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Acasas

Tutorial "Time Lapse" by Acasas

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Tutorial “Time Lapse” by Acasas

 

Bueno, lo prometido es deuda, con este tutorial espero responder a vuestras cuestiones y de alguna forma contribuir en la medida de lo posible para haceros más fácil la utilización de este maravilloso método fotográfico.

 

Empecemos…

 

• Equipo y accesorios:

 

Cámara, trípode (no motorizado), tarjeta de 2/4 GB, intervalometro, objetivos (los que tengáis), cronometro, botella de agua, bolsa de pipas, ropa de abrigo y mucha paciencia.

 

Intervalometro Vs ordenador portátil: Tenéis dos opciones, comprar un intervalometro como este:

 

http://cgi.ebay.es/Timer-Remote-Shutter-Re...=item2eadd4d846

(Yo compré uno muy parecido y va de lujo, es la mejor opción).

 

o llevar un ordenador portátil y utilizar un software como este: ”Dcam Capture”. La opción del portátil es la peor ya que tienes que transportarlo, disponer de varias baterías etc. En cambio el intervalometro cubre de sobra los requerimientos de esta técnica y te permite configurar los intervalos de tiempo entre foto y foto, y el tiempo de exposición. Algunas réflex de gama alta traen integrado el intervalometro, no es el caso de la D90.

 

 

• Configuración Nikon D90

 

Posición M, D-Light (apagado siempre), contraste, enfoque y balance de blancos, todo manual. El resto de parámetros: nitidez, saturación etc. a vuestro gusto. Para fotografías diurnas ISO entre 200 y 800, para nocturnas máximo 1.250. No tiréis nunca en RAW ya que si hacéis una toma con muchas fotografías necesitareis una tarjeta de memoria de alta capacidad y un equipo informático muy potente para su posterior procesado.

 

 

• Tamaño imagen

 

JPG Fine, tamaño 2144 x 1424. ¿Por qué elegir esta resolución? Porque si quieres editar el video en HD dispondréis de margen suficiente para configurar la resolución a 1280x720 o 1920x1080 sin necesidad de trabajar con un excesivo volumen de datos.

 

 

• Fotografías

 

Vamos a meternos en harina…

 

Los datos que os voy a facilitar son muy subjetivos, ya que pueden variar según las condiciones de la toma, del objetivo que estéis utilizando o incluso de los resultados que esperéis obtener.

Normalmente y para que el movimiento del contenido de la fotografía (personas, vehículos, nubes, etc.) sea suave y no vaya a saltos tendréis que disponer de entre 24 y 30 fotografías para obtener un segundo de video, pero como os decía antes todo esto puede variar en función de la velocidad a la que queráis que se muevan las cosas (personas, vehículos etc). Cada situación o escenario requiere una determinada configuración. Por ejemplo: Si realizáis un Time Lapse de vehículos, tráfico, autopistas etc. tendréis que reducir al máximo el intervalo de tiempo entre foto y foto para que los vehículos tengan un movimiento en el tiempo y no parezca que aparecen y desaparecen como por arte de magia. Si por el contrario estáis fotografiando nubes, tendréis que aumentar el intervalo de tiempo entre foto y foto, y por consiguiente re-calcular el tiempo total de la toma.

 

• Nubes: 1 foto (velocidad 1/100) cada 2 segundos x 10 minutos = 290/300 fotografías = a unos 8 o 10 segundos de video. Pero, y perdonad que insista, todo esto pude variar… Imaginaos que el tiempo de exposición para esta toma es de 1 segundo, en este caso tendréis que disponer de 15 minutos para realizar el mismo número de fotografías. Por esto incluyo en el punto (Equipo y accesorios) el cronometro, no puede faltar en vuestra bolsa, aunque no hace falta que compréis uno, casi todos los teléfonos móviles lo incluyen.

NOTA: Antes de empezar, calcular el tiempo que necesitáis para la toma y sincronizar el inicio de la toma con el cronometro, así evitareis errores de cálculo.

 

• Nocturnas: Las tomas de estrellas, vía láctea, etc. son de las más impresionantes en Time Lapse, pero también son las más difíciles (x tiempo) de conseguir. La última toma de mi video está realizada en un pantano de Granada, contiene unas 250 fotografías y no dura más de 8 segundos, tardé unos 180 minutos en hacerla, todo esto sin contar con el margen de 2" que deberíais dejar entre foto y foto para que la cámara y la tarjeta de memoria puedan digerir cada fotografía. Os preguntareis como es que dura solo 8 segundos, ¿verdad? tened en cuenta que si necesitas 45 segundos de exposición por toma, a la hora de editar tendréis que acelerar en exceso la velocidad del video para que el movimiento de las estrellas sea homogéneo y no vayan a saltos, dicho de otra forma, necesitareis unas 31 fotografías para obtener 1 segundo de video.

 

Configuración para esa toma con objetivo Nikkor 18/105 3.5-5.6: Distancia focal 18mm, ISO 1.250, f/3.5 y 45 segundos de exposición. Si tenéis un objetivo más luminoso este tiempo se reducirá, por lo que no necesitaríais realizar tantas fotografías para la misma duración de video.

 

Tenéis que controlar el número de fotografías para no llevaros sorpresas a la hora de editar. Yo he realizado unas 10.000 fotografías para la realización de mi video “City Lapse” pero habré desechado más de 3.000, ¿por qué? porque una vez que empiezas a editar habrá tomas que duren 4 segundos y otras 12” o más, por esto es preferible calcular las tomas al alza.

 

 

• Efecto movimiento de video

 

Como veréis en el apartado “equipamiento y accesorios” hago mención expresa sobre la necesidad de un trípode motorizado, pues bien, podéis conseguir el efecto sin necesidad de gastaros un “pastón” en un trípode que solo vais a utilizar para tomas puntuales. Este efecto se consigue con el Sony Vegas, cuando tengáis la toma montada pulsáis sobre la toma en la pista de video y seleccionáis “Panoramización/recorte de evento”, se abrirá una nueva ventana, en ella seleccionar el tamaño de la imagen y en la barra inferior seleccionar el inicio y fin del movimiento de video. Realmente lo que hago es moverme dentro de la foto manteniendo el aspecto y resolución de la misma.

 

Aquí podréis encontrar algo de información:

 

 

• Software foto/video:

 

Existen infinidad de programas pero yo os voy a mostrar sólo los que utilizo.

-Foto: Photoshop, Paint Shop Pro X2

-Video: Sony Vegas 9.0c, Corel Video Studio Pro X3

 

En cuanto a la edición, es cuestión de practica y mucha imaginación...

 

 

• Efecto Tilt-Shift (efecto miniatura)

 

Bueno este ha sido uno de las técnicas que más me han impactado últimamente, existen programas circulando por la red para conseguir el efecto automáticamente, básicamente lo que hace es desenfocar el área de la fotografía que previamente hayais seleccionado. No obstante yo os recomiendo que lo hagáis con vuestro programa de retoque fotográfico habitual. Esta técnica tiene ciertos inconvenientes muy a tener en cuenta. Por ejemplo: Cuanto mayor sea el desnivel sobre el tema a retratar mayor será el efecto y más natural se verá, dicho de otra forma, deberéis situaros en la medida de lo posible en una posición elevada a la hora de hacer la toma. A partir de 6 metros el efecto empieza a mejorar, las tomas de mi video están hechas en su mayoría desde una altura equivalente a un 6º/8º piso.

 

Para conseguir el efecto deberéis tomar una imagen como muestra y empezar a desenfocar determinadas partes de la foto hasta que consigáis el efecto, una vez lo tengáis, guardáis la secuencia de comandos, después procesáis todas las fotos (modo automático o proceso por lotes) con la misma secuencia de comandos para obtener el mismo resultado en todas las fotografías de la toma, y por último solo tendréis que montarlas en el programa de edición de video. NOTA: No olvidéis iniciar la grabación de comandos en vuestro programa (Photoshop, Paint Shop Pro) antes de retocar la fotografía para como os decía antes, después podáis procesar todas las fotografías de forma automática.

 

 

Espero haber resuelto alguna de vuestras dudas y que este tutorial pueda ayudaros en vuestros próximos proyectos.

 

Gracias y saludos al foro.

Acasas

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Muchas gracias de nuevo, voy a guardar este mensaje como oro en paño y pongo el time-lapse en mi lista de proyectos a realizar ;-)

 

Un saludo

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-Muy interesante y perfectamente explicado.

 

-Solo una pregunta: ¿¿¿ Este trabajo necesita mucha potencia de procesado, es decir, un pc de "cagalse" ???

 

-Gracias por el video y por el tuto.

 

-Un saludo.

 

oceano4.

 

Jesus.

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Hola oceano4,

 

Con cualquier maquina de las que hay actualmente no deberías tener ningún problema, en cambio con un Pentium IV 2.4 como el que yo tenía era

otra cosa, el video iba a saltos, se quedaba "tostado" de vez en cuando, etc.

 

Gracias y saludos al foro.

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Muchas gracias por tu aporte. Es un trabajo magnífico.

Otra cosa que me encanta de la D7000, es que tenemos intervalómetro integrado asi como el efecto Tilt-Shift (efecto miniatura) dentro de los filtros de retoque de la cámara. Lo que me preocupa un poco es que como me anime... me fundo el obturador en dos días.

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jodo...que currada...pero en serio que es una gozada el trabajo.enhorabuena...Felices fiestas.....

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Simplemente impresionante el trabajo que has realizado Alvaro, que teson y que paciencia has tenido. Enhorabuena, de verdad que puedes sentirte orgulloso de haberlo llevado a cabo, no se si algun dia me atrevere a intentarlo siquiera.

Saludos

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Hola Efmge y resto de compañeros del foro,

 

Gracias por tus palabras, la verdad es que han sido muchas horas dedicadas a este proyecto.

 

Saludos al foro.

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Hola Acasas, siguiendo tus indicaciones realicé anoche un time lapse de un grafitero pintando... no es que sea algo artístico, lo que yo hice, pero el trabajo del grafitero si que lo es...

Muchas gracias por el tuto :whistling:

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Hola earroyophoto,

 

Gracias por tus comentarios, he viso tu video y está muy bien. Si me permites una sugerencia, yo lo hubiera acelerado hasta dejarlo en 1 minuto aproximadamente y así conseguir un efecto más impactante. Has visto algún Time-Lapse en TV del montaje de un escenario? pues si ves alguno observarás que no duran mas de 1 minuto.

 

Saludos.

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Muchas gracias por compartir tus conocimentos. :clapping:

 

La única pega que saco de todo esto es la currada que se le mete al obturador de la cámara... :clapping:

Saludos

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Puedes explicarme que tiempo entre toma y toma para atardeceres/amaneceres y/o cambios de luz en general, así como si usar algun modo de prioridad, ISO en AUTO etc.. El otro día intenté sacar algo de un atardecer, pero dejaba poco tiempo en toma y toma, por lo cual produce un flickeo brutal.. y creo que es al revés no? Hay que dar más tiempo..

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Hola Ruben,

 

Así es, necesitas menos tiempo entre toma y toma, calcula una 1h/30 de duración desde que empieza a anochecer hasta que es de noche completamente, por lo que yo haría unas 300/400 tomas para obtener unos 12/15 segundos de video, pero claro, esto dependerá de la velocidad a la que quieras que vaya el video, con las mismas tomas puede durar 5 segundos si quieres. Yo dejaría unos 10 o 15 segundos como máximo entre toma y toma.

 

 

En cuanto a los cambios de luz, debes trabajar siempre en manual, (contraste, balance de blancos, D-Light desactivado etc.)

 

Hay varias formas de hacerlo:

1ª Trabajar en modo "S" y posteriormente corregir aquellas tomas que por algún motivo externo la medición no haya sido la correcta.

2º Con un software como este: "Nikon Camera Control Pro" o con un intervalometro.

3º Corregir la medición manualmente con la camara, pero tiene un inconveniente, o tienes un buen tripode o las fotos saldran movidas respecto a la anterior.

 

Saludos cordiales.

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algun dia ... quiero ser como vosotros.. que dedicación y que videos hay por aqui

 

felicidades a todos.

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muchas gracias estoy esperando mi mando y lo probare en cuanto lo tenga

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Hola Ruben,

 

Así es, necesitas menos tiempo entre toma y toma, calcula una 1h/30 de duración desde que empieza a anochecer hasta que es de noche completamente, por lo que yo haría unas 300/400 tomas para obtener unos 12/15 segundos de video, pero claro, esto dependerá de la velocidad a la que quieras que vaya el video, con las mismas tomas puede durar 5 segundos si quieres. Yo dejaría unos 10 o 15 segundos como máximo entre toma y toma.

 

 

En cuanto a los cambios de luz, debes trabajar siempre en manual, (contraste, balance de blancos, D-Light desactivado etc.)

 

Hay varias formas de hacerlo:

1ª Trabajar en modo "S" y posteriormente corregir aquellas tomas que por algún motivo externo la medición no haya sido la correcta.

2º Con un software como este: "Nikon Camera Control Pro" o con un intervalometro.

3º Corregir la medición manualmente con la camara, pero tiene un inconveniente, o tienes un buen tripode o las fotos saldran movidas respecto a la anterior.

 

Saludos cordiales.

 

Ya te felicité en el post, pero lo reitero por aquí. Estoy tratando de hacer mi primer TL de un atardecer; como dices la mejor opción es en S pero en cuanto a la velocidad, para evitar sobrexposición cuando anochece y subexposición al amanecer?Algo que se soluciona con el camera control, pero claro, no le hay para Mac y compatible con la D7000, o soy incapaz de encontrarlo.

Saludos

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Hola;

 

podrias explicarme lo de los atardeceres / amaneceres ( o sea cambios de luz grandes) como hay que hacerlo, es que no lo pillo de verdad (debo der tontete). No variamos medicion ni iso ni nada durante las tomas verdad????.

 

Bueno ya me comentais a ver.

 

Gracias

 

Jorge

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Pues existen varias formas, pero la más común y para principiantes, según tengo entendido, es ponerlo en S, así la cámara te va midiendo la luz y escogiendo el diafragma más conveniente.

Pero seguro que alguien tiene otras formas.

Un saludo

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Hola Tyryton,

 

Perdona por la tardanza pero he estado algo desconectado del foro, más vale tarde que nunca....

 

La verdad es que el tema de los atardeceres o amaneceres es bastante complicado. Existen varios software que te permiten ir regulando

la velocidad de forma manual desde el ordenador para no tener que tocar la cámara y así evitar que alguna toma salga borrosa. Además puedes

ver la foto en tiempo real.

Si lo haces de forma automática con la cámara, seguramente tengas problemas con la exposición ya que la cámara selecciona automáticamente

la velocidad en cada toma y no lo hace de forma lineal, por lo tanto puede que encuentres saltos en la exposición que a priori son salvables, pero a la hora de editar y crear el efecto time lapse posiblemente observes que algunas tomas no tienen la misma exposición que las otras.

Esto suele generar un efecto de destellos luminosos que seguramente empobrezca la toma.

 

En fin, espero haberte ayudado.

 

Recibe un cordial saludo.

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Sencillo y claro para iniciarse, gracias por despejarme esas pequeñas dudas que van surjiendo....

saludos

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