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Proyecto. Carril para macro programable.

macro timelapse arduino DiY

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214 respuestas en este tema

#1 dsteodoro

dsteodoro

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Escrito 09 febrero 2017 - 16:22

ACTUALIZADO EL 15/11/2017 **********

StackBlackBox ® v9.10


El que necesite uno y no sepa por donde empezar, los hago por encargo, tanto el propio controlador como el carril.


Pensado y diseñado con la idea de ser un carril sencillo y económico para fotografia macro, el StackBlackBox ® se ha convertido en un sistema potente y preciso que permite controlar de forma exacta desde carriles para fotografia macro extrema hasta carriles movidos por correas para realizar timelapses dinámicos.

Basado en arduino, un microcontrolador pequeño y potente, el StackBlackBox ® es la "caja" que permite controlar un motor paso a paso de forma minuciosa y precisa y a la vez disparar una cámara de fotos conectada a el mediante una salida estándar tipo jack stereo de 2.5mm. Esta salida es compatible con cámaras Nikon, Canon, Fujifilm,...



INTRODUCCION.


"Hace tiempo tuve la idea de hacer un carril para macro que fuera programable y dándole vueltas a la cabeza la idea final y más completa sería el poder "decir": desde esta posición, haz 80 fotos moviendo la cámara 0,1mm hacia delante en cada foto y esperando un segundo entre foto y foto..."


Para el carril he montado (con ayuda de mi amigo Roberto, que es un fiera) un "Eje Z" usado en CNCs y en impresoras 3D. La electrónica se controla con Arduino, que es muy fácil de programar y deja abiertas muchas puertas para ampliar el proyecto. He usado una pantalla LCD de 20 caracteres x 4 lineas para mostrar el menu y los datos necesarios. El motor que se encargará de mover todo es un paso a paso de 1.8º y el husillo puede tener una precisión de hasta 1 mm por vuelta. Teniendo en cuenta que el motor da 200 pasos por vuelta, la precisión que se obtiene sin "engañar" al SBB es de 0,005 mm de avance. Si se necesita más precisión se puede poner un motor de 0.9º (400 pasos por vuelta) con lo que se obtiene una precisión real de 0,0025 mm (2,5 micras que se dice pronto). Si aún se necesita más precisión se puede "engañar" al SBB activando los micropulsos en el driver del motor paso a paso y ajustando la opción "Pulsos x Paso" a un valor inferior al real del driver. Resumiendo, hay muchas formas de conseguir más precisión. El programa es muy flexible, muy preciso y muy potente.

La alimentación la obtengo de una fuente de alimentación de 12V y 1.5 o 2A, pero se puede usar una batería LiPo 3S de entre 1500 y 2000 mAh. Se puede montar en tripode con un adaptador que lleva. Si se monta en una base, debería se algo pesada para minimizar las vibraciones producidas por el movimiento del motor y el disparo del obturador.


Las características principales del StackBlackBox® son:

* Permite especificar la distancia que avanzará la cámara entre foto y foto. Con un carril que utilice un husillo de 1mm/vuelta, esta distancia se puede ajustar entre 0,000 mm y 5,000 mm en pasos de 2.5 micras si se usa un motor paso a paso de 0.9 grados o en pasos de 5 micras si se usa un motor paso a paso de 1.8 grados. Ajustando esta distancia a "0,000" es posible hacer timelapses estáticos disparando la cámara cada cierto tiempo sin desplazarla.

* Numero de fotos programable entre 0 y 9999. Al Indicar "0" fotos, solo mueve el carril la distancia especificada sin disparar la cámara. Se usa para hacer fotos de prueba o sesiones de fotos desde un PC con ayuda de un software como DigicamControl, Helicon Remote, Lightroom, donde solo nos interesa mover la cámara de forma muy precisa haciendo la foto solamente cuando nos interese a nosotros.

* Tiempo de espera entre foto y foto programable desde 1 hasta 9999 segundos. Este tiempo se ajustará en funcion del tipo de fotografias que estemos tomando, para apilados macro, para timelapses estáticos, para timelapses dinámicos, para objetos 3D, ....

* La opción "Ajustar Posicion" que permite mover el carril para colocarlo en la posición deseada o ajustar el enfoque con precisión antes de iniciar el programa actual. Uno de los modelos permite utilizar finales de carrera para llevar automáticamente la base de la cámara al principio o al final del carril. El movimiento se puede poner gradual o fijo en función de lo que necesitemos.

* Tiene 2 entradas digitales para sensores y una para un final de carrera.

* Tiene 1 modo de funcionamiento actual que se almacena en EEPROM lo que permite recuperar todos los parametros que teniamos ajustados antes de apagar el equipo.

* Tiene 4 modos de usuario personalizables (U1 - U4) y almacenados en EEPROM. Podemos programar cada uno de ellos con unos parametros específicos para un uso en concreto: macro extremo, macro, timelapse, fotografia para modelos 3D, ....

* Permite indicar el sentido del desplazamiento del carril en la que está la cámara (A->B ó B->A).

* Permite especificar el tipo de motor paso a paso usado, de 1.8 grados (200 pasos por vuelta) o de 0.9 grados (400 pasos por vuelta). Esto es necesario para que las distancias que se muestran en la pantalla sean exactas.

* Permite indicar el número de micropulsos que se usan para mover el motor: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Esta opción debería coincidir con los micropulsos programados en el driver del motor paso a paso para que se recorra la distancia exacta que aparece en el display. Si no coincide, la distancia que se desplace será distinta. Esta opción también permite ajustar el StackBlackBox® para aumentar la precisión del carril macro. Si por ejemplo ponemos un motor programando el driver con 32 micropulsos pero en el programa indicamos que son "16", la precisión será el doble de lo indicado en la pantalla LCD ya que realmente se moverá la mitad de la distancia programada.

* La duración de los micropulsos que se envian al driver del motor paso a paso es programable desde 1 a 5000 microsegundos. Esto permite controlar distintos tipos de motores.

* Permite indicar si el movimiento del motor desplazará un eje lineal o rotativo. El movimiento lineal se usa en carriles o sistemas con correa para hacer macros o timelapses. El movimiento rotativo se usa para girar una plataforma y hacer fotos panorámicas (si colocamos la cámara en la plataforma) o fotos para modelos 3D del objeto fotografiado (si colocamos el objeto fotografiado en la plataforma).

* Para el movimiento rotativo, es posible ajustar el ángulo de giro del motor entre foto y foto entre 1 y 200 pasos que para un motor de 1.8 grados equivale a 1.8 y 360 grados.

* Permite indicar cuantas fotos se hacen en cada ciclo programado. Esta opción podria servir, si por ejemplo ponemos "2", para enviar un pulso y levantar el espejo de la cámara y enviar otro pulso para disparar la cámara y de esta forma minimizar las vibraciones o trepidación en la foto final. También podria servir para tomar fotos HDR o para realizar varias fotografias en cada posición con la intención de hacer un timelapse estático o dinámico.

* Se puede indicar si el carril debe volver a su posición inicial una vez terminado el ciclo de fotos.

* Permite especificar el "Paso" o la distancia que se mueve el carril con cada giro completo del motor. Este valor es programable entre 1 y 50 mm/vuelta. Ajustando esta opción al valor correcto hace que se muestre correctamente la distancia que se moverá el carril en el ciclo de fotografías.

* Permite indicar un punto de inicio y un punto de fin y el StackBlackBox® calculará el numero de fotos que debe hacer en función de la "Distancia de Paso" programada.

* Permite indicar si el motor permanece siempre activo o si solamente se activa cuando se va a mover. De esta forma evitamos que el driver y el motor se calienten si no es necesario.

* Se puede indicar un tiempo tras el cual el LCD se dejará de iluminar o se apagará totalmente con el fin de ahorrar energia o ser "discretos" en la toma de fotografías.

* Está pensado para ser portable y poder llevarlo sin problemas a cualquier sitio por lo que se puede alimentar con una batería LiPo de 11.1V (3S) aunque por supuesto se puede utilizar una fuente de alimentación estandar de entre 8 y 12V que proporcione al menos 1.5A. LLeva un indicador de tensión para baterias LiPo de 11.1V.


El proyecto está probado y funciona en un arduino NANO, arduino UNO y en arduino MEGA.


COLABORADORES.

Quiero agradecer públicamente aquí a los compañeros que se han interesado en este proyecto y han colaborado económicamente para que siga adelante.

Existe un grupo de WhatsApp formado por los colaboradores, donde continuamente se tratan ideas, mejoras, resultados, problemas, etc.




MATERIALES.

Debo aclarar que el material puesto aquí no debe de ser específicamente este, pero prácticamente es el que he usado yo para el montaje.

Este material es para la primera versión, la que usa botones. La versión actual usa un joystick y otras conexiones.


4 soportes para los ejes laterales (2 por eje)

http://www.banggood....s-p-984374.html

soport10.png


2 ejes laterales de 300mm con el rodamiento y pieza donde irá la base de la cámara. Son un poco más largos que el tornillo sin fin porque estos ejes permitiran algún proyecto extra como un soporte para un softbox, unas luces leds o algo que se pueda acoplar a estos ejes para mejorar este montaje.

http://www.banggood....-p-1101202.html

ejes10.png


1 tornillo sin fin de 200mm con los topes y el rodamiento que encajará en una pieza que tengo que hacer (impresion 3D) porque no he encontrado una que se adapte a lo que necesito.

http://www.banggood....-p-1106944.html

tornil10.png



Arduino Nano, UNO o Mega. Depende de la caja donde queramos montar el StackBlackBox®.

http://www.ebay.es/i...6-/201722913123

http://www.ebay.es/i...1-/201692201908

http://www.ebay.es/i...5-/201614175572

arduin10.png

1 pantalla LCD I2C de 20x4 caracteres. Se ven los caracteres más grande que en la oled del proyecto original y se puede ajustar el contraste. Es necesario saber la dirección I2C para hacerla funcionar correctamente.

http://www.ebay.es/i...G-/281856058777

lcd_2010.png


1 placa de 2 relés optoacoplados para la salida que dispara la cámara (enfoque + disparo). También se pueden usar dos optoacopladores PC817 con una resistencia de 150 ohm en serie con su entrada.

http://www.ebay.es/itm/261475911035

rele_o10.jpg



1 controlador de motor paso a paso. Hay varias opciones. Yo he usado el A3967, el A4988 y el A8825. Recomiendo el A8825.

http://www.ebay.es/itm/222167944166

http://www.ebay.es/itm/201513169189

http://www.ebay.es/itm/152152674140

driver11.png


1 motor paso a paso Nema 17 de 1.8º (200 pasos por vuelta) o de 0.9º (400 pasos por vuelta)

http://www.ebay.es/itm/311534297076


motor10.png



Un Joystick para la version v2 o 5 pulsadores empotrables para controlar las opciones del menu.

https://www.banggood...no-p-76465.html
http://www.ebay.es/itm/221855464206


pulsad11.png



Cable Mando Remoto de Disparador para la cámara que vayamos a usar.

http://www.ebay.es/itm/192069978011


conect10.png


Placa base de trípode, donde colocaremos la cámara. Si ya tenemos un trípode, podemos buscar una base compatible para dejar la zapata puesta en la cámara. La base debe ser buena para minimizar las vibraciones.

http://www.ebay.es/i...s-/192001532692

base_t10.png

Para la alimentación del circuito tenemos varias opciones. Teniendo en cuenta que el motor paso a paso necesita unos 12V para funcionar, he optado por una batería de litio de 3 celdas (3S - 11.1V) que aunque no es la solución más económica, se pueden encontrar a buen precio, hará nuestro montaje muy portable y le dará una buena autonomía.

Batería LiPo 3S 11.1V 2200 mAh para alimentar el circuito.

http://www.ebay.es/i...n-/112192262949


captur17.png

Comprobador de batería LiPo para evitar que se descargue sin que nos enteremos ya que provocaría que la batería se estropee.

http://www.ebay.es/i...D-/391614321573


lipoch10.png



Interruptor para encender o apagar nuestro montaje.

http://www.ebay.es/i...s-/272552646876


captur16.png



Tornillo macho y hembra de 1/4" para poner en la base de la estructura y en la base que sujeta la zapata para la cámara.

captur10.pngcaptur12.png


Tornillos de roscar M3, M4 y M5 de varias medidas con su tuerca, para sujetar las guías y la estructura.

captur13.pngcaptur14.png

Caja para montar la electrónica. Debe ser lo suficiente grande para que se puedan instalar todas los componentes en su interior.


También es necesario un cargador de baterías LiPo, en caso de no disponer de uno. Yo recomiendo el i-MAX B6AC.

http://www.ebay.es/i...K-/132043298264

captur18.png



ESQUEMA FRITZING CON PANTALLA LCD I2C.

Hay que tener en cuenta no confundir ni mezclar nunca la alimentación que va a la patilla "Vin" de arduino, que proviene de la batería de 12V con la alimentación que va al driver del motor y al driver I2C, que se obtiene de la patilla "5V" de arduino que proporciona tension para alimentar pequeños dispositivos.

Para los sensores de entrada solamente he puesto los conectores a las patillas 9, 10 (activos por nivel bajo) y 11, 12 (activos por nivel alto). En las entradas por nivel alto hay que colocar resistencias pull-down de 10K para evitar que la señal se active por "ruidos".

Por otro lado, es necesario saber la dirección I2C de la pantalla LCD para configurarla en el código fuente.

Posibles direcciones I2C para pantallas 2004 o 1602 según el chip de control que lleve el modulo I2C :

8574 - 0x27, 0x20
8574A - 0x3F


macro_11.jpg


DISEÑO DE CHASIS.

El diseño del chasis lo ha hecho mi amigo Roberto en 3D y lo ha cortado en un CNC de precisión que hizo él mismo.

Las tres piezas: los dos laterales y la que va debajo.

piezas10.jpg


En el orificio central de la parte de abajo se ha colocado una rosca hembra para enganchar el trípode a la estructura.


04/03/2017 - Fotos del montaje con guías. Falta la base donde se montará la cámara.

montaj16.jpg



12/03/2017 - Fotos del montaje final con todas las piezas ya ensambladas y pintadas en negro mate.


montaj24.jpg



montaj22.jpg


montaj25.jpg



Fotos del montaje completo en la segunda prueba que he hecho fotografiando a una abeja muerta que se encontró mi niño. Hasta que no coloque todo en la caja, es un poco rudimentario.

Otro amigo, Rafael, me ha aconsejado que para la próxima vez sujete a la abeja (o el bicho que sea) por detrás para que no se vea el alfiler... son fallos de novato.

prueba10.jpg


prueba11.jpg




FOTOS DE LA PRIMERA VERSION DEL STACKBLACKBOX.
foto211.jpg



foto111.jpg


foto710.jpg




foto510.jpg


foto410.jpg



FOTOS OBTENIDAS.

He de decir que nunca en mi vida había hecho fotos de precisión macro ni apilado, por lo que estas pruebas se pueden mejorar muchísimo en buenas condiciones. Las pongo para mostrar lo que es capaz de hacer este carril macro en manos de un novato. La precisión es absoluta y estoy realmente satisfecho con el resultado obtenido.

La primera foto de prueba. 40 fotos en pasos de 0.1mm. He hecho un recorte y he subido la exposición y algo de sombras. Apiladas con la versión trial de Helicon Focus.

foto_m11.jpg

La segunda foto de prueba. 60 fotos en pasos de 0.1mm. Recorte y ajuste de sombras y un poco de nitidez. Apiladas con la versión trial de Helicon Focus.

foto_m12.jpg

Los insectos están sujetados por un alfiler, que se ve en la parte baja. El próximo objetivo es sujetarlos para que no se vea el alfiler o borrarlo después con Lightroom o Afinity Photo.

"Cascara" de saltamontes. 80 fotos con paso de 0.1mm.

foto_m13.jpg


Cigarra. 110 fotos a 0.2mm, f/8, velocidad auto. Apiladas con Helicon focus y procesada con LR.
1127e25418a544d705b95425b1fa4677.jpg
https://goo.gl/photo...aCFfFybhnfUwodA


Erizo de mar. 112 fotos en pasos de 0.2mm
4227a946645e3807641e7134a18e3843.jpg


Picudo rojo.
bd4c34394b46586c21c0fcb8d6bc98e8.jpg
https://500px.com/photo/225484975


a7488d05e993fe06719e1f8aba7eed1c.jpg

OPCIONES DEL MENU.


menu110.jpg


menu210.jpg


menu310.jpg


menu410.jpg


menu510.jpg


menu610.jpg



VIDEOS DE FUNCIONAMIENTO.

Primer video. Software Arduino basico, sin pulsadores.

Segundo video. Montaje de electronica completo y funcionando correctamente.

Tercer video. Montaje completo con cable a cámara y pruebas de disparo reales.

Cuarto video. Montaje completo con la estructura acabada y pruebas de disparo reales.

Quinto video. Montaje completo con prueba de funcionamiento real.


Salu2,
Daniel

Editado por dsteodoro, 15 noviembre 2017 - 19:49 .


#2 grumdesal

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Escrito 10 febrero 2017 - 22:26

Bueno, el otro día tuve la idea de hacer un carril para macro que fuera programable y dándole vueltas a la cabeza la idea final y más completa sería el poder "decir": desde esta posición, haz 80 fotos moviendo la cámara 0,1mm hacia delante en cada foto.

La verdad es que no me he puesto a buscar si ya hay algo parecido aunque supongo que si porque no es demasiado complicado el hacerlo, pero seguramente cueste un dineral.

Mi idea es hacerlo asequible a cualquier bolsillo y usando piezas que sean fáciles de encontrar.

Para el carril montaré (con ayuda de un amigo que es un fiera) un "Eje Z" usado en CNCs y en impresoras 3D y la electrónica con Arduino, que es muy fácil de programar y deja abiertas muchas puertas para ampliar el proyecto. Usaré una pantallita oled para mostrar los datos necesarios. El motor que se encargará de mover todo será un paso a paso y en principio el tornillo sin fin tendrá una longitud de 200mm y una precisión de 2mm por vuelta. Teniendo en cuenta que el motor da 200 pasos por vuelta, la precisión teórica a la que podemos llegar es de 0,01mm de avance lo que creo que es suficiente para macro. La alimentación será con una batería lipo para poder llevar el equipo a cualquier sitio y la idea es que se pueda montar en un trípode aunque también en un tablero.

Son muchas ideas y componentes los que tengo que buscar y ya iré ampliando este hilo conforme tenga cositas hechas.


Salu2,
Daniel

lo seguire con gran interes, me encanta el macro y quisiera iniciarme en el asi que espero ansioso ver tu trabajo e ir aprendiendo algo


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#3 Taver

Taver

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Escrito 11 febrero 2017 - 17:42

Pues yo te aconsejo que le eches un ojo al post del compañero ofarcis,,, quizás te lleves una grata sorpresa en cuanto a costes y material a utilizar

 

El del compañero ofarcis http://www.nikonista...opic=276090&hl=

El mío por si sacas alguna idea que te sea de utilidad http://www.nikonista...opic=418597&hl=

 

Edito: Por cierto,, en cuanto a la precisión,, eso depende del sistema que uses,,, directo a un tornillo de x diámetro y avance por vuelta o si utilizas engranajes ,, saludos


Editado por Taver, 11 febrero 2017 - 17:44 .

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#4 dsteodoro

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Escrito 14 febrero 2017 - 21:14

Gracias por las respuestas, entre unas cosas y otras no había tenido tiempo de revisar el hilo.

Los dos hilos son bastante interesantes y sirven de ayuda. Mi idea es hacer la electrónica de control con un arduino para que sea portable y lo más ligero posible. A pesar de querer buscar piezas ya existentes, es complicado encontrar justo lo que necesito así que un amigo me fabricará algunas piezas con un cnc y me conseguirá alguna hecha con una impresora 3d. Sin su ayuda, me sería imposible montar esto porque en el tema de diseño y piezas no se por donde buscar.

El programa de control lo tengo prácticamente acabado. Se usaran 5 pulsadores para manejar un pequeño menú que se muestra en una pantalla oled de 4 líneas y de momento se puede controlar la distancia de avance, el número de fotos, la pausa entre disparo y disparo y la posición del eje que sujetará la cámara. Más adelante si hace falta alguna opción más se programa. Falta poner algún final de carrera para poder poner el eje en la misma posición cada vez que se enciende el sistema.

El motor pap irá directo al tornillo. El driver del motor es un modelo muy fácil de encontrar que tiene mucha presión, de hecho, en uno de los modos para dar un paso hay que darle 8 pulsos, que teóricamente sería una precisión de 0.01mm / 8. Creo que demasiado para lo que necesita este montaje así que yo la dejaré en 0.01mm.

En cuanto pueda iré poniendo fotos de los materiales y del montaje conforme los vaya teniendo.

Por otro lado, tengo que decir que yo nunca he hecho macro y no tenia ni idea de lo complicado que era ni de la cantidad de fotos que hay que hacer para obtener algo decente. Entiendo que este carril también deberá servir para macros extremos.

Más adelante se verán más opciones como colocarle una caja de luz de leds para iluminar bien el objeto a fotografiar.

Salu2
Daniel


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Editado por dsteodoro, 14 febrero 2017 - 21:27 .

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#5 Taver

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Escrito 15 febrero 2017 - 08:15

Estaré muy pendiente de este post que promete  :bravo:


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#6 dsteodoro

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Escrito 16 febrero 2017 - 19:29

Actualizado el hilo original.

Salu2,



#7 dsteodoro

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Escrito 19 febrero 2017 - 18:16

Actualizado el hilo original. Actualizado el software de Arduino.

Salu2


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#8 lorete

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Escrito 21 febrero 2017 - 00:03

También me anoto estaré atento.

saludos


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#9 dsteodoro

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Escrito 21 febrero 2017 - 18:32

Actualizado completando el material, con más fotos, codigo de Arduino mejorado y un video de funcionamiento del programa con la pantalla oled y la salida por relés optoacoplados.

 

Ya tengo el material del chasis y mi colega está diseñando el chasis para que sea compacto y no de pereza sacarlo de paseo.

 

Me falta por llegar las barras y el tornillo sinfin. Este material seguramente no me llegue hasta dentro de unas dos semanas. Mientras sigo haciendo cosas con lo que tengo.

 

Espero poder probar el funcionamiento completo con los pulsadores definitivos, el driver y el motor paso a paso en unos dias.

 

Estad atentos porque esto vá bastante bien.

 

Salu2,

Daniel


Editado por dsteodoro, 21 febrero 2017 - 18:33 .


#10 lorete

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Escrito 21 febrero 2017 - 20:39

Saludos y ffelicitaiones por hechar a correr tu projecto...lo sigo con mucha interes.
Una pregunta tengo..poseo un Arduino Nano y un 4x20 LCD Display que me sobraron cuando realize el aparato para fotografiar gotas de agua. Crees que se puede visualizar los comandos en este tipo de monitor? Probare de todas maneras antes de decidirme a comprar uno nuevo
Saludos

Editado por lorete, 21 febrero 2017 - 20:49 .


#11 dsteodoro

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Escrito 21 febrero 2017 - 21:05

Buenas noches, yo he utilizado la pantalla oled por su tamaño, por su resolución, porque es muy fácil de programar y porque consume muy poco, se alimenta directamente con una salida digital de arduino.

La pantalla es muy útil pero no estrictamente necesaria para hacer funcionar el sistema. Si analizas el código fuente del programa podrías modificarlo y dejar unos parámetros fijos, o si dominas arduino, podrías adaptar el programa y mostrar el menú en tu pantalla lcd.

Gracias por pasar.

Salu2
Daniel

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Editado por dsteodoro, 21 febrero 2017 - 21:07 .


#12 lorete

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Escrito 21 febrero 2017 - 21:17

Ok...entiendo los menus estan programados para ese tipo de monitor....la verdad no soy conocedor de la programacion...pero se hace lo que se puede..
Vamos a ver que se puede hacer con lo que hay en casa...de lo contrario me pido el lcd que tu usastes.
Tienes los esquemas de conexion?
Saludos

#13 dsteodoro

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Escrito 21 febrero 2017 - 21:23

Ok...entiendo los menus estan programados para ese tipo de monitor....la verdad no soy conocedor de la programacion...pero se hace lo que se puede..
Vamos a ver que se puede hacer con lo que hay en casa...de lo contrario me pido el lcd que tu usastes.
Tienes los esquemas de conexion?
Saludos

La pantalla se coloca directamente encima de las salidas digitales 8 a 13. Mirando el código fuente se ve muy claro.

Si miras el video que he subido también verás como está conectada.

Cuando saque un ratillo hago un esquema de conexión en condiciones y lo subo.

Salu2,
Daniel

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#14 lorete

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Escrito 21 febrero 2017 - 22:55

Nuevamente una pregunta...hay mucha diferencia entre este LCD y el que tu usastes?
https://www.amazon.c...Y7A5RSGBFK13A4Q


Editado por lorete, 22 febrero 2017 - 16:18 .


#15 dsteodoro

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Escrito 22 febrero 2017 - 17:35

Nuevamente una pregunta...hay mucha diferencia entre este LCD y el que tu usastes?
https://www.amazon.c...Y7A5RSGBFK13A4Q

 

Buenas tardes, ese es I2C y la programacion es algo distinta. Debes buscar el mismo pero con conexiones SPI.

 

Saludos,

Daniel



#16 lorete

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Escrito 22 febrero 2017 - 18:07

ok....hoy conecte el lcd 4x20 al arduino, y hay un par de errores también entre  el lcd y el Programa ..... me parece que el lcd que tengo necesita mas energia que la que el nano puede entregar. :=(:=(:=(:=( bueno bueno ya veremos como se arregla este problemita.

saludos

 

Edit: Ahora he leido rapidito que son 2 cosas diferentes, entonces creo no prodre usar mi lcd que tengo. pero tratare de salvar el arduino nano, para que se le valla un poco el polvo

:=):=):=)

 

Edit 2: he cambiado la alimentacion al monitor desde arduino nano, no use el Pin 13 sino  el VIN de nano.... me entrega los siguientes  errores:

es mucho pedir una orientación?

 

 
Arduino: 1.6.5 (Mac OS X), Platine: "Arduino Nano, ATmega328"
 
macro.ino: In function 'void setup()':
macro:54: error: 'LEDPIN_Init' was not declared in this scope
macro:55: error: 'LED_Init' was not declared in this scope
macro:59: error: 'EEPROM' was not declared in this scope
 
 
  Dieser Report hätte mehr Informationen mit
  "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
  aktiviert in Datei > Einstellungen
 

Editado por lorete, 22 febrero 2017 - 18:41 .


#17 dsteodoro

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Escrito 22 febrero 2017 - 19:41

 

ok....hoy conecte el lcd 4x20 al arduino, y hay un par de errores también entre  el lcd y el Programa ..... me parece que el lcd que tengo necesita mas energia que la que el nano puede entregar. :=(:=(:=(:=( bueno bueno ya veremos como se arregla este problemita.

saludos

 

Edit: Ahora he leido rapidito que son 2 cosas diferentes, entonces creo no prodre usar mi lcd que tengo. pero tratare de salvar el arduino nano, para que se le valla un poco el polvo

:=):=):=)

 

Edit 2: he cambiado la alimentacion al monitor desde arduino nano, no use el Pin 13 sino  el VIN de nano.... me entrega los siguientes  errores:

es mucho pedir una orientación?

 

 
Arduino: 1.6.5 (Mac OS X), Platine: "Arduino Nano, ATmega328"
 
macro.ino: In function 'void setup()':
macro:54: error: 'LEDPIN_Init' was not declared in this scope
macro:55: error: 'LED_Init' was not declared in this scope
macro:59: error: 'EEPROM' was not declared in this scope
 
 
  Dieser Report hätte mehr Informationen mit
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  aktiviert in Datei > Einstellungen
 

 

 

 

La patilla VIN se usa para alimentar el arduino nano, no es una patilla digital de salida. Respecto al resto de errores, creo que el nano no soporta algunas instrucciones de las que uso yo en el uno.

 

Sinceramente, si realmente quieres montar el circuito creo que lo mejor seria que te hicieras con un arduino uno.

 

Saludos,

Daniel



#18 lorete

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Escrito 22 febrero 2017 - 19:58

como dije es solo un intento, no es una decisión. dejare todo por elemento y dormiré muchas noches y después veremos :lol:  :lol:  :lol: los errores son de interpretación del código. también hay un error con parámetros para el  monitor. 

saludos


Editado por lorete, 22 febrero 2017 - 20:00 .


#19 dsteodoro

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Escrito 22 febrero 2017 - 20:00

como dije es solo un intento, no es una decisión. dejare todo por elemento y dormiré muchas noches y después veremos :lol:  :lol:  :lol:

saludos

 

Bueno, cuando veas terminado el proyecto ya valoras si te interesa.  :1ok:

 

Salu2,

Daniel



#20 Taver

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Escrito 22 febrero 2017 - 20:20

me tienes en un sin vivir :D :D :D en principio mi idea era exactamente igual que la tuya,,, pero al final me decante por el sistema del compañero Ofarcis,,, pero teniendo claro que era mas valido,, a mi ver,,, para un estudio estático,,, pero para un trasto móvil me parece mas atractivo este sistema,,, y lo que ya sería la panacea es poder controlar todo desde un móvil o tablet,, mas que nada por poder tirar del  LV utilizando la pantalla de la tablet o móvil como visor,,, eso es lo bueno que tiene el stack shot "oficial" que lo puedes controlar con Helicom remote desde cualquier android.







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