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Tutorial de Fotografía Nocturna y General – Nivel intermedio-avanzado

Como sacar mejores cielos técnicas para reducir ruido; Apilado de imagenes; astrofotografía;

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361 respuestas en este tema

#41 NibasH

NibasH

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Escrito 02 agosto 2013 - 13:58

Por cierto....CHINCHETA POR FAVOR!! :bravo:



#42 juanfilas

juanfilas

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Escrito 02 agosto 2013 - 17:37

POST ACUTUALIZADO - TERMINADA LA PARTE III

 

Les recominedo leerla con calma ya que es la parte mas científica (en realidad son métodos científicos), la ventaja es que van a poder aplicar estos métodos a cualquier foto!

 

Saludos y cualquier duda, pregunten.



#43 Asetah

Asetah

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Escrito 02 agosto 2013 - 23:41

Muy buen trabajo, esperando la continuación.

Saludos



#44 fotosin

fotosin

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Escrito 03 agosto 2013 - 00:12

   Espectacular trabajo Juan.

 

   No hay nada como explicarse bien para entender las cosas. Qué importante es saber lo que ocurre dentro del sensor! Es pura matemática, igual que Photoshop o cualquier tratamineto digital. Pero esto es el antes del photoshop.

   Con el sistema de apilado cabas de despejarme un mar de dudas que llevaba tiempo buscando y no terminaba de entenderlo bien del todo. Ahora todo claro del todo.

   Y en fotografía nocturna es absolutamente vital.

   Lo siguiente es esa rótula ecuatorial... vital también para ver lo que no se ve...

 

   Un saludo y enhorabuena.



#45 nandy_ip

nandy_ip

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Escrito 03 agosto 2013 - 23:15

ya me vas a hacer gastar mas dinero...,jjajaja, y yo que pensaba que ya no habia mucho mas que aprender...
Buen post, espero que me entre todo lo que has escrito en la cabeza, que tiene muy buena pinta.
Enhorabuena, y gracias por compartir.

#46 doctorwho

doctorwho

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Escrito 04 agosto 2013 - 10:11

Muchisimas gracias por todo tu trabajo, esto es para tenerlo al lado de la mesita y leer y leer jejeje

 

Saludos



#47 Joan Carles

Joan Carles

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Escrito 04 agosto 2013 - 11:38

Impresionante artículo. Gracias por tu trabajo.

 

Una par de preguntas: Si siempre disparamos las fotos con una configuración determinada (apertura/velocidad/iso), ¿El master bias i el master flag siempre será igual cuando apilemos? ¿Se puede tener una biblioteca de imágenes de master bias i master flats para no tener que hacer cada vez los apilamientos de los dark/flats?

 

Saludos.


Editado por Joan Carles, 04 agosto 2013 - 11:39 .


#48 Nubolaris

Nubolaris

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Escrito 04 agosto 2013 - 13:21

No te doy un beso por cuestión de gustos personales pero como si te lo hubiera dado... muchas gracias por el tutorial. Buscar por internet tutoriales y ves muchos pero este aclara muchos "porqué".
De nuevo muchas gracias por colgarlo y saludos



#49 juanfilas

juanfilas

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Escrito 04 agosto 2013 - 18:14

Impresionante artículo. Gracias por tu trabajo.

 

Una par de preguntas: Si siempre disparamos las fotos con una configuración determinada (apertura/velocidad/iso), ¿El master bias i el master flag siempre será igual cuando apilemos? ¿Se puede tener una biblioteca de imágenes de master bias i master flats para no tener que hacer cada vez los apilamientos de los dark/flats?

 

Saludos.

 

Antes que nada, gracias por los comentarios, mira, lo único que puedes tener como biblioteca que de todas formas no lo recomiendo son los bias, ya que de lo único que dependen es del iso, aunque con variaciones grandes de temperatura, hasta el ruido electrónico cambia, por lo que deberás hacerlos de nuevo.

 

Los darks si o si los tienes que hacer al momento de sacar las fotos, ya que deben estar hechos con los mismos settings pero ademas a la misma temperatura, por lo que ni siquiera los puedes hacer después de unas horas pasada la toma de fotos.

 

Y los flats... que se yo, son muy sensibles, supone que tomas las fotos con una distancia focal de 19.5mm y dices, "los flats los hago en mi casa" colocas toco como estaba antes, sacas los flats y te queda la distancia focal en 19.7mm... ,los flats no te van a servir ya que no va a coincidir el viñeteo real con el del flat.

 

Lo que puedes hacer es solo tomar los darks y los bias, ya que son los que eliminan ruido, los flats son para calibrar la expo de la imagen, no son fundamentales, si el objetivo casi no viñetea y esta limpio (como cualquier fijo para FX montado en un APC-s) no hace falta sacar los flats.

 

Saludos!

 

pd: este fin de semana no pude avanzar mucho con la parte IV pero para el Lunes seguro tengo algo.



#50 Nico 73

Nico 73

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Escrito 04 agosto 2013 - 20:22

Impresionante artículo. Gracias por tu trabajo.

 

Una par de preguntas: Si siempre disparamos las fotos con una configuración determinada (apertura/velocidad/iso), ¿El master bias i el master flag siempre será igual cuando apilemos? ¿Se puede tener una biblioteca de imágenes de master bias i master flats para no tener que hacer cada vez los apilamientos de los dark/flats?

 

Saludos.

 

Al hilo de estas preguntas, mi cámara tiene un opción de reducción de ruido por exposiciones prolongadas y otra por isos altos. En la primera, terminada la foto la cámara está bloqueada tanto tiempo como duró la foto que se hizo, es decir que internamente la cámara hace un dark para eliminar el ruido por calentamiento, ya que se hace con los mismos parámetros y a la misma temperatura. Mi pregunta es: Las cámaras con las que has trabajado, ¿tienen esta opción?. En caso afirmativo, ¿es mejor hacer el dark aparte y que el programa reste el ruido o es indiferente? ¿Hay comparativas de estos dos casos?

 

Del tema de reducción de ruido por isos altos, primero tengo que hacer unas pruebas y luego te pregunto.

 

No te doy un beso por cuestión de gustos personales pero como si te lo hubiera dado... muchas gracias por el tutorial. Buscar por internet tutoriales y ves muchos pero este aclara muchos "porqué".
De nuevo muchas gracias por colgarlo y saludos

:1ok:

 

Como dice Nubolaris, muchas gracias, porque tutoriales en internet hay muchos, pero ... hace falta escribir con varios tipos de letras, con varios colores, con varios tamaños, en negrita y cursiva...

Con una negrita para resaltar lo importante y el azul de los enlaces es más que suficiente. A veces algunos se molestan más por el continente que por el contenido.

En fin Juan, gracias otra vez y por contestar a los mp con tanto detalle.

 

Por cierto, digamos todos juntos:

 

CHIN-CHE-TA

CHIN-CHE-TA

CHIN-CHE-TA


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#51 juanfilas

juanfilas

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Escrito 04 agosto 2013 - 22:14

Gracias Nico, todas las cámaras que usé tienen la opción de hacer el dark interno (reducción de ruido por exposiciones largas) pero no te conviene usarlo ya que  como explique antes, si solo restas una foto de ruido (que es lo que hace la cámara) sacas el ruido por calentamiento, pero agregas ruido gaussiano, por lo que te conviene desactivar la opción y tomar los darks por separado y apilarlos. El tiempo que vas a emplear es el mismo, pero el resultado final es distinto.

 

Comparativas no hay ya que matemáticamente es conveniente hacerlo de la manera que digo y todo el mundo lo hace así, y ademas tienes un problema práctico:

 

El cielo es muy cambiante, de golpe se nubla y no podemos sacar mas fotos, o cambia la humedad y se hace menos transparente, etc. Cuando tenemos la opción de sacar las fotos, nos conviene tardar lo mínimo posible, ya del vamos si son 32 fotos de 3 minutos tenemos mas de una hora y media sacando fotos y otra hora y media sacando los darks, si se nubla después de dos horas comenzada la cesión, en el primer caso te llevas las 64 fotos bien (para hacer darks no importa si se nubló), pero si usas el dark de la cámara, para cada foto empleas 6 minutos, por lo que no vas a llegar a tomar las 32 fotos y te vas a quedar con un resultado peor.

 

Una recomendación que siempre hago es que, si bien conviene hacer las cosas con calma, en salidas nocturnas, donde tenemos solo una fin de semana al mes sin luna y que encima, los lugares con buenos cielos suelen estar lejos y debemos viajar mas de 50km para llegar, si la noche es buena, aprocechenla lo máximo posible y saquen la mayor cantidad de fotos en el menor tiempo posible, ya que es muy normal que luego de poner todo en estación y encuadrar, se nuble y la noche este perdida.

Yo hace cuatro meses (Si escucharon bien, cuatro meses) que no puedo ir a sacar astrofotos por el clima...

 

Saludos!



#52 Nico 73

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Escrito 04 agosto 2013 - 22:45

Otra pregunta,

Si queremos hacer una composición panorámica (digamos de la vía láctea) y tenemos que enfocar varios puntos del cielo, en teoría, los darks y los flats ¿nos sirven para ambos grupos de fotos?

Por el tema de las nubes, es lógico pensar que mejor empezamos por las fotos para el apilado y luego sacamos los darks ¿no? Según tu experiencia, ¿qué diferencia de temperatura es límite para que entre unas fotos (las de imagen) y los darks los resultados no sean adecuados? Me explico mejor: en verano, la temperatura entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, no cae mucho (a no ser que sea alta montaña), pero en invierno sí, por lo que a lo mejor dejar los darks para el final no es buena idea.

 

Por otro lado, al ser los bias unas fotos de muy corta exposición (y los flats prácticamente también), merece la pena hacer más bias y flats que darks y fotos de imagen o no se aprecia la diferencia por reducción de ruido a partir de estos 2 masters.

En el tutorial hablas de 32 fotos, ¿es éste un número adecuado para una toma? ¿a partir de qué número de fotos se puede sacar una imagen aceptable?

 

Gracias nuevamente.



#53 juanfilas

juanfilas

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Escrito 05 agosto 2013 - 02:45

Si para el mosaico de la Vía Lactea usaste los mismos parámetros (distancia focal, iso, velocidad de obturación, apertura de diafragma, etc) si, puedes usar los mismos Darks, flats y bias para cada grupo de imagenes.

La diferencias de temperatura... mira no tengo datos certeros, por lo general cuando saco fotos la temperatura ambiente cambia unos 4-5° y las fotos quedan muy bien, pero con colegas que tienen refrigerada la cámara y la temperatura es constante toda la noche, las fotos quedan mucho mejor.

 

Por el lado de la cantidad de fotos, todo depende de la relación señal-ruido de las fotos originalmente, si es alta (como cuando sacamos a la Vía Lactea con 3 o mas minutos de expo) con 16 fotos ya tenemos excelentes resultados, si sacas 32 mejor todavía, pero cuando sacamos a alguna galaxia lejana que casi no se nota con la parte negra de la foto, son necesarias muchísimas ma fotos, 128 o mas para obtener una buena relación señal ruido.

 

Saludos!



#54 Fragel

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Escrito 05 agosto 2013 - 18:38

Alucino pepinillos con el tema... soy un apasionado de la astronomía, más teórico que práctico por ahora, ya que aún no puedo permitirme el equipo necesario para tal afición...

 

Llevaba yo qué sé el tiempo detrás de una foto de la Vía Láctea, aquí en Bruselas, y en Bélgica en general, es casi imposible, cuando no está nublado (90% del año) y la contaminación lumínica es horrorosa, pero hace unos días estuve en Cerdeña y casi lloro cuando vi la Vía Láctea en el visor de la cámara por primera vez (soñé dos noches antes con una foto así)... una pena que desconociera de la existencia de este increíble hilo para tomar las muestras de flats, bias y darks... No se puede despistar uno de este foro!!!

 

Ya te pediré algún consejo básico cuando me ponga manos a la obra juanfilas, mil gracias por el tutorial :)

 

Chinchetazo ya!



#55 Lopac

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Escrito 05 agosto 2013 - 22:07

Muchas gracias juanfilas.

Me estoy iniciando en este mundillo de fotografía nocturna y con este expléndido tutorial que compartes gratuitamente con todos nosotros, solo tengo ganas de cargar equipo y probar y probar. (Aunque no tengo todo el tiempo que quisiera)
Tengo un celestron c90 mak, una D5100 y una V1. Cuando ahorre un poco iré a por la montura ecuatorial a ver que tal sale.

Lo dicho, muchas gracias por compartir.
 



#56 juanfilas

juanfilas

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Escrito 05 agosto 2013 - 23:12

Muchas gracias juanfilas.

Me estoy iniciando en este mundillo de fotografía nocturna y con este expléndido tutorial que compartes gratuitamente con todos nosotros, solo tengo ganas de cargar equipo y probar y probar. (Aunque no tengo todo el tiempo que quisiera)
Tengo un celestron c90 mak, una D5100 y una V1. Cuando ahorre un poco iré a por la montura ecuatorial a ver que tal sale.

Lo dicho, muchas gracias por compartir.
 

 

¡Gracias a todos por los comentarios!

 

Lopac: ¿El mak no lo tienes con montura ecuatorial?



#57 Lopac

Lopac

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Escrito 05 agosto 2013 - 23:17

¡Gracias a todos por los comentarios!

 

Lopac: ¿El mak no lo tienes con montura ecuatorial?

No, lo compré para usar en digiscoping y en un principio me apaño con el giottos y una manfrotto 500.
Pero me llama mucho el poder hacer fotos al cielo. De todas formas soy 100% novato con el teles.



#58 juanfilas

juanfilas

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Escrito 06 agosto 2013 - 01:45

No, lo compré para usar en digiscoping y en un principio me apaño con el giottos y una manfrotto 500.
Pero me llama mucho el poder hacer fotos al cielo. De todas formas soy 100% novato con el teles.

 

Todos fuimos novatos alguna vez y todos seguimos aprendiendo.

 

Ya casi tengo terminada la parte 4 :whistling:



#59 juanfilas

juanfilas

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Escrito 06 agosto 2013 - 02:17

IMPORTANTE - POST ACTUALIZADO AL 06/08/2013 - TERMINADA PARTE 4

 

Es la parte mas simple pero no menos importante, leanla y cualquier duda.... consulten.

 

¡Saludos!



#60 Nubolaris

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Escrito 06 agosto 2013 - 11:34

De nuevo muchas gracias y chincheta







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