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groovy686

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  1. Buenos días Daniel, Acabo de cargar esta versión, pero me da problemas a mi también a la hora de moverme por el menú, tal y como dice Koldo A.
  2. Buenas tardes a tod@s, Recientemente he montado el stackblackbox en un carril para timelapses y he de decir que va a las mil maravillas. Me preguntaba si es posible modificar el código para ajustar los tiempos de espera/estabilización en intervalos más pequeños, por ejemplo en pasos de 0,1 segundo, para poder adaptarlo a las diferentes velocidades del movimiento de sujetos en según que escenario. Gracias. Podéis echar un vistazo a una prueba que hice, para que veáis el potencial del SBB:
  3. Si no me equivoco y solo vas a usar pasos completos, te basta con usar el 70%, aunque si quieres puedes ajustarlo a 0.2V y listo, por si cambias a micropasos en algíun momento. Personalmente yo uso pasos completos pero tengo el valor un poco por encima del 70% y me va perfecto, no pierdo pasos y tiene mucha fuerza.
  4. Deben ponerse abiertos.
  5. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos y en especial a dsteodoro! Ya por fin tengo mi carril terminado, a falta de poder probarlo como es debido, supongo que después de esta semana santa le meteré caña. Al principio usé paneles de marquetería para hacerme la base del carro y las dos paredes, con los consiguientes problemas de hacer los taladros a mano, sin más precisión que la de mi propia mano... Esto provocaba que el avance del carro no fuera fluido. Al no estar debidamente centrados el husillo y los ejes, al girar el motor había rozamientos y el encuadre iba variando un montón en cada movimiento. Como hace tiempo que quería una impresora 3d tenía la excusa perfecta, jeje, así que decidí comprarme una Ender 3 (que ahora la podéis conseguir por 165€ si buscáis un poco y os la recomiendo 100%), y con esto me han desaparecido todos los problemas de rozamientos, ruidos raros y avance no fluido. Os dejo algunas imágenes y os explico algunos problemas que me han ido surgiendo en el montaje con el fin de ayudar a cualquiera que se encuentre en la misma situación. Al ser las paredes de plástico he usado las propias varillas como cables para los finales de carrera, usando un puntito de estaño y una gota de pegamento ya que el acero y el estaño no son muy buenos amigos... También decidí comprar un rodamiento de la ferretería por 1€, ya que con el KLF08 chino, al apretar los prisioneros y al no estar enfrentados, parece que se desplazaba el centro del husillo respecto al rodamiento, provocando variaciones en el encuadre, al no girar de forma concéntrica tanto husillo como rodamiento. Con este de la ferretería, mano de santo. Con el acoplador flexible y sus prisioneros tenía el mismo problema que he explicado antes, así que adquirí uno fijo, y con un poco de teflón insertaba el husillo para que entrara justito y entonces apretaba los prisioneros, que en este si están enfrentados. Al igual que antes, el problema de rozamientos y cambios de encuadre al girar desparecieron por completo! Para el arrastre, lo sustituí por este anti retroceso, que elimina prácticamente la poca holgura que existe con el husillo. Para accionar los finales de carrera imprimí una pieza con las distancias exactas, aunque me gustaría re diseñar la base del carro para integrarlas en ella, quedando todo en una sola pieza. La electrónica en un tupper, que como ventaja te permite guardar dentro todos los cables que van a la cámara, motor, y FC. En las conexiones he usado estos conectores de Ali: https://es.aliexpress.com/item/230-piezas-XH2-54-2-p-3-p-4-p-5-pin-2-54mm-Kit-de/32965638956.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0jXOFM1 Respondiendo a las preguntas de alipende: Yo he usado para conectar los componentes a las placas estas tiras de pines de ebay: https://www.ebay.es/itm/Tira-40-pines-2-54mm-simple-HEMBRA-NEGRO-row-single-soldar-Lote-5-unidades/222932620269?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Y para las salidas a la cámara y al final de carrera estos conectores de minijack: https://www.ebay.es/itm/2x-Jack-Estéreo-3-5mm-Conector-Hembra-Chasis-5P-stereo-jack-audio-PCB-K0112/202137002775?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Respecto a las conexiones para el final de carrera he usado los puntos 5V y FC (cables verde y azul en la siguiente imagen) y para las entradas digitales yo solo he usado laED2 con el pulsador rojo de la imagen anterior a los puntos 5V y ED2 (cables marrón y rojo en la siguiente imagen). Y para el conector de la cámara (yo uso Canon) debéis usar el octoacoplador de abajo en la placa (cables lila y gris en la siguiente imagen) para unir el común y la punta en un jack estéreo. En fin, agradecer de nuevo a todos este magnífico material y en cuanto pueda subiré imágenes de los resultados obtenidos usando un Ascope 4x y este carril. Saludos a todos.
  6. Gracias Daniel, al final lo pedí de una web y el lunes lo tendré aquí! Espero que no salga ardiendo otra vez, jeje Por cierto, me surge una pregunta, ¿es posible alimentar el circuito con una pila de 9V?
  7. Muchas gracias por tu rápida respuesta!! Efectivamente parece ser el driver, pues he vuelto a conectar la batería sin este montado y el sistema funciona correctamente. Toca pedir otro y esperar! Gracias y un saludo!
  8. Buenas tardes a todos y ante todo dar las gracias a desteodoro y a toda la gente que ha hecho posible este proyecto. Llevo ya esperando bastante tiempo todos los componentes y hoy por fin me llegó el último, la batería. Pero cuando me he dispuesto a conectarla a la placa, el driver del motor ha comenzado a arder!!! No sé que he podido hacer mal, espero que alguno de vosotros me pueda echar un cable. Os pongo algunas fotos de como lo tengo todo: En esta foto señalo la parte que se ha quemado del driver: Y esta es la batería que he usado, lo único que le he hecho ha sido ponerle el conector de la imagen. Las características según donde la compré son: 11.1V y 1500mah: El condensador que usé indica 35V 220uF. En esto de la electrónica estoy muy verde como podéis observar. Si alguien me puede ayudar, por favor...
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