Permitidme una pregunta de novato.:
Aunque aún no lo he probado en mi D90, hasta ahora, creía, en concreto sobre Compensación de la Exposición, que en la toma de una escena clara había que compensar en menos (-), y en una escena oscura había que compensar en más (+).
Sin embargo, acabo de leer en el tutorial de la página "foto13.com" lo contrario, que en escenas claras había que compensar en más (+) y en las oscuras en menos (-).
En absoluto dudo del tutorial, ya que estoy aprendiendo, pero, ¿me lo podríais confirmar?.
Saludos.
Versión Completa: Compensación de la exposición.
NikonistasFORO.com (Comunidad de usuarios de cámaras y fotografía digital) > Mundo Nikonista > Réflex > D90
CITA(Atm @ Jul 26 2010, 12:06 ) 
Permitidme una pregunta de novato.:
Aunque aún no lo he probado en mi D90, hasta ahora, creía, en concreto sobre Compensación de la Exposición, que en la toma de una escena clara había que compensar en menos (-), y en una escena oscura había que compensar en más (+).
Sin embargo, acabo de leer en el tutorial de la página "foto13.com" lo contrario, que en escenas claras había que compensar en más (+) y en las oscuras en menos (-).
En absoluto dudo del tutorial, ya que estoy aprendiendo, pero, ¿me lo podríais confirmar?.
Saludos.
Aunque aún no lo he probado en mi D90, hasta ahora, creía, en concreto sobre Compensación de la Exposición, que en la toma de una escena clara había que compensar en menos (-), y en una escena oscura había que compensar en más (+).
Sin embargo, acabo de leer en el tutorial de la página "foto13.com" lo contrario, que en escenas claras había que compensar en más (+) y en las oscuras en menos (-).
En absoluto dudo del tutorial, ya que estoy aprendiendo, pero, ¿me lo podríais confirmar?.
Saludos.
Si y no, todo depende de lo que busques
Por ejemplo en escenas de dia en exteriores si tu camara tiende a sobreexponer pues bajas la compensacion
Pero luego esta la tecnica de derecho para ganar mas informacion y es ahi donde subes la exposicion
hola , mira yo eso lo estuve mirando en youtube, curso de fotografía tripode en el capítulo 15 ,parte 3/3 haber si te sirve de algo.
CITA(Atm @ Jul 26 2010, 12:06 )
Permitidme una pregunta de novato.:
Aunque aún no lo he probado en mi D90, hasta ahora, creía, en concreto sobre Compensación de la Exposición, que en la toma de una escena clara había que compensar en menos (-), y en una escena oscura había que compensar en más (+).
Sin embargo, acabo de leer en el tutorial de la página "foto13.com" lo contrario, que en escenas claras había que compensar en más (+) y en las oscuras en menos (-).
En absoluto dudo del tutorial, ya que estoy aprendiendo, pero, ¿me lo podríais confirmar?.
Saludos.
Aunque aún no lo he probado en mi D90, hasta ahora, creía, en concreto sobre Compensación de la Exposición, que en la toma de una escena clara había que compensar en menos (-), y en una escena oscura había que compensar en más (+).
Sin embargo, acabo de leer en el tutorial de la página "foto13.com" lo contrario, que en escenas claras había que compensar en más (+) y en las oscuras en menos (-).
En absoluto dudo del tutorial, ya que estoy aprendiendo, pero, ¿me lo podríais confirmar?.
Saludos.
Diría que no hay ninguna regla, ni +, ni -, todo dependerá de la escena y la forma en que midamos, el tipo de archivo que estemos utilizando y lo que pretendamos; lo primero sería aprender a medir, o conocer el comportamiento de la cámara en los diferentes modos de medición; una vez superado esto, dependerá de lo que pretendas y el tipo de archivos con los que trabajes, si son sólo JPG, lo más indicado sería que la imagen fuese captada con la exposición más correcta posible; si es en RAW, convendría sobre exponer (sin quemar) para aprovechar luego con la técnica del “derecheo” el mayor rango dinámico posible.
saludos y bienvenido al foro
Claro, esq
Verás, hay que saber ver la escena y aplicarlo a la fotografía.
Cuando tu ves una escena (con tus ojos) por ejemplo en una calle con luz día, con sus sombras y zonas de sol, verás detalles tanto en zonas oscuras como en las soleadas, peeeero las primeras las verás muy claras y las segundas algo oscuras. Aplicandolo a la fotografía cuando expones a las zonas de sol y ajustas al centro de la escala tu supones que está bien expuesta, pero en realidad captas la escena mas oscura que en la realidad. Por eso tienes que sobrexponercuando midas hacia una zona de luces altas. Si mides sobre una zona oscura y ajustas la escala al centro, entonces se aclara mucho la escena de tal forma que tampoco queda real, por lo tanto tienes que subexponer un poco. Es mi explicación algo 'de andar por casa' a lo que mencionas.
Otra cosa ya es lo que te comentan los compañeros, cada escena tiene una luminosidad y unas zonas de sombras y luces distintas. No hay una regla general para que todas las fotos te salgan perfectas. Lo mejor es practicar mucho y, sobre una misma escena, sobrexponer y subexponer para ver qué pasa. Habrá escenas donde no haya mucha diferencia de luces y simplemente tengas que ajustar la exposición al centro en la escala y te queden correctas, otras veces puede haber reflejos, zonas claras, zonas oscuras, entonces tendras que ajustar como mejor veas la exposición.
Espero que te haya setvido de algo.
Un saludo.
Cuando tu ves una escena (con tus ojos) por ejemplo en una calle con luz día, con sus sombras y zonas de sol, verás detalles tanto en zonas oscuras como en las soleadas, peeeero las primeras las verás muy claras y las segundas algo oscuras. Aplicandolo a la fotografía cuando expones a las zonas de sol y ajustas al centro de la escala tu supones que está bien expuesta, pero en realidad captas la escena mas oscura que en la realidad. Por eso tienes que sobrexponercuando midas hacia una zona de luces altas. Si mides sobre una zona oscura y ajustas la escala al centro, entonces se aclara mucho la escena de tal forma que tampoco queda real, por lo tanto tienes que subexponer un poco. Es mi explicación algo 'de andar por casa' a lo que mencionas.
Otra cosa ya es lo que te comentan los compañeros, cada escena tiene una luminosidad y unas zonas de sombras y luces distintas. No hay una regla general para que todas las fotos te salgan perfectas. Lo mejor es practicar mucho y, sobre una misma escena, sobrexponer y subexponer para ver qué pasa. Habrá escenas donde no haya mucha diferencia de luces y simplemente tengas que ajustar la exposición al centro en la escala y te queden correctas, otras veces puede haber reflejos, zonas claras, zonas oscuras, entonces tendras que ajustar como mejor veas la exposición.
Espero que te haya setvido de algo.
Un saludo.
sobre la Compensación de la Exposición el 90 por ciento de mis fotos son tomadas en manual por consiguiente nunca e compensado una foto, creo que no es necesario juego con diafragma y velocidad en este caso tengo razon o estoy equivocado desde ase mucho tiempo, la compensacion serian para los modo de prioridad S y A segun creo alguien puede resolver esta duda
CITA(fjs-malaga @ Jul 26 2010, 21:05 )
sobre la Compensación de la Exposición el 90 por ciento de mis fotos son tomadas en manual por consiguiente nunca e compensado una foto, creo que no es necesario juego con diafragma y velocidad en este caso tengo razon o estoy equivocado desde ase mucho tiempo, la compensacion serian para los modo de prioridad S y A segun creo alguien puede resolver esta duda
Veo en el modo manual un “modo de compensación”, me guío por el exposímetro para determinar la combinación de valores que convendrían para la escena, sobre o sub exponiendo según sea el caso; si ajustase la exposición a cero en el modo M (sin compensación), creo que me resultaría más cómodo el modo P.
saludos
CITA(fjs-malaga @ Jul 26 2010, 21:05 )
sobre la Compensación de la Exposición el 90 por ciento de mis fotos son tomadas en manual por consiguiente nunca e compensado una foto, creo que no es necesario juego con diafragma y velocidad en este caso tengo razon o estoy equivocado desde ase mucho tiempo, la compensacion serian para los modo de prioridad S y A segun creo alguien puede resolver esta duda
como dice mblancove, el modo manual es un modo de compensación en sí mismo, con el diafragma y la apertura fijas el valor que quieres y el exposímetro de la cámara te irá a un lado o al otro. Si lo que haces es dejar el exposímetro centrado, estás perdiendo el tiempo; la cámara en AUTO lo hace mucho más rápido.
CITA(TRONCHI @ Jul 26 2010, 21:20 )
como dice mblancove, el modo manual es un modo de compensación en sí mismo, con el diafragma y la apertura fijas el valor que quieres y el exposímetro de la cámara te irá a un lado o al otro. Si lo que haces es dejar el exposímetro centrado, estás perdiendo el tiempo; la cámara en AUTO lo hace mucho más rápido.
Eso es lo que suelo hacer jugar con diafragmas y obturacion asta encontrar una combinacion que me guste para el motivo que este afotando, por tiempo cuando salgo no tengo prisas, segun entiendo seria mejor usar los modos semiautomaticos de prioridad a la velocidad y diafragma segun el motivo de las fotos, eso lo entiendo pero por ejemplo si elijo el modo S (elijo la velocidad ) y la camara me da como diafragma un F11 que logro con la compensacion diafragmas intermedios asta el siguiente, velocidades intermedias o juega con el iso seria interesante saberlo para combiar el modo de trabajo con un fundamento, entiendo que es la compensacion pero no sobre que trabaja
gracias TRONCHI y mblancove por vuestro tiempo
Gracias amigos. Ahora tengo claros los dos conceptos siguientes.:
En escenas claras, cielo nublado, nieve, etc., el fotómetro propone una medición acorde con esa luz, con la posibilidad de dejar subexpuestos los demás objetos oscuros de la escena. De ahí que haya que aumentar en + algún punto para iluminar algo más el supuesto objeto subexpuesto.
Es decir, en escenas claras, si hay que variar la exposición, será para aumentarla en +. Lo contrario de lo que tenía entendido hasta ahora.
Y lo contrario en escenas oscuras, por supuesto.
El otro tema que ha salido a colación en este hilo es que alguien ha dicho que, para fijar la exposición en 0 con el diafragma y el obturador, para eso ya lo hace bién el modo automático, ó así me ha parecido entender que opinaba quien lo decía.
A mi modo de ver, la exposición en condiciones normales siempre debe ser 0. Lo hagamos en automático ó lo hagamos en manual con el diafragma y el obturador. La diferencia es que haciendolo en manual, las aperturas y las velocidades nos permiten ciertos juetos que en automático no se consiguen.
Antes de sedimentar estas cuestiones, me gustaría que me diéseis vuestro visto bueno, no sea que tenga que repasarlo de nuevo.
Saludos y agradecido a todos.
Yo siempre aprendo.
En escenas claras, cielo nublado, nieve, etc., el fotómetro propone una medición acorde con esa luz, con la posibilidad de dejar subexpuestos los demás objetos oscuros de la escena. De ahí que haya que aumentar en + algún punto para iluminar algo más el supuesto objeto subexpuesto.
Es decir, en escenas claras, si hay que variar la exposición, será para aumentarla en +. Lo contrario de lo que tenía entendido hasta ahora.
Y lo contrario en escenas oscuras, por supuesto.
El otro tema que ha salido a colación en este hilo es que alguien ha dicho que, para fijar la exposición en 0 con el diafragma y el obturador, para eso ya lo hace bién el modo automático, ó así me ha parecido entender que opinaba quien lo decía.
A mi modo de ver, la exposición en condiciones normales siempre debe ser 0. Lo hagamos en automático ó lo hagamos en manual con el diafragma y el obturador. La diferencia es que haciendolo en manual, las aperturas y las velocidades nos permiten ciertos juetos que en automático no se consiguen.
Antes de sedimentar estas cuestiones, me gustaría que me diéseis vuestro visto bueno, no sea que tenga que repasarlo de nuevo.
Saludos y agradecido a todos.
Yo siempre aprendo.
Lo primero, tienes tres modos de medicion y cada uno se usa de otra manera, aqui tienes un tema interesante para aclarar dudas http://www.nikonistas.com/digital/foro/ind...?showtopic=3763
CITA(Atm @ Jul 27 2010, 21:06 )
Gracias amigos. Ahora tengo claros los dos conceptos siguientes.:
En escenas claras, cielo nublado, nieve, etc., el fotómetro propone una medición acorde con esa luz, con la posibilidad de dejar subexpuestos los demás objetos oscuros de la escena. De ahí que haya que aumentar en + algún punto para iluminar algo más el supuesto objeto subexpuesto.
Es decir, en escenas claras, si hay que variar la exposición, será para aumentarla en +. Lo contrario de lo que tenía entendido hasta ahora.
Y lo contrario en escenas oscuras, por supuesto.
El otro tema que ha salido a colación en este hilo es que alguien ha dicho que, para fijar la exposición en 0 con el diafragma y el obturador, para eso ya lo hace bién el modo automático, ó así me ha parecido entender que opinaba quien lo decía.
A mi modo de ver, la exposición en condiciones normales siempre debe ser 0. Lo hagamos en automático ó lo hagamos en manual con el diafragma y el obturador. La diferencia es que haciendolo en manual, las aperturas y las velocidades nos permiten ciertos juetos que en automático no se consiguen.
Antes de sedimentar estas cuestiones, me gustaría que me diéseis vuestro visto bueno, no sea que tenga que repasarlo de nuevo.
Saludos y agradecido a todos.
Yo siempre aprendo.
En escenas claras, cielo nublado, nieve, etc., el fotómetro propone una medición acorde con esa luz, con la posibilidad de dejar subexpuestos los demás objetos oscuros de la escena. De ahí que haya que aumentar en + algún punto para iluminar algo más el supuesto objeto subexpuesto.
Es decir, en escenas claras, si hay que variar la exposición, será para aumentarla en +. Lo contrario de lo que tenía entendido hasta ahora.
Y lo contrario en escenas oscuras, por supuesto.
El otro tema que ha salido a colación en este hilo es que alguien ha dicho que, para fijar la exposición en 0 con el diafragma y el obturador, para eso ya lo hace bién el modo automático, ó así me ha parecido entender que opinaba quien lo decía.
A mi modo de ver, la exposición en condiciones normales siempre debe ser 0. Lo hagamos en automático ó lo hagamos en manual con el diafragma y el obturador. La diferencia es que haciendolo en manual, las aperturas y las velocidades nos permiten ciertos juetos que en automático no se consiguen.
Antes de sedimentar estas cuestiones, me gustaría que me diéseis vuestro visto bueno, no sea que tenga que repasarlo de nuevo.
Saludos y agradecido a todos.
Yo siempre aprendo.
En una “situación ideal” podría valer dejarlo en cero, pero en la vida real esas situaciones no suelen ser las más comunes, de ahí la conveniencia de sobre o sub-exponer. Pero esto no tiene que ser así para todos, un gran porcentaje puede estar conforme con los resultados que se obtienen con los ajustes que selecciona la cámara por defecto, esas personas son a las que siempre he llamado “normales”.
Se pueden modificar los valores (velocidad y apertura) en el modo P, sólo debemos girar uno de los diales y la cámara se “paseará” por todas las opciones disponibles (velocidades y aperturas) según el ISO que tengamos seleccionado y la iluminación disponible en la escena, manteniendo en todas ellas el exposímetro en 0 (si no compensamos), el único inconveniente aquí, es cuando utilizamos el flash con objetivos muy luminosos, no sé el por qué, el modo P no permite seleccionar las mayores aperturas disponibles.
saludos
Hola Atm, te comento lo que yo aprendí en el ciclo superior de imagen y que es lo que yo aplico: el tema de la exposición correcta viene de las 10 zonas de Ansel Adams (por no aburrir busca en Google y te aclara muchas cosas), la zona V que se supone que es la exposición correcta según el fotómetro de la cámara (es decir cuando está en cero en los parámetros del visor) corresponde a un gris de reflectancia 18% (tanto las cámaras digitales como los fotómetros de mano están calibrados así), tampoco te voy a aburrir con lo que es un gris de reflectancia 18%, te explico experimentalmente lo que es y puedes hacer la prueba que como el algodón, no engaña: Haz una foto a una superficie blanca (cartulina, pared...) con los parámetros de la cámara en el punto "correcto" y verás que el resultado es que la foto sale gris, haz lo mismo en una superficie negra (con el punto "correcto") y verás ¡Oh sorpresa! que también sale gris. Con lo cual si quieres obtener un blanco más puro tienes que sobreexponer entre 1.5 o 2 Diafragmas o al revés si quieres negros definidos, ¡¡compruébalo!!. Como diría mi abuela: "cosas del velaí" (verlo ahí en castellano)
Otra cosa a tener en cuenta es que en digital por regla general (siempre y cuando no haya mucho contraste entre luces y sombras) debes medir (exponer) las altas luces, es decir medir la zona más iluminada antes de hacer la foto y con esa medición reencuadrar y hacer la toma. El porqué de ésto es que el rango dinámico, o lo que es es lo mismo y "a grosso modo" la capacidad de captar y almacenar la luz en "detalles" de los sensores digitales (tanto CCD o CMOS) es mayor en las altas luces que en las partes oscuras. En definitiva es mejor que el histograma de la foto esté "quemado" por la derecha, las altas luces que puedes recuperar a que pierda datos por la izquierda (negros) cuando proceses la foto en Camera Raw o cualquiera que sea el programa con que proceses. Eso si.... no es posible si no disparas en RAW.
Espero haber servido de ayuda y perdón por el tocho. Y un consejo: si quieres aprender olvídate de todo lo automático. En Manual, cuesta adaptarse pero es la mejor manera de aprender en éste mundillo.
Saludos.
Otra cosa a tener en cuenta es que en digital por regla general (siempre y cuando no haya mucho contraste entre luces y sombras) debes medir (exponer) las altas luces, es decir medir la zona más iluminada antes de hacer la foto y con esa medición reencuadrar y hacer la toma. El porqué de ésto es que el rango dinámico, o lo que es es lo mismo y "a grosso modo" la capacidad de captar y almacenar la luz en "detalles" de los sensores digitales (tanto CCD o CMOS) es mayor en las altas luces que en las partes oscuras. En definitiva es mejor que el histograma de la foto esté "quemado" por la derecha, las altas luces que puedes recuperar a que pierda datos por la izquierda (negros) cuando proceses la foto en Camera Raw o cualquiera que sea el programa con que proceses. Eso si.... no es posible si no disparas en RAW.
Espero haber servido de ayuda y perdón por el tocho. Y un consejo: si quieres aprender olvídate de todo lo automático. En Manual, cuesta adaptarse pero es la mejor manera de aprender en éste mundillo.
Saludos.
Te darán, supongo, explicaciones más técnicas, pero en principio y si dejamos el tema del derecheo aparte, está correcto lo que dice el manual que has leido, en escenas claras hay que compensar en + la luz que entre al sensor, y lo contrario para escenas oscuras, debes compensar en -. Es fácil comprobarlo, fotografía algo de color negro sin compensar y te saldrá gris. Para que de verdad salga negro debes disparar compensando -.
Y si fotografías una pared blanca con personas delante, la pared saldrá gris y las personas oscuras, para obtener una exposcición correcta de los rostros debes compensar en + o utilizar la medición puntual en las caras.
Y si fotografías una pared blanca con personas delante, la pared saldrá gris y las personas oscuras, para obtener una exposcición correcta de los rostros debes compensar en + o utilizar la medición puntual en las caras.
Esta es una versión -reducida (lo-fi)- de nuestro contenido. Para ver la versión completa con mas información, formato e imágenes, por favor haz click aquí.