Jump to content

celefais

Usuarios avanzados
  • Content Count

    170
  • Joined

  • Last visited

About celefais

  • Rank
    Asidu@

Profile Information

  • Género
    Hombre
  • Población
    Torrejón de Ardoz
  1. Depende de para qué lo quieras usar, da más detalles de lo que buscas. Enviado desde mi G630-U20 mediante Tapatalk
  2. Sí, el atofocus del Canon en la Sony de 1200€ es un cañón, una comparación 100% equitativa. Creo que en este comentario se te van las formas. Cada uno tiene sus propios criterios a la hora de comprar el equipo que quiere. Yo tengo mi equipo m4/3 por muchos motivos, suficientes incluso para decidir vender la D700, y no he tirado ningún dinero. Está claro que el sensor de la A7 II es una pasada, pero para un usuario de mi nivel, pagar eso sería tirar mi dinero, si me encuentras una por 350€ avísame y me la compro. Hay gente que se conforma con las fotos del móvil, otros se conforman con su compacta y otros necesitan tener la Nikon 810. Cada uno tiene su criterio y sus prioridades sin tirar nada.
  3. Efectivamente, la diferencia la marca el sensor, pero al final hace que el conjunto no tenga el mismo nivel, por muy buena que sea la óptica. No obstante, hay más parámetros a valorar, empezando por la comodidad de llevar algo ligero, un estabilizador en el cuerpo, adaptadores para casi cualquier objetivo, etc. Si realmente no necesitas exprimir al máximo el mejor sensor del mercado, las micro 4/3 dan la talla más que de sobra y te ahorran la factura del fisioterapeuta por las lesiones de espalda (ha sido mi principal motivo de cambiar de réflex a m4/3).
  4. Vaya, mira que no se ve mucho el 135dc en el mercadillo y ahora sale uno, qué pena que no me sobren casi 800€... Enviado desde mi G630-U20 mediante Tapatalk
  5. Interesante ese samyang, no lo conocía, estos chicos están haciendo lentes manuales interesantes. ¿Tienes este samyang? A ver si alguien postea alguna fotillo. Enviado desde mi G630-U20 mediante Tapatalk
  6. No bajaba antes porque no había alternativa Fx de segunda mano. Ahora todos vemos que está bajando y entran las prisas por venderla antes de que baje más. Yo mismo puse la mía en venta, pero la quité al día siguiente... En el fondo no necesito mejorar equipo, más bien me sobra equipo y me falta tiempo para salir a hacer fotos. Sólo tengo la espina de probar un 135 f2 dc, ¿qué alternativas hay en el mercado BBB que se le acerquen en bokeh? Imagino que algún manual, si sacrificamos el af. Enviado desde mi G630-U20 mediante Tapatalk
  7. Hola, el otro día, viendo trastos viejos en casa de mi tía, vi ese 60 micro, pero la versión AF a secas. ¿Sabéis si hay diferencia óptica con el AF-D? Esta unidad tiene el AF cascado y no funcionaba, pero para fotografía macro tampoco importa mucho el autofocus. Estoy pensando en quedármelo porque estoy haciendo caja y voy a dar boleto al 105 VR.
  8. Hola, Juanfilas. Aprovecho tu supertutorial para realizarte una consulta sobre el comportamiento de una lente que tengoMe hice con una montura CG5-GT y he estado haciendo pruebas con dos objetivos, un Nikkor 80-400 f4.5/5.6 y un Nikkor-c Reflex 500mm f8. El caso es que con el Reflex consigo buenos detalles en las fotos, mejor de lo esperado, pero me genera un ruido muy extraño que no sé a qué puede deberse. Es como una trama lineal, y me ha pasado en las dos fotos que he sacado con él hasta ahora. Te pongo un ejemplo de una imagen de M51, con más de 100 fotos de las cuales apiló 84. La foto es un recorte de la zona de la galaxia y sólo tiene el tono y contraste automático de photoshop, no lleva mayor tratamiento para que se vea bien la formación de ruido. Parecen trazas diagonales que van de la parte superior derecha a la inferior izquierda. ¿Puede ser algún defecto del objetivo? ¿Y por no llevar parasol? Esa noche había bastante luna, pero estaba en el lado opuesto a la zona fotografiada, por lo que no debería afectar. Por otro lado, ¿sabes cómo se puede tratar o corregir ese ruido tan particular? Esta otra foto es de la misma noche, misma cámara, mismo ISO, mismas condiciones en general, pero con el 80-400 y su parasol. También tenía ruido, pero no era esa trama.
  9. Yo tengo el tokina y estoy encantado. Es verdad que a f2.6-2.8 flojea, pero en cuanto cierras un paso mejora mucho. El mio me salió por menos de 150€. Relación calidad precio inmejorable. Si quieres usarlo a máxima apertura creo que ninguno de acerca al Nikon, pero no he tenido el gusto de compararlos.
  10. La comodidad sí que es un factor a valorar, no es lo mismo el visor óptico de una réflex que disparar siempre con liveview. Los visores electrónicos tampoco son apaño, yo me compré uno y a la semana lo estaba vendiendo, no tiene nada que ver. Aunque te acabas acostumbrando a todo, y al final te sientes cómodo con lo que te has acostumbrado a usar. Sin embargo, el enfoque manual me resulta mucho más cómodo con la sin espejo por la ayuda al enfoque en modo liveview.
  11. ¿En velocidad de enfoque ganan las reflex de verdad? Entiendo que con objetivos manuales adaptados sí, pero con sus propias ópticas modernas no estoy tan seguro. Una OM-D con el Zuiko 75mm f1.8 es un tiro enfocando. Puede que sea algún milisegundo más lenta que alguna reflex, pero yo no soy capaz de ver diferencias... otra cosa es que esas lentes cuesten un pastizal.
  12. He estado buscando alguna para compartir. En mi caso el problema es el fotógrafo, por muy buenas que sean las lentes. Suelo sacar las fotos tal cual salen en jpg y no les dedico mucho tiempo después. Todo empezó cuando cogí prestada una EP1 con esa lente y su hermana de 90mm. Estas dos las saqué con el 35mm en la EP1, no recuerdo la apertura. (No he encontrado ninguna del 35mm en la e-pl5, es un buen motivo para pedirlo prestado estas vacaciones) Esta la saqué con el 90mm a f2. Así que decidí hacerme con una mirrorless y elegí la E-PL5, que es relativamente barata pero monta un buen sensor. Aquí alguna con el nikkor 50mm f1.4 AI a f2. La segunda es por ver el comportamiento del sensor con ISO 6400 en condiciones de luz muy bajas. Y una con sus propias lentes, el zuiko 45mm f1.8 a F2.8
  13. Lo que comentáis de las mirrorless es totalmente cierto. Yo tengo una e-pl5 sencilla y es una gozada. No sólo es lo que comentas de conversiones de focales, es que además tienes el cuerpo estabilizado, así que todos tus objetivos antiguos pasan a estar estabilizados. Por cierto, queda preciosa con un summicron-m 35mm f2 que me prestan a veces, aparte de ser una lente increíble. El otro día la estuve probando con unNikkor-C Reflex 500mm f8 de los antiguos (un infierno para enfocar) y sacaba mejor las fotos que montándolo en la D700. No sé si por el estabilizador, por ser más cómodo de usar el liveview de la oly o si porque el botón de disparo es más suave, pero trepidaba menos las fotos.
  14. Por cierto, cambiando de tema, Juanfilas. Intenté hacer pruebas de este tutorial con Júpiter y no conseguí buenos resultados porque era demasiado brillante y el programa no era capaz de alinear las capturas por estar sólo júpiter en el centro. He visto por algún sitio que para planetaria y luna se utiliza vídeo y otro software distinto. ¿Qué procesado recomiendas para estos casos?
  15. Ojo, no es que el ISO no tenga nada que ver con el ruido, claro que tiene que ver. El ruido lo genera una exposición pobre, así que cualquier parámetro que reduzca dicha exposición, incluido el ISO, hace que haya más ruido. Visto así, todos los parámetros tienen que ver con el ruido. Quizás un modo distinto de enfocarlo es que no es sólo el ISO el que afecta al ruido, sino todo lo que reduzca la exposición. Si realizas una captura a 1/250 - f/4 - ISO200 y otra a 1/250 - f/4 - ISO800 has realizado exactamente la misma exposición, pero has multiplicado la señal capturada en el sensor, por lo que también has multiplicado el ruido. Si mantienes ISO y aumentas velocidad, has reducido la exposición, por lo que también has generado más ruido. Si mantienes velocidad e ISO y cierras el diafragma, también has bajado la exposición y obtenido más ruido. Lo que has comentado de "derechear" el histograma es cierto, siempre tendrás mejores resultados cuanto más lo lleves a la derecha sin quemar nada porque has mejorado tu exposición. El problema en fotografía nocturna es que no puedes ajustar del mismo modo los parámetros de exposición, siempre está subexpuesta y ahí es donde aplica lo que dice este tutorial. Dado que lo que interesa es que el sensor capture la mejor información posible, lo que hay que conseguir es el mayor tiempo de exposición que se pueda permitir para que la información capturada sea lo más fiable posible. Aquí ya nos da igual el ISO, de hecho lo mejor aquí es conocer el ISO de tu cámara que ni multiplica ni divide la seña capturada por el sensor (que por cierto, no tengo ni idea de averiguar cuál es), ya que es el proceso de apilado el que realiza internamente las tareas de aumentar la exposición de manera más eficiente que subir el ISO de una única captura.
×