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Encontrado 13 resultados

  1. txemaort

    Timelapse larga exposicion

    Feliz año 2019!!! Deseo que os guste!!!
  2. Tutorial edición Timelapses Buenos días, ha petición de algunos amigos, me he liado la manta a la cabeza y he hecho un pequeño videotutorial de como editar los timelapses que hacemos con nuestros dispositivos.En este videotutorial, no quiero profundizar en que quede una edición espectacular ni un vídeo impresionante, de lo que se trata es de explicar el funcionamiento y la tecnica a realizar para una correcta edición.Espero que no seáis muy duros con las criticas, ya que es mi primer videotutorial y lo he hecho de manera altruista para poder ayudar a quien no sabe por donde empezar. No es dogma de fe y seguro que aquí hay gente que lo hace mucho mejor, pr la intención es ayudar a quien no sabe.muchas gracias y un saludo, espero la subscripcion al canal!!! [youtube]ka5G9GJDuMo[/youtube] https://www.youtube.com/watch?v=ka5G9GJDuMo&t=173s
  3. txemaort

    Reino de Navarra

    Buenas noches , os mando mi último vídeo de Navarra hecho mitad timelapse y mitad con drone, en 4k. un viaje por ruinas y edificios de siglos pasados de otras épocas, deseo que os guste
  4. dsteodoro

    Proyecto. Carril para macro programable.

    ACTUALIZADO EL 02/12/2018 ********** StackBlackBox ® v9.21 ----------- Pensado y diseñado con la idea de ser un carril sencillo y económico para fotografia macro, el StackBlackBox ® se ha convertido en un sistema potente y preciso que permite controlar de forma exacta desde carriles para fotografia macro extrema hasta carriles movidos por correas para realizar timelapses dinámicos. Basado en arduino, un microcontrolador pequeño y potente, el StackBlackBox ® es la "caja" que permite controlar un motor paso a paso de forma minuciosa y precisa y a la vez disparar una cámara de fotos conectada a el mediante una salida estándar tipo jack stereo de 2.5mm. Esta salida es compatible con cámaras Fujifilm, Nikon, Canon, Sony, ... INTRODUCCION. "Hace tiempo tuve la idea de hacer un carril para macro que fuera programable y dándole vueltas a la cabeza la idea final y más completa sería el poder "decir": desde esta posición, haz 80 fotos moviendo la cámara 0,1mm hacia delante en cada foto y esperando un segundo entre foto y foto..." Para el carril he montado (con ayuda de mi amigo Roberto, que es un fiera) un "Eje Z" usado en CNCs y en impresoras 3D. La electrónica se controla con Arduino, que es muy fácil de programar y deja abiertas muchas puertas para ampliar el proyecto. He usado una pantalla LCD de 20 caracteres x 4 lineas para mostrar el menú y los datos necesarios. El motor que se encargará de mover todo es un paso a paso de 1.8º y el husillo puede tener una precisión de hasta 1 mm por vuelta. Teniendo en cuenta que el motor da 200 pasos por vuelta, la precisión que se obtiene sin "engañar" al SBB es de 0,005 mm de avance. Si se necesita más precisión se puede poner un motor de 0.9º (400 pasos por vuelta) con lo que se obtiene una precisión real de 0,0025 mm (2,5 micras que se dice pronto). Si aún se necesita más precisión se puede "engañar" al SBB activando los micropulsos en el driver del motor paso a paso y ajustando la opción "Pulsos x Paso" a un valor inferior al real del driver. Resumiendo, hay muchas formas de conseguir más precisión. El programa es muy flexible, muy preciso y muy potente. La alimentación la obtengo de una fuente de alimentación de 12V y 1.5 o 2A (depende del consumo del motor), pero se puede usar una batería LiPo 3S de entre 1500 y 2000 mAh. El carril se puede montar en trípode con un adaptador que lleva. Si se monta en una base, debería se algo pesada para minimizar las vibraciones producidas por el movimiento del motor y el disparo del obturador. Como consejo, indicar que es mejor montar el objeto a fotografiar en el carril y dejar la cámara fija en un buen trípode o soporte. Las características principales del StackBlackBox® son: * Permite especificar la distancia que avanzará la cámara entre foto y foto. Con un carril que utilice un husillo de 1mm/vuelta, esta distancia se puede ajustar entre 0,000 mm y 5,000 mm en pasos de 2.5 micras si se usa un motor paso a paso de 0.9 grados o en pasos de 5 micras si se usa un motor paso a paso de 1.8 grados. Ajustando esta distancia a "0,000" es posible hacer timelapses estáticos disparando la cámara cada cierto tiempo sin desplazarla. * Numero de fotos programable entre 0 y 9999. Al Indicar "0" fotos, solo mueve el carril la distancia especificada sin disparar la cámara. Se usa para hacer fotos de prueba o sesiones de fotos desde un PC con ayuda de un software como DigicamControl, Helicon Remote, Lightroom, donde solo nos interesa mover la cámara de forma muy precisa haciendo la foto solamente cuando nos interese a nosotros. * Tiempo de espera entre foto y foto programable desde 1 hasta 9999 segundos. Este tiempo se ajustará en función del tipo de fotografías que estemos tomando, para apilados macro, para timelapses estáticos, para timelapses dinámicos, para objetos 3D, .... * La opción "Ajustar Posicion" que permite mover el carril para colocarlo en la posición deseada o ajustar el enfoque con precisión antes de iniciar el programa actual. Uno de los modelos permite utilizar finales de carrera para llevar automáticamente la base de la cámara al principio o al final del carril. El movimiento se puede poner gradual o fijo en función de lo que necesitemos. * Tiene 2 entradas digitales para sensores y una para un final de carrera. * Tiene 1 modo de funcionamiento actual que se almacena en EEPROM lo que permite recuperar todos los parámetros que teníamos ajustados antes de apagar el equipo. * Tiene 4 modos de usuario personalizables (U1 - U4) y almacenados en EEPROM. Podemos programar cada uno de ellos con unos parámetros específicos para un uso en concreto: macro extremo, macro, timelapse, fotografia para modelos 3D, .... * Permite indicar el sentido del desplazamiento del carril en la que está la cámara (A->B ó B->A). * Permite especificar el tipo de motor paso a paso usado, de 1.8 grados (200 pasos por vuelta) o de 0.9 grados (400 pasos por vuelta). Esto es necesario para que las distancias que se muestran en la pantalla sean exactas. * Permite ajustar por hardware el número de micropulsos que se usan para mover el motor: 1, 2, 4, 8, 16 y 32. * La duración de los micropulsos que se envían al driver del motor paso a paso es programable desde 1 a 5000 microsegundos. Esto permite controlar distintos tipos de motores. * Permite indicar si el movimiento del motor desplazará un eje lineal o rotativo. El movimiento lineal se usa en carriles o sistemas con correa para hacer macros o timelapses. El movimiento rotativo se usa para girar una plataforma y hacer fotos panorámicas (si colocamos la cámara en la plataforma) o fotos para modelos 3D del objeto fotografiado (si colocamos el objeto fotografiado en la plataforma). * Para el movimiento rotativo, es posible ajustar el ángulo de giro del motor entre foto y foto entre 1 y 5550 pasos que para un motor de 1.8 grados equivale a 1.8 y 9990 grados. Se puede usar con motores con demultiplicadores. * Permite indicar cuantas fotos se hacen en cada ciclo programado. Esta opción podría servir, si por ejemplo ponemos "2", para enviar un pulso y levantar el espejo de la cámara y enviar otro pulso para disparar la cámara y de esta forma minimizar las vibraciones o trepidación en la foto final. También podría servir para tomar fotos HDR o para realizar varias fotografías en cada posición con la intención de hacer un timelapse estático o dinámico. * Se puede indicar si el carril debe volver a su posición inicial una vez terminado el ciclo de fotos. * Permite especificar el "Paso" o la distancia que se mueve el carril con cada giro completo del motor. Este valor es programable entre 1 y 50 mm/vuelta. Ajustando esta opción al valor correcto hace que se muestre correctamente la distancia que se moverá el carril en el ciclo de fotografías. * Permite indicar un punto de inicio y un punto de fin y el StackBlackBox® calculará el numero de fotos que debe hacer en función de la "Distancia de Paso" programada. * Permite indicar si el motor permanece siempre activo o si solamente se activa cuando se va a mover. De esta forma evitamos que el driver y el motor se calienten si no es necesario. * Se puede indicar un tiempo tras el cual el LCD se dejará de iluminar o se apagará totalmente con el fin de ahorrar energía o ser "discretos" en la toma de fotografías. * Está pensado para ser portable y poder llevarlo sin problemas a cualquier sitio por lo que se puede alimentar con una batería LiPo de 11.1V (3S) aunque por supuesto se puede utilizar una fuente de alimentación estándar de entre 9 y 12V que proporcione al menos la intensidad que consume el motor. Para ir tranquilos lo mejor es una fuente de 1.5 o 2A. Lleva un indicador de tensión para baterías LiPo de 11.1V. COLABORADORES. Quiero agradecer públicamente aquí a los compañeros que se han interesado en este proyecto y han colaborado económicamente para que siga adelante. CÓDIGO FUENTE. Se adjunta el código fuente de la ultima versión disponible. 100% funcional. Está optimizado para funcionar en arduino nano. Librería para pantalla I2C: Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master.zip Código fuente: sbboxv2.zip El firmware funciona con pantallas I2C con direcciones 0x27 ó 0x3F que son las que normalmente se venden. MANUAL. Aquí tenéis el manual actualizado de la ultima versión disponible. https://www.dropbox.com/s/i8sjrjdxhyxnktr/Manual%20de%20Referencia%20v2.docx?dl=0 ESQUEMA FRITZING CON PANTALLA LCD I2C. Este es el esquema completo en fritzing de la versión Pro junto con el diseño de la placa PCB a doble cara. En esta última versión la configuración de los micropulsos se hace por hardware. Pagina web de fritzing: http://fritzing.org/download/ Proyecto: SBB v4.zip Hay que tener en cuenta no confundir ni mezclar nunca la alimentación que va a la patilla "Vin" de arduino, que proviene de la batería de 9 a 12V con la alimentación (lógica) que va al driver del motor y al driver I2C, que se obtiene de la patilla "5V" de arduino y que proporciona tensión para alimentar pequeños dispositivos. FABRICACIÓN DE LA PLACA BASE PARA EL MONTAJE DE TODOS LOS COMPONENTES. En el archivo fritzing incluyo el diseño del PCB para el montaje de todos los componentes. Para la fabricación del mismo he usado la web Aisler con resultados excelentes y precio muy bueno. Sin duda lo recomiendo para el que quiera hacer el montaje porque ahorra mucho tiempo y quebraderos de cabeza. El pedido mínimo son 3 placas y sale por unos 25€ con envío incluido. https://aisler.net Para el que se anime a pedir la placa, recordad que siempre debe usar zócalos para montar el arduino nano, el driver del motor y los optoacopladores. De esta forma si algún componente falla es muy fácil sustituirlo. CARRILES YA MONTADOS EN ALIEXPRESS - 100, 200 o 300 cm. Para mi, una de las partes mas complicadas es montar el carril ya que conseguir las piezas no es fácil y luego lleva mucho tiempo montarlo y ajustarlo para que vaya lo mas fino posible. Siempre he estado buscando algún carril ya hecho y que fuera barato y por suerte, cada vez se van encontrando mas cosillas. Este carril es prácticamente igual al del diseño que hay mas abajo y con la ventaja de que ya trae todas las piezas y se ve bastante estable al llevar dos ejes a los lados del husillo. Esto es muy muy importante para que la base de la cámara se mueva sin desviarse. También lleva incluidos los finales de carrera, cosa que en el montaje que yo indico no viene porque no sabia como ponerlos. Como "pega", indicar que yo no lo he probado por lo que no sabria decir que problemas se pueden presentar, aunque viendo el diseño no creo que haya ninguno. https://es.aliexpress.com/item/TR8x8-plomo-tornillo-eje-Z-CNC-lineal-deslizante-carril-de-deslizamiento-de-carrera-efectiva-100-300mm/32842085009.html https://es.aliexpress.com/item/Funssor-Z-axis-Slide-rail-NEMA17-stepper-motor-effective-stroke-100-300mm-TR8-lead-screw/32818500084.html Que conste que no tengo ningún tipo de relación ni con aliexpress ni con ninguna de las marcas que indico en este tutorial. MATERIALES. Debo aclarar que el material puesto aquí no debe de ser específicamente este, pero prácticamente es el que he usado yo para el montaje. 4 soportes para los ejes laterales (2 por eje) http://www.banggood.com/SHF810121620-Horizontal-Shaft-Support-Linear-Shaft-Support-Rail-Support-CNC-Parts-p-984374.html 2 ejes laterales de unos 200mm con el rodamiento y pieza donde irá la base de la cámara. Son un poco más largos que el tornillo sin fin porque estos ejes permitiran algún proyecto extra como un soporte para un softbox, unas luces leds o algo que se pueda acoplar a estos ejes para mejorar este montaje. http://www.banggood.com/2pcs-8mm-x-300mm-Linear-Rod-Rail-Shaft-with-4pcs-SCS8UU-Linear-Bearing-Slide-Bushing-p-1101202.html 1 husillo de 150mm con los topes y el rodamiento que encajará en una pieza que tengo que hacer (impresion 3D) porque no he encontrado una que se adapte a lo que necesito. http://www.banggood.com/T8-200mm-Lead-Screw-with-Mounted-Ball-Bearing-and-Shaft-Coupling-p-1106944.html Arduino Nano, UNO o Mega. Depende de la caja donde queramos montar el StackBlackBox®. http://www.ebay.es/itm/NANO-V3-0-ATmega328P-CH340-pines-100-Compatible-con-Arduino-B0026-/201722913123 http://www.ebay.es/itm/UNO-R3-ATmega328-CH340-100-Compatible-con-Arduino-pines-B0011-/201692201908 1 pantalla LCD I2C de 20x4 caracteres. Se ven los caracteres más grande que en la oled del proyecto original y se puede ajustar el contraste. Es necesario saber la dirección I2C para hacerla funcionar correctamente. http://www.ebay.es/itm/IIC-I2C-TWI-SP-I-Serial-Interface2004-20X4-Character-LCD-Module-Display-M1BG-/281856058777 Dos optoacopladores PC817 con una resistencia de 150 ohm en serie con su entrada. https://www.ebay.es/itm/222679812859 1 controlador de motor paso a paso A8825 que admite pulsos de 32 micropasos. http://www.ebay.es/itm/222167944166 1 motor paso a paso Nema 17 de 1.8º (200 pasos por vuelta) o de 0.9º (400 pasos por vuelta) http://www.ebay.es/itm/311534297076 Un Joystick para controlar las opciones del menú. https://www.banggood.com/PS2-Game-Joystick-Module-For-Arduino-p-76465.html Cable Mando Remoto de Disparador para la cámara que vayamos a usar. https://www.amazon.es/LGSHOP-Disparador-MarkII-MarkIII-MarkIV/dp/B076FV2WDB Placa base de trípode, donde colocaremos la cámara. Si ya tenemos un trípode, podemos buscar una base compatible para dejar la zapata puesta en la cámara. La base debe ser buena para minimizar las vibraciones. http://www.ebay.es/itm/Tripode-Articulacion-esferica-QR-placa-base-Clamp-w-Nivel-De-Burbuja-Arca-swiss-/192001532692 Para la alimentación del circuito tenemos varias opciones. Teniendo en cuenta que el motor paso a paso necesita unos 12V para funcionar, he optado por una batería de litio de 3 celdas (3S - 11.1V) que aunque no es la solución más económica, se pueden encontrar a buen precio, hará nuestro montaje muy portable y le dará una buena autonomía. Batería LiPo 3S 11.1V 2200 mAh para alimentar el circuito. http://www.ebay.es/itm/FLOUREON-3S-11-1V-2200mAh-25C-Lipo-RC-Bateria-XT60-Plug-Para-Helicoptero-Avion-/112192262949 Comprobador de batería LiPo para evitar que se descargue sin que nos enteremos ya que provocaría que la batería se estropee. http://www.ebay.es/itm/2pcs-RC-Lipo-Battery-Low-Voltage-Tester-1S-8S-Buzzer-Alarm-Checker-Test-LED-/391614321573 Interruptor para encender o apagar nuestro montaje. http://www.ebay.es/itm/Interruptor-Panel-15x21-250Vac-6A-on-off-Arduino-electronica-prototipos-/272552646876 Tornillo macho y hembra de 1/4" para poner en la base de la estructura y en la base que sujeta la zapata para la cámara. Tornillos de roscar M3, M4 y M5 de varias medidas con su tuerca, para sujetar las guías y la estructura. Caja para montar la electrónica. Debe ser lo suficiente grande para que se puedan instalar todas los componentes en su interior. Si se usa bateria LiPo para alimentarlo, necesitaremos un cargador en caso de no disponer de uno. Yo recomiendo el iMAX B3 que es bastante pequeño, barato y carga baterias 2S y 3S balanceadas. https://www.ebay.es/itm/172805441919 DISEÑO DEL CARRIL MACRO de 15 o 20 cm. Piezas (dxf) necesarias para el carril de 15cm: Piezas Carril 15cm.dxf.zip Piezas (dxf) necesarias para el carril de 20cm: Piezas carril 20cm.dxf.zip Pieza para imprimir en 3D y unir el husillo con la plataforma para la cámara: sorporte tornillo 3d.STL.zip El diseño del chasis lo ha hecho mi amigo Roberto en 3D y lo ha cortado en un CNC de precisión que hizo él mismo. Las tres piezas: los dos laterales y la base. En el orificio central de la parte de abajo se ha colocado una rosca hembra para enganchar el trípode a la estructura. 04/03/2017 - Fotos del montaje con guías. Falta la base donde se montará la cámara. 12/03/2017 - Fotos del montaje final con todas las piezas ya ensambladas y pintadas en negro mate. FOTOS OBTENIDAS. Cigarra. 110 fotos a 0.2mm, f/8, velocidad auto. Apiladas con Helicon focus y procesada con LR. https://goo.gl/photos/YxaCFfFybhnfUwodA Erizo de mar. 112 fotos en pasos de 0.2mm Picudo rojo. https://500px.com/photo/225484975 SOFTWARE DE APILADO o STACKING. Personalmente uso Helicon Focus Lite porque es muy rápido a la hora de hacer el apilado, los resultados son muy buenos y la licencia tiene un precio razonable. https://www.heliconsoft.com/software-downloads/ Después del apilado, la foto se puede retocar con cualquier software según nuestros conocimientos: Capture one, lightroom, photoshop, ... Salu2, Daniel
  5. TIMELAPSE TERRORÍFICO!!!! Buenas tardes os dejo mi ultimo timelapse hecho con 9000 fotografias infrarrojas, deseo que os guste!
  6. Buenas tardes os dejo mi ultimo timelapse hecho todo con fotografia infrarroja,grabado el pasado mes de diciembre en diferentes localizaciones de Navarra, deseo que os guste y si es asi lo compartais.Saludos Visita mi canal de vimeo (https://vimeo.com/txemaortiz)
  7. cga1000

    Software para timelapse

    Hola a todos y todas. Estoy comenzando en el mundo del timelapse y quiero usar las fotos con la mayor calidad posible, en lightroom usó el formato raw, pero no sé si es que el ordenador no puede con ello o que yo lo hago mal (espero a que se carguen las fotos, luego le doy prevísualizar) y a la hora de verlo salen algunas fotos borrosas. Si lo hago con el moviemaker me ocurre lo mismo. Estoy probando con Photoshop con formato jpeg y sale un vídeo de 18 gb que dura 10 segundos y que no se abre con windowsmwdia porque pesa mucho. Estoy perdido. ¿Algún consejo? ¿Otro software? Gracias
  8. Hola, muy buenas! Como indico en el tema quiero solicitaros ayuda, quiero dos cosas muy concretas pero de cuyo tema desconozco totalmente. La verdad es que veo que hay muchísimo por leer sobre el tema de los trípodes y soy neófito total. Tal vez podáis ayudarme y darme buenos consejos. Tampoco he visto un tema concreto que responda a mi pregunta en una búsqueda que he realizado en el foro, con lo que puede ayudar a futuros foreros con la misma duda. Por un lado quiero un trípode cómodo de viaje que pueda llevar en una mochila de mano, he visto que existen trípodes pequeños que soportan el peso de este tipo de equipo a poca altura sin problema. Algo como este trípode. Ahora mismo me encuentro por motivos laborales en Viena hasta el mes que viene, por lo que poder comprar por internet este trípode es un aliciente. Por otro lado, hace unos tres años hice mis pinitos con la técnica Timelapse con unas Nikon D5000 y D5100, con mi nuevo equipo me gustaría profundizar y comenzar a practicar con el Hyperlapse, y ya tengo un par de ideas en mente. El trípode que tengo era muy bueno para ese equipo que os indico, pero no para mi actual equipo, puedo hacer fotos en horizontal más o menos sin problema, pero para un trabajo largo no me fío de él. Por tanto, me gustaría si me pudierais recomendar algunos trípodes ideales para este tipo de trabajo, incluido el tipo de trípode más conveniente (con rótula, sin rótula… ya os digo que no entiendo apenas nada de este tema). En algunos sitios, he leído que recomiendan hacer el Hyperlapse con un monopie en lugar de con un trípode. Preferiría el trípode porque me daría también la opción de hacer fotografía de larga exposición, que me gusta mucho, pero también estoy abierto a sugerencias. Mi equipo es una Nikon D810 con los siguientes objetivos: Tamron 24-70 VR f2.8, Tokina 16-28 f2.8, y ocasionalmente un Tamron 70-200 f2.8, además del grip, aunque no sé si la usaría para este tipo de fotografías, y un Nikon 50 mm f1.4 (que no da muchos problemas de peso jeje). En cuanto a presupuesto, me gustaría marcarme algo así como un máximo de 200€ para cada cosa, aunque estoy abierto a gastar más (y por supuesto menos). Lo principal es que el trípode de viaje sea ligero y fiable, y el que usaría para Hyperlapse lo tendría en Sevilla más o menos fijo, aunque dado que me gustaría usarlo bastante en la calle lo ideal es que no fuera excesivamente pesado y no tendría que ser tampoco demasiado alto. Muchas gracias por leerme! PD: si vuestro consejo es darme algún enlace a algún tema o página exterior donde se desarrolle el tema también me es válido.
  9. txemaort

    timelapse Pamplona

    Aqui os dejo mi ultimo timelapse de Pamplona, usando mi nikon de5300 y objetivos sigma18-35 y tokina 11-16 deseo que os guste, mi nikon de 5300 para no ser una camara profesional se comporta bastante decente, y aqui mi pregunta si pillar una Full frame o no? un saludo Visita mi canal de vimeo (https://vimeo.com/txemaortiz)
  10. marcobarcellona

    Sliders motorizados de Ápodo

    ¡Hola a todos! Hace poco más de un año, entre unos cuantos amantes del sector, decidimos poner en marcha Ápodo, una empresa española con la que buscábamos ofrecer equipos para dar movimiento automático y programable a cámaras, para lograr o mejorar el resultado de técnicas como el vídeo, timelapse, foto 360º y 3D, stop motion, vídeo 360º, etc. Fabricamos sliders motorizados para cámaras DSLR y, poco a poco, vamos desarrollando nuevos productos y complementos. El último, una mesa giratoria para fotografía 360º, Ápodo Spin. Os dejo unos enlaces a nuestros equipos para que veáis un poco lo que hacemos: Ápodo Slider & Dolly Ápodo Compact Ápodo Film Escribo este post porque me interesaría muchísimo saber qué impresión os dan nuestros productos. Somos una empresa pequeña y la opinión de personas como vosotros nos resulta vital para mejorar. ¡¡Mil gracias!!
  11. ¡Hola a todos! No soy para nada experta en fotografía, pero resulta que delante de mi casa han empezado a construir un edificio y me gustaría hacer un timelapse de ello. No es nada profesional, simplemente me parece una idea divertida. He situado un trípode delante de una ventana encuadrando la zona de las obras, pero aunque sólo pulse el botón para encender y disparar la cámara existe una ligera desviación/movimiento de la imagen y no queda el fondo fijo. De modo que al crear el vídeo da la sensación de temblor. Conocéis alguna herramienta que iguale todas las fotos para poder crear un timelapse? ¡Muchas gracias por adelantadao! :) Carme Cirera.
  12. Nivelaway

    ¿D3300 y Timelapses?

    Buenas tardes, Llevo buscando más de una hora como configurar mi cámara para hacer timelapses, pero acabo de descubrir que parece ser que este modelo no tiene para seleccionar el intervalo de fotos por segundos. ¿Esto es cierto? Incluso ví en un foro en inglés que recomendaban comprar un disparador remoto. ¿Alguien puede aclarar mis dudas? Me acabo de quedar muy sorprendido!! Gracias y saludos, Antonio.
  13. txemaort

    Video con dos camaras 360

    Buenos dias, comparto mi ultimo video hecho en Pamplona utilizando dos camaras 360, y editado en 4K, viendo asi la ciudad de una perspectiva muy diferente, deseo que os guste y si es asi lo podeis compartir, gracias Visita mi canal de vimeo (https://vimeo.com/txemaortiz)
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