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¿Cómo tenéis configurada la cámara para el 80% de las situaciones?


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195 respuestas en este tema

#1 michelsan

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Escrito 09 diciembre 2011 - 10:46

Hola,

Sé que cada uno trabaja a su manera y que cada situación requiere de ajustes diferentes, pero me gustaría que pusiéramos cómo tenemos configurado algunos ajustes básicos de la cámara, por comparar y ver si estoy metiendo la pata en algo.
En mi caso:
Modo de trabajo: M, salvo sitios donde no pueda pensar demasiado, donde uso modo A o modo S
Dial de Disparo: S o Q, dependiendo de si tengo tiempo o no. A veces CL o CH para ráfagas y en si es en trípode, remoto con MUP
Velocidad: Intento no bajar de 1.5X la focal o 1/80 para no trepidar, aunque tenga que subir ISO
Apertura: Depende de la toma, pero si me lo puedo permitir cierro como mínimo un par de pasos la apertura máxima del objetivo a esa focal. Al menos mi Sigma 17-70 es donde mejor rinde.
ISO: Siempre manual y si puedo, a ISO100 (mayor rango dinámico). Si tengo que subir, subo hasta ISO800 sin miedo (de ISO200 a ISO800 el nivel de ruido de este sensor es prácticamente el mismo).En sitios oscuros, ISO1600 o ISO3200.
Enfoque: AF-C, zona de nueve puntos con enfoque disociado (AF-ON asignado al AE-L/AF-L). Lo encuentro mucho más preciso que el AF-S incluso con motivos estáticos.
Ajuste fino de AF: Depende de cada combinación cámara-objetivo. En mi caso y tras muchas pruebas, con -10 lo clava.
Medición: Casi siempre matricial (hasta que controle el método de José B.Ruiz con la medición puntual) y con una compensación de exposición de -0.7 la mayoría de las veces. Parece que tiene cierta tendencia a sobreexponer.
Picture Control: Estándar con nitidez:+7, contraste:+1, brillo:-1, saturación:+1 para poder ver bien la foto en la cámara. Luego al revelar con NX2, bajo la nitidez a +3 y aplico una ligera máscara de enfoque antes de redimensionar la foto y otra después. He probado numerosas combinaciones y esta es la que más me convence.

Se aceptan opiniones, críticas (constructivas) y, como dije al principio, que aportéis los vuestros.

Saludos!

#2 pocketNK

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Escrito 09 diciembre 2011 - 10:58

Hola,

Yo básicamente tengo configurado todo igual qué tu, excepto la medición. Cuando tiro en modo M (lo intento hacer cada vez más, en torno al 80% de las veces), estoy midiendo en puntual. Cuesta, y me equivoco a veces, pero corrijo y repito la foto (para esto es bueno tener configurada la función de ver la foto en la pantalla automáticamente tras hacerla).

Cuando tiro en modo A o S, suelo usar el matricial y rezarle a algún santo, ya que al tener disociado el enfoque no tengo posibilidad de usar el bloqueo de exposición.

Además de lo comentado, intento usar la técnica de derecheo de histograma y realmente ahora le voy cogiendo el tacto y si que noto algunas mejorías con respecto a fotos anteriores que tengo (en situaciones equivalentes).

De los picture control no me suelo preocupar, porque cada vez me está gustando más el revelado con LightRoom.

Saludos.

#3 JulioAlc

JulioAlc

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Escrito 09 diciembre 2011 - 11:04

Normalmente Iso 100, exposicion Manual, enfoque puntual, medición central, NEF 14b, Adobe Rgb... y ya. Ajusto parametros según necesidades, vamos que si un dia necesito P y 39 puntos de enfoque lo pongo o si necesito tirar un iso alto lo pongo, pero al día siguiente reseteo ajustes y parto de los indicados. Pero eso entiendo que son manias y/o necesidades de cada uno.

#4 masisto

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Escrito 09 diciembre 2011 - 12:13

Normalmente iso 100, aunque voy cambiando dependiendo de las situaciones, pero nunca en automático, modo manual con algunas excepciones que puedo tirar en S o A, dependiendo de las circunstancias., medición puntual y normalmente no derecheo, ya que suelo tener la cámara compensada la exposición a + 0.7. Enfoque: AF-C, zona de nueve puntos. Picture Control: Estándar. Mas o menos eso es lo general, a veces cambio algun que otro parametro por seguir probando e investigando. Saludos.

#5 valver

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Escrito 09 diciembre 2011 - 13:20

mas o menos igual que todos, lo que sí quiero hacer es desasociar el botón de borrado y ponerlo en otro sitio porque en la d60 ese mismo botón era para hacer zoom al ver las fotos y ahora me tengo cargado un huevo de ellas. jajaja
tengo que coger el manual y ponerme a ello, lo se.

#6 michelsan

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Escrito 09 diciembre 2011 - 13:24

Hola,

Yo básicamente tengo configurado todo igual qué tu, excepto la medición. Cuando tiro en modo M (lo intento hacer cada vez más, en torno al 80% de las veces), estoy midiendo en puntual. Cuesta, y me equivoco a veces, pero corrijo y repito la foto (para esto es bueno tener configurada la función de ver la foto en la pantalla automáticamente tras hacerla).

Cuando tiro en modo A o S, suelo usar el matricial y rezarle a algún santo, ya que al tener disociado el enfoque no tengo posibilidad de usar el bloqueo de exposición.

Además de lo comentado, intento usar la técnica de derecheo de histograma y realmente ahora le voy cogiendo el tacto y si que noto algunas mejorías con respecto a fotos anteriores que tengo (en situaciones equivalentes).

De los picture control no me suelo preocupar, porque cada vez me está gustando más el revelado con LightRoom.

Saludos.

Pues yo lo que hice es asociar el botón Fn a bloqueo de exposición continuo y mano de santo para los programas semiautomáticos. Mido, le doy al Fn y ya me bloquea la exposición. Luego enfoco, suelto el AF-ON y reencuadro si hace falta o directamente le doy al botón de disparo sin soltar el AF-ON (cuando hay movimiento). Lo curioso es que, si quieres que te funcione el VR, hay que presionar ligeramente el botón de disparo como si fueras a enfocar y luego del todo.

Editado por michelsan, 09 diciembre 2011 - 13:32 .


#7 canadras

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Escrito 09 diciembre 2011 - 18:31

Muy buenas, yo lo tengo asi (todo guardado en U1):
Raw 14b
adobe
central ponderada
AF-A 9 puntos
Boton FN: Bloqueo AE
AF-ON
Ajuste fino de AF:-10
ISO100 (practicamente en el 80%, si subo no subo mas de 800-1600)

Mi metodo es el siguiente: apunto a la zona mas luminosa y la expongo bien, bloqueo y enfoco donde quiero y encuadro, luego en el procesado subo las sombras, eso es lo que hago en el 80% de los casos) en el resto derecheo normal.

Una duda, a ver si me la podeis resolver, si yo fotografio asi, como me suelen salir muy oscuras en la pantalla, hay alguna manera de forzar el clareado de la foto en la pantalla para que se parezca algo mas al resultante de mi posterior revelado (no se si me he explicado) :whistling:

#8 michelsan

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Escrito 09 diciembre 2011 - 18:38

Muy buenas, yo lo tengo asi (todo guardado en U1):
Raw 14b
adobe
central ponderada
AF-A 9 puntos
Boton FN: Bloqueo AE
AF-ON
Ajuste fino de AF:-10
ISO100 (practicamente en el 80%, si subo no subo mas de 800-1600)

Mi metodo es el siguiente: apunto a la zona mas luminosa y la expongo bien, bloqueo y enfoco donde quiero y encuadro, luego en el procesado subo las sombras, eso es lo que hago en el 80% de los casos) en el resto derecheo normal.

Una duda, a ver si me la podeis resolver, si yo fotografio asi, como me suelen salir muy oscuras en la pantalla, hay alguna manera de forzar el clareado de la foto en la pantalla para que se parezca algo mas al resultante de mi posterior revelado (no se si me he explicado) :whistling:

Por lo que yo he probado, no se puede. Lo que ves en la pantalla de la cámara (incluyendo el histograma) se refiere al JPG que la cámara ha sacado a partir del RAW almacenado en la tarjeta con lo que es imposible que se parezca a lo que tu a posteriori haces en el revelado si modificas el RAW.

#9 walterd

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Escrito 09 diciembre 2011 - 19:58

Lo siento, pero seré la oveja negra...
La llevo SIEMPRE en P, que no es ni más ni menos que un A o un S "balanceado" y modificable.
El iso, en 200. El b&w, en Auto. La medición, en puntual.
El bloqueo Ae-l, en su botón. El bloqueo de Af, en su botón también (medio disparo).

Si quiero complicarme, hago todo manual, lo sé hacer, pero si pago 500€ extra por tener una cámara completa, "gasto" sus Autos sin remordimientos.

Cuando quiero hacer fotos, voy viendo lo que me redea "enmarcado", cuando apoyo el ojo en el visor, ya ví "la foto".
Se que quiero resaltar, donde está la luz que me interesa y como lo debo encuadrar.
Mis promedios desde hace 40 años son superiores al 95% de disparos efectivos.

Cuando quiero "tocar botones", juego a la Play.

Un saludo

#10 walterd

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Escrito 09 diciembre 2011 - 19:59

Lo siento, pero seré la oveja negra...
La llevo SIEMPRE en P, que no es ni más ni menos que un A o un S "balanceado" y modificable.
El iso, en 200. El b&w, en Auto. La medición, en puntual.
El bloqueo Ae-l, en su botón. El bloqueo de Af, en su botón también (medio disparo).

Si quiero complicarme, hago todo manual, lo sé hacer, pero si pago 500€ extra por tener una cámara completa, "gasto" sus Autos sin remordimientos.

Cuando quiero hacer fotos, voy viendo lo que me rodea "enmarcado", cuando apoyo el ojo en el visor, ya ví "la foto".
Se que quiero resaltar, donde está la luz que me interesa y como lo debo encuadrar.
Mis promedios desde hace 40 años son superiores al 95% de disparos efectivos.

Cuando quiero "tocar botones", juego a la Play.

Un saludo

#11 Enqadreitor

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Escrito 09 diciembre 2011 - 20:19

Mis promedios desde hace 40 años son superiores al 95% de disparos efectivos.

La experiencia es un grado :1good: . A grandes rasgos, mi manera de afotar se aproxima bastante a la de michelsan. :9lovenikon:

#12 mallorcaxisco

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Escrito 09 diciembre 2011 - 20:33

Lo del ISO 200, ¿en todas las situaciones?...

Un Saludo.

Lo siento, pero seré la oveja negra...
La llevo SIEMPRE en P, que no es ni más ni menos que un A o un S "balanceado" y modificable.
El iso, en 200. El b&w, en Auto. La medición, en puntual.
El bloqueo Ae-l, en su botón. El bloqueo de Af, en su botón también (medio disparo).

Si quiero complicarme, hago todo manual, lo sé hacer, pero si pago 500€ extra por tener una cámara completa, "gasto" sus Autos sin remordimientos.

Cuando quiero hacer fotos, voy viendo lo que me rodea "enmarcado", cuando apoyo el ojo en el visor, ya ví "la foto".
Se que quiero resaltar, donde está la luz que me interesa y como lo debo encuadrar.
Mis promedios desde hace 40 años son superiores al 95% de disparos efectivos.

Cuando quiero "tocar botones", juego a la Play.

Un saludo



#13 mallorcaxisco

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Escrito 09 diciembre 2011 - 20:40

Aprovecho la ocasión para preguntaros sobre la configuración recomendada para fotografía nocturna interior de gente en movimiento para que no salga trepidada. La medición me da 800 ISO en Auto.

Saludos y gracias.

#14 michelsan

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Escrito 09 diciembre 2011 - 21:35

Lo siento, pero seré la oveja negra...
La llevo SIEMPRE en P, que no es ni más ni menos que un A o un S "balanceado" y modificable.
El iso, en 200. El b&w, en Auto. La medición, en puntual.
El bloqueo Ae-l, en su botón. El bloqueo de Af, en su botón también (medio disparo).

Si quiero complicarme, hago todo manual, lo sé hacer, pero si pago 500€ extra por tener una cámara completa, "gasto" sus Autos sin remordimientos.

Cuando quiero hacer fotos, voy viendo lo que me rodea "enmarcado", cuando apoyo el ojo en el visor, ya ví "la foto".
Se que quiero resaltar, donde está la luz que me interesa y como lo debo encuadrar.
Mis promedios desde hace 40 años son superiores al 95% de disparos efectivos.

Cuando quiero "tocar botones", juego a la Play.

Un saludo

Gracias por el aporte. La verdad que nunca he probado el modo P, pero tras lo que has dicho, voy a darle una oportunidad. Y es que sabe más el diablo por viejo que por diablo... :)

#15 F7R7

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Escrito 09 diciembre 2011 - 21:50

Yo creo que todo el mundo tiene razón...cada uno deberá tener la configuración que más se adecúe a su necesidad. Pero en mi caso, mi necesidad es la óptima para todos, es decir, me gusta que guste a los demás, no sólo a mi, no se si me explico...
Últimamente he usado el modo vívido con 5 puntos de nitidez y la verdad que me gusta como queda, pero empiezo a pensar que quizás las fotos estén demasiado saturadas...Vosotros cómo tenéis configurado el control de imagen?
Tambien he oído que el d lighting añade ruido, por lo que probaré a quitarlo y comparar...
al igual tambien tengo entendido que la D90 tiende a "derechear" el histograma, ¿Eso qué quiere decir? que hay que subexponer?

Un saludo .

#16 fastshut

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Escrito 09 diciembre 2011 - 22:10

Pues ahí va la mía (guardada en U1) :

Modo trabajo : A
ISO : por defecto 100 aunque no tengo miedo de subir hasta 1600 o incluso 3200 si es necesario). Por cierto, tengo configurado el "ISO facil" de manera que puedo cambiar el ISO con el dial principal rápidamente y así ajustar la velocidad mínima, me resulta muy útil cuando viajo entrando y saliendo de edificios, en los que la luz cambia en un momento.
Dial de disparo : CL configurado a 3 fp/s
Medición : Matricial, en Fn tengo configurado medición puntual para situaciones de alto contraste
También tengo disociado el AF-ON, el bloqueo de AE pulsando el pulsador hasta la mitad
Modo de enfoque continuo seguimiento de 9 puntos
Puntos de enfoque: 11
Picture control: Neutral con nitidez +1
Formato : RAW
En el interuptor F1 (luz + info)

El ajuste fino no lo he tocado y seguro que me dejo algo mas pero no me acuerdo ...

#17 Enqadreitor

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Escrito 09 diciembre 2011 - 22:23

Pues ahí va la mía (guardada en U1) :

Modo trabajo : A
ISO : por defecto 100 aunque no tengo miedo de subir hasta 1600 o incluso 3200 si es necesario). Por cierto, tengo configurado el "ISO facil" de manera que puedo cambiar el ISO con el dial principal rápidamente y así ajustar la velocidad mínima, me resulta muy útil cuando viajo entrando y saliendo de edificios, en los que la luz cambia en un momento.
Dial de disparo : CL configurado a 3 fp/s
Medición : Matricial, en Fn tengo configurado medición puntual para situaciones de alto contraste
También tengo disociado el AF-ON, el bloqueo de AE pulsando el pulsador hasta la mitad
Modo de enfoque continuo seguimiento de 9 puntos
Puntos de enfoque: 11
Picture control: Neutral con nitidez +1
Formato : RAW
En el interuptor F1 (luz + info)

El ajuste fino no lo he tocado y seguro que me dejo algo mas pero no me acuerdo ...

Creo enteder, y si no me corriges, que disparas siempre en ráfaga?

#18 Francis73

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Escrito 09 diciembre 2011 - 23:33

Hola Compañer@s pues hay va la mía.
Modo de trabajo:M
ISO:100 en manual, cuando hace falta lo he subido hasta 1600 de momento.
Puntos de enfoque.11
Modo de enfoque continuo 9 AF-C
Raw en comprimido sin perdidas, espacio de color Adobe RGB
Medición:matricial,disociando el enfoque a botones AF-L, AE-L,bloqueo de exposición en FN.y AF-ON
Picture Control. La mayoría de las ocasiones en Neutro: mitidez +7,contraste - +1,brillo- 0,saturación -0,tono- -1..los blanco de momento los dejo en automáticos..
Ajuste Precisión de AF; Pues de momento lo he puesto un par de veces y lo he quitado y hoy en día lo tengo en OFF..
Pues creo que es todo, seguro que se me olvida algo ( en fin )..
Un Saludo

#19 Melcoman

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Escrito 10 diciembre 2011 - 01:33

Así tengo yo configurada mi D7000:

Modo de disparo: M
ISO: De 100 a 3200. Es todo un gusto no tener "miedo" a subir el ISO.
Puntos de enfoque: En AF-S acostumbro a tener siempre el punto único, sólo usé los 39 puntos en ese modo de enfoque en par de bodas que hice con la D7000. Para cuando fotografío sujetos en movimiento uso el AF-C con el seguimiento de enfoque 3D.
RAW a 14 bit sin pérdidas.
Espacio de color: Adobe RGB.
Modo de medición: Suelo trabajar con la medición matricial y la puntual indistintamente. Aunque la puntual la uso sobre todo para cuando hago retratos.
Dial de disparo: Casi siempre en S, CL o CH para sujetos en movimiento.
Picture control: Neutro.

Y creo que no me dejo nada...

Saludos!

#20 walterd

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Escrito 10 diciembre 2011 - 02:12

Lo del ISO 200, ¿en todas las situaciones?...


Así es como la llevo "colgada" al cuello habitualmente. Luego, en función de lo que vaya a hacer subo, bajo o pongo en Auto la Iso y que ella se busque la vida.
En interiores la D7000 tiende a "subirse a la burra" muy rápido. A poco que te descuides estás tirando con el flash integrado y a Iso 6400 (me pasó)...
Mejor limitar el Auto a lo que estemos dispuestos a tolerar.
Con esta cámara tirar a 1600 isos es aún bueno, a 3200 es "pasable" y a 6400 se defiende, Para uso personal puede valer (si tengo que optar entre ruido o NO foto). Hay veces que quieres tener una imagen aunque salga con ruido, pero tenerla. Veo mucha obsesión por hacer "la foto perfecta" con cada toma y eso no funciona así.
Uno se dispone a hacer UNA FOTO "super mega guay" pocas veces al mes (incluso algunos pocas o ninguna al año), pero el día a día requiere mucha menos preparación y es para mí mas importante la polivalencia y seguridad que da el P que llevar toda la cámara ajustada en M y que pierda esos 5 o 10 segundos que significan decirle "Bye Bye" a lo que queremos capturar.

Lo unico que varía entre usar los modos A, S y P es que en los dos primeros ponemos una prioridad (la apertura/PDC o la velocidad) y en P dejamos que ella decida todo PUDIENDO SUBIR O BAJAR la apertura / velocidad para hacer lo mismo que en los otros modos (si se sabe lo que se quiere, que no siempre pasa).

Pero no nos engañemos, cuando salgo en un día soleado, puedo poner de antemano un f:11 y si voy a hacer paisajes, puedo preveer si la luz es para 1/500 o 1/1000, pero me puedo equivocar. Hay días que uno ve los colores mas claros o le duele la cabeza y está más propenso a que le moleste la luz, eso puede inducir a error de apreciación y perder una foto que, si le "dejo" decidir a la máquina (Y SE DONDE MEDIR) seguro, no fallo.

Haciendolo en P, uno hace medir a la máquina lo que quiere y una vez que ella ha establecido la mejor combinación (apertura/velocidad), podemos modificarla para que priorice lo que deseemos, pero si nos limitamos a apretar el obturador a fondo, la foto saldrá al menos, correctamente expuesta.

Un saludo




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