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  1. Chitohut

    [Ejercicio 2] - Contraluz

    EJERCICIO 2 - CONTRALUZ Antes que nada, me alegro muchísimo por la cantidad de gente que se ha animado a participar en el primer ejercicio y que espero se animen muchos durante esta serie, muchos de vosotros con autenticas obras de arte. GRACIAS!! EJERCICIOS ANTERIORES [Ejercicio 1] - Enfoque selectivo [Ejercicio 2] - Contraluz [Ejercicio 3] - Alta velocidad [Ejercicio 4] - Composición [Ejercicio 5] - Retoque [Ejercicio 6] - Panorámicas [Ejercicio 7] - HDR El objetivo de estos ejercicios, es que salgamos con la cámara a practicar y subamos nuestros resultados para comentarlos y mejorar todos ayudándonos, por lo que no valen fotos de archivo, este hilo no es una galería. Salid a practicar con vuestras cámaras!! Entrando en materia, esta semana os quería proponer un tema algo más complicado, al menos para mi, como son las fotos a contraluz. Yo lo considero un ejercicio con cierta dificultad cuando los contrastes de luz son muy grandes, pero para eso estamos aqui,no? Para aprender a realizar estas tomas. No voy poner mucha teoría porque yo tampoco domino esta técnica, así que animo a los más expertos a que nos comenten como tomar una buena foto a contraluz. Para mi hay dos formas válidas de hacer un contraluz, según nuestra intención en la foto. 1) MEDIR EN LA FUENTE DE LUZ Midiendo la luz en ese cielo, sol o luz, en la mayoría de ocasiones conseguiremos definir una silueta de nuestros sujetos, ya sean edificios, montañas, o unos retratos. Es el ejemplo que os muestro a continuación: A contraluz por Chitohut, en Flickr 2) MEDIR EN EL SUJETO Otra forma de conseguir contraluz,sería midiendo a nuestro sujeto para que quede bien expuesto, consiguiendo alrededor suya una aura de luz. si la fuente de luz es muy intensa y depende del procesado que le demos, creo que se podría considerar una foto en clave alta (expertos, ayuda please). Para este no tengo ejemplo, así que haré yo también el ejercicio aunque seguro que ya sabéis a que me refiero. Os animo entonces a que esta semana subáis una foto de cada tipo, para aprender a manejar esta técnica. Filtros inversores pueden ser de gran utilidad en este tipo de fotos, también se puede aplicar un procesado por zonas en el ordenador o lo que estiméis oportuno. Que comience el juego
  2. EJERCICIO 1 - ENFOQUE SELECTIVO EJERCICIOS ANTERIORES [Ejercicio 1] - Enfoque selectivo [Ejercicio 2] - Contraluz [Ejercicio 3] - Alta velocidad [Ejercicio 4] - Composición [Ejercicio 5] - Retoque [Ejercicio 6] - Panorámicas [Ejercicio 7] - HDR Empezamos aquí, nuestra serie de ejercicios semanales para principiantes, en el que cada semana se propondrá un tema o técnica y cada uno subiremos nuestros resultados para compartirlo y comentarlo con los demás. Para este primer hilo, he pensado en algo básico y sencillo de realizar que añade mucho valor a una fotografía como es el enfoque selectivo. El fin de esta técnica consiste en enfocar únicamente el sujeto o motivo principal para darle un mayor protagonismo en la escena. Se ha de jugar con la PDC (Profundidad de campo) para centrar el foco en él y dejar desenfocado aquello que no nos parezca interesante o importante. Contamos en nuestras cámaras con tres herramientas principales a la hora de conseguir esto: Apertura del diafragma: A mayor apertura (menor f) menor será la PDC Distancia Focal: A mayor distancia focal (más zoom) menor será la PDC Distancia objeto enfocado: A menor distancia sobre el objeto donde enfoquemos, menor será la PDC A modo de ejemplo, os dejo una fotografía que subí hace unos días en la que jugaba con el enfoque selectivo, queriendo resaltar la letra E sobre las demás, porque es la E de España y porque me apetecía Teclado microscopico por Chitohut, en Flickr Aperture f/5.6 Distancia focal 55 mm Distancia de enfoque 40 cm Con esta configuración en mi Nikon 3100 y a la distancia que enfoqué la E, obtengo una profundidad de campo de poco más de 1cm, lo justo y necesario para que no salieran las letras de atrás y delante enfocadas. Os animo a que probéis y compartáis vuestras fotos, no siempre tiene que ser una toma corta como esta, seria una técnica útil por ejemplo en una composición con varios rostros a distintas distancias y dejando solo 1 de ellos, nuestro protagonista, enfocado. A los más expertos, os invito a completar la información sobre esta técnica básica, a que me corrijáis si he metido la pata en algo y como no, a que subáis vuestras fotos!! Que comience el juego
  3. EJERCICIO 3 - ALTA VELOCIDAD EJERCICIOS ANTERIORES [Ejercicio 1] - Enfoque selectivo [Ejercicio 2] - Contraluz [Ejercicio 3] - Alta velocidad [Ejercicio 4] - Composición [Ejercicio 5] - Retoque [Ejercicio 6] - Panorámicas [Ejercicio 7] - HDR Por petición popular, he abierto un nuevo ejercicio esta semana para lo más novatos. Como esto no sigue ni un guión fijo ni nada por el estilo, pues abrimos más ejercicios y vamos haciendo lo que nos pida el cuerpo. Eso si, os animo de nuevo a que probéis el ejercicio de contraluz aunque os parezca difícil, ya que es la única manera de aprender. En este ejercicio os propongo que juguéis con altas velocidades en vuestra cámara. Si queremos congelar un instante de tiempo debemos utilizar una velocidad de obturación alta, lo que quiere decir que tendremos durante menos tiempo el obturador abierto. Dependiendo de la velocidad del sujeto que fotografiemos, vamos a tener que usar una velocidad de obturación. Os dejo un link donde hay una tablita que os servirá para haceros una idea de la velocidades a usar. Tiempos de exposición Podéis intentar cualquier cosa que es movimiento, para probar a que velocidad os quedará ese movimiento congelado. Recomiendo para este ejercicio, la típica foto de gotas de agua cayendo en un grifo, o poniendo un cuenco de agua y capturar el momento en el que cae. Os sorprenderéis con los resultados!! Obviamente, es difícil acertar ese momento, por lo que se hace imprescindible tirar en modo ráfaga, para que en alguna de estas fotos consigamos una gota bonita. Es recomendable también usar trípode o apoyar la cámara en algún sitio fijo, enfocar el punto donde caerá el agua y a continuación pasarlo a modo manual para que en el momento de tirar la ráfaga no intente enfocar de nuevo. Os dejo un ejemplo con un chorrito de agua cayendo de un grifo, puse en la encimera de la cocina un cojín negro detrás para contrastar más el agua y una velocidad de disparo de 1/200. Podéis usar el modo "S" en vuestra cámara para fijar la velocidad e ir probando o mejor aún hacerlo en manual para habituaros más a vuestra cámara! Agua azul por Chitohut, en Flickr
  4. Chitohut

    [Ejercicio 4] - Composición

    EJERCICIO 4 - COMPOSICIÓN EJERCICIOS ANTERIORES [Ejercicio 1] - Enfoque selectivo [Ejercicio 2] - Contraluz [Ejercicio 3] - Alta velocidad [Ejercicio 4] - ComposiciÓn [Ejercicio 5] - Retoque [Ejercicio 6] - Panorámicas [Ejercicio 7] - HDR Esta semana os propongo afianzar los conceptos básicos de composiciÓn, siguiendo una serie de recomendaciones básicas a la hora de colocar los distintos elementos en la fotografía. Eso no son reglas, ni se tienen que seguir siempre en todas las fotos, pero si que en la mayoría de ocasiones resulta más agradable a la vista. Os dejo unos links donde tenéis informaciÓn para consultar y que vayáis interiorizando estas recomendaciones para cuando llegue el momento de aplicarlas. http://www.dzoom.org...ticia-1479.html http://es.wikipedia....otogr%C3%A1fica http://www.fotonostr...composicion.htm Por destacar y centrarnos un poco, el ejercicio consistirá en aplicar estas 3 normas, ya sea en una o varias tomas: DirecciÓn de la mirada: En retratos de personas o animales, se preferible dejar aire en la foto en la direcciÓn donde esta mirando el sujeto. Similar en concepto y que también podéis practicar, es esa norma que nos aconseja que al fotografiar objetos en movimiento, se deje espacio en la direcciÓn donde se mueva Los tercios: Podeis aplicarla tanto a la hora de posicionar el sujeto principal en uno de los tercios o como al colocar el horizonte. Flujo cerrado: Se trata de colocar los elementos en la toma, de forma que al mirar uno, este nos lleve a otro y nos guie por la fotografía cerrando un circulo. Como me explico fatal, para este os dejo un ejemplo: Vuelo a motor - Color por Chitohut, en Flickr No tengo otro ejemplo mejor, asi que lo practicaré yo también . En esta foto, siguiendo la direcciÓn que lleva el parapente nos llevaría hasta la gaviota, la cual vuela en direcciÓn al barquito que va navegando hacia la izquierda donde nos encontramos de nuevo el parapente. Para ejemplo creo que nos sirve. PARA MATRICULA DE HONOR Para los que teneis dominadas y practicadas estas normas de composiciÓn, os traigo unas más complicadas de encontrar y realizar. Sucesion de Fibonacci y proporciÓn aurea: Es una serie matematica en la cual a partir de los numeros 0 y 1, el siguiente es la suma de los dos anteriores (0,1,1,2,3,5,8,13,21,...). Os preguntareis que pinta esto en fotografia, pues bien, a partir de esta serie se puede obterner una curva logarítmica de proporciones aureas. Esta espiral logaritmica está presente en la naturaleza (caracoles por ejemplo) y muchos artistas hacen uso de ella, tanto en pintura como fotografía, para colocar los distintos elementos. En los siguientes links tenéis más info sobre esta proporciÓn. También comentan la relaciÓn con el número Phi (1,61803) y como usarlo en composiciÓn de forma a similar a la regla de los tercios, pero en este caso , en vez de ser equidistantes esas lineas, tendrán la proporciÓn aurea. En estos links teneis ejemplos, fotos, ilustraciones y todo mucho mejor explicado http://www.lareserva...secuencia_fotos http://oscarvegafoto...ry/composicion/ Así que, para los que se atreveis con ello, buscad una composiciÓn con la espiral de Fibonacci o más facil, colocad vuestros sujetos u horizontes siguiendo las divisiones que nos surgen según el número aureo. Si probais la espiral de Fibonacci se agradecerá sobreimpresionar la misma para hacer más fácil la visiÓn y ver como cuadra la misma con los elementos. Como siempre, por favor, no uséis fotos de archivos porque estos ejercicios están para practicar.
  5. Jariviri

    [Ejercicio 8] - Barridos

    Bueno, la semana pasada se quedó la casa por barrer ( nunca mejor dicho, jejejeje) y ni hicimos ejercicio, pero como yo me comprometi para esta con el Barrido, pues eso, que lo propongo. La técnica de barrido consiste en seguir el objeto en movimiento que queremos fotografiar con nuestra cámara, disparar la cámara mientras continuamos con el movimiento de la cámara y, gracias a una velocidad de obturación lo suficientemente lenta, conseguir una imagen razonablemente nítida del sujeto centro de atención de la fotografía sobre un fondo borroso (barrido). Para conseguir el efecto tendremos que utilizar una velocidad relativamente lenta. Velocidades de 1/60 o 1/30 pueden estar bien. Con velocidades demasiado rápidas congelaremos toda la situación, fondo incluído, con lo que no conseguiremos esa sensación de movimiento. Con velocidades excesivamente lentas, es bastante probable que toda la fotografía salga movida, con lo que tampoco conseguiremos nuestro objetivo. http://www.dzoom.org.es/ Y ahí va el ejemplo, que me salio de pena, después de 800 lo mejor que puede conseguir es esta m... Seguiré practicando y a ver si logro colgar algo mejor. Saludos. EJERCICIOS ANTERIORES [Ejercicio 1] - Enfoque selectivo [Ejercicio 2] - Contraluz [Ejercicio 3] - Alta velocidad [Ejercicio 4] - Composición [Ejercicio 5] - Retoque [Ejercicio 6] - Panorámicas [Ejercicio 7] - HDR [Ejercicio 8] - Barridos Barrido por jariviri, en Flickr Exposición 0,008 sec (1/125) Aperture f/8.0 Lente 50 mm Lente 50.4 mm Velocidad ISO 200 Tendencia de exposición 0 EV
  6. MDorado

    [Ejercicio 6] - Panorámicas

    EJERCICIO 6 - PANORÁMICAS EJERCICIOS ANTERIORES [Ejercicio 1] - Enfoque selectivo [Ejercicio 2] - Contraluz [Ejercicio 3] - Alta velocidad [Ejercicio 4] - Composición [Ejercicio 5] - Retoque Buenas compañeros, debido a que este fin de semana Chitohut disfruta de unos merecidos diitas en la playa y no puede estar con nosotros, me tomo la molestia de abrir el 6º ejercicio semanal. Esta semana trataremos las panorÁmicas. Yo tal vez sea la menos indicada para hablar de esto, por que nunca en mi vida he hecho una de estas (aunque siempre he tenido ganas y he leído sobre ello), pero como siempre hay una primera vez para todo vamos a echarle valor y al toro. Bien, comencemos. Para realizar nuestras panorÁmicas necesitaremos: 1. CÁMARA: Cualquiera vale, menos la del gusanito (http://lasorcitroen.files.wordpress.com/2007/05/camaraold.png?w=500) 2. OBJETIVO: Usaremos preferiblemente la focal de 40mm palante, ya que un formato gran angular nos deformaría los extremos de la imagen y resultaría un poco mÁs dificultoso a la hora de hacer las uniones. 3. TRíPODE: preferiblemente. Si alguien tiene muy buen pulso y se ve capaz, puede arriesgar sin usarlo, aunque tal vez luego se noten mÁs los cortes al unir todas las tomas. 4. PROGRAMA: Yo dispongo de PS CS2 y PS CS4. Ambos disponen de una función llamada PHOTOMERGE que te hace las uniones de manera casi automÁtica. Para hacer la unión mediante PS, tendremos que ir a: Archivo>Automatizar>Photomerge MANOS A LA OBRA: A la hora de la verdad, tendremos que tener unas cosillas en cuenta: --1. ENFOQUE SIEMPRE MANUAL. Tomamos el foco en la primera y con ese mismo vamos sacando el resto de tomas. Sino podría ser un desastre el resultado final si variamos el foco en cada una de las tomas. --2. EXPOSICIóN MANUAL. Del mismo modo que el primer punto, no queremos que varíe nuestra toma de una a otra. Queremos que una vez unidas, no se aprecie el mÁs mínimo corte y una exposición diferente puede estropearla. Un ejemplo de lo que os comento: --3. SOLAPAR LOS DISPAROS. En cada disparo, tendremos que cojer parte del anterior. ¿Que quiero decir con esto? Que una parte (1/4 de foto por lo menos) de la primera toma, ha de aparecer en la 2ª. 1/4 de la 2ª foto ha de aparecer en la 3ª y así sucesivamente con todas las fotos que tomemos. Esto facilitarÁ el proceso a la hora de unirlas, ya que nuestra herramienta de unión tendrÁ mÁs puntos de referencia y podrÁ darnos mayor seguridad de poder obtener un buen resultado final. --4. EVITAR OBJETOS MóVILES. A la hora de fotografiar panorÁmicas hay que tener en cuenta que entre una toma y otra hay un lapso de tiempo, de modo que si queremos hacer una panorÁmica de la playa, habrÁn cortes debidos a que las olas llegarÁn a la orilla en tiempos diferentes, así que no quedarÁ muy bonito, la verdad. UNIóN DE LAS FOTOS: Supongo que muchos aquí tendrÁn instalado PS en su ordenador, de modo que serÁ tan simple como: Abrimos PS: Archivo>Automatizar>Photomerge Nos pedirÁ el número de fotos que queremos usar para nuestra panorÁmica. Las seleccionamos y le damos OK. Si todo ha ido bien, tendremos nuestras imÁgenes unidas. Tal vez se note un poquito el punto de unión, pero nada que no se pueda arreglar con un poquito de tampón de clonar. Si alguien no dispone de Photoshop, puede usar cualquiera de los programas que citan en: http://www.dzoom.org.es/noticia-1606.html Por último, las tomas pueden ser verticales u horizontales. Si son verticales, necesitaremos mÁs tomas para que quede una bonita y completa panorÁmica. Mínimo de tomas: entre 3 y 4. MÁximo de tomas: ¿Con cuantas te atreves? Espero haber sido clara con la explicación y que el tocho sirva de algo. -------- A todo esto decir que soy novata y tal vez haya cosas que los avanzados y expertos que lean esto digan: "menudo disparate acaba de soltar". Pido disculpas por anticipado. Un saludo compañeros!
  7. Chitohut

    [Ejercicio 7] - HDR

    EJERCICIO 7 - HDR EJERCICIOS ANTERIORES [Ejercicio 1] - Enfoque selectivo [Ejercicio 2] - Contraluz [Ejercicio 3] - Alta velocidad [Ejercicio 4] - Composición [Ejercicio 5] - Retoque [Ejercicio 6] - Panorámicas [Ejercicio 7] - HDR En muchas ocasiones nos encontramos con escenas en las que amplio rango de luces que a nuestra cámara técnicamente le es imposible de captar como nosotros vemos a simple vista, normalmente cuando tenemos altas luces con fuertes sombras en los que nos es imposible capturar todo el rango intermedio quedando casi siempre esas zonas de sombra demasiado oscuras. Una forma de salvar la foto en estas situaciones es usar la técnica de HDR (High Dynamic range). El método es simple, tomar distintas fotografias variando la exposición, quedandonos luego en el procesado con la parte de la imagen que nos interese de cada foto. Así, las partes más oscuras quedarán bien expuestas y las más claras no quedaran quemadas. Tenemos distintas formas de obtener estas tomas con disintos valores de exposición, algunas cámaras se pueden configurar para que tiren una ráfaga de 3,5,7... fotografias variando automaticamente la exposición en cada una de ellas, esta función suele venir referenciada como bracketing. También lo podemos hacer manualmente, variando el ajuste de "compensación de exposición". Por ejemplo, si queremos obtener 5 capturas, podemos ajustar este valor en cada foto a "-2,-1,0,+1,+2". Si el rango dinámico de la escena es muy alto podemos optar por tomar estas 5 fotos a "-4,-2,0,+2,+4" y si queremos hilar más fino, podemos echamos 9 fotos a "-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4". Estos son casos extremos, normalmente con 3 o 5 fotos es más que suficiente. Se recomienda siempre que el numero de fotos sea impar y la diferencia entre cada foto sea del mismo EV. Otras muchas veces, en el momento de echar la foto no nos percatamos de que hubiera sido ideal hacer el ejercicio anterior para extraer una imagen HDR a posteriori. Si disponemos de esa única foto en RAW, en el procesado podemos jugar con la exposción de la misma forma, sacando varias tomas con distintos valores con resultado similar, aunque nunca obtendremos la calidad que hubieramos conseguido tomando varias fotos en el momento. Una vez tenemos las fotos en nuestro ordenador es hora de procesarlas y obtener la imagen HDR juntando todas las anteriores. Obviamente, hacerlo manualmente es trabajo de chinos y casi imposible afinar lo deseable, por ello tenemos herramientas software especializadas en detectar para cada zona de nuestra escena, que foto tiene la exposición correcta. En este link hacen un analaisis de distintas herramientas gratuitas, FDRTools Basic , Essential HDR Community Edition y Picturenaut http://www.techsuppo...go-din-mico.htm Os dejo otro (de pago con una licencia gratuita de trial) que tiene un plugin para integrarlo con lightroom. Se trata de Photomatix y es el más conocido. Si no quereis instalar software adicional y disponeis de Photoshop, desde la versión CS2 tambien incorpora un plugin para unir estas fotografias y crear vuestra HDR. En dzoom tienes buenos articulos sobre el tema que podéis consultar: Tutorial HDR a partir de un solo RAW 8 Consejos para hacer fotos HDR espectaculares Para finalizar, os dejo varios links del foro de la sección HDR donde hay muchisima más información y tenéis ejemplos magnificos. Sección HDR en el foro de Nikonistas Hilo sobre HDR en Photoshop Todo el software HDR para MAC Ale, a darle al tema y no os olvideis de que estos son ejercicios prácticos, por lo que las fotos que colgueis y compartais aquí son para mejorar la técnica y para que salgais a hacer la fotos. NO VALEN FOTOS DE ARCHIVO, siempre las podeis colgar en el subforo HDR que mencionaba arriba.
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