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Balance de blancos


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29 respuestas en este tema

#1 astor112

astor112

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Escrito 11 febrero 2012 - 21:21

¿Cada cuanto y como lo hacéis con carta? Mas claro imposible jajajaja

#2 Dogo Argento

Dogo Argento

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Escrito 11 febrero 2012 - 22:41

Cada cuánto? Cada vez que vaya a hacer muchas fotos en un lugar que no tenga cambios de luz.

Lo hago sobre cualquier superficie blanca. Una simple hoja de papel puesta cerca del sujeto alcanza.

En exterior, lo dejo en automático, luego puedo procesar el RAW en Lightroom.

El 90% de mis fotos son en AWB, que funciona bastante bien.

#3 astor112

astor112

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Escrito 11 febrero 2012 - 22:47

Es que no tengo ni idea, siempre trabajo en conciertos y es tontería hacerla, cada segundo cambian las luces... pero no se, nunca viene mal saber mas...

#4 John Fields

John Fields

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Escrito 13 febrero 2012 - 15:40

Hola,

Por si te sierve de algo (que creo que no, porque no hago conciertos nocturnos, por ejemplo).

Yo he usado el papel blanco, la tarjeta gris y la tapa (antigua) de los botes de patatas fritas Pringles.

El último es el que utilizo de vez en cuando (sólo cuando veo que va a salir muy azulada o gris) en lugares en sombra, días nublados, etc.

El resto de ocasiones (sobre todo si hay mucha luz y el día es soleado) uso el modo automático y luego, si hace falta, corrijo con Capture NX2 (cosa no siempre fácil, por cierto).

Saludos

Editado por John Fields, 13 febrero 2012 - 21:42 .


#5 astor112

astor112

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Escrito 13 febrero 2012 - 20:44

Pero como se hace lleva a cabo?

#6 John Fields

John Fields

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Escrito 13 febrero 2012 - 21:45

Pero como se hace lleva a cabo?


Con el papel blanco, la tarjeta gris y la tapa del bote de patatas fritas Pringles se hace de la misma manera.

La tapa de Pringles nueva es totalmente transparente y no sirve (hay qu usar una antigua, traslúcida, de color blanco),

Se pone el papel blanco, o la tarjeta gris (de 18%) o la tapa traslúcida de Pringles delante del objetivo apuntando en la dirección en la que queremos hacer la foto. Se acciona el WB, se pone la cámara en PRE y cuando parpadean las letras "PRE" se aprieta el disparador como para hacer foto (no hace foto, pero el balance de blancos se queda registrado).

Supongo que en cada cámara Nikon se hará de una manera parecida.

En el manual de la mía (D90) está perfectamente explicado.

Saludos

Editado por John Fields, 13 febrero 2012 - 21:48 .


#7 Melkor

Melkor

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Escrito 20 febrero 2012 - 15:46

Tienes dos formas de aproximarte al 100% de capacidad de tu camara. El objetivo es conseguir que los tres histogramas coincidan, para que no quede ningun canal sub o sobreexpuesto, que es lo que pasa cuando no has echo un equilibrio de blancos correcto. (por ejemplo una foto echa con tungsteno tiene dominante anaranjada, por lo que el rojo estara mas expuesto que los otros dos, y se quemara mas rapido.)

El primer metodo (hacer un equilibrio de blancos lo mas perfecto posible):

Para poder usar este metodo, debeis seguir los siguientes pasos:

1.- Ajustar la camara a Adobe RGB
2.- Ajustar el modo de color o estilo de imagen a Neutro (o el que menos modifique la imagen final a la tomada por el sensor)
3.- Disparar en RAW

y después esta es la secuencia para onteneer los mejores resultados:

1 .- Enfoca, dispara y comprueba el fuego ampliando al 100% la imagen. Si tu cámara no es full-frame pero tiene un buen sistema autofocus, mejor utilizarlo antes que enfocar manualmente.

2 .- Ajustar el equilibrio de blancos correctamente. Dispara una foto para comprobar si la dominante ha quedado bien corregida. Si es posible utiliza la carta de blancos. Si no, utiliza un Preajuste que creas que describe bien la situación, que será mejor que el automático, que variará con cada foto.

3 .- Ajustar la sensibilidad y el diafragma a tu gusto y toma una foto utilizando la lectura matricial de la cámara, sin preocuparte de medir. Servirá para ver cómo queda el histograma.

4 .- Comprueba los tres histogramas (R, G y B). Procura que estén lo más centrados posible y que ninguno sufra problemas de sobre o subexposición. Si hay, corrige con otro disparo, variando la velocidad, el diafragma o el ISO. Las luces especulares deben estar quemadas, no las tomes como referencia ya que están a muchos diafragmas de diferencia del resto de la imagen. Haz tantos disparos y cambios de exposición como creas necesario hasta que el histograma tenga buen aspecto, olvidandote del aspecto de la imagen en pantalla. Lo importante es que el histograma tenga buen aspecto, lo que indica que estás registrando la mayor cantidad de información y de la mayor calidad posible.

Si sigues estos pasos, ya tendrás la foto correctamente capturada, aunque si quieres puedes disparar un par de fotos más, a un tercio por encima y otro por debajo, por si se puede apurar un poco más ya en el ordenador durante el revelado.

Algunas imágenes permiten un sistema de exposición que permite reducir el ruido de la captación, con la técnica de la exposición a la derecha. No todas las escenas lo son, así que debe cumplir las siguientes condiciones:

- Tener elementos en las sombras susceptibles de limpiarse de ruido.
- El histograma del disparo inicial debe mostrar margen para sobreexpuesto sin quemar las luces texturadas.
- La velocidad de disparo inicial debe ser suficientemente alta - a no ser que utilices trípode- porque para utilizar esta técnica debes bajarla y disparar a pulso, con su peligro de trepidación.

Si la escena cumple estos requisitos, se h de sobreexponer lo máximo que puedas hasta llevar el histograma a la derecha todo lo posible, sin llegar a quemar las texturas en las luces.


Si aun asi tienes ruido, puedes reducirlo tambien con plugins de photoshop o similares. Si el ruido es debido a exposiciones muy largas, a parte de por la ISO usada, tambien puedes usar programas que usan como referencia una fotografia tomada con la tapa puesta expuesta igual que la foto que quieres hacer, y que luego es restada de esta, de forma que elimina todos los pixeles que se generan debido a la larga exposicion y al calentamiento del sensor, que son un patron fijo. Esto ultimo solo elimina este tipo de ruido, el de ISO no, porque no es un patron fijo si no aleatorio.







El segundo metodo (anular el balance de blancos) :

Ajusta la cámara a ISO 100, espacio de color AdobeRGB, estilo de imatge neutro, tipo de archivo RAW.

Los pasos a seguir serían:
Realizar una captura de alguna fuente brillante durante unos segundos, de modo que se garantice que se queman los 3 canales en todos los píxels
Emplear el RAW resultante que estará en la memoria de la cámara para ajustar el balance de blancos personalizado

A partir de aqui seguir desde el paso 3 del primer metodo. (Ajustar la sensibilidad y el diafragma a tu gusto y toma una foto utilizando la lectura matricial de la cámara...etc)

Los RAW obtenidos con este metodo tendran una tonalidad verdosa, que sera corregida en el revelador RAW que usemos.


De esta forma te aseguras de visualizar el histograma (que es la guia de como expones) lo más proximo posible al RAW real (el que ves en camara corresponde al histograma del JPG) permitiendote exponer correctamente sin subexponer innecesariamente la imagen, evitando al maximo el ruido.

Espero haberte ayudado.
Saludos

#8 Ingrider

Ingrider

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Escrito 20 febrero 2012 - 18:12

Yo uso un expodisc casero o bien un disco flexible que es gris al 18% de reflectancia por un lado y blanco por otro.
Cuando quiero ajustar los blancos de forma manual ( que es siempre ), cuando te sale el "PRE" en pantalla, entonces enfoco a infinito en manual sobre el blanco puro de la carta o bien meto el expodisc enfrente del objetivo sobre una fuente de luz con la que quiero trabajar.
El balance es perfecto en todas las ocasiones salvo en el expodisc casero que es más impreciso pero muy útil en fuentes de luz nocturnas. El expodisc casero se hace con filtros protectores sin ninguna dominancia de color como los nikon y luego se esmerilan con algo abrasivo que no contenga nada de color y convertirlo en traslúcido. Luego una vez hecho y lavado, lo enroscarás al objetivo cada vez que quieras ajustar el balance de blancos.

Luego para medir la luz se ha de hacer sobre la parte de gris al 18% de reflectancia en modo puntual y sobreexponer 0.8 o 0.7 para luego bajarlo en el postproceso.

Los colores te saldrán perfectos, los blancos serán blancos y los negros, puros. Si haces caso al fotómetro sin medir sobre un gris neutro, te hará una estimación y los blancos saldran gris y los negros igualmente. Eso es debido a que la cámara no ve colores y el fotómetro está calibrado para un nivel de reflectancia del 18% por eso todo lo intenta exponer hasta que el gris neutro sale perfecto. El blanco obviamente es de un 35% de reflectancia y el negro de un 8%.

#9 Dogo Argento

Dogo Argento

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Escrito 21 febrero 2012 - 21:20

Uuuh, cómo se complica la gente...

Es evidente que astor112 recién empieza en esto. No lo ahoguemos con tantos tecnicismos, las cosas se enseñan paulatinamente, pienso yo.

astor112, sacar fotos en conciertos es muy difícil, requiere objetivos muy luminosos y mucha experiencia.
Te aconsejo este artículo:http://www.dzoom.org...ticia-1726.html (La Guía Definitiva para Hacer Fotografías en Conciertos), parece intersante.

Abrazo.

#10 fotonauta

fotonauta

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Escrito 23 febrero 2012 - 11:33

Tienes dos formas de aproximarte al 100% de capacidad de tu camara. El objetivo es conseguir que los tres histogramas coincidan, para que no quede ningun canal sub o sobreexpuesto, que es lo que pasa cuando no has echo un equilibrio de blancos correcto. (por ejemplo una foto echa con tungsteno tiene dominante anaranjada, por lo que el rojo estara mas expuesto que los otros dos, y se quemara mas rapido.)

El primer metodo (hacer un equilibrio de blancos lo mas perfecto posible):

Para poder usar este metodo, debeis seguir los siguientes pasos:

1.- Ajustar la camara a Adobe RGB
2.- Ajustar el modo de color o estilo de imagen a Neutro (o el que menos modifique la imagen final a la tomada por el sensor)
3.- Disparar en RAW

y después esta es la secuencia para onteneer los mejores resultados:

1 .- Enfoca, dispara y comprueba el fuego ampliando al 100% la imagen. Si tu cámara no es full-frame pero tiene un buen sistema autofocus, mejor utilizarlo antes que enfocar manualmente.

2 .- Ajustar el equilibrio de blancos correctamente. Dispara una foto para comprobar si la dominante ha quedado bien corregida. Si es posible utiliza la carta de blancos. Si no, utiliza un Preajuste que creas que describe bien la situación, que será mejor que el automático, que variará con cada foto.

3 .- Ajustar la sensibilidad y el diafragma a tu gusto y toma una foto utilizando la lectura matricial de la cámara, sin preocuparte de medir. Servirá para ver cómo queda el histograma.

4 .- Comprueba los tres histogramas (R, G y B). Procura que estén lo más centrados posible y que ninguno sufra problemas de sobre o subexposición. Si hay, corrige con otro disparo, variando la velocidad, el diafragma o el ISO. Las luces especulares deben estar quemadas, no las tomes como referencia ya que están a muchos diafragmas de diferencia del resto de la imagen. Haz tantos disparos y cambios de exposición como creas necesario hasta que el histograma tenga buen aspecto, olvidandote del aspecto de la imagen en pantalla. Lo importante es que el histograma tenga buen aspecto, lo que indica que estás registrando la mayor cantidad de información y de la mayor calidad posible.

Si sigues estos pasos, ya tendrás la foto correctamente capturada, aunque si quieres puedes disparar un par de fotos más, a un tercio por encima y otro por debajo, por si se puede apurar un poco más ya en el ordenador durante el revelado.

Algunas imágenes permiten un sistema de exposición que permite reducir el ruido de la captación, con la técnica de la exposición a la derecha. No todas las escenas lo son, así que debe cumplir las siguientes condiciones:

- Tener elementos en las sombras susceptibles de limpiarse de ruido.
- El histograma del disparo inicial debe mostrar margen para sobreexpuesto sin quemar las luces texturadas.
- La velocidad de disparo inicial debe ser suficientemente alta - a no ser que utilices trípode- porque para utilizar esta técnica debes bajarla y disparar a pulso, con su peligro de trepidación.

Si la escena cumple estos requisitos, se h de sobreexponer lo máximo que puedas hasta llevar el histograma a la derecha todo lo posible, sin llegar a quemar las texturas en las luces.


Si aun asi tienes ruido, puedes reducirlo tambien con plugins de photoshop o similares. Si el ruido es debido a exposiciones muy largas, a parte de por la ISO usada, tambien puedes usar programas que usan como referencia una fotografia tomada con la tapa puesta expuesta igual que la foto que quieres hacer, y que luego es restada de esta, de forma que elimina todos los pixeles que se generan debido a la larga exposicion y al calentamiento del sensor, que son un patron fijo. Esto ultimo solo elimina este tipo de ruido, el de ISO no, porque no es un patron fijo si no aleatorio.







El segundo metodo (anular el balance de blancos) :

Ajusta la cámara a ISO 100, espacio de color AdobeRGB, estilo de imatge neutro, tipo de archivo RAW.

Los pasos a seguir serían:
Realizar una captura de alguna fuente brillante durante unos segundos, de modo que se garantice que se queman los 3 canales en todos los píxels
Emplear el RAW resultante que estará en la memoria de la cámara para ajustar el balance de blancos personalizado

A partir de aqui seguir desde el paso 3 del primer metodo. (Ajustar la sensibilidad y el diafragma a tu gusto y toma una foto utilizando la lectura matricial de la cámara...etc)

Los RAW obtenidos con este metodo tendran una tonalidad verdosa, que sera corregida en el revelador RAW que usemos.


De esta forma te aseguras de visualizar el histograma (que es la guia de como expones) lo más proximo posible al RAW real (el que ves en camara corresponde al histograma del JPG) permitiendote exponer correctamente sin subexponer innecesariamente la imagen, evitando al maximo el ruido.

Espero haberte ayudado.
Saludos


Para el primer método:
la curva de tonos, el balance de blancos y el propio cambio de espacio de color hacen que el histograma RGB esté siempre por encima del RAW. El tratar de encajarlo conlleva un riesgo serio de subexposición.

Para el segundo método:
a diferencia de Canon ( ¿ Eres canonista?) , cuando se saturan los tres canales RAW el balance de blancos que asigna Nikon es 5500 º K, por lo que no lo anulas y no saldrán las tomas verdosas características del balance unidad. En Nikon el balance unidad se puede conseguir con otros métodos (hay mucha documentación incluso en este foro) pero aunque hagas la toma verdosa persisten el resto de problemas denunciados en el apartado anterior. El de la curva de tonos tiene solución, si la cámara admite carga de curvas a medida como todas las Nikon Pro, pero la distorsión provocada por el cambio de espacio de color es insoluble por razones obvias: las cromaticidades que quedan fuera del espacio de color Adobe se convierten en saturación de los canales correspondientes y no es posible introducir una matriz identidad ( ni ninguna otra) para el cambio de espacio de color en la cámara.

En todo caso como te decían, el sacar fotos en un concierto es un tema complejo y la técnica varía mucho en función de lo que desees hacer ( primeros planos o ambiente) par incluir o excluir el flash. Lo que no hay que olvidar en fotografías con acción y poca luz es el riesgo de tomas movidas o falta del enfoque que debe ser nuestra principal preocupación.

Un saludo,

Fotonauta

#11 Melkor

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Escrito 27 febrero 2012 - 00:37

Para el primer método:
la curva de tonos, el balance de blancos y el propio cambio de espacio de color hacen que el histograma RGB esté siempre por encima del RAW. El tratar de encajarlo conlleva un riesgo serio de subexposición.


A que te refieres con que el histograma RGB esta siempre por encima del RAW????

#12 Melkor

Melkor

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Escrito 27 febrero 2012 - 00:37

Se ha duplicado por error, porfavor borradlo moderadores.

Editado por Melkor, 27 febrero 2012 - 00:44 .


#13 Melkor

Melkor

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Escrito 27 febrero 2012 - 00:37

Se ha duplicado por error, porfavor borradlo moderadores.

Editado por Melkor, 27 febrero 2012 - 00:44 .


#14 Melkor

Melkor

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Escrito 27 febrero 2012 - 00:37

Se ha duplicado por error, porfavor borradlo moderadores.

Editado por Melkor, 27 febrero 2012 - 00:43 .


#15 Melkor

Melkor

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Escrito 27 febrero 2012 - 00:37

Se ha duplicado por error, porfavor borradlo moderadores.

Editado por Melkor, 27 febrero 2012 - 00:43 .


#16 fotonauta

fotonauta

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Escrito 28 febrero 2012 - 11:02

A que te refieres con que el histograma RGB esta siempre por encima del RAW????


A que los valores en cada punto de la imagen son mayores como es obvio debido al balance de blancos (los canales R y B siempre tienen factores mayores que la unidad), al cambio de espacio de color a sRGB o aRGB ya que estos están contenidos en el de la cámara, a la gamma en la zona central y a la curva de tonos que compensa la subexposición de seguridad del RAW ( 0,5 EV). Carece de sentido centrar el histograma ( hacer que aparentemente le falte o desborde lo mismo por ambos lados) tanto para tomas en RAW como en JPG.

Editado por fotonauta, 28 febrero 2012 - 16:55 .


#17 Melkor

Melkor

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Escrito 28 febrero 2012 - 21:05

No se trata de centrar,si no de exponer a la derecha sin llegar a quemar.

El tema del espacio. RAW tiene yn espacio mayor que los dos,por lo que si estas obligado a usar uno para que dibuje el histograma (no puedes elegir no hacerlo) lo mas logico es usar el mayor posible que es el AdobeRGB que es el que mas se acercará a ese RAW y dibujara un histograma mas apeoximado no crees?

En el primero se intentan igualar los canales para que sean parejos,pero en el segundo ANULAS el equilibrio de blancos por lo que no multiplicas por ningun factor los canales.

Enviado desde mi GT-I9000

#18 fotonauta

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Escrito 01 marzo 2012 - 12:19

No se trata de centrar,si no de exponer a la derecha sin llegar a quemar.


Esto no es lo que escribistes, decías:

4 .- Comprueba los tres histogramas (R, G y B). Procura que estén lo más centrados posible y que ninguno sufra problemas de sobre o subexposición. Si hay, corrige con otro disparo, variando la velocidad, el diafragma o el ISO. Las luces especulares deben estar quemadas, no las tomes como referencia ya que están a muchos diafragmas de diferencia del resto de la imagen. Haz tantos disparos y cambios de exposición como creas necesario hasta que el histograma tenga buen aspecto, olvidandote del aspecto de la imagen en pantalla. Lo importante es que el histograma tenga buen aspecto, lo que indica que estás registrando la mayor cantidad de información y de la mayor calidad posible.


Y respecto a :

El tema del espacio. RAW tiene yn espacio mayor que los dos,por lo que si estas obligado a usar uno para que dibuje el histograma (no puedes elegir no hacerlo) lo mas logico es usar el mayor posible que es el AdobeRGB que es el que mas se acercará a ese RAW y dibujara un histograma mas apeoximado no crees?


El histograma no sirve al ser sus valores mayores que los del RAW como ya te decía:

... los valores en cada punto de la imagen son mayores como es obvio debido al balance de blancos (los canales R y B siempre tienen factores mayores que la unidad), al cambio de espacio de color a sRGB o aRGB ya que estos están contenidos en el de la cámara, a la gamma en la zona central y a la curva de tonos que compensa la subexposición de seguridad del RAW ( 0,5 EV).


en cuanto a tus métodos para el primero dices:

En el primero se intentan igualar los canales para que sean parejos,


esto es imposible, pero además decías:

El primer metodo (hacer un equilibrio de blancos lo mas perfecto posible):


Lo que dices para el segundo:

,pero en el segundo ANULAS el equilibrio de blancos por lo que no multiplicas por ningun factor los canales.


No lo consigues como ya te había dicho:
:

Para el segundo método:
a diferencia de Canon ( ¿ Eres canonista?) , cuando se saturan los tres canales RAW el balance de blancos que asigna Nikon es 5500 º K, por lo que no lo anulas y no saldrán las tomas verdosas características del balance unidad. En Nikon el balance unidad se puede conseguir con otros métodos (hay mucha documentación incluso en este foro) pero aunque hagas la toma verdosa persisten el resto de problemas denunciados en el apartado anterior. El de la curva de tonos tiene solución, si la cámara admite carga de curvas a medida como todas las Nikon Pro, pero la distorsión provocada por el cambio de espacio de color es insoluble por razones obvias: las cromaticidades que quedan fuera del espacio de color Adobe se convierten en saturación de los canales correspondientes y no es posible introducir una matriz identidad ( ni ninguna otra) para el cambio de espacio de color en la cámara.



#19 betinikon

betinikon

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Escrito 01 marzo 2012 - 19:43

Con el papel blanco, la tarjeta gris y la tapa del bote de patatas fritas Pringles se hace de la misma manera.

La tapa de Pringles nueva es totalmente transparente y no sirve (hay qu usar una antigua, traslúcida, de color blanco),

Se pone el papel blanco, o la tarjeta gris (de 18%) o la tapa traslúcida de Pringles delante del objetivo apuntando en la dirección en la que queremos hacer la foto. Se acciona el WB, se pone la cámara en PRE y cuando parpadean las letras "PRE" se aprieta el disparador como para hacer foto (no hace foto, pero el balance de blancos se queda registrado).

Supongo que en cada cámara Nikon se hará de una manera parecida.

En el manual de la mía (D90) está perfectamente explicado.

Saludos



Buenas tardes

He utilizado una tapa de plástico translúcida, como decías, y el resultado ha sido magnífico. Puse un folio blanco como testigo, en Auto salía amarillento y con la tapa, bastante natural.

Muchas gracias, John.

#20 durden8

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Escrito 02 marzo 2012 - 03:08

En el caso de los conciertos, creo que será mejor que lo ajustes en el postprocesado, porque en muchas ocasiones te será imposible por los cambios constantes entre canciones.