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fotoflipao

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Everything posted by fotoflipao

  1. Lo que yo no llego a entender es por qué estos trastos, que solo permiten disparar el flash en manual tienen esta complicación de conexiones que lo único que pueden provocar es incompatibilidades de este tipo. Gracias por la información.
  2. fotoflipao

    Nueva Nikon D780

    Acerca del precio, parece tradición que una cámara que sustituye a otra salga al mismo precio que salió la primera. La D750 en 2014 salió también por ese precio.
  3. Una pregunta muy repetida en este foro es ¿qué flashes son compatibles con mi Nikon Dxx?. Y también, ¿el flash que usaba con mi antigua analógica es compatible con mi nueva Dxx? Antes de nada os recomiendo que os miréis esta página para entender el funcionamiento y conceptos básicos de un flash y sus distintos modos: http://www.hugorodriguez.com/cursos/curso-flash00.htm En resumen, los flashes pueden tener distintos modos de funcionamiento que son: 1.- Modo TTL. El flash se entiende con la cámara. La cámara, según sus parámetros, calcula cuándo la escena está correctamente iluminada y ordena al flash que corte el destello. Es el modo más avanzado, pues puede usar los modos más avanzados de medición de luz de la cámara (matricial 3D, puntual...). Este modo no siempre es compatible con todas las cámaras. De hecho es el que causa la incompatibilidad con las DSLR de Nikon. 2.- Modo A. El flash, mediante una fotocélula incorporada, corta el destello cuando considera que la escena está correctamente iluminada. La cámara no interviene, de hecho hay que decirle qué parámetros se han introducido en el flash para que la exposición sea correcta. Es un sistema menos preciso que el ttl, pero automático al fin y al cabo y suele funcionar muy bien en una elevada proporción de ocasiones. 3.- Modo M. Es más complejo de usar, sobre todo porque es necesario seguir una tabla de alcance - diafragma, pues el flash dispara siempre a máxima potencia. Además si se trata de un flash antiguo es posible que haya perdido potencia nominal y su alcance sea menor que lo que dice su número guía. Si no hay más remedio se puede usar, pero requiere más experiencia y sobre todo más juegos de pilas Aparte, dentro del modo ttl, nikon ha desarrollado el modo i-ttl, un sistema ttl más avanzado, que utiliza predestellos para analizar la escena antes de disparar el flash. Esto provoca las incompatibilidades entre flashes no i-TTL y las nikon digitales. El tema de si hubiera podido mantener la compatibilidad con el antiguo sistema, creo que debería ser objeto de otro debate. Como norma, las cámaras digitales Nikon, y hablando de flashes nikon, sólo son compatibles en modo TTL (i-TTL en concreto) con los modelos SB-400, SB-600, SB-700, SB-800 y SB-900. Todos los demás pierden el modo ttl con las cámaras digitales nikon (*) Los flashes más antiguos a los mencionados no tienen modo i-TTL, aunque suelen tener los modos Manual (M) y Auto (A). Como hemos dicho, nos olvidamos del ttl ya que es incompatible con las digitales. Pero que no funcione tu flash en modo i-ttl no significa que lo tengas que tirar, y dependiendo de qué flash de nikon anterior sea, y según qué modos de uso tenga, se le podrá hacer funcionar de una manera u otra. En este punto es donde nos interesa el modo A. En el modo A, la forma de hacerlo funcionar consiste en parametrizar tanto la cámara como el flash de forma simultánea, lo que es muy sencillo: Flash: modo A, iso, el que vayas a poner en la cámara (suele ser el mínimo que permita -100 o 200- ) y eliges una de las potencias del modo Auto, eso te dará el diafragma que debes poner en la cámara. Comprueba que la motorización cambia al cambiar la focal del objetivo. Si no cambia, fíjalo para que esté siempre por debajo de la focal mínima, para que ilumine toda la escena que cubre el objetivo (si el objetivo es un 18-xx mm fija el flash en 28, que es más o menos el equivalente a 18 mm en formato DX; si la cámara es FX, las focales coinciden). Cámara: modo M, iso mínimo, velocidad que desees, lo normal es 1/45 o 1/60 para captar algo de luz ambiental y que los fondos no queden oscuros como la boca de un lobo. Si hay mucha iluminación en la escena se puede subir sin miedo. Es más, los flashes en modo Auto suelen sincronizar a todas las velocidades, obviando así el problema de no sincronización (con mi D50 puedo disparar a 1/4000 con un cullmann 32 de los años 80). Diafragma, el que fijes en el flash. Si cambias iso tendrás que cambiar todos los parámetros en el flash también y te cambiará el diafragma, atento a todo esto. Puede ser que tengas que compensar algo según qué escenas, haz pruebas antes para aprender cuándo sub o sobreexpone. Recuerda que es un modo menos preciso que el i-TTL y que es más fácil que se equivoque. Se compensa cerrando/abriendo diafragma o subiendo/bajando iso. Esta forma es más o menos común a todos los flashes de nikon y otras marcas que tengan un modo Auto. La lista es amplísima, desde un SB-80dx (uno de los más avanzados), pasando por un SB-26, hasta un metz 32 mz-3, muy económico en ebay. En cuanto a flashes de terceras marcas, el identificar qué flashes funcionan y cuáles no, es más complejo, aunque en general si el flash es anunciado como "i-ttl" o "digital" suele funcionar, pero a menudo se dan casos de incompatibilidad entre distintos modelos de nikon. Así, determinados flashes sigma, misteriosamente funcionan con una D50 o D700 pero no con una D40 o una D80. Lo normal es que si son nuevos estén actualizados a los últimos modelos de Nikon. Espero que os ayude. -------------------------------- (*) Hay algunas cámaras digitales anteriores al sistema i-TTL, como la D100 y alguna más que funcionan con unas versiones DX de flashes como el SB-80dx, que usaban un sistema de transición entre el ttl y el i-ttl. -------------------------------- Por cierto, en cuanto a voltajes, he encontrado esta página en alemán con una tabla bastante extensa de flashes y sus voltajes. La gama de colores indica si son seguros (verde), peligrosillos (amarillo) o friecámaras (rojo). http://www.plainpix.com/zuendspannungs.php (parece que no funciona) http://dpanswers.com/roztr/volt_finder.php Espero que os sirva. Un saludo.
  4. fotoflipao

    Pilas para flash

    No conozco esas pilas de litio, pero entiendo que aunque solo sea por motivos económicos deberías ir a por pilas recargables. Las mejores, las Eneloop. Yo he probado las Tronic ready to use y cumplen para uso no intensivo. Ahora estoy probando las de Amazon (también precargadas) y no parece que vayan a dar mal resultado... También hablan bien de las Panasonic del Mercadona. Búscate un cargador que cuide las recargas y tendrás pilas para muchos usos.
  5. fotoflipao

    Trípode para teleobjetivo

    Evidentemente Gitzo y Arca Swiss son valores seguros, son la gran referencia en este mundillo. Yo soy de los que se arriesgó hace unos años con la marca Feisol y no puedo estar más contento, a pesar de optar por la combinación más sencilla y económica, el CT-3301 + rótula CB-40D, que en su momento conseguí por unos 350 euros. Échales un vistazo, por si acaso. https://www.feisol.eu/?lang=es
  6. fotoflipao

    Nikon SU-800

    Como sabrás, es un sistema muy parecido a usar el CLS con el incorporado de la cámara (en el caso de que el modelo de cámara lo soporte), aunque esta última forma, con menos alcance y con la contaminación del flash incorporado que es visible en muchas ocasiones. Por 120 euros, en este momento tienes el sistema Godox X1 para Nikon con un emisor y dos receptores. Es un sistema más fiable, en mi opinión.
  7. fotoflipao

    Nikon SU-800

    Igual es una respuesta muy tardía, pero me sabía mal que quedara sin respuesta. El SU-800 funciona con emisión de luz infrarroja. Su alcance teórico es de unos 20 metros según sus especificaciones y requiere visión directa con los flashes al tratarse de un sistema óptico. Un amigo lo usa y no ha tenido problemas nunca. Eso sí, su precio es bastante elevado... Yo optaría por el sistema Godox X o bien los Yongnuo YN-622. Ambos sistemas permiten controlar fácilmente varios grupos de forma muy visual, y el sistema de control es mediante radio, con mucho más alcance y sin necesidad de esa visión directa. Otra cosa es que tengas un número elevado de flashes compatibles con el SU-800 y te compense su precio (a la vez que te permite prescindir de receptores, que es el peaje a pagar con los Godox/Yongnuo).
  8. fotoflipao

    ¿Funciona mi antiguo flash con mi Nikon digital?

    Si el voltaje era seguro ese, no hay problema. Ojo con flashes dedicados de otras marcas (con más de un contacto en la zapata): no es probable, pero podría causar algún cortocircuito (los contactos no coinciden entre cámara y flash). En cuanto a usarlo con un trigger, pues sí, es la mejor opción. Te funcionará con cualquier cámara.
  9. fotoflipao

    Flash nikon SB-22

    Los trigger con TTL son sustancialmente más caros, sobre todo si tienes que replicar receptores con cada flash, que yo sepa no puedes combinar emisor ttl (como el YN-622TX o el Godox XT1) con receptores TTL y manuales. Yo optaría por los que te ha comentado Muñoz1 o similares. La opción de cable también está bien, teniendo en cuenta que hay clónicos muy baratos.
  10. fotoflipao

    Recomendación iluminación continua

    Puedes buscar paneles led de techo. Son baratos y tienen pantalla difusora, que te dará una luz suave, sobre todo si lo que fotografías es pequeño.
  11. fotoflipao

    Disparador sensor sonido Arduino

    Hola a todos, Sé que hay algún experto en estas lides, a ver si me podéis ayudar. Estoy probando a fabricarme un disparador de la cámara mediante un sensor de sonido y un arduino. En principio he conseguido que funcione disparando un flash, por lo que ya puedo ir empezando a hacer alguna foto de globos o explosiones controladas. La cámara la disparo un poco antes en modo bulb y tras el flashazo apago la cámara, todo en total oscuridad. Estoy intentando mejorar el invento, tratando de disparar la cámara a la vez que el flash. He montado en una proto el disparador con el sensor de sonido (ya incorporaré el disparo del flash), pero no consigo que funcione bien. El sensor detecta el sonido y dispara la cámara, pero tras el disparo la cámara se queda bloqueada y tengo que apagar y encender. No he encontrado nada en internet, a todo el mundo le funciona, por lo que algo estoy haciendo mal o algún componente no hace su función. Por supuesto, el enfoque está en manual. La cámara he probado a disparar a 1/100 (y otras velocidades) y también en modo bulb. En este caso, cuando disparo en modo bulb, el obturador abre pero no cierra hasta que apago la cámara o el arduino. Los componentes usados son muy pocos: Arduino Nano // Sensor sonido // 2 optoacopladores MOC3023 // 2 resistencias 220 ohm Adjunto una foto de cómo está montado, y el código es el siguiente: int enfoque = 5; //función enfoque en pin 5 int soundSensor = 2; //sensor de sonido en pin 2 int disparo = 7; //función disparo en pin 7 void setup() { pinMode(enfoque, OUTPUT); //pin enfoque como salida pinMode(soundSensor, INPUT); //sensor de sonido como entrada pinMode(disparo, OUTPUT); //pin disparo como salida } void loop() { int sensorInfo = digitalRead(soundSensor); //variable para leer del sensor de sonido digitalWrite(enfoque, LOW); //comienza con enfoque off digitalWrite(soundSensor, HIGH); //sensor de sonido preparado para leer digitalWrite(disparo, LOW); //comienza con disparo off if (sensorInfo == LOW) { delay(1); //modificable para retrasar disparo digitalWrite(enfoque, HIGH); //enfoque on digitalWrite(disparo, HIGH); //disparo on delay(25); //dispara durante 25 ms digitalWrite(enfoque, LOW); //enfoque off digitalWrite(disparo, LOW); //diparo off delay(3000); //espera 3 seg para evitar rebotes } } ¿Algún experto sabe qué diablos puede pasar? ¡¡Gracias por anticipado!!
  12. fotoflipao

    Disparador sensor sonido Arduino

    Siento el retraso, hacía tiempo que no me pasaba por aquí. Puedes aprovechar el cable de cualquier disparador sencillo (sin intervalómetro) dedicado para tu cámara, que en ebay están por un par de euros. Lo siento, finalmente no llegué a desarrollar el proyecto, me he ido apañando con el que solo disparaba el flash. Cuando tenga algo de tiempo lo recuperaré y actualizaré la información.
  13. fotoflipao

    Por que se pasa uno de Dx a Fx

    En mi caso pasé de una D7000 a una D600. La razón fundamental: porque tenía un montón de objetivos fijos y manuales que quería usar como tales, sin efectos multiplicatorios. También obtuve mejor rendimiento a iso alto. Ahora uso menos el 28mm (antes se convertía en un maravilloso 42mm) y uso más el 135mm, que para captar detalles callejeros va de lujo (antes era demasiado largo). También es cierto que antes disfrutaba mucho de un Tokina 12-24 por su versatilidad para nocturnas: ahora con el Irix 15 o el Vivitar 17 me encuentro un poco perdidillo. Si eres de teles largos, un 80-200 también se queda muy corto, con el DX consigues un plus interesante.
  14. fotoflipao

    ¿Qué cámara analógica me quedo?

    Desde luego la F90x está en otro nivel. Apuntar que del modelo F601 existe una versión sin AF, la F601M. Otro modelo que podría ser interesante a bajo precio es la F801s.
  15. fotoflipao

    Nueva Nikon D780

    Primera revisión en dpreview. Efectivamente, no lleva flash incorporado. https://www.dpreview.com/reviews/nikon-d780-review/3
  16. fotoflipao

    Nueva Nikon D780

    Viendo las especificaciones, aunque pone "Flash incorporado", no veo que ponga sus características ni número guía. Para mí que no tiene flash. Coincido con Macsura que no hay indicios en las fotos exteriores.
  17. fotoflipao

    El Yakolek amarillo

    Fantásticas fotos. El domingo estuve por allí, conseguí acreditación para estar por los angares. A ver si subo alguna foto, que no estuve muy inspirado, la verdad...
  18. fotoflipao

    26mm nikon aps-c

    No sé... Que yo sepa no existe ningún objetivo 26mm. Sí varios 28mm, pero 26 no me suena ninguno.
  19. Hola, Pongo este post porque me da la impresión que se confunde la finalidad de la luminosidad de un objetivo y el sistema de estabilización (VR en nikon, IS en canon, OS en sigma o VC en tamron). He visto multitud de consultas respecto a elegir una posibilidad u otra como si diera igual una cosa u otra. Y es que aunque la finalidad de las dos opciones es poder disparar con luz escasa, los resultados no son los mismos y dependiendo del tipo de fotografía que realicemos en cada momento deberemos optar por uno u otro sistema. A continuación trato de explicar para qué nos es útil cada característica: Luminosidad La luminosidad te permite disparar con velocidades de obturación lo más rápidas posibles, y con esto consigues “congelar la acción”. Por ejemplo en conciertos la luz suele ser escasa y los sujetos están en movimiento así que lo que necesitarás es disparar a velocidades por encima de 1/100 o 1/200, subiendo iso y abriendo diafragma a tope. La luminosidad es útil en deportes (aunque haya suficiente luz necesitaremos disparar a velocidades muy rápidas), espectáculos, naturaleza, fotos sociales y en general siempre que se quiera “parar al sujeto” que se está moviendo. Si usas flash, el alcance del fogonazo se multiplica. Es una ventaja más. Estabilizador de imagen Se trata de un mecanismo de compensación de la trepidación, es decir, consigue romper la regla del inverso de la focal como velocidad de obturación. Por ejemplo sin VR la regla es si disparas con un 200 mm debes tirar a mínimo 1/200 para que la foto no te salga trepidada. Con VR podrías disparar a 1/20 o 1/30 y la foto no te saldría "movida". Pero si el sujeto se está moviendo y tiras a 1/20 te va a salir una maravillosa estela sobre un fondo sin trepidación... Si el objetivo es luminoso con la misma luz conseguirías una velocidad de obturación de 1/100 o 1/200 y conseguirías que el sujeto te saliera nítido. El sistema es ideal para foto tranquila con sujetos estáticos y sobre todo para la utilización de objetivos largos, que es donde es más efectivo. Respecto a esto, por eso hay pocos objetivos angulares con VR: pensad que consiste en romper la regla del inverso de la focal. Con un 18 mm ya puedes disparar a 1/20 o 1/15 sin trepidación. Rebajarlo a por ejemplo un segundo es literalmente imposible (a ver quién es el guapo que tiene el pulso para casi inmovilizar la cámara durante ese tiempo por muy buen VR que tenga). Por cierto, otra creencia: el VR no da más calidad óptica: un 18-55 VR no tiene más calidad óptica que el 18-55 sin VR. Otra cosa es que las lentes del 70-300 VR tengan una excelente calidad. Desde luego lo ideal es combinar VR + 2,8 pero en este caso los precios se disparan. Truco de la semana: Convertir un objetivo luminoso en VR es sencillísimo y tremendamente barato. Quizá sea aparatoso, pero te sale por unos 50-60 euros. Se llama Monopie . Ya sé, no es lo mismo, pero es el VR de los pobres. Añado un link también para perfeccionar la técnica de disparo que también ayuda a disminuir las trepidaciones. Os aseguro que funciona: http://www.canonistas.com/foros/tecnicas-fotograficas/15218-mas-nitidez-conseguirla-tecnica-del-disparo.html Que no os dé alergia, aunque sea del "lado de la luz"... Espero que os sirva de ayuda. Un saludo.
  20. Pues después de casi 3 meses de pedirlo en ebay me ha llegado este flash, muy pequeño, para viajes, salidas, o también como tercer flash para iluminación strobist (tengo dos SB-800). Por 21 euros, poco más de lo que promete podía esperar: Manual con variación de potencia, i-ttl, y esclavo (que me permitía combinarlo con los otros dos). El diseño es más que correcto, viene acompañado de una mini funda muy fina pero que hace su papel, tres difusores, y un pie, del que me gusta que tenga tacos de goma para que no deslice. Las pilas, como ya leí, hay que forzarlas un poco para que cierre la tapa, pero no encontré gran problema. Permite rebote vertical. Primera prueba, lo monto en ttl y aparenta buen funcionamiento. Lo pruebo con un 28 mm y cubre bien el fotograma. En la pantalla del flash, aparece el diafragma correcto. Iluminación uniforme y exposición correcta. Segunda prueba, lo monto en los YN-622N II. Y primera sorpresa: lo puedo controlar completamente, en modos ttl, o manual, de la misma forma que manejo los SB-800. Había leído que no funcionaban, pero sí que es posible: toda una ventaja. Tercera prueba, modo estroboscópico. En ningún sitio ponía que tenía esta opción. No controlo mucho esa función, pero funciona correctamente, eso sí, encima de la cámara. Cuarta prueba, modo Slave. Leo en el manual con cierta sorpresa (inglés y chino, solamente) que es compatible con CLS de Nikon. Pienso que es un error de lectura, pero efectivamente, hago la prueba y ¡lo puedo controlar desde la cámara! tanto en modo i-TTL como manual, y también combinado con los otros flashes. Segunda gran sorpresa. La última prueba es con el modo Slave clásico, que funciona como esperaba. Evidentemente es lo que es, un flash muy compacto para llevarlo a cualquier parte, casi bolsillero, y para situaciones muy de compromiso (número guía 27), pero el hecho de que pueda usarlo fuera de la cámara exactamente de la misma forma que un SB-800, me ha roto los esquemas...
  21. fotoflipao

    Disparador sensor sonido Arduino

    Muchas gracias a todos. Solucionado, era cuestión del protocolo de disparo. En concreto este es el orden correcto: digitalWrite(enfoque, HIGH); //enfoque on digitalWrite(disparo, HIGH); //disparo on delay(25); //dispara durante 25 ms digitalWrite(disparo, LOW); //disparo off digitalWrite(enfoque, LOW); //enfoque off Gracias a Rabla y a Fernando (FLA) por dar en la clave.
  22. fotoflipao

    Disparador sensor sonido Arduino

    Pues me pillas más principiante aún, voy a investigar qué es eso y pruebo... Gracias por el interés!
  23. fotoflipao

    Disparador sensor sonido Arduino

    Gracias por vuestras respuestas. A ver si tengo un hueco el fin de semana y sigo haciendo pruebas, que llevo un poco de lío... Un saludo.
  24. fotoflipao

    Batería para flashes de estudio

    Hola a todos. En la asociación en la que estoy tenemos 2 flashes de estudio Godox sk400II (400w cada uno) que quisiéramos sacar a la calle para talleres, etc. ¿Qué opciones hay? He encontrado algo de información pero de hace algunos años y no sé si hay novedades. He encontrado las baterías Tronix Explorer XT SE que salen por 500-600 euros. Otra similar que parece que me da confianza es la Godox LP-800X por precio similar. También se mencionan los generadores inverter (con corriente estabilizada) de gasolina, con el inconveniente del ruido. Mi pregunta: ¿son suficientes esas baterías para 2 flashes a la vez? Marcan unos 750-800 w, aunque la Godox en concreto sí menciona un modo flash que da 1200 w. ¿Alguna alternativa? No tenemos un presupuesto demasiado alto... Gracias por vuestra ayuda.
  25. fotoflipao

    Disparador sensor sonido Arduino

    Sigo investigando. ¿El origen del "fallo" podría venir del optoacoplador, que es de tipo TRIAC? Estoy pez en estas cosas, voy aprendiendo sobre la marcha... Gracias.
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