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Proyecto. Carril para macro programable.

macro timelapse arduino DiY

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#1 dsteodoro

dsteodoro

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Escrito 09 febrero 2017 - 16:22

ACTUALIZADO EL 18/07/2017 **********

StackBlackBox (SBB) v8.60
 

INTRODUCCION.                               


"Hace tiempo tuve la idea de hacer un carril para macro que fuera programable y dándole vueltas a la cabeza la idea final y más completa sería el poder "decir": desde esta posición, haz 80 fotos moviendo la cámara 0,1mm hacia delante en cada foto y esperando un segundo entre foto y foto..."

 

 

Para el carril he montado (con ayuda de mi amigo Roberto, que es un fiera) un "Eje Z" usado en CNCs y en impresoras 3D. La electrónica se controla con Arduino, que es muy fácil de programar y deja abiertas muchas puertas para ampliar el proyecto. He usado una pantalla LCD de 20 caracteres x 4 lineas para mostrar el menu y los datos necesarios. El motor que se encargará de mover todo es un paso a paso de 1.8º y el husillo puede tener una precisión de hasta 1 mm por vuelta. Teniendo en cuenta que el motor da 200 pasos por vuelta, la precisión que se obtiene sin "engañar" al SBB es de 0,005 mm de avance. Si se necesita más precisión se puede poner un motor de 0.9º (400 pasos por vuelta) con lo que se obtiene una precisión real de 0,0025 mm (2,5 micras que se dice pronto). Si aún se necesita más precisión se puede "engañar" al SBB activando los micropulsos en el driver del motor paso a paso y ajustando la opción "Pulsos x Paso" a un valor inferior al real del driver. Resumiendo, hay muchas formas de conseguir más precisión. El programa es muy flexible, muy preciso y muy potente.

 

La alimentación la obtengo de una batería LiPo 3S de 2.200 mA para poder llevar el equipo a cualquier sitio, pero sin problemas se puede usar una fuente de alimentación de 12V y unos 2A. Se puede montar tanto en un trípode como en una base que se ha hecho para poder ponerlo en una mesa. La base debería se algo pesada para minimizar las vibraciones producidas por el movimiento del motor y el disparo del obturador.

 

 

Las características principales del StackBlackBox son:

 

* A máxima precisión, con el husillo de 1mm/vuelta, la distancia de avance entre foto y foto es programable entre 0,000 mm y 5,000 mm, en pasos de 0.005 mm si se usa un motor de 1.8 grados o en pasos de 0.0025 mm si se usa un motor de 0.9 grados. La distancia “0,000” permite hacer timelapses disparando la cámara cada cierto tiempo sin desplazarla. Esta distancia depende del paso del husillo o del sistema que pongamos para mover el carril de la cámara. También se puede usar una correa dentada.

 

* Numero de fotos programable entre 0 y 9999. Al Indicar “0” fotos, solo mueve el carril la distancia especificada sin disparar la cámara. Se usa para hacer fotos de prueba o sesiones de fotos desde un PC con ayuda de un software como DigicamControl, Helicon Remote, Lightroom, donde solo nos interesa mover la cámara de forma muy precisa haciendo la foto solamente cuando nos interese a nosotros.

 

* Tiempo de espera entre foto y foto programable desde 0.1s hasta 99.9s. Este tiempo se debe ajustar en función de la velocidad de la tarjeta de memoria que usemos en la cámara y del tipo de fotos que queramos. Para fotos de macro extremo aconsejo valores de al menos 2 o 3 segundos para evitar que la trepidación del movimiento del carril haga que las fotos no salgan bien.

 

* Hay una opción "Ajustar Posicion" que permite mover el carril para colocarlo en la posición deseada o ajustar el enfoque con precisión antes de iniciar el programa actual. Este movimiento es dinámico y está relacionado con la distancia de avance programada ya que para fotografía macro el ajuste de posición debe ser más preciso y lento que para fotografías para hacer timelapses. Poniendo dos finales de carrera, esta opción también permite llevar automáticamente la base de la cámara al principio o al final del carril.

 

* Modos de disparo: (F) Solo acciona el relé de enfoque, (S) solo acciona el relé de disparo, (F+S) acciona ambos relés con una espera (tiempo F+S) entre ellos. Para que funcione bien en cámaras Nikon siembre debe estar seleccionado el modo “F+S”.

 

* Tiempo F/S: Permite ajustar el tiempo que se acciona el relé F ó S. Programable desde 0.00s hasta 9.99s

 

* Tiempo F+S: Permite ajustar el tiempo desde que se acciona el relé (F) hasta que se acciona el relé (S). Luego se mantienen el tiempo programado en F/S. Programable desde 0.0s hasta 9.9s. Por defecto está en 0.0s para que siempre se accionen a la vez los dos relés.

 

* Tiene 3 entradas digitales para disparar la cámara mediante sensores externos: dos se disparan por nivel bajo y una por nivel alto. La tensión de alimentación para estos sensores se toma del arduino y puede ser de 3.3V o de 5V.

 

* Tiene 1 modo de "funcionamiento actual" que se almacena en EEPROM.

 

* Tiene 4 "modos de usuario" personalizables y almacenados en EEPROM.

 

* Permite indicar el sentido del desplazamiento del carril que sujeta la cámara (A->B ó B->A).

 

* Permite especificar el tipo de motor paso a paso usado, de 1.8 grados (200 pasos por vuelta) o de 0.9 grados (400 pasos por vuelta).

 

* Duración de los pulsos del motor paso a paso programable desde 10 a 999 microsegundos. En motores que se mueven utilizando micropulsos, un valor de unos 50 uS debe proporcionar un movimiento suave y preciso. Para motores que se mueven usando pulsos completos, un valor entre 400 y 600 uS debe proporcionar un movimiento correcto.

 

* Permite indicar el número de micropulsos que se usan para mover el motor: 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Esta opción debería coincidir con los micropulsos programados en el driver del motor paso a paso para que se recorra la distancia que aparece en el display. Si no coincide, la distancia que se desplace será distinta. Esta opción permite ajustar el StackBlackBox para aumentar la precisión del carril macro. Si por ejemplo ponemos un motor programando el driver con 16 micropulsos pero en el programa indicamos que son "8", la precisión será el doble de lo indicado en la pantalla LCD ya que realmente se moverá la mitad de la distancia programada. 

 

* Permite seleccionar si el movimiento es lineal o rotativo. El movimiento lineal se usa para carriles para hacer macros o timelapses. El movimiento rotativo se usa para girar una plataforma y hacer fotos panorámicas (si colocamos la cámara en la plataforma) o fotos 3D del objeto fotografiado (si colocamos el objeto fotografiado en la plataforma).

 

* Para el movimiento rotativo, permite ajustar el ángulo de giro del motor entre 1.8 y 90 grados.

 

* Permite indicar cuantas fotos se hacen en cada ciclo programado, valor ajustable entre 1 y 99. Esta opción sirve, si por ejemplo ponemos 2, para enviar un pulso y levantar el espejo de la cámara y enviar otro pulso para disparar la cámara. También sirve para tomar fotos HDR o para tomar muchas fotos en cada posición con la intención de hacer un pequeño video o lo que se nos ocurra.

 

* Se puede indicar si una vez terminado el ciclo de fotos, el carril debe volver a su posición inicial.

 

* Permite especificar el "Paso" o la distancia que se mueve el carril con cada giro completo del motor. Este valor es programable entre 1 y 50 mm/vuelta. Ajustando esta opción al valor correcto hace que se muestre correctamente la distancia que se moverá el carril en el ciclo de fotografías.

 

* Permite indicar un punto de inicio y un punto de fin y el StackBlackBox calculará el numero de fotos que debe hacer en función de la "Distancia de Paso" programada.

 

* Permite indicar si el motor permanece siempre activo o si solamente se activa cuando se va a mover.

 

* Estoy trabajando, con resultados positivos, para conectar el StackBlackBox a DigicamControl mediante el puerto serie. Esto permite mover el carril y con tiempo permitirá más cositas ....

 

 

El proyecto está probado y funciona en un arduino NANO, arduino UNO y en arduino MEGA.

 

En fin, aunque el proyecto nació con la idea de hacer macros, la mejora continua del software permite hacer desde macros extremos para fotografias de, por ejemplo, 1mm de encuadre, hasta timelapses con movimiento usando un carril de la distancia que seamos capaces de hacer.



COLABORADORES.                      

Quiero agradecer públicamente aquí a los compañeros que se han interesado en este proyecto y han colaborado económicamente para que siga adelante.

Taver. Al comprar mi primera versión y con sus charlas me ayuda seguir en este proyecto.

Antnjose. Me encargó uno y ya lo está utilizando. Lo usa con objetivos de microscópios !

AficionadoNew. Colaboración recibida ! Muchas gracias y animo con tu proyecto.

Matoja. Colaboración recibida! Muchas gracias!  Otro fiera de la electrónica.

 

Jose Miguel. Me ha encargado tres para macro extremo de minerales. Uno para él y otros dos para unos amigos suyos. Ya tiene el suyo y sigo trabajando en los otros dos.

 

 

Existe un pequeño grupo de WhatsApp formado por los colaboradores, donde continuamente se tratan ideas, mejoras, resultados, problemas, etc.

 

 

 

 

MATERIALES.                                  

Debo aclarar que el material puesto aquí no debe de ser específicamente este, pero prácticamente es el que he usado yo para el montaje.


(5,20€) 4 soportes para los ejes laterales (2 por eje)

http://www.banggood....s-p-984374.html

soport10.png


(15€) 2 ejes laterales de 300mm con el rodamiento y pieza donde irá la base de la cámara. Son más largos que el tornillo sin fin porque estos ejes permitiran algún proyecto extra como un soporte para un softbox, unas luces leds o algo que se pueda acoplar a estos ejes para mejorar este montaje.

http://www.banggood....-p-1101202.html

ejes10.png


(8€) 1 tornillo sin fin de 200mm con los topes y el rodamiento que encajará en una pieza que tengo que hacer (impresion 3D) porque no he encontrado una que se adapte a lo que necesito.

http://www.banggood....-p-1106944.html

tornil10.png



(5€ - 15€) Arduino Nano, UNO o Mega. Depende de la caja donde queramos montar el StackBlackBox.

http://www.ebay.es/i...6-/201722913123

http://www.ebay.es/i...1-/201692201908

http://www.ebay.es/i...5-/201614175572

arduin10.png

(4,6€) 1 pantalla LCD I2C de 20x4 caracteres. Se ven los caracteres más grandes y se puede ajustar el contraste. Es necesario saber la dirección I2C para hacerla funcionar correctamente.

http://www.ebay.es/i...G-/281856058777

lcd_2010.png



(2,5€) 1 placa de 2 relés optoacoplados para la salida que dispara la cámara (enfoque + disparo).

http://www.ebay.es/itm/261475911035

rele_o10.jpg



(3€ a 5€) 1 controlador de motor paso a paso. Hay varias opciones. Yo he usado el A3967 y el A4988 pero se puede usar otro controlador como el DRV8825.

http://www.ebay.es/itm/222167944166

http://www.ebay.es/itm/201513169189

http://www.ebay.es/itm/152152674140

driver11.png


(12€) 1 motor paso a paso Nema 17 de 1.8º (200 pasos por vuelta) o de 0.9º (400 pasos por vuelta)

http://www.ebay.es/itm/311534297076

 

 

motor10.png



(4€) un Joystick para la version v2 o 5 pulsadores empotrables para controlar las opciones del menu.

 

https://www.banggood...no-p-76465.html

http://www.ebay.es/itm/221855464206

 

 

pulsad11.png

 

 

Cable Mando Remoto de Disparador para la cámara que vayamos a usar.

http://www.ebay.es/itm/192069978011


conect10.png


(10€) placa base de trípode, donde colocaremos la cámara. Si ya tenemos un trípode, podemos buscar una base compatible para dejar la zapata puesta en la cámara. La base debe ser buena para minimizar las vibraciones.

http://www.ebay.es/i...s-/192001532692

base_t10.png

 

Para la alimentación del circuito tenemos varias opciones. Teniendo en cuenta que el motor paso a paso necesita unos 12V para funcionar, he optado por una batería de litio de 3 celdas (3S - 11.1V) que aunque no es la solución más económica, se pueden encontrar a buen precio, hará nuestro montaje muy portable y le dará una buena autonomía.

(19€) batería LiPo 3S 11.1V 2200 mAh para alimentar el circuito.

http://www.ebay.es/i...n-/112192262949


captur17.png

(4€) Comprobador de batería LiPo para evitar que se descargue sin que nos enteremos ya que provocaría que la batería se estropee.

http://www.ebay.es/i...D-/391614321573


lipoch10.png



(1,70€) Interruptor para encender o apagar nuestro montaje.

http://www.ebay.es/i...s-/272552646876


captur16.png



(4 ó 5 €) Tornillo macho y hembra de 1/4" para poner en la base de la estructura y en la base que sujeta la zapata para la cámara.

captur10.pngcaptur12.png


(4 o 5 €) Tornillos de roscar M3, M4 y M5 de varias medidas con su tuerca, para sujetar las guías y la estructura.

captur13.pngcaptur14.png

(15€) Caja para montar la electrónica. Debe ser lo suficiente grande para que se puedan instalar todas los componentes en su interior.




También es necesario un cargador de baterías LiPo, en caso de no disponer de uno. Yo recomiendo el i-MAX B6AC.

http://www.ebay.es/i...K-/132043298264


captur18.png






ESQUEMA FRITZING CON PANTALLA LCD I2C.                         

Hay que tener en cuenta no confundir ni mezclar nunca la alimentación que va a la patilla "Vin" de arduino, que proviene de la batería de 12V con la alimentación que va al driver del motor y al driver I2C, que se obtiene de la patilla "5V" de arduino que proporciona tension para alimentar pequeños dispositivos.

Para los sensores de entrada solamente he puesto los conectores a las patillas 9, 10 (activos por nivel bajo) y 11, 12 (activos por nivel alto). En las entradas por nivel alto hay que colocar resistencias pull-down de 10K para evitar que la señal se active por "ruidos".

Por otro lado, es necesario saber la dirección I2C de la pantalla LCD para configurarla en el código fuente.

Posibles direcciones I2C para pantallas 2004 o 1602 según el chip de control que lleve el modulo I2C :

8574 - 0x27, 0x20
8574A - 0x3F




macro_11.jpg



DISEÑO DE CHASIS.                         

El diseño del chasis lo ha hecho mi amigo Roberto en 3D y lo ha cortado en un CNC de precisión que hizo él mismo.

Las tres piezas: los dos laterales y la que va debajo.

piezas10.jpg


En el orificio central de la parte de abajo se ha colocado una rosca hembra para enganchar el trípode a la estructura.


04/03/2017 - Fotos del montaje con guías. Falta la base donde se montará la cámara.

montaj16.jpg



12/03/2017 - Fotos del montaje final con todas las piezas ya ensambladas y pintadas en negro mate.


montaj24.jpg



montaj22.jpg


montaj25.jpg



Fotos del montaje completo en la segunda prueba que he hecho fotografiando a una abeja muerta que se encontró mi niño. Hasta que no coloque todo en la caja, es un poco rudimentario.

Otro amigo, Rafael, me ha aconsejado que para la próxima vez sujete a la abeja (o el bicho que sea) por detrás para que no se vea el alfiler... son fallos de novato.

prueba10.jpg


prueba11.jpg




FOTOS DEL MONTAJE CASI FINAL.
foto211.jpg



foto111.jpg


foto710.jpg




foto510.jpg


foto410.jpg

 

 

FOTOS OBTENIDAS.                             

He de decir que nunca en mi vida había hecho fotos de precisión macro ni apilado, por lo que estas pruebas se pueden mejorar muchísimo en buenas condiciones. Las pongo para mostrar lo que es capaz de hacer este carril macro en manos de un novato. La precisión es absoluta y estoy realmente satisfecho con el resultado obtenido.

La primera foto de prueba. 40 fotos en pasos de 0.1mm. He hecho un recorte y he subido la exposición y algo de sombras. Apiladas con la versión trial de Helicon Focus.

foto_m11.jpg




La segunda foto de prueba. 60 fotos en pasos de 0.1mm. Recorte y ajuste de sombras y un poco de nitidez. Apiladas con la versión trial de Helicon Focus.


foto_m12.jpg


Los insectos están sujetados por un alfiler, que se ve en la parte baja. El próximo objetivo es sujetarlos para que no se vea el alfiler o borrarlo después con Lightroom o Afinity Photo.


"Cascara" de saltamontes. 80 fotos con paso de 0.1mm.

foto_m13.jpg





DOCUMENTACION Y CODIGO FUENTE.                         

Enlace a DropBox con esquemas fritzing, fotos y videos.

 

El codigo para arduino está disponible mediante una pequeña colaboración economica.



19/02/2017 - Programa casi casi casi final. Probado sin motor y sin cámara a falta de recibir los conectores para hacer pruebas y ajustes de disparo de la cámara.


21/02/2017 - Se optimiza el programa para Arduino Uno. Se prueba con la placa de relés optoacoplados. La programación funciona bien. Falta probarlo con el controlador y el motor paso a paso para poder decir que es la primera versión final (1.0)


22/02/2017 - Se modifica el programa. La distancia entra pasos se expresa en milímetros (0.01 - 9.99 ). El tiempo de espera en segundos (0.0 - 9.9). Me han llegado los pulsadores así que los he montado en una placa y he probado el programa con los pulsadores. Ya va tomando algo de forma. Ya tengo tambien el motor paso a paso y el driver para el motor. Espero montarlo y probarlo en estos dias. El esquema de fritzing está en el enlace DropBox.


25/02/2017 - Macro BlackBox v1.0 - Se dan los últimos ajustes y correcciones al programa y se prueba con todos los elementos : Arduino, oled, pulsadores, relé, driver y motor paso a paso, alimentado con una batería lipo 3S 2200mA. Funciona correctamente y la precisión que se le da al movimiento del motor producirá un desplazamiento de 0,01mm. Se han hecho varias pruebas de funcionamiento con distintos desplazamientos, numero de fotos y tiempos y todo funciona bien.


26/02/2017 - Macro BlackBox v1.1. Actualizado código fuente de la electrónica. Las características son:

* Movimiento de la cámara programable desde 0.00mm hasta 9.99mm, en pasos de 0.01mm o 0.10mm. Se pueden hacer fotos sin mover la cámara.

* Numero de fotos programable desde 1 hasta 9999. Si se programan más de 200 fotos, la cámara no se moverá aunque esté programada una distancia de paso.

* Tiempo de espera entre fotos programable entre 0.5 s y 99.9 s.

* El eje (cámara) se puede mover antes de iniciar el programa en pasos de 0.5mm ó 1.0mm


27/02/2017 - Macro BlackBox 1.2. Ajustado el código fuente. Cambios :

* El tiempo de espera entre fotos se puede ajustar ahora entre 0.1s y 99.9s. Hay que ajustarlo dependiendo de la rapidez y de la resolución establecida en la cámara. Como ejemplo, en mi D7100 con resolución normal, he podido hacer 50 fotos seguidas con una espera de 0.1segundo entre foto y foto.


28/02/2017 - Macro BlackBox 1.3. Cambios :

* Se utiliza definitivamente el Arduino Mega para ampliar las capacidades del montaje.

* Se añade una nueva opción: mDisparo. Las opciones disponibles son "F", "S" y "F+S" que activa los relés de "enfoque" y "disparo" de la siguiente manera: "F" solo activa el relé de enfoque, "S" solo activa el relé de disparo y "F+S" activa los dos relés. Se programará otra opción con el tiempo que debe pasar desde que se activa el relé "F" hasta que se activa el relé "S". De momento, se activan los dos a la vez.

28/02/2017 - Macro BlackBox 1.31. Cambios :

* Se agrega la opción "Tiempo F+S" para establecer, en el modo "F+S" el tiempo que se espera desde que activa el relé de enfoque hasta que se activa el relé de disparo. Se puede ajustar desde 0.0 hasta 9.9 s.

03/02/2017 - Macro BlackBox 1.4. Cambios :

* Se agrega la opción "Tiempo F" "Tiempo S" para establecer el tiempo que está activo el relé de enfoque (F) o el de disparo (S). Es el mismo tiempo para ambos relés. Se puede ajustar desde 0.01 hasta 0.99 s.


05/03/2017 - Version 2.0. Cambios :

* Le he dado un buen repaso al programa y he modificado la funcionalidad de los botones del menú

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) - Salir de los ajustes - Ir a la opción anterior
(2) - Decremento grande - DETENER el programa
(3) - Decremento pequeño - Entrar en los ajustes
(4) - Incremento pequeño - INICIAR el programa (solo modo Iniciar)
(5) - Incremento grande - Ir a la opción siguiente


07/03/2017 - Version 2.01. Cambios :

* En el driver del motor paso a paso de pone MS1 y MS2 a GND para que 1 pulso = 1 paso con lo que la velocidad del motor mejora notablemente.


11/03/2017 - Version 2.02. Cambios :

* Se comprueban las entradas digitales antes de leerlas y actuar o refrescar la pantalla. Solo se ejecutan rutinas de modificación y refrescar display si es necesario.


13/03/2017 - Version 2.1. Cambios :

* Se agregan 6 entradas digitales. Si no está funcionando en modo "macro", al ponerlas a GND disparan la cámara.

* Correcciones internas.


14/03/2017 - Version 3.0. Cambios :

* Se sustituye la pantalla oled por una lcd de 20x4 y se ajustan las opciones del menu.

* Se agrega al menu una opción para mostrar el tiempo ajustable de F (enfoque) o S (disparo).


14/03/2017 - Version 3.1.

* Se modifica la opción "Mover Eje Z" :

- No se hace pausa después de la pulsación de una tecla para mover el eje más rápido.

- Se ve una señal cuando se mueve el eje, "<---o" hacia atrás y "o--->" hacia delante.

- El soporte de la cámara recorre la guía completa en 30s.


17/03/2017 - Version 3.2.

Se modifica la visualización del menú en el LCD para que solo se refresquen los datos que cambian.


18/03/2017 - Version 3.3.

Se cambia la opción "Mover Eje Z" por "Ajustar Enfoque" y los botones funcionan así:

-- = mueve el eje de enfoque 1 mm hacia atrás
- = mueve el eje de enfoque 0.1mm hacia atrás
+ = mueve el eje de enfoque 0.1mm hacia delante
++ = mueve el eje de enfoque 1 mm hacia delante


21/03/2017 - Version 3.31.

Se agrega un interface I2C a la pantalla LCD para conectarlo al Arduino solamente por 2 hilos + alimentación

Interface I2C para pantalla LCD 20x4

Posibles direcciones I2C para pantallas 2004 o 1602

8574 - 0x27, 0x20
8574A - 0x3F

Se reagrupan las señales digitales.


26/03/2017 - Version 3.32.

Aparece una pantalla cuando se dispara la cámara por una señal digital directa.


01/04/2017 - Version 3.33.

Se ajustan a 4 las entradas digitales de disparo directo por sensor.

En la opción "Inicio" muestra la distancia que recorrerá el eje con los valores establecidos.

Al hacer las fotos indica la distancia que recorre el eje y la total.

Se comprueba el programa en Arduino UNO.


02/04/2017 - Version 3.4.

Se agregan 3 modos de usuario fijos, con estos valores:

U1 - Paso = 0.1 mm, Nº fotos = 80, Pausa entre fotos = 0.5 s

U2 - Paso = 0.05 mm, Nº fotos = 100, Pausa entre fotos = 1 s

U3 - Paso = 0.01 mm, Nº fotos = 150, Pausa entre fotos = 1 s

En los tres modos, activa ambos relés durante 0.2 s


27/04/2017 - Version 4.00

Se cambian los botones para iniciar y parar el ciclo programado.

Se prepara para poder usarlo en un carril de TimeLapse :

* Se quita el limite de fotos en movimiento

* Se puede cambiar el sentido en que se hacen las fotos. A -> B o B -> A.


28/04/2017 - Version 4.01

Se utiliza el mismo botón para iniciar y parar el ciclo de cámara.


29/04/2017 - Version 4.02

Se corrige el texto que sale al activar entradas digitales externas.
Las conexiones de los sensores deberían ser, visto de frente:

+ - S
o o o


01/05/2017 - Version 4.03

Cuando se cambia el nº de fotos o la distancia de paso actualizo la distancia total que se moverá el carril.


04/05/2017 - Version 4.04

Con la opción de "Ajustar Posicion" el motor se mueve en función del sentido establecido.


05/05/2017 - Version 4.10

Se ajusta el tiempo de pulso con un delay de microsegundos lo que hace que el motor funcione mas rápido y mejor.
Se agrega la opción "A.Motor" para indicar si el tipo de motor es de 1.8º (200 pasos por vuelta) o de 0.9º (400 pasos por vuelta).
Se habilita la salida 13 para la patilla EN del driver PaP. Solo se activara el motor cuando deba funcionar (Gracias por el consejo al compañero matoja).


08/05/2017 - Version 5.00

El tiempo de pausa se divide y se hace la mitad antes de disparar la cámara y la otra mitad después, así se reducen las vibraciones ya que no mueve el motor y dispara la cámara tan seguido.
Se agrega una opcion "Delay PaP" para controlar los microsegundos entre pulsos del motor paso a paso. Valores entre 100 y 999 uS.
Se amplian los modos de usuario a 4 y a petición del compañero Taver ahora son personalizables.
Seleccionando un modo de usuario (U1 - U4), pulsando el botón rojo se guardan los valores actuales en EEPROM y pulsando el botón amarillo se establece ese modo como actual.
Se elimina la opción reset, de momento.

 

 

Version 6.00 - 13/05/2017

 
    Se agrega codigo para futuro Joystick.
    Se corrige la representacion de la distancia en mm
    Se informa de la configuracion guardada en los modos de usuario.
    Se hace un reset si en el modo de usuario U1 se pulsa el boton “verde” (boton +) 
 
 
Version 6.01 - 17/05/2017
 
    Se corrige un fallo que hacia que la opcion “Ajustar Posicion” no funcionara correctamente.
 
 
Version 7.00 - 19/05/2017
 
    Se agregan dos opciones nuevas: “Tipo Mv” y “A.Rotac” para seleccionar si el tipo de movimiento es
    lineal o rotativo y en caso de rotativo el angulo de rotacion entre foto y foto. Valores desde 1.8 a 90 grados.
 
    Se agrega la opcion “Reset” para establecer los valores por defecto.
 
 
Version 7.11 - 21/05/2017
 
    Se revisa y optimiza algunas partes del codigo.
 
    Cuando estamos en la opcion “Iniciar”, el boton de decremento largo o boton “rojo” envia al motor 100 pulsos
    para saber que tipo de motor es. Si gira 1/2 vuelta es un motor de 1.8 grados. Si gira 1/4 de vuelta es un motor de 0.9 grados 
 
 
Version 7.12 - 22/05/2017
 
    Los microsegundos para mover el motor se pueden ajustar ahora desde 10 a 999 uS.
 
    El numero de fotos es ahora desde “0” hasta 9999. En “0” fotos mueve el carril una sola vez la distancia programada.
 
 
Version 7.20 - 28/05/2017
 
    Se agrega la opcion “Modo Ciclo” para indicar cuantas fotos se hacen en cada ciclo de macro. Valores entre 1 y 5. El valor por defecto es “1”. Si ponemos “2” podria servir para levantar el espejo y disparar la cámara,     “3” podria servir para HRD, … en fin, lo que se nos ocurra.
 
 
Version 7.30 - 29/05/2017
 
    Se amplia el numero de fotos que se pueden hacer en cada ciclo. Pasa de 5 a 200.
 
 
Version 7.31 - 30/05/2017
 
    Cambia el nombre de la opcion “M.Ciclo” a “F.Ciclo” para especificar cuantas “fotos” se hacen por ciclo. Realmente se indica cuantas veces se activa el rele de disparo.
 
 
Version 7.32 - 03/05/2017
 
    Defino dos caracteres para el cursor del menu. Uno para indicar el modo de navegación y otro para indicar el modo de ajuste de valores.
 
 
Version 7.40 - 04/06/2017
 
    La opcion “Ajustar Posicion” se pone en segundo lugar desplazando las otras hacia abajo.
 
    Se añaden dos opciones “ocultas” para llevar el carril al principio o al final. Es necesario dos finales de carrera conectados en paralelo entre GND y la entrada digital D2. Estas opciones se activan colocando el cursor en la opcion “Ajustar Posicion”. Mediante los botones, pulsando el boton “+” o “verde” para ir al final del carril y “- -“ o “rojo” para ir al principio del carril. El movimiento se detiene si se activa el final de carrera o pulsando el boton “-“ o “amarillo”. Usando Joystick se activan llevando el Joystick hacia la derecha o hacia la izquierda. Se detiene pulsando el botón del Joystick. Una vez que se detiene se activa automáticamente el modo “Ajustar Posicion”.
 
 
 Version 7.50 - 06/06/2017
 
    Cuando termina el ciclo de fotografias, el carril vuelve a su posicion inicial desde la que comenzó el ciclo.
 
 
Version 8.00 - 09/06/2017
 
    Permite indicar con una opcion si al terminar el ciclo de fotografias vuelve a la posicion inicial o no.
 
    Se agrega una opcion para indicar el “pitch” del carril que estamos usando, es decir, la distancia que se recorre con cada movimiento del motor paso a paso. De esta forma se indica la distancia total a recorrer de forma correcta.
 
 
Version 8.01 - 10/06/2017
 
    Revision general del programa, de los textos y de los valores. Se quitan los “0” por la izquierda y se ajustan los textos de los menus para que queren más parejos.
 
 
Version 8.10 - 10/06/2017
 
    Revision de la forma en la que se leen las entradas del Joystick. Ahora el Joystick es más preciso.
 
    La opcion “Ajustar Posicion” ahora es dinámica y depende del valor de la opcion “Dist.Paso” de forma que en los movimientos cortos el eje se mueve con el valor programado en “Dist.Paso” y en los movimientos largos el eje se mueve con el valor programado en “Dist.Paso” x 10.
 
 
Version 8.20 - 13/06/2017
 
* Lo he ajustado para que la resolucion base que se muestra sea la de trabajar con un tornillo de 1mm/vuelta, es decir, 0.005 mm
 
* Al cambiar el “Pitch” cambiarán las distancias que se muestran en pantalla. 
 
* La distancia que se muestra al lado del inicio es la real que se moverá el carril, antes mostraba un poco más porque no tenia en cuenta que al hacer la última foto no se desplaza la el carril, por lo que si por ejemplo ponemos una “Dis.Paso” de 1mm y 4 fotos mostrará "3.000 mm”
 
 
Version 8.21 - 18/06/2017
 
  * He cambiado el nombre de la opcion “Pitch” a “Paso”,
 
   * La opcion “Paso” se puede ajustar desde 1 a 50 en pasos de 1,
 
   * He ajustado las opciones por defecto de los modos de usuario para mostrar correctamente el valor de la distancia de paso (no confundir con “Paso”),
 
 
Version 8.22 - 19/06/2017
 
* Se corrige que el movimiento del motor vaya suave en la opcion “Ajustar Posicion”
 
* El movimiento del motor al activar “Ir al inicio” o “Ir al final” tambien se puede detener pulsando el boton “amarillo” o el boton del Joystick.
 
* Otras correcciones menores
 
 
Version 8.25 - 28/06/2017
 
* Se ajustan los valores que se muestran para representar una coma “,” como simbolo para decimales
 
* Se ajusta para que al trabajar con motores de 0.9º se muestre la distancia correcta que se va a mover el carril. Con un tornillo de 1mm/vuelta y un motor de 0.9º se consigue una precision de 0.0025 mm, aunque de momento el ultimo digito no se representa en el display.
 
* Se añade un “#define MACRO_EXTREMO” en el codigo que al ponerlo a 1 hace que la funcion “Ajustar Posicion” sea para un ajuste mucho mas preciso:
 
    El movimiento “pequeño” será de 1/2 paso del motor (0.00125 en tornillo de 1mm y motor de 0.9º)
 
    El movimiento “grande” será de 1 paso del motor (0.0025 en tornillo de 1mm y motor de 0.9º)
 
Entre cada movimiento siempre se hace una pausa de 1 segundo.
 
 
Version 8.50 - 12/07/2017
 
* Se agrega una opcion que permite especificar la distancia que debe recorrer el carril de la cámara, tomando como punto de inicio la posición actual del carril. El SBB calculará el numero de fotos que debe hacer en función de la distancia de paso programada. Si modificamos la distancia de paso se actualizará el número de fotos que se hará. Para poner esta opción a “0” y deshabilitarla, en la version 1 del SBB (con botones) hay que pulsar el boton de “decremento grande” o “botón rojo” y en la version 2 (Joystick) hay que llevar el Joystick hacia la derecha. Una vez que esta opción esté activa con un valor de desplazamiento distinto de 0, no podremos modificar manualmente el numero de fotos ni podremos usar la opcion “Ajustar Posicion”.
 
 
* Se agrega una opcion “Auto EN” que permite especificar :
(SI) : el motor se habilitará solo cuando vaya a moverse en ciclos de funcionamiento o en  ajustes de movimiento. Modo por defecto.
(NO) : el motor siempre estará activo por lo que se encuentra siempre “bloqueado” y consumiendo corriente.
 
 
 
 
OPCIONES DEL MENU.
 
menu110.jpg

 

 

menu210.jpg

 

 

menu310.jpg

 

 

menu410.jpg

 

 

menu510.jpg

 

 

menu610.jpg

 

 

 

VIDEOS DE FUNCIONAMIENTO.

Primer video. Software Arduino basico, sin pulsadores.

Segundo video. Montaje de electronica completo y funcionando correctamente.

Tercer video. Montaje completo con cable a cámara y pruebas de disparo reales.

Cuarto video. Montaje completo con la estructura acabada y pruebas de disparo reales.

Quinto video. Montaje completo con prueba de funcionamiento real.




NOTAS.

19/02/2017. El proyecto va tomando forma. Por un lado me dedico a la programación y depuración del software de Arduino. Mi amigo por otro lado está diseñando el soporte y las piezas necesarias para el montaje.

21/02/2017. Me llega el Arduino Uno y la placa de relés que usaré en el montaje. Lo pruebo todo y ajusto el programa. De momento todo OK.

22/02/2017. Me llegan los pulsadores, los monto y los pruebo. Actualizo el código fuente.

25/02/2017. Ya tengo todos los materiales de electrónica. Monto todo, lo pruebo y ajusto el código fuente. Ya puedo decir que es la v1.0 !

26/02/2017. Se mejora el programa (v1.1) y se actualiza el esquema Fritzing.

27/02/2017. v1.2. Me llegan los cables para disparar la cámara y los pruebo ajustando los tiempos del programa. Esto funciona cojonudamente bien.

28/02/2017. v1.31. Uso el Arduino Mega. Cambio el esquema y actualizo el programa. El código fuente cada vez es mas grande y mejor.

02/03/2017. Se agregan fotos de las piezas del chasis. Mi colega Roberto ya ha diseñado y ha cortado con su CNC.

03/03/2017. Han llegado las guías. Se montan en la estructura y se agregan fotos. Solo falta la base para la cámara y la caja para la electrónica.

11/03/2017. Tengo todas las piezas. Las pinto de negro mate y lo monto todo. A falta de la caja para meter la electrónica, la mecánica 100% OK.

12/03/2017. v2.02. Revisión y mejoras en el software.

13/03/2017. v2.1. Revisión del software. Activo 6 entradas digitales que disparan la cámara directamente. Me llega la caja y la pantalla LCD.

14/03/2017. v3.0 y v3.1. Revisión importante del software. Se adapta para una pantalla LCD y se muestra la opción "Tiempo F/S" en el menú.

17/03/2017. v3.2. Unas cuantas horas de programación para que solo se refresquen en el display LCD los datos que han cambiado.

18/03/2017. v3.3. Opción "Ajustar enfoque" en vez de "Mover eje Z".

21/03/2017. v3.31. Me llega un interface I2C y se lo sueldo a la pantalla LCD. Tras consultar en la descripción del articulo de eBay veo la dirección que tiene por defecto, se la pongo y funciona perfectamente.

29/03/2017. Puedo dar el proyecto inicial como terminado. Todo funciona a la perfección y es un equipo fiable y fácil de llevar a cualquier sitio. La batería dura bastante ya que no la he cargado desde que empecé a hacer las pruebas.

02/04/2017. Sigo actualizando el código para agregar opciones y mejoras.

28/04/2017. Tras charlar con el compañero Taver, mejoro el codigo fuente para poder usarlo como controlador de un carril para hacer Time Lapses.

06/05/2017. Ajusto el tiempo de pulsos a microsegundos lo que hace que el motor paso a paso se mueva más rápido y mejor.

07/05/2017. Sigo mejorando el codigo fuente. Matoja me recomienda que solo se habilite el dirver del motor cuando sea necesario y uso la salida digital 13 para este propósito.

08/05/2017. Una tarde completa mejorando el codigo. Entre otras cosas, Taver me recomienda poder personalizar los modos de usuario y lo implemento.

10/05/2017. Actualizo el esquema fritzing con las conexiones correctas de alimentación, entradas digitales de disparo directo y salida digital para la señal "EN" del driver del motor paso a paso.

 

12/07/2017. Sigo actualizando el programa con las mejoras recomendadas por los compañeros. Hay más ideas en la cabeza.

 

19/07/2017. Cada dia más opciones y más completo.

Salu2,
Daniel


Editado por dsteodoro, 18 julio 2017 - 19:23 .


#2 grumdesal

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Escrito 10 febrero 2017 - 22:26

Bueno, el otro día tuve la idea de hacer un carril para macro que fuera programable y dándole vueltas a la cabeza la idea final y más completa sería el poder "decir": desde esta posición, haz 80 fotos moviendo la cámara 0,1mm hacia delante en cada foto.

La verdad es que no me he puesto a buscar si ya hay algo parecido aunque supongo que si porque no es demasiado complicado el hacerlo, pero seguramente cueste un dineral.

Mi idea es hacerlo asequible a cualquier bolsillo y usando piezas que sean fáciles de encontrar.

Para el carril montaré (con ayuda de un amigo que es un fiera) un "Eje Z" usado en CNCs y en impresoras 3D y la electrónica con Arduino, que es muy fácil de programar y deja abiertas muchas puertas para ampliar el proyecto. Usaré una pantallita oled para mostrar los datos necesarios. El motor que se encargará de mover todo será un paso a paso y en principio el tornillo sin fin tendrá una longitud de 200mm y una precisión de 2mm por vuelta. Teniendo en cuenta que el motor da 200 pasos por vuelta, la precisión teórica a la que podemos llegar es de 0,01mm de avance lo que creo que es suficiente para macro. La alimentación será con una batería lipo para poder llevar el equipo a cualquier sitio y la idea es que se pueda montar en un trípode aunque también en un tablero.

Son muchas ideas y componentes los que tengo que buscar y ya iré ampliando este hilo conforme tenga cositas hechas.


Salu2,
Daniel

lo seguire con gran interes, me encanta el macro y quisiera iniciarme en el asi que espero ansioso ver tu trabajo e ir aprendiendo algo


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#3 Taver

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Escrito 11 febrero 2017 - 17:42

Pues yo te aconsejo que le eches un ojo al post del compañero ofarcis,,, quizás te lleves una grata sorpresa en cuanto a costes y material a utilizar

 

El del compañero ofarcis http://www.nikonista...opic=276090&hl=

El mío por si sacas alguna idea que te sea de utilidad http://www.nikonista...opic=418597&hl=

 

Edito: Por cierto,, en cuanto a la precisión,, eso depende del sistema que uses,,, directo a un tornillo de x diámetro y avance por vuelta o si utilizas engranajes ,, saludos


Editado por Taver, 11 febrero 2017 - 17:44 .

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#4 dsteodoro

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Escrito 14 febrero 2017 - 21:14

Gracias por las respuestas, entre unas cosas y otras no había tenido tiempo de revisar el hilo.

Los dos hilos son bastante interesantes y sirven de ayuda. Mi idea es hacer la electrónica de control con un arduino para que sea portable y lo más ligero posible. A pesar de querer buscar piezas ya existentes, es complicado encontrar justo lo que necesito así que un amigo me fabricará algunas piezas con un cnc y me conseguirá alguna hecha con una impresora 3d. Sin su ayuda, me sería imposible montar esto porque en el tema de diseño y piezas no se por donde buscar.

El programa de control lo tengo prácticamente acabado. Se usaran 5 pulsadores para manejar un pequeño menú que se muestra en una pantalla oled de 4 líneas y de momento se puede controlar la distancia de avance, el número de fotos, la pausa entre disparo y disparo y la posición del eje que sujetará la cámara. Más adelante si hace falta alguna opción más se programa. Falta poner algún final de carrera para poder poner el eje en la misma posición cada vez que se enciende el sistema.

El motor pap irá directo al tornillo. El driver del motor es un modelo muy fácil de encontrar que tiene mucha presión, de hecho, en uno de los modos para dar un paso hay que darle 8 pulsos, que teóricamente sería una precisión de 0.01mm / 8. Creo que demasiado para lo que necesita este montaje así que yo la dejaré en 0.01mm.

En cuanto pueda iré poniendo fotos de los materiales y del montaje conforme los vaya teniendo.

Por otro lado, tengo que decir que yo nunca he hecho macro y no tenia ni idea de lo complicado que era ni de la cantidad de fotos que hay que hacer para obtener algo decente. Entiendo que este carril también deberá servir para macros extremos.

Más adelante se verán más opciones como colocarle una caja de luz de leds para iluminar bien el objeto a fotografiar.

Salu2
Daniel


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Editado por dsteodoro, 14 febrero 2017 - 21:27 .

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#5 Taver

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Escrito 15 febrero 2017 - 08:15

Estaré muy pendiente de este post que promete  :bravo:


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#6 dsteodoro

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Escrito 16 febrero 2017 - 19:29

Actualizado el hilo original.

Salu2,



#7 dsteodoro

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Escrito 19 febrero 2017 - 18:16

Actualizado el hilo original. Actualizado el software de Arduino.

Salu2


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#8 lorete

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Escrito 21 febrero 2017 - 00:03

También me anoto estaré atento.

saludos


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#9 dsteodoro

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Escrito 21 febrero 2017 - 18:32

Actualizado completando el material, con más fotos, codigo de Arduino mejorado y un video de funcionamiento del programa con la pantalla oled y la salida por relés optoacoplados.

 

Ya tengo el material del chasis y mi colega está diseñando el chasis para que sea compacto y no de pereza sacarlo de paseo.

 

Me falta por llegar las barras y el tornillo sinfin. Este material seguramente no me llegue hasta dentro de unas dos semanas. Mientras sigo haciendo cosas con lo que tengo.

 

Espero poder probar el funcionamiento completo con los pulsadores definitivos, el driver y el motor paso a paso en unos dias.

 

Estad atentos porque esto vá bastante bien.

 

Salu2,

Daniel


Editado por dsteodoro, 21 febrero 2017 - 18:33 .


#10 lorete

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Escrito 21 febrero 2017 - 20:39

Saludos y ffelicitaiones por hechar a correr tu projecto...lo sigo con mucha interes.
Una pregunta tengo..poseo un Arduino Nano y un 4x20 LCD Display que me sobraron cuando realize el aparato para fotografiar gotas de agua. Crees que se puede visualizar los comandos en este tipo de monitor? Probare de todas maneras antes de decidirme a comprar uno nuevo
Saludos

Editado por lorete, 21 febrero 2017 - 20:49 .


#11 dsteodoro

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Escrito 21 febrero 2017 - 21:05

Buenas noches, yo he utilizado la pantalla oled por su tamaño, por su resolución, porque es muy fácil de programar y porque consume muy poco, se alimenta directamente con una salida digital de arduino.

La pantalla es muy útil pero no estrictamente necesaria para hacer funcionar el sistema. Si analizas el código fuente del programa podrías modificarlo y dejar unos parámetros fijos, o si dominas arduino, podrías adaptar el programa y mostrar el menú en tu pantalla lcd.

Gracias por pasar.

Salu2
Daniel

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Editado por dsteodoro, 21 febrero 2017 - 21:07 .


#12 lorete

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Escrito 21 febrero 2017 - 21:17

Ok...entiendo los menus estan programados para ese tipo de monitor....la verdad no soy conocedor de la programacion...pero se hace lo que se puede..
Vamos a ver que se puede hacer con lo que hay en casa...de lo contrario me pido el lcd que tu usastes.
Tienes los esquemas de conexion?
Saludos

#13 dsteodoro

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Escrito 21 febrero 2017 - 21:23

Ok...entiendo los menus estan programados para ese tipo de monitor....la verdad no soy conocedor de la programacion...pero se hace lo que se puede..
Vamos a ver que se puede hacer con lo que hay en casa...de lo contrario me pido el lcd que tu usastes.
Tienes los esquemas de conexion?
Saludos

La pantalla se coloca directamente encima de las salidas digitales 8 a 13. Mirando el código fuente se ve muy claro.

Si miras el video que he subido también verás como está conectada.

Cuando saque un ratillo hago un esquema de conexión en condiciones y lo subo.

Salu2,
Daniel

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#14 lorete

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Escrito 21 febrero 2017 - 22:55

Nuevamente una pregunta...hay mucha diferencia entre este LCD y el que tu usastes?
https://www.amazon.c...Y7A5RSGBFK13A4Q


Editado por lorete, 22 febrero 2017 - 16:18 .


#15 dsteodoro

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Escrito 22 febrero 2017 - 17:35

Nuevamente una pregunta...hay mucha diferencia entre este LCD y el que tu usastes?
https://www.amazon.c...Y7A5RSGBFK13A4Q

 

Buenas tardes, ese es I2C y la programacion es algo distinta. Debes buscar el mismo pero con conexiones SPI.

 

Saludos,

Daniel



#16 lorete

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Escrito 22 febrero 2017 - 18:07

ok....hoy conecte el lcd 4x20 al arduino, y hay un par de errores también entre  el lcd y el Programa ..... me parece que el lcd que tengo necesita mas energia que la que el nano puede entregar. :=(:=(:=(:=( bueno bueno ya veremos como se arregla este problemita.

saludos

 

Edit: Ahora he leido rapidito que son 2 cosas diferentes, entonces creo no prodre usar mi lcd que tengo. pero tratare de salvar el arduino nano, para que se le valla un poco el polvo

:=):=):=)

 

Edit 2: he cambiado la alimentacion al monitor desde arduino nano, no use el Pin 13 sino  el VIN de nano.... me entrega los siguientes  errores:

es mucho pedir una orientación?

 

 
Arduino: 1.6.5 (Mac OS X), Platine: "Arduino Nano, ATmega328"
 
macro.ino: In function 'void setup()':
macro:54: error: 'LEDPIN_Init' was not declared in this scope
macro:55: error: 'LED_Init' was not declared in this scope
macro:59: error: 'EEPROM' was not declared in this scope
 
 
  Dieser Report hätte mehr Informationen mit
  "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
  aktiviert in Datei > Einstellungen
 

Editado por lorete, 22 febrero 2017 - 18:41 .


#17 dsteodoro

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Escrito 22 febrero 2017 - 19:41

 

ok....hoy conecte el lcd 4x20 al arduino, y hay un par de errores también entre  el lcd y el Programa ..... me parece que el lcd que tengo necesita mas energia que la que el nano puede entregar. :=(:=(:=(:=( bueno bueno ya veremos como se arregla este problemita.

saludos

 

Edit: Ahora he leido rapidito que son 2 cosas diferentes, entonces creo no prodre usar mi lcd que tengo. pero tratare de salvar el arduino nano, para que se le valla un poco el polvo

:=):=):=)

 

Edit 2: he cambiado la alimentacion al monitor desde arduino nano, no use el Pin 13 sino  el VIN de nano.... me entrega los siguientes  errores:

es mucho pedir una orientación?

 

 
Arduino: 1.6.5 (Mac OS X), Platine: "Arduino Nano, ATmega328"
 
macro.ino: In function 'void setup()':
macro:54: error: 'LEDPIN_Init' was not declared in this scope
macro:55: error: 'LED_Init' was not declared in this scope
macro:59: error: 'EEPROM' was not declared in this scope
 
 
  Dieser Report hätte mehr Informationen mit
  "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
  aktiviert in Datei > Einstellungen
 

 

 

 

La patilla VIN se usa para alimentar el arduino nano, no es una patilla digital de salida. Respecto al resto de errores, creo que el nano no soporta algunas instrucciones de las que uso yo en el uno.

 

Sinceramente, si realmente quieres montar el circuito creo que lo mejor seria que te hicieras con un arduino uno.

 

Saludos,

Daniel



#18 lorete

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Escrito 22 febrero 2017 - 19:58

como dije es solo un intento, no es una decisión. dejare todo por elemento y dormiré muchas noches y después veremos :lol:  :lol:  :lol: los errores son de interpretación del código. también hay un error con parámetros para el  monitor. 

saludos


Editado por lorete, 22 febrero 2017 - 20:00 .


#19 dsteodoro

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Escrito 22 febrero 2017 - 20:00

como dije es solo un intento, no es una decisión. dejare todo por elemento y dormiré muchas noches y después veremos :lol:  :lol:  :lol:

saludos

 

Bueno, cuando veas terminado el proyecto ya valoras si te interesa.  :1ok:

 

Salu2,

Daniel



#20 Taver

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Escrito 22 febrero 2017 - 20:20

me tienes en un sin vivir :D :D :D en principio mi idea era exactamente igual que la tuya,,, pero al final me decante por el sistema del compañero Ofarcis,,, pero teniendo claro que era mas valido,, a mi ver,,, para un estudio estático,,, pero para un trasto móvil me parece mas atractivo este sistema,,, y lo que ya sería la panacea es poder controlar todo desde un móvil o tablet,, mas que nada por poder tirar del  LV utilizando la pantalla de la tablet o móvil como visor,,, eso es lo bueno que tiene el stack shot "oficial" que lo puedes controlar con Helicom remote desde cualquier android.







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