Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Principiantes'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Comunicados
    • Bienvenida
    • Normas de uso
    • Novedades
    • Principiantes
    • Lo + de Nikonistas Foro
  • Técnica Nikonista
    • Nocturna
    • Deportiva
    • Erótica / Desnudo
    • Submarina
    • Macrofotografía
    • Naturaleza
    • Viajes
    • Social
    • Retrato
    • Panorámica
    • Arquitectura
    • Naturaleza muerta
    • ByN
    • Urbana
    • Científica
    • Conceptual
    • Infrarroja / Ultravioleta
    • Spotting
    • Drones / Aérea
    • Video réflex
    • Procesado digital
    • Anónima
    • Otras técnicas...
    • Artículos Nikonistas.com
  • Mundo Nikonista
    • Reportajes
    • Foto de la Semana
    • Réflex
    • Serie Z
    • Óptica
    • Compacta
    • Sistema 1
    • KeyMission
    • Iluminación
    • Impresión
    • Brico
    • Accesorios
    • The Glorious Club
    • Software
    • Nikon 100 años
  • Comunidad Nikonista
    • Actividades
    • Off topic
    • Press F1
    • Juegos

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


AIM


MSN


Web


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Población


Aficiones

Found 10 results

  1. Quisiera saber si se puede conectar esta cámara mediante cable USB a tablet o computador para proyectar la imagen enfocada. Debido a que no tiene pantalla articulada, es más complicado tomarse fotos a sí mismo y me gustaría saber si es posible por medio de una aplicación. No sé si Helicon remote es compatible con este modelo. Agradecería mucho la ayuda.
  2. ¡Buenas tardes! Soy nuevo en la fotografía analógica, bastante principiante. He tirado un par de fotos con mi Nikon f75, con un Nikkor 50mm 1.8. Modificando los parámetros que todos ustedes sabéis, el exposímetro me ha marcado que las fotos, según estos criterios, están bien expuestas. Pero claro, el exposímetro hay veces que no acierta DEL TODO, entonces se me ha ocurrido hacer una cosa que no sé si está bien, no sé si la estoy fastidiando o si lo estoy haciendo bien: 1. Enciendo mi d3000 digital, 2. Le pongo su respectivo objetivo, 3. Modifico el ISO 4. modifico los parámetros y tiro las fotos, 5. Vuelvo a ponerle el objetivo a la f75 analógica y le pongo los mismos parámetros que puse en la digital, 6. Vuelvo a tirar una foto. Entonces, no sé si soy tonto al hacer esta pregunta pero, ¿se asemeja el resultado de las fotos extrapolando los parámetros de la digital a la analógica? He decidido hacerlo de esta manera por inseguridad. Controlo bien los parámetros en la d3000, pero por desconocimiento he decidido hacer esto de esta manera. Gracias de antemano por leerme y por los consejos que me puedan dar. ¡Un saludo!
  3. Smily32

    Duda braqueting

    Hola a tod@s,abro este tema pq me saltan dudas a la hora de hacer el bracketing en pisajes. Mi camara actual no posee la accion de braqueting automatico, por lo que tengo que hacerlo manual. He leido que es mejor hacerlo en medicion Matricial, es correcto? Otra duda es una vez enfocado, para la foto bien expuesta, cuando sub o sobre expongo, es necesario cambiar el punto de enfoque? Muchas gracias, se q igual ea una tonteria pero me tiene hablando arameo.
  4. EDDIE ROJAS

    No puedo ajurtar apertura D5300

    Tengo Nikon D5300. Todo está funcionando normal excepto que no puedo ajustar la apertura! Cuando trato de ajustar la apertura, no hay respuesta alguna, no me aparece ningún valor de f ni en la pantalla ni en el visor. Solo puedo ajustar la exposición y el ISO. En modo MANUAL Me aparece una F— en la pantalla y cuando cambió a automático o cualquier otro modo, la misma F— empieza a parpadear y en la pantalla aparece “No hay objetivo”. Quite el lente y se ve el hoyo del diafragma súper cerrado. No se que hacer, esto nunca me había sucedido! Gracias
  5. Hola y gracias de antemano. Mi cámara es una nikon coolpix L310 y como muchos otros modelos tiene la opción de "proteger fotos". Lo que pasa es que me he quedado sin memoria, y necesito saber si esa opción modifica los archivos, de modo que si remuevo la memoria y luego vuelvo a insertarla, mis archivos seguirán protegidos, o si es sólamente mientras están en la cámara y eventualmente se perderá todo al extraer la memoria. Para mí es importante mantenerlas protegidas, ¿alguien sabe? Me ayudaría mucho.
  6. SaraN

    Qué cámara?

    Buenos días Voy a empezar con las fotos, y quiero mi primera camara para trastearla, y dispongo de poco presupuesto... asi que he reducido el margen a 4 camaras baratas. Era por si alguien me puede aconsejar... estoy ya de los nervios, porque la queria comprar para la semana que viene, y veo que no tengo ni idea... Las cuatro camaras serian estas: Cámara Digital Sony DSCH300B https://www.carrefour.es/camara-digital-sony-dsch300b/307800794/p Cámara Digital Canon PowerShot SX420 IS https://www.carrefour.es/camara-digital-canon-powershot-sx420-is-negro/VC4A-5175372/p Cámara Compacta Canon Powershot SX430 IS https://www.carrefour.es/camara-compacta-canon-powershot-sx430-is-negro/VC4A-2007999/p Cámara bridge - Canon PowerShot SX432 IS https://www.mediamarkt.es/es/product/_c%C3%A1mara-bridge-canon-powershot-sx432-is-sensor-ccd-20-mp-zoom-%C3%B3ptico-45x-v%C3%ADdeo-hd-wi-fi-1385216.html Por favor, por favor!!! Decidme algo sobre ellaso alguna por el estilo Mil mil mil mil mil gracias!!!
  7. ACTUALIZACIÓN PARA 2018: - CALENDARIO para sacar la Vía Láctea (explicación del mismo en página 5 de este hilo), me basé en el calendario del gran fotógrafo nocturno Serpini y ahora tiene el uno ya mejorado aquí: http://www.serpini.es/wp-content/uploads/V%C3%ADa-Lactea-2018.png - Nuevo revelado básico, punto 3.1 foto de fotos TUTORIAL NOCTURNAS/VÍA LÁCTEA. De principiante para principiantes Dado que algunos compañeros me han pedido, por privado, que haga una especie de “tutorial” sobre cómo hacer fotografías de la vía láctea, he decidido realizarlo teniendo claro que muchos (muchísimos) compañeros del foro lo harían mejor, pero como no llevo mucho en esto y aún me considero principiante, lo hago desde la visión de un novato con todos los problemas que a mí me surgieron y me surgen cada vez que salgo al campo a oscuras, cargado de trastos y te pones a mirar “parriba”. Considerad esto como una guía para la primera vía láctea, sin pretensión de sentar cátedra y más como si alguien te cuenta sus “trucos” que un tutorial al uso. Va a ser extenso pero más que por exceso de información por detenerme a explicar desde la base, como yo creo que puede quedar claro para los neófitos, incluyendo capturas de pantalla y webs que sirven de ayuda. El compañero Victorgonzalo tiene una tutorial en el sub-foro de Nocturnas, desde un punto de vista más profesional, y menos rudimentario que éste, por si queréis echarle un vistazo: http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=408313 1) PLANIFICACIÓN Antes de meterme en harina quiero dejar claro que se pueden hacer fotos de la Vía Láctea con una cámara de “iniciación”, como las llama Nikon (D3100, D3200, D3300) y el objetivo kitero. Yo las he hecho y visto a otros compañeros. Lo que más va a limitar en este caso es la poca apertura del objetivo, ya que lo recomendable sería que la apertura máxima del diafragma llegara a f2.8, según mi punto de vista. Estuve un año usando el Sigma 17-50 f2.8 y salieron cosas “decentes”. 1.1) ¿Dónde puedo ir para sacar una foto de la Vía Láctea? Para encontrar sitios en los que la contaminación lumínica sea lo suficientemente reducida yo recomiendo usar la web: https://www.lightpollutionmap.info Esta página tiene arriba a la izquierda un icono de “Herramientas” que despliega otro menú en el que sale una “crucecita” que se llama “Radiance point information”. Bien, con esta cruz seleccionada te permite pinchar en cualquier parte del mapa y te aporta información, además de un numerito que puede ir de 0,00 a XX, a esto lo llaman “Value”. Yo he hecho fotos en las que se apreciaba la vía láctea desde 0,06 hasta 0,50 de ese valor. Evidentemente cuanto más bajo sea ese número, menos contaminación lumínica y mejor se verán las estrellas y nuestra amiga VL. Captura de las herramientas de la web: Aportación del compañero Robill, sobre el mapa: El mapa es orientativo y puede que varié algo, también hay que tener en cuenta la contaminación de al menos en 50 ó 100 km a la redonda. Se puede estar en zona amarilla y con el sur en negro y poder captar una vía láctea espectacular, o estar en azul pero rodeado de amarillo y rojo y que no sirvan las fotos nocturnas por la gran contaminación del horizonte. Importante la dirección en que vamos a fotografiar, importante saber con anterioridad que parte del cielo vamos a fotografiar. Respecto a las poblaciones, siempre habrá pueblos más contaminantes que otros en función del tipo de iluminación que utilicen. La altitud también influye, cuanto más alto estemos más volumen de contaminación nos quitamos de encima. También os recomiendo, aunque esto es una manía/obsesión mía, que busquéis sitios donde haya algo de interés para poner delante de la vía láctea, y que ésta sea el fondo, enmarcado o se juegue con la composición y la VL. Yo suelo usar elementos del patrimonio arqueológico de Extremadura, pero entiendo que no todos tenéis esa suerte ;-). Un árbol, relieve de una montaña, ruinas, costas, playas, vosotros mismos…vale casi todo. 1.2) ¿Cuándo puedo hacer fotos de la vía láctea? En el hemisferio Norte, ésta es visible entre Mayo y Septiembre, pero ojo!. Cuando hablo de Vía láctea, yo me refiero en especial al denominado “Centro Galáctico”. La parte más brillante y bonita, la que todos quieren sacar. En esos meses suele salir entre el Este y el Sur (aproximadamente). Follow the way to "Villuercas" by Javiralv, en Flickr We don't have water, but we have stars by Javiralv, en Flickr El centro galáctico es lo que se ve a la derecha de la imagen, (que tomé hace una semana)como se puede apreciar, mucho más brillante que el resto del arco. Lo más importante a la hora de capturar a la esquiva VL son tres cosas: Que sea una noche sin luna, a qué hora va a ser visible el centro galáctico y que no haya nubes. a) Que sea una noche SIN LUNA, o bien que la iluminación de nuestro satélite sea lo más baja posible. En esta página web (y en otras muchas) hay calendarios en los que indican la hora de salida y puesta de la luna: https://www.tutiempo.net/valencia-de-alcantara.html?datos=calendario De modo que, en el ejemplo del link que os he puesto (de mi pueblo, Valencia de Alcántara), el día 1 de junio de 2017. La luna saldrá 14:12 y se pondrá a las 02:51. Así que sería a partir de esa hora cuando se podría apreciar la Vía Láctea correctamente. Captura de la web citada: b ) Para saber cuando (y donde) va a ser visible el centro galáctico lo más sencillo es usar una app para móvil, muy recomendables son Photopills (de pago) o Skyview (gratuita). En cualquiera de ellas, se debe activar el GPS del móvil y te permiten elegir fecha y hora para saber en qué punto cardinal va a estar la “bicha”. Y la altura que va a tener. Ojo! Porque muchas de estas apps dicen la hora en la que va a ser visible el Centro Galáctico, pero se refieren a lugares sin montañas, es decir sin nada entre tú y el punto más bajo del horizonte. Captura de pantalla de Skyview, en el menú seleccionamos el icono del calendario y sale esto: Captura de pantalla de la app Photopills, en la opción “RA noche” podemos cambiar fecha y hora de lo que estamos viendo arrastrando hacia izquierda o derecha la pantalla: Yo, sin embargo, recomiendo encarecidamente el programa GRATUITO para PC/MAC/LINUX: Stellarium http://www.stellarium.org/es/ Con él puedes no sólo saber donde estará la VL/Centro Galac. en un momento dado, también podrás ver su intensidad y tonos dependiendo de la luna, hora y situación. Es casi como una ventana a esa noche. Lo único que no tiene en cuenta son las nubes. C) Las nubes, pues eso, si miras el tiempo y va a estar muy nublado no vayas. 1.3) Equipo. Aquí voy a ser muy breve y básico: - Cámara que te permita subir el ISO a 3200, como poco. - Objetivo, si puede tener una apertura máxima de f2.8 (o mayor), mejor. - Trípode lo suficientemente estable. - Una linterna normal y corriente para ver por donde vas (recuerda que no hay luna!) - Una linterna cálida para iluminar objetos delante de la VL (yo uso una de 12€ llamada ultrafire 501b) Opcional. - Una radio/mp3 para no aburriros si estáis solos. Lo ideal es tener un frontal (linterna en la cabeza, como los mineros) para evitar tener las manos ocupadas, yo he estado un año cargando con una linterna en las manos y era un coñazo gordo… Mucha gente recomienda un disparador remoto o incluso un intervalómetro, yo tengo ambas cosas en la mochila para otros menesteres. Con las fotos de la VL lo único que necesitas es poner el modo de disparo en retardo de 2/4 segundos, de modo que al pulsar el disparador no muevas la cámara. 2) EJECUCIÓN, TOMA DE LA FOTO IN-SITU. Con nuestros bártulos en la mochila, y la noche perfecta, ya podemos ir al sitio elegido. Ojo por donde pisáis, si es una propiedad privada respetad el lugar y el sueño de los posibles vecinos (lo digo por experiencia). La primera vez que vas, te va a ser difícil encuadrar la imagen a oscuras, por ello recomiendo varias cosas: si puedes ir de día para prepararla, mejor. La app Photopills, que mencioné antes, te permite usar la “Realidad Virtual” para saber donde estará la VL cuando estés en el sitio y saber hacia donde mirar y encuadrar. Otro consejo es poner el Live View de tu cámara y con la linterna normal y buscar los límites del encuadre iluminando para encontrar las esquinas. La tercera opción aún más rudimentaria y que yo usé mi primera vez: usar el flash de la cámara en varias fotos de prueba e ir viendo si el encuadre es el elegido. Esto se puede hacer con los parámetros ideales para la toma de VL (siguiente punto) ya configurados y activar el flash. 2.1 Parámetros para la toma. Os pongo los que yo suelo usar, aunque sobre esto hay mucha literatura, con una D7200 y el Tokina 11-16 f2.8: - Apertura: máxima del objetivo. - ISO: entre 3200 y 6400 - Tiempo de exposición: 20-25-30 segundos Si hacéis una foto a ISO 3200 y se ve muy oscuro o no se distingue la VL bien, podéis ir subiendo paso a paso el ISO hasta encontrar la buena, sin mover la cámara. Sobre el tiempo de exposición: Lo ideal es que las estrellas nos salgan como “puntos”, esto es, que no nos salgan movidas. Hay una cosa llamada “regla de los 500”. Que te calcula el tiempo de exposición dependiendo de tu distancia focal (ojo con FF y DX!!). Por ejemplo, con un objetivo de 20mm en una cámara de Formato Completo sería 500/20 mm= 25 segundos, máximo para que no salgan movidas. Si, como yo, tienes una cámara DX se multiplicaría la distancia focal por 1,5. Por ejemplo, con mi Tokina 11-16mm. 500/(1,5 x 11mm) es lo mismo que poner: 500/16,5 mm = 30 segundos. Todo esto es “más o menos” aproximado, para mí lo ideal es usar una calculadora que tienen algunas apps o directamente esta web: http://es.photopills.com/calculadoras/estrellaspuntos En otras aplicaciones o webs incluyen en este cálculo el “ángulo de declinación”. Esto es: el ángulo en el que está el centro galáctico/estrellas que quieras fotografiar con respecto a ti, si estuvieran justo encima de nuestra posición sería 90º, si estuvieran en medio entre la vertical de nuestra cabeza y el suelo serían 45º. Normalmente el centro galáctico no está tan alto. También os digo, que si es la primera vez que vas a hacer una Vía láctea, te importa mucho menos que salgan un poco movidillas las estrellas, así que los novatos podemos intentarlas a 30segundos e incluso un poquito más. Pero luego ya hay que mejorar esto, eh!. Antes de disparar, toca enfocar: 2.2 Enfocar a oscuras e Hiperfocal. Lo más “complicadillo” de aquí es enfocar el/los elementos que tengamos delante y las estrellas a la vez. Si la VL está desenfocada se nota mucho y pierde parte de su espectacularidad. Hay quien pone su objetivo en modo de enfoque manual, en el icono de infinito y listo. Pero esto no es lo suficientemente preciso, yo recomiendo que siempre usemos la Hiperfocal. ¿Y qué es esto de la Hiperfocal? Pues es la distancia a la que tienes que enfocar para que te salga en foco, desde la mitad a esa distancia, hasta el infinito (y más allá…). Por ejemplo, Tokina a 11 milímetros de distancia focal y f2.8, tiene una hiperfocal de 2,15 metros. Esto es: si yo alumbro con la linterna algo que está a 2 metros y pico (no hay que ser preciso del todo, pero nunca quedarse corto!!) y enfoco justo ahí con la cámara, saldrá enfocado desde 1,07 metros hasta el infinito (incluidas las estrellas). Una vez más hay muchas apps que te calculan esto, como Hyperfocal Pro (gratuita) o la web que ya he puesto alguna vez, de Photopills: http://es.photopills.com/calculadoras/tabla-hiperfocal Llevadlo calculado con la menor distancia focal de vuestro objetivo y la apertura máxima, antes de ir al sitio. Otro consejo, que la linterna que llevéis, normal, enfoque a unos cuantos de metros, por si acaso. MUCHO OJO con el enfoque automático. Si has conseguido enfocar donde querías (hiperfocal o no) bloquea el enfoque con el botón para ello al disparar. Normalmente el botón AE-L/AF-L, debéis tenerlo configurado para que bloquee exposición y enfoque. O bien, también podéis enfocar en automático al punto de la linterna deseado e iluminado (hiperfocal!!) y cuando os confirme el enfoque, ponerlo en manual, esto está bien sobre todo por si vais a hacer muchas fotos. 2.3 Dispara, forastero! Con lo dicho anteriormente ya casi estamos. Sólo necesitas decidir si vas a iluminar algo con la linterna cálida, que para eso la has traído, o con la linterna normal y corriente, que se puede hacer también aunque queden frías las imágenes. Como en una de mis primeras VL, que disparé sólo con el flash propio de la D3300, sin linterna y una sóla toma: Megalithic Milky Way by Javiralv, en Flickr Nikon D3300 Sigma 17.0-50.0 mm f/2.8 ƒ/2.8 17.0 mm 20 6400 Flash (encendido, disparó) No creo que haga falta decir que hay que disparar en RAW, sí o sí. Hay ocasiones en las que querréis hacer dos tomas: una para el cielo y otra para los elementos a destacar en la tierra, sin mover el trípode, ponemos los parámetros que he dicho más arriba para el cielo, y luego sólo tenemos que bajar el ISO hasta un nivel en el que con alguna pasada de la linterna (cálida) se vea el elemento lo suficientemente iluminado sin tanto ruido… Es posible que si quieres hacerlo todo en una toma y uses una linterna para iluminar, afecte un poco a la visibilidad de la vía láctea, de ahí que se hagan dos tomas y se unan con algún software. 3. REVELADO. Este es una de las claves de este tipo de foto, si no te gusta revelar se va a quedar bastante deslucido todo el trabajo anterior. Voy a separar dos tipos de revelados para que cada uno elija el que se le adapta a su estilo y ganas de currar. Explicaré un procesado básico usando sólo un programa de edición de fotos, Lightroom en este caso, pero aplicable a otros programas similares. Y luego la segunda (y más complicada opción) sería a base de capas con Photoshop, esta opción no voy a explicarla en este tutorial (por ahora) pero dejaré un enlace a un vídeo con el que aprendí y que consulto a menudo. 3.1 Revelado “básico” usando Lightroom (a partir de RAW!). En este caso vamos a partir de una foto que ha tomado el colega y gran fotógrafo Pedro Orihuela, en Marruecos. Su Flickr: https://www.flickr.com/photos/142769840@N04 y que me ha dejado “toquetear” para enseñaros en el tuto. Nikon D7200 Tokina 11-16 mm f/2.8 ƒ/2.8 11.0 mm 25 segundos, ISO 6400. La foto ya de por sí es buena por la calidad de los cielos en el desierto y por el buen saber hacer de Pedro, repito, sólo quiero mostrar los rudimentos del revelado de Vía Láctea más básicos, y breves para iniciarse en esto y revelarla en 5/10 minutos Sobre toda la imagen: Lo primero que hago siempre es poner la temperatura de la imagen en una cifra cercana a 3800, en este caso me he ido a 4065 Aumentar el contraste (+39). En este tipo de revelado, a diferencia de lo normal se suelen subir luces altas y blancos, para destacar las estrellas y el centro galact. Mientras que por otro lado se bajan las sombras y negros, para dar más oscuridad al cielo y contraste con las estrellas mencionadas. Así que podemos subir: Altas luces, Blancos y lo mismo con las curvas de tonos. Mientras que podemos bajar: Sombras, Negros y en curvas oscuros y sombras otra vez. Algo así quedaría: url=https://postimg.cc/image/p4d4me5s1/][/url] Ahora, podemos usar el pincel de ajuste (arriba del todo a la derecha, bajo el histograma) para tocar sólo la parte de la VL, y ahí subir la saturación y aumentar la claridad para darle más cuerpo a ese centro galáctico. Todo lo que hemos hecho hasta aquí habrá mejorado el cielo, pero habrá dejado el suelo, completamente negro, así que de forma muy básica, usando otra vez el pincel de ajuste lo que he hecho ha sido subir la exposición y bajar el contraste. He reducido un poco el ruido con la opción Luminancia (algo que normalmente se hace/se debe hacer, por los ISOS tan altos), pero no he tocado otros elementos del Lightroom que podrían potenciar la foto para dejar el revelado en el concepto de “básico” en el que he insistido tanto en esta guía. Captura de pantalla Lightroom tras los ajustes, comparando: Foto “final” con revelado básico: Con esto no queda una foto tan espectacular, pero sirve para introducirnos en este mundillo y dar los primeros pasos en su revelado sin complicarse demasiado. Para complicarnos ya están muchas otras formas de revelado, como la que comento a continuación. La fotografía de Flickr que incluí en el apartado 1.2 la primera mejor, en la que se ve el arco galáctico, está revelada con el procedimiento del siguiente punto, podréis apreciar la diferencia con el revelado “básico”. 3.2 Revelado por capas de Photoshop (No lo explico aquí, por ahora.) Este tipo de revelado, uno de muchos, es bastante más complicadillo que lo explicado en el paso anterior, pero merece la pena por sus resultados. Además existen una serie de Acciones de Photoshop que facilitan mucho la tarea, automatizando pasos que de otra forma nos ocuparían mucho tiempo. Recomiendo encarecidamente la web de ProcessingRaw en general y esta página en concreto: http://processingraw.com/como-procesar-la-via-lactea/ Desde ese link os podéis descargar dos de las acciones que os comentaba: “Aislar estrellas” que, como su nombre indica selecciona sólo las estrellas pudiendo trabajar sólo en ellas subiendo su exposición/saturación. Y la acción de “Claridad Dinámica”, que te permite trabajar con tres máscaras de luminosidad sobre la Vía Láctea. El proceso completo de revelado con Photoshop se explica en este vídeo, con el que yo aprendí mucho de lo que sé. De momento esto es todo, si esto ayuda aunque sea a una sola persona habrá merecido la pena. Dado que esto está hecho desde mi perspectiva, experiencia y (falta de) conocimientos, espero que los compañeros aporten sus problemas dudas a la hora de fotografiar nuestra Milky Way y también sus trucos y vivencias que incluiré en este post. Cualquier duda que pueda responder la podéis dejar por aquí. Si el tiempo libre me lo permite, me gustaría hacer un listado con los problemas/errores más frecuentes a la hora de salir de noche a “cazar estrellas”. Dejo por aquí también mi pequeño álbum de fotografía nocturna: https://www.flickr.com/photos/javiralv/albums/72157679216201865 ACTUALIZACIÓN 08/06/16________________________________________________ El compañero, y maestro en nocturas y vías lácteas, Gonzalo Santile: https://www.flickr.com/photos/65255235@N02/albums/72157627208936805 ha tenido a bien dejar algunos consejos sobre sus propias experiencias capturando la VL, que paso a transcribir: si me permites Franky acabo de ver tu tuto, y como estoy sin nada planeado y vuelto del trabajo tengo unos minutos para aportar algo a este tipo de fotos que develan a muchos y no son tan complicadas por lo menos en un nivel inicial A lo dicho, me parece un tutorial bastante completo en cuanto a elementos a utilizar camaras bondades de objetivos procesado y demas, te felicito por el tiempo empleado y lo claro que esta, ahora unas consideraciones a nivel un poco mas currado como dicen ustedes, aunque solo son unos cuantos tips que fui descubriendo en estos dos años que casi exclusivamente hago VL 1- disparo en Raw: poner la camara en modo NEUTRAL, ni paisaje ni retrato ni nada de eso, porque, porque asi tu puedes procesar la toma en ps o lr sin que la maquina lo haga por ti sacando fielmente lo que capta el sensor, para comprobarlo solo debeis ver el histograma a distintos modos, y te daras cuenta que la toma mas equilibrada entre negros y blancos se encuentra en modo neutral(siempre que esten bien los parametros, si la pones en vivido por ejemplo, la foto estara muy contrastada con predominio de negros y aunque puedas corregirlo ya estaras tocando el preset que hizo la camara por ti) 2- iluminacion: a menos que hagas light painting no usar linternas para enfocar los motivos( a menos que sea luz concentrada con isos bajos, o luz rebotada del suelo al sujeto y siempre en diagonal para sacar profundidad y sombras, las tomas que mas impactan y permiten recorrer la toma armoniosamente usan apenas luz o luz de ambiente con o sin luna siempre disparando a isos minimos de 6400(aqui es donde hay que evaluar que camara tiene cada uno,)por ejemplo yo hasta iso 8000 con mi d5300 no tengo problemas de ruido o falta de detalle. 3- salir sin luna o poca luna y nubes aqui hay mucha confusion, porque se piensa que la luna te impide sacar la vl, con luna hasta 40 % puedes sacar la vl y luego en procesado bajarle le exposicion y subirle el contraste y sacarla a la luz, (esto requiere practica y tiempo), aunque logicamente sin nada de Luna la vl estara bien expuesta sin flares de luna que aparezcan en la foto. Para los que no tengan una camara que soporta mucho ruido, les aconsejo salir con algo de luna al 20 % del lado opuesto a la vl( no de frente, porque es mas dificil) asi tendran una gran iluminacion de terreno en forma pareja y podran tener su vl espectacular completando el cuadro, he visto grandes composiciones arruinadas por no tener una minima iluminacion natural en el terreno o tratando de subir sombras que luego son muuuy notorias , lo digo porque yo empece asi,cometiendo estos errores ), un cielo nuboso arruina muchas fotos y tapa la vl pero si puedes obtener un cielo con algo de nubes podras mejorar la toma por el contraste de colores y que eso provoca y no solo la vl y el cielo azul estrellado. 4- el stellarium es el programa que uso y no necesitas nada mas para ubicar la vl , hora de centro galactico y demas y he probado varias. 5 - ir antes si se puede al terreno estudiarlo ver donde estara la vl con el stellarium y volver una hora antes minimo para montar todo 6- en composicion: si vas a sacar la vl siempre trata de tomar varias tomas en vertical y moviendo el tripode un 50 % hacia una lado u otro, te permite tener una panoramica completa del arco estelar y todo el terreno en juego, y lo mas importante que cuando el programa de procesado unas las tomas, recortar los pedazos de foto que sobre sin perder ni por arriba ni por abajo, de alli los comentarios de los compas, falto por arriba muy ajustado por debajo etc. 7- las estrellas puntuales: no siguen la regla de 500 es una aproximacion, depende el lugar del planeta donde se tome, aunque dispares solo 20 segundos, los grandes angulares tmb tienen el problema de que en las puntas o esquinas si o si las estrellas saldran alargadas por la deformacion del lente aconsejo subir a 14 mm (aunque yo no lo haga) bueno eso es todo por ahora espero a alguien le sirva que de eso trata este foro pd: por ultimo cuando digo que prefiero no usar linternas el compañero Franky no se si lo ha visto o no pero la toma que no uso linternas y que saco el puente con agua abajo y se ve oscuro el mismo ha conseguido el reflejo del centro galactico en el agua, eso es valor agregado a cualquier toma de vl, incluso subiendo algo las sombras del puente y subiendo blancos en el agua quedaria una foto redonda redonda saludos Gonzalo Santile
  8. tortuero

    Que angular me recomendáis?

    Muy buenas a todos. Llevo con mi cámara Nikon D5300 unos dos meses y medio más o menos. Estoy pensando en comprar un gran angular y tengo dos opciones de la misma marca. Tokina AT-X 116 PRO DXII - Objetivo para Nikon APS-C (distancia focal 11-16mm, apertura f:2.8-22, diámetro: 77mm) NUEVO: 416€ Tokina AT-X 11-20mm PRO DX F2.8 Nikon - Objetivo para Nikon (distancia focal 11-20 mm, apertura f/2.8, diámetro filtro: 82 mm) SEGUNDAMANO: 420€ Me gustaría que me ayudarais a elegir cual seria la mejor opción, ya que no llevo mucho tiempo en este mundillo jejeje. Un saludo y muchas gracias por vuestro tiempo...
  9. Hola, hago esto para ayudar a los que recien emppiezan. Yo llevo poco mas de 1 año asi que tmb soy principiante pero creo que he aprendido cosas que puedo aportar una mini guia de qué comprar para empezar para ir aprendiendo gradualemente. Pues alli va mi recomendacion, lo he ordenado en los pasos que *creo* que es mejor seguir en orden. - Recomiendo comprar la d5300, solo el cuerpo. Su pantalla retractil os va ayudar muchisimo. Comprarla juntamente con el objetivo Sigma 17-50. Es mejor empezar con este que con el kit, y lo vas a tener para muucho tiempo, genial para viajes. Te costara todo esto unos 700 euros. Es el equipo perfecto para aprender y familiarizarse con el modo manual (antes de esto pero, practica mucho con los modos de prioridad para aprender que hace cada parametro con la experimentacion) de la camara. Tmb recomeindo compar un buen tripode (sobretodo si te llama la atencion la fotografia de paisaje) y una buena mochila. - Cuando lleves unos meses tendras ganas de comprar un zoom tele, no lo hagas. Tienes que aprender composicion aun. Debes comprarte un 35mm 1.8g. Este objetivo lo tendras para siempre, es de gran calidad y muy barato (Nikon no gana casi nada con este objetivo). Es super nitido. Es prime por lo que tendras que aprender a mover tus piernas y usar angulos para encuadrar tus fotos. - Cuando lleves un tiempo ya, debes hacerte con un 50mm. Pero no te compres el nuevo, no es tan buena calidad como el 35mm. Comprate de segunda mano un 50mm 1.8d, objetivo manual. Es hora de que aprendas a enfocar manualmente. Con este objetivo practicaras muchisimo la composicion y aprenderas a tomarte tu tiempo antes de tirar la foto (por el enfoque manual). - Comprarte un flash (Yongnuo), reflectores y un tripode que te van a yudar y complementar, aprender como funciona la luz. - Ya eres un pro de la composicion, has desarrollado un buen ojo fotografico con la practica, tienes nociones de como fucniona la luz, pero ya estas cansado de las distancias cortas, quieres expeimentar. Pues bien, aqui recomiendo comprar dos objetivos viejos de segunda mano, manuales, para que valores lo que mas te gusta. No obstante estos objetivos son de calidad suprema y los vas a utilizar todo la vida. 1) Un macro, pero perfectos para todo tipo de fotografia, sobretodo retrato. El Nikkor 60mm 2.8d Micro o el Tamron Macro 100mm 2.8. 2) Un tele, son perfectos tmb para retrato. El Nikkor 105mm f2 (carillo, pero el mejor para retrato) o el Nikkor 135mm f2.8 o el Nikon 180mm f2.8d ED. - Aqui vas a ver que te mola mas, si te van los teles puedes comprar un tele zoom (hay muchas opciones), si te van mas las distancias cortas hazte con un Tokina zoom corto 11-16 2.8 o un prime Nikon 20mm 1.8g (de lo mejorcito que hay) o 24mm 2.8d. - Y ya en esta fase estaras perfeccionando tu estilo o tu ambito dentro de la fotografia, dependiendo de esto necesitaras hacer diferentes cosas. Por ejemplo, puedes empezar a montarte un estudio en un espacio que tengas disponible en casa. Hay kits baratos en amazon con lo necesario. - A estas alturas ya te tomas la fotografia mas enserio, por lo que tendras que comprarte un buen monitor (con calibrador) y una tableta grafica (durante el proceso habras aprendido Photoshop, una tableta te permitira mas precision a la hora de esitar tus fotos). Recomiendo la pantalla Benq SW240 PhotoValue y la tableta Xp-Pen Star 06. Tambien podras valorar si los objetivos que tienes son suficientes o no, por lo que tendras que ir remplazandolos con otros que consideres mejor (recuerda que no siempre lo mas caro es mejor, tampoco valores demasiado que un objetivo dea 1.4 o 1.2, son lujos que a no ser que seas rico te puedes ahorrar, de hecho muchos objetivos 1.8 son mas nitidos que su version 1.4, que cuestan el doble). Yo actualmente aun estoy en proceso (acabo de comprar mi primer macro (60mm 2.8) y mi primer tele (135mm 2.8), lo proximo que hare sera comprar la tableta grafica y la pantalla. Me gusta la fotografia de retrato y conceptual, por lo que estoyu preparando un espacio en mi casa para montar mi estudio. Con todo esto no creo que supere los 3500 euros de gasto y creo que es mas que suficiente incluso para empezar con la fotografia profesional. Yo estudio el Grado de Multimedia a distancia (en la UOC) y estoy empezando a hacer trabajitos (de momento he hecho dos bodas y unas cuantas sesiones de retrato) de fotografia y relacionados con diseño grafico. Espero que esta guia os sea de utilidad a los que recien empezais y no sapais que hacer. Yo he pasado por alli, si tuviera que empezar de nuevo haria las cosas en este orden.
  10. Hola buenos dias! soy nueva en el foro, tengo una nikon d3100 y me quiero comprar un lente nuevo por que tengo el de kit y ya me estaría quedando super corto, ya que me gusta hacer fotos a recitales, obras de teatro y esas cosas, por eso estoy entre estos tres lentes, la difenrecia entre uno y otro es bastante por eso necesito recomendaciones para saber cual me conviene para la fotografia que me gusta hacer. Muchas gracias
×