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monty

Hoja excel funciones D300

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Wenas,

Acabo de ver esta hoja word, para poner los valores de cada banco. No me acuerdo quien la hizo (perdon), pero la rescato porq puede ser util para imprimirla a 2 caras y tener los valores en solo 1 hoja.

Salu2

 

 

Monty en rpimer lugar felicitarte por la hoja de configuraciones, poco a poco voy sacandole jugo. Hay una cosa que no termino de entender y es para que sirve el control automatico de la iso en la configuracion de los bancos y en particular en la camara, es decir para que sirve ponerle un maximo de 800 iso y velocidad maxima de 1/60 eso que significa que si necesito para un determinado diafragma un iso mayor no me deja hacerlo? o que poniendo en auto el control de iso se pone a tocar ella sola la iso si yo elijo un diafragama y velocidad determinadas? es que realmente no se como funciona eso del control automatico de la iso.

 

Saludos

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Monty en rpimer lugar felicitarte por la hoja de configuraciones, poco a poco voy sacandole jugo. Hay una cosa que no termino de entender y es para que sirve el control automatico de la iso en la configuracion de los bancos y en particular en la camara, es decir para que sirve ponerle un maximo de 800 iso y velocidad maxima de 1/60 eso que significa que si necesito para un determinado diafragma un iso mayor no me deja hacerlo? o que poniendo en auto el control de iso se pone a tocar ella sola la iso si yo elijo un diafragama y velocidad determinadas? es que realmente no se como funciona eso del control automatico de la iso.

Saludos

 

Hola Tahuria,

 

El tema de la ISO automática es útil en muchas situaciones, pero creo q no es fácil, voy a intentar explicar como creo q funciona con los diferentes modos de disparo.

 

Como sabes la ‘Santisima Trinidad’ de la fotografía (bueno aparte de tener el post-11-1227564519.gif 14/24 2.8, el 24/70 2.8 y el 70/200 2.8), es que puedes jugar con la velocidad, abertura e ISO para tener una medición correcta.

Cuando pones el ISO automático, simplemente tú elijes la apertura y velocidad y la máquina escoge el ISO para q la exposición sea correcta.

 

En el caso que por ejemplo tengas fijados en los parámetros de la Sensibilidad ISO (están en el menú Disparo) con la opción ‘Sensbilidad ISO’ a 200 , ‘ISO auto’ activado , la velocidad Mínima 1/60 y la ISO maxima a 800, si tiras en prioridad a la Abertura o Programa y puedes tirar a 1/125 o 1/250 la máquina no tocara el ISO que se queda por defecto en el valor escogido a 200.

Si tienes menos luz y la cámara necesita velocidad mas lenta, bajara hasta 1/60 pero si aun no tiene suficiente luz entonces en lugar de bajar más velocidad subirá el ISO. En este caso la cámara te avisa con el mensaje ‘Auto ISO’ parpadeante en el visor y el LCD superior.

Cuando la luz disminuye más y la ISO para una medición correcta seria superior a 800, entonces se mantiene la ISO pero aquí la cámara permitirá bajar la velocidad por debajo de 1/60, dispararando por ejemplo a 1/30 y ISO 800.

 

En el caso que dispares con prioridad a la velocidad, esta se mantiene y al reducirse la iluminación de la escena se va bajando el numero f de la abertura (5.6, 4, 2.8..) para compensar la medición, osea ‘se abre’ hasta por ejemplo 2.8. Si 2.8 era el máximo de abierto q permite tu lente, entonces a partir de ahora la cámara va a tener que subir la ISO para conservar la medición correcta. Si esta sube a mas de 800 (en nuestro ejemplo ) o al valor marcado como ISO máximo, entonces se mantendrá a 800 pero a partir de ahí las fotos estarán subexpuestas, indicándotelo la escala Ev del visor (osea mejor sube más la ISO máxima hombre!!)

 

En mi caso si tengo tiempo, a mi me gusta controlar los 3 parametros (veloc, Abert e ISO) como explico en la Secuencia de Disparo hasta q encuentro la combinación q quiero por el efecto a conseguir y que la medición es correcta, osea tengo el ISO automatico desactivado (a veces antes que sacrificar el ISO prefiero cambiar Abertura o apoyarme y bajar velocidad o poner el trípode, etc).

 

En casos que haya diferencias de iluminación y tengas que ir rápido es muy util. Imagina un partido de rugby en que el campo hay una zona a la sombra y otra con sol, y resulta que quieres una velocidad de 1/320 que es la ideal para q salga nítida la cara pero con sensación de velocidad en piernas, escoges una abertura de 4 por ejemplo porq te interesa aislar el sujeto del fondo para resaltarlo (y en la parte iluminada por el sol has visto q esta combinación te da medición correcta con la ISO que quieres). Entonces pones la cámara en modo Manual y 1/320 y f4 y seleccionas la ISO automática. Si la acción pasa a la sombra entonces te mantendrá velocidad y abertura pero te subirá un poco el ISO, si vuelves al sol te baja el ISO, etc. En este caso si en la parte de sombra se requiere un ISO superior al máximo que le has marcado al parametrizar el ISO Auto, la cámara te mantendrá ese ISO pero la foto te saldrá subexpuesta y veras en el visor que la escala de medición Ev te lo indica desplazándose a la derecha.

 

Osease resumiendo: al reducirse la luz de la escena la cámara te disminuye la velocidad de disparo (tirando con prioridad Abertura) o abre diafragma (si tiras en prior. Velocidad), cuando llegas a la velocidad mínima q le has marcado o a la abertura maxima del objetivo entonces irá subiendo el ISO. Si llegas al ISO maximo que tu le has marcado, no subira mas sino que te subexpondra las fotos (Prior. velocidad o Manual) o te bajara la velocidad por debajo de la marcada inicialmente en los parametros ISO Auto (prioridad Abertura). Fácil no?? :lol:

Por cierto, el q tires con ISO automática no te exime de tener q controlar antes de disparar en el visor si Velocidad, Abertura, ISO, punto enfoque y medicion son OK y las q tu pretendias :lol:

 

Otra opción relacionada es la Reduccion de Ruido con ISO alta (esta opción esta tb en el menú Disparo), y te deja escoger si la cámara antes de grabar la foto te hara una reducción de ruido con una intensidad a escoger (Alta, Normal, Baja o Desactivado). Esto lo aplicara cuando el ISO sea superior a 800.

 

Si usas Flash la opción de ISO Auto se desactiva (veras q deja de parpadear y el valor ISO vuelve a la opción escogida por defecto), es un sutil mensaje de Nikon de que ‘mas luz’ es mejor que ‘mas ISO’ :lol:

 

Por cierto, si usas el grip con las baterías mas potentes ‘EN-EL4a’ y tienes el ISO en Auto, la ráfaga te bajara de 8 fps a 7.5 fps. Usando las baterías normales EN-EL3e se mantiene a 6 fps.

 

Espero haberte ayudado un poco (y no haberte liado mas) :P ,

Monty

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Hola Tahuria,

 

El tema de la ISO automática es útil en muchas situaciones, pero creo q no es fácil, voy a intentar explicar como creo q funciona con los diferentes modos de disparo.

 

Como sabes la ‘Santisima Trinidad’ de la fotografía (bueno aparte de tener el post-11-1227564519.gif 14/24 2.8, el 24/70 2.8 y el 70/200 2.8), es que puedes jugar con la velocidad, abertura e ISO para tener una medición correcta.

Cuando pones el ISO automático, simplemente tú elijes la apertura y velocidad y la máquina escoge el ISO para q la exposición sea correcta.

 

En el caso que por ejemplo tengas fijados en los parámetros de la Sensibilidad ISO (están en el menú Disparo) con la opción ‘Sensbilidad ISO’ a 200 , ‘ISO auto’ activado , la velocidad Mínima 1/60 y la ISO maxima a 800, si tiras en prioridad a la Abertura o Programa y puedes tirar a 1/125 o 1/250 la máquina no tocara el ISO que se queda por defecto en el valor escogido a 200.

Si tienes menos luz y la cámara necesita velocidad mas lenta, bajara hasta 1/60 pero si aun no tiene suficiente luz entonces en lugar de bajar más velocidad subirá el ISO. En este caso la cámara te avisa con el mensaje ‘Auto ISO’ parpadeante en el visor y el LCD superior.

Cuando la luz disminuye más y la ISO para una medición correcta seria superior a 800, entonces se mantiene la ISO pero aquí la cámara permitirá bajar la velocidad por debajo de 1/60, dispararando por ejemplo a 1/30 y ISO 800.

 

En el caso que dispares con prioridad a la velocidad, esta se mantiene y al reducirse la iluminación de la escena se va bajando el numero f de la abertura (5.6, 4, 2.8..) para compensar la medición, osea ‘se abre’ hasta por ejemplo 2.8. Si 2.8 era el máximo de abierto q permite tu lente, entonces a partir de ahora la cámara va a tener que subir la ISO para conservar la medición correcta. Si esta sube a mas de 800 (en nuestro ejemplo ) o al valor marcado como ISO máximo, entonces se mantendrá a 800 pero a partir de ahí las fotos estarán subexpuestas, indicándotelo la escala Ev del visor (osea mejor sube más la ISO máxima hombre!!)

 

En mi caso si tengo tiempo, a mi me gusta controlar los 3 parametros (veloc, Abert e ISO) como explico en la Secuencia de Disparo hasta q encuentro la combinación q quiero por el efecto a conseguir y que la medición es correcta, osea tengo el ISO automatico desactivado (a veces antes que sacrificar el ISO prefiero cambiar Abertura o apoyarme y bajar velocidad o poner el trípode, etc).

 

En casos que haya diferencias de iluminación y tengas que ir rápido es muy util. Imagina un partido de rugby en que el campo hay una zona a la sombra y otra con sol, y resulta que quieres una velocidad de 1/320 que es la ideal para q salga nítida la cara pero con sensación de velocidad en piernas, escoges una abertura de 4 por ejemplo porq te interesa aislar el sujeto del fondo para resaltarlo (y en la parte iluminada por el sol has visto q esta combinación te da medición correcta con la ISO que quieres). Entonces pones la cámara en modo Manual y 1/320 y f4 y seleccionas la ISO automática. Si la acción pasa a la sombra entonces te mantendrá velocidad y abertura pero te subirá un poco el ISO, si vuelves al sol te baja el ISO, etc. En este caso si en la parte de sombra se requiere un ISO superior al máximo que le has marcado al parametrizar el ISO Auto, la cámara te mantendrá ese ISO pero la foto te saldrá subexpuesta y veras en el visor que la escala de medición Ev te lo indica desplazándose a la derecha.

 

Osease resumiendo: al reducirse la luz de la escena la cámara te disminuye la velocidad de disparo (tirando con prioridad Abertura) o abre diafragma (si tiras en prior. Velocidad), cuando llegas a la velocidad mínima q le has marcado o a la abertura maxima del objetivo entonces irá subiendo el ISO. Si llegas al ISO maximo que tu le has marcado, no subira mas sino que te subexpondra las fotos (Prior. velocidad o Manual) o te bajara la velocidad por debajo de la marcada inicialmente en los parametros ISO Auto (prioridad Abertura). Fácil no?? :lol:

Por cierto, el q tires con ISO automática no te exime de tener q controlar antes de disparar en el visor si Velocidad, Abertura, ISO, punto enfoque y medicion son OK y las q tu pretendias :lol:

 

Otra opción relacionada es la Reduccion de Ruido con ISO alta (esta opción esta tb en el menú Disparo), y te deja escoger si la cámara antes de grabar la foto te hara una reducción de ruido con una intensidad a escoger (Alta, Normal, Baja o Desactivado). Esto lo aplicara cuando el ISO sea superior a 800.

 

Si usas Flash la opción de ISO Auto se desactiva (veras q deja de parpadear y el valor ISO vuelve a la opción escogida por defecto), es un sutil mensaje de Nikon de que ‘mas luz’ es mejor que ‘mas ISO’ :lol:

 

Por cierto, si usas el grip con las baterías mas potentes ‘EN-EL4a’ y tienes el ISO en Auto, la ráfaga te bajara de 8 fps a 7.5 fps. Usando las baterías normales EN-EL3e se mantiene a 6 fps.

 

Espero haberte ayudado un poco (y no haberte liado mas) :P ,

Monty

 

Ok Monty gracias a tus peazo de explicaciones me acabo de enterar como funciona esto de la ISO AUTO, la verdad es que pensaba que al limitarle la ISO la camara lo unico que hacia es que no dejaba tirar la foto a un iso superior al marcado.

 

Pienso que voy a seguir dejando desactivado la ISO AUTO salvo en los casos que tu dices es decir en una escena que haya diferencias de iluminacion y quieres que todas las fotografias salgan por ejemplo con una determinada apertura, y que la camara entonces lo que toque sea la ISO. Me interesa saber siempre cual es la iso que estoy utilizando, al ser la mayoria de mis fotografias retratos, lo que mas busco es la nitidez y el grano no me hace gracia asi que como maximo normalmente ISO 800.

 

Esa es otra de las razones por las que tampoco utilizo lo de la reduccion de ruido a isos altas, la he probado y la foto la deja demasiado “difuminada”, pienso que es mejor jugar despues con el capture nx o bien con algun plugin de photoshop.

 

Por cierto cual es el maximo ISO utilizable para ti de la D300?

 

Otra de las dudas de la hoja excell es el tema de la velocidad maxima, no te parece que 1/60 es una velocidad demasiado baja? Yo no se si por mi pulso o por que la mayoria de mis fotografias son de retratos de niños que a esa velocidad las fotos me salen movidas pienso que minimo quizas deberia de ser 1/125 1/250 ¿?

 

Cuando tiras en raw es normal que pongas el ajuste de blancos en auto y despues lo modifiques en el capture, pero tan bien funciona el AUTO como para que cuando tiras en JPGE tambien se deje en esta modalidad? Observo que tom hogan tambien lo tiene igual.

 

Respecto al D lighting pienso que quizas lo mas acertado seria tenerlo activado en por ejemplo fotografia de paisajes y fotografia por ejemplo de vacaciones, pero en retrato como tal si lo que buscas es volumenes etc, no seria correcto tenerlo activado.

 

Y otra duda , otro tipo de fotografia que me encanta es la fotografia de conciertos , ahí habria que combinar, tanto la medicion puntual, como la iso, como la velocidad, no se… podria ser algo parecido a combinar la hoja de fotografia de retrato y la de nocturna, cual crees tu que serian los valores mas indicados para este tipo de fotografia?

 

Por cierto pienso que deberias de plantearte , el impartir algun workshop de configuraciones de camaras nikon jejeje, mira rafa barbera empezo asi con temas de flashes strobist y ahora imparte seminarios por toda españa jejeje.

 

Saludos

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Gracias por tu explicación, Monty.

 

Personalmente, usé el ISO Automático durante un tiempo en la D80. Pero de esa forma me costaba mucho controlar el ISO, y a menudo me encontraba que estaba disparando con ISO's de 800 o 1600 en situaciones en las que podría haber disparado a un ISO menor. Asi que lo desactivé.

 

También es cierto que hoy tengo (algo) más de experiencia. Y que me he acostumbrado a monitorizar más los ajustes de la cámara. Pero por ahora sigo prefiriendo dejarlo en manual.

 

Tahuria, la velocidad mínima ajustada en el Auto ISO dependerá de lo que quieras y de tus preferencias personales. En fotografía deportiva, por ejemplo, 1/60 es una velocidad demasiado baja. Debería ser más bien 1/250 o incluso superior. En cambio, si disfrutas de un objetivo con VR, podrías llegar a bajar a 1/30.

 

Lo del Balance de Blancos también es a gusto del consumidor. Yo prefiero no perder tiempo cambiando balance de blancos en post-producción. Asi que lo dejo en Auto cuando hay buena luz, que la D300 suele acertar. En cambio, cuando las condiciones de luz empeoran, ajusto a mano el Balance de Blancos. O incluso hago calibración manual del balance de blancos con ayuda de un Expodisc.

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Por cierto cual es el maximo ISO utilizable para ti de la D300?

Depende del tipo de foto y la ampliación posterior de la fotografia. Para retrato y paisaje que vaya a ser ampliado pues max. a 400 (lo siento soy muy restrictivo), para deporte a 800 si hay luz suficiente (osea q tiro a ISO alta porq prefiero subir velocidad) y 1200 como maximo si no voy a ampliar demasiado. A partir de 800 es imprescindible un programa o utilidad de reduccion de ruido. De 1200 a 1600 sin ampliar puede ser medio pasable. A partir de ahí malamente lo tenemos.

 

Otra de las dudas de la hoja excell es el tema de la velocidad maxima, no te parece que 1/60 es una velocidad demasiado baja? Yo no se si por mi pulso o por que la mayoria de mis fotografias son de retratos de niños que a esa velocidad las fotos me salen movidas pienso que minimo quizas deberia de ser 1/125 1/250 ¿?

Si tiras a pulso y estas bien apoyado y la camara bien sujetada y con el dedito en V invertida en el disparador para no moverla al disparar (si, tengo fijación en eso lo siento) y tu objetivo es VR a 1/60 te tienen q salir nitidas. En todo caso depende de la focal, ya sabes q a focales largas tienes que disparar mas rapido. Es mas, con VR y un objetivo gran angular o 50 incluso le podria bajar la velocidad mínima a 1/30. Sin VR a 1/60 al menos... Eso vale para sujetos estaticos, para fotos de niños rebeldes y en movimiento minimo 1/125 ahi si te doy la razon :P

 

Cuando tiras en raw es normal que pongas el ajuste de blancos en auto y despues lo modifiques en el capture, pero tan bien funciona el AUTO como para que cuando tiras en JPGE tambien se deje en esta modalidad? Observo que tom hogan tambien lo tiene igual.

El balance de blancos en la D300 da buenos resultados en automatico a excepcion de situaciones complicadas o en interiores con mezclas de 2 tipos de luz. De todas maneras no soy especialista en eso y yo suelo dejarlo en auto excepto en interiores q lo paso a bombilla o fluorescente para eliminar dominantes naranja o verdosas. Prefiero ajustarlo en el Camera Raw o Capture NX (mejor) luego. Lo unico q suelo usar a veces es darle mas calidez (p.e. puesta de sol) apretando en el boton de WB y a la vez girando la rueda de la parte frontal hasta q salga A5 o A6 o ‘enfriar’ si quiero enfatizar la sensación de frio girandola hasta B5 o B6

 

Respecto al D lighting pienso que quizas lo mas acertado seria tenerlo activado en por ejemplo fotografia de paisajes y fotografia por ejemplo de vacaciones, pero en retrato como tal si lo que buscas es volumenes etc, no seria correcto tenerlo activado.

Coincido contigo, en retrato (no domino esa tecnica ni me gusta mucho) creo q es mejor sacar las cosas lo mas neutras posible (sin excesiva nitidez, ni colorido, etc..) y ahí puedes jugar con la luz muchas veces (a ver si un dia empiezo con el STROBIST de una vez!) y luego en NX o Photoshop eliminar impurezas de la piel, arreglar pestañas, ojos, etc ,…. El D-Lighting ya hablamos de el AQUÍ, es util en situaciones de contrastes y como dices en paisaje y foto de vacaciones va bien.

 

Y otra duda , otro tipo de fotografia que me encanta es la fotografia de conciertos , ahí habria que combinar, tanto la medicion puntual, como la iso, como la velocidad, no se… podria ser algo parecido a combinar la hoja de fotografia de retrato y la de nocturna, cual crees tu que serian los valores mas indicados para este tipo de fotografia?

Lo de la medicion puntual si el cantante esta iluminado por el foco y el fondo esta muy oscuro y sin interes te doy la razon.

Ese banco yo creo q lo harias tanto mejor tu que yo... :blink: si lo haces comentanos los cambios tu mismo :o Si es en una sala pequeña y sentado, recuerda quitar la luz de ayuda al autofoco o te van a hechar jejeje

 

Salu2

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Gracias por tu explicación, Monty.

 

Personalmente, usé el ISO Automático durante un tiempo en la D80. Pero de esa forma me costaba mucho controlar el ISO, y a menudo me encontraba que estaba disparando con ISO's de 800 o 1600 en situaciones en las que podría haber disparado a un ISO menor. Asi que lo desactivé.

 

También es cierto que hoy tengo (algo) más de experiencia. Y que me he acostumbrado a monitorizar más los ajustes de la cámara. Pero por ahora sigo prefiriendo dejarlo en manual.

 

Tahuria, la velocidad mínima ajustada en el Auto ISO dependerá de lo que quieras y de tus preferencias personales. En fotografía deportiva, por ejemplo, 1/60 es una velocidad demasiado baja. Debería ser más bien 1/250 o incluso superior. En cambio, si disfrutas de un objetivo con VR, podrías llegar a bajar a 1/30.

 

Lo del Balance de Blancos también es a gusto del consumidor. Yo prefiero no perder tiempo cambiando balance de blancos en post-producción. Asi que lo dejo en Auto cuando hay buena luz, que la D300 suele acertar. En cambio, cuando las condiciones de luz empeoran, ajusto a mano el Balance de Blancos. O incluso hago calibración manual del balance de blancos con ayuda de un Expodisc.

 

Gracias por tus explicaciones.

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Depende del tipo de foto y la ampliación posterior de la fotografia. Para retrato y paisaje que vaya a ser ampliado pues max. a 400 (lo siento soy muy restrictivo), para deporte a 800 si hay luz suficiente (osea q tiro a ISO alta porq prefiero subir velocidad) y 1200 como maximo si no voy a ampliar demasiado. A partir de 800 es imprescindible un programa o utilidad de reduccion de ruido. De 1200 a 1600 sin ampliar puede ser medio pasable. A partir de ahí malamente lo tenemos.

Si tiras a pulso y estas bien apoyado y la camara bien sujetada y con el dedito en V invertida en el disparador para no moverla al disparar (si, tengo fijación en eso lo siento) y tu objetivo es VR a 1/60 te tienen q salir nitidas. En todo caso depende de la focal, ya sabes q a focales largas tienes que disparar mas rapido. Es mas, con VR y un objetivo gran angular o 50 incluso le podria bajar la velocidad mínima a 1/30. Sin VR a 1/60 al menos... Eso vale para sujetos estaticos, para fotos de niños rebeldes y en movimiento minimo 1/125 ahi si te doy la razon :P

El balance de blancos en la D300 da buenos resultados en automatico a excepcion de situaciones complicadas o en interiores con mezclas de 2 tipos de luz. De todas maneras no soy especialista en eso y yo suelo dejarlo en auto excepto en interiores q lo paso a bombilla o fluorescente para eliminar dominantes naranja o verdosas. Prefiero ajustarlo en el Camera Raw o Capture NX (mejor) luego. Lo unico q suelo usar a veces es darle mas calidez (p.e. puesta de sol) apretando en el boton de WB y a la vez girando la rueda de la parte frontal hasta q salga A5 o A6 o ‘enfriar’ si quiero enfatizar la sensación de frio girandola hasta B5 o B6

Coincido contigo, en retrato (no domino esa tecnica ni me gusta mucho) creo q es mejor sacar las cosas lo mas neutras posible (sin excesiva nitidez, ni colorido, etc..) y ahí puedes jugar con la luz muchas veces (a ver si un dia empiezo con el STROBIST de una vez!) y luego en NX o Photoshop eliminar impurezas de la piel, arreglar pestañas, ojos, etc ,…. El D-Lighting ya hablamos de el AQUÍ, es util en situaciones de contrastes y como dices en paisaje y foto de vacaciones va bien.

Lo de la medicion puntual si el cantante esta iluminado por el foco y el fondo esta muy oscuro y sin interes te doy la razon.

Ese banco yo creo q lo harias tanto mejor tu que yo... :blink: si lo haces comentanos los cambios tu mismo :o Si es en una sala pequeña y sentado, recuerda quitar la luz de ayuda al autofoco o te van a hechar jejeje

 

Salu2

 

Monty que te puedo decir, que ademas de lo bien que te explicas me lo aclaras todo, genialllllll repito decidete a impartir seminarios o workshops del uso de camaras y seguro que te ira bien, a rafa barbera empezo igual en esto y estuvo hace poco con el en un seminario de strobist y aprendi un monton,

 

Gracias otra vez

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Muy interesante tu escrito sobre ISO automatica, habitualmente es un factor que prefiero controlar manualmente, pero en ocasiones puntuales, como expones, puede ser de mucha utilidad, lo voy a poner a prueba cuando se den las condiciones, Gracias Jordi !!!

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Gracias por tu explicación, Monty.

Personalmente, usé el ISO Automático durante un tiempo en la D80. Pero de esa forma me costaba mucho controlar el ISO, y a menudo me encontraba que estaba disparando con ISO's de 800 o 1600 en situaciones en las que podría haber disparado a un ISO menor. Asi que lo desactivé.

También es cierto que hoy tengo (algo) más de experiencia. Y que me he acostumbrado a monitorizar más los ajustes de la cámara. Pero por ahora sigo prefiriendo dejarlo en manual.

Tahuria, la velocidad mínima ajustada en el Auto ISO dependerá de lo que quieras y de tus preferencias personales. En fotografía deportiva, por ejemplo, 1/60 es una velocidad demasiado baja. Debería ser más bien 1/250 o incluso superior. En cambio, si disfrutas de un objetivo con VR, podrías llegar a bajar a 1/30.

Lo del Balance de Blancos también es a gusto del consumidor. Yo prefiero no perder tiempo cambiando balance de blancos en post-producción. Asi que lo dejo en Auto cuando hay buena luz, que la D300 suele acertar. En cambio, cuando las condiciones de luz empeoran, ajusto a mano el Balance de Blancos. O incluso hago calibración manual del balance de blancos con ayuda de un Expodisc.

 

Gracias Pedro,

Estoy de acuerdo contigo. En la D80 creo q no te informaba del ISO actual en el visor, y era un lio. En la D300 si te aparece el ISO y el texto ISO Auto parpadeante si la camara te ha puesto uno diferente si esta en modo ISO Auto.

 

Antes de disparar yo tb chequeo siempre en el visor Velocidad, Abertura, ISO y si la medicion es OK.

 

Yo sino es en deporte (o cuando tengo q ir muy rapido) y con zonas de diferente iluminación q entonces la ISO Auto va muy bien tb me gusta ajustarlo manualmente y hacer la foto 'pensandola'

 

Lo del Expodisc seria interesante que lo explicaras un dia si puedes :blink: me gustaria saber como funciona :o

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Hola.

 

La D80 no te la mostraba por defecto el valor ISO actual, pero pulsando uno de los botones delanteros si que se veían en la pantalla superior. Esto no se si era porque lo tenía personalizado así o porque veía así por defecto.

 

A ver. Llevo una semana con la D300 y hay una cosa que me desconcierta respecto a la ISO. En la D80, casi siempre tiraba al valor mínimo, o sea, a 100, sobre todo porque por el tipo de fotografía que hago me lo podía permitir (Fotografía de moda con iluminación "Strobist"). Pero ahora me encuentro que el valor mínimo, digamos, "normal" en la D300 es 200, y me da la impresión que los valores que hay por debajo no están, como lo diría..., comprobados, o son un "apaño", como los valores más altos. ¿Esto es sólo una impresión mía o es recomendable tirar como mínimo a 200?.

 

Un saludo.

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Hola.

La D80 no te la mostraba por defecto el valor ISO actual, pero pulsando uno de los botones delanteros si que se veían en la pantalla superior. Esto no se si era porque lo tenía personalizado así o porque veía así por defecto.

A ver. Llevo una semana con la D300 y hay una cosa que me desconcierta respecto a la ISO. En la D80, casi siempre tiraba al valor mínimo, o sea, a 100, sobre todo porque por el tipo de fotografía que hago me lo podía permitir (Fotografía de moda con iluminación "Strobist"). Pero ahora me encuentro que el valor mínimo, digamos, "normal" en la D300 es 200, y me da la impresión que los valores que hay por debajo no están, como lo diría..., comprobados, o son un "apaño", como los valores más altos. ¿Esto es sólo una impresión mía o es recomendable tirar como mínimo a 200?.

Un saludo.

 

Es mejor tirar a 200 con la D300, a mas ISO (400, 800...) simplemente amplifica la señal y a 100 (valor LO 1.0 en la jerga D300)la reduce. A 100 he leido q si tienes zonas muy claras te las 'quema' un poco mas (lo dice Thom Hogan en su libro), osea q tira a 200, a 100 no tires.

 

Yo prefiero que x defecto a este a 200 en lugar de 100 asi gano un paso mas de velocidad, y como me gusta mas la foto deportiva, eso q gano jejeje.

 

Además piensa q la D300 esta calibrada para trabajar a ISO 200. A 100 lo pondria sólo si tengo demasiada luz y no hay zonas excesivamente iluminadas o quiero disparar mas lento.

 

Salu2

 

P.D: Esto es exactamente lo q pone el Thom Hogan en su libro (pag. 279):

 

LO values: the LO ISO values compromise highlights.

What tends to happen is that highlight data gets “clipped”

in high contrast scenes:

post-11-1227738028.jpg

Think of it like this: the image is overexposed at ISO 100

by a stop, then the data pulled back downwards to adjust

for that. This has two primary effects: first, bright

highlights that were near blowing out at ISO 200 are now

blown out; and second, noise is somewhat buried in the

deep shadows. In my experience, LO values work okay

for low contrast scenes, but are dangerous for high

contrast scenes due to the loss of highlight information.

Moreover, if you look closely on long exposures, you

often see artifacts at LO values that you don’t at ISO 200

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Es mejor tirar a 200 con la D300, a mas ISO (400, 800...) simplemente amplifica la señal y a 100 la reduce. A 100 he leido q si tienes zonas muy claras te las 'quema' un poco mas (en el libro de Thom Hogan), osea q tira a 200, a 100 no tires.

 

Yo prefiero que x defecto a este a 200 en lugar de 100 asi gano un paso mas de velocidad, y como me gusta mas la foto deportiva, eso q gano jejeje.

 

Salu2

Jordi eres mi idolo

 

post-1816-1227736897.gif

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Truquillo: Cambiar el Nombre del fichero en función del Banco

 

Para cada banco A,B,C o D hay una opción en el menú Disparo llamada ‘Nombre de Archivo’ que permite cambiar las 3 letras del fichero de la imagen a grabar.

 

Osea, por defecto el nombre de un fichero es:

 

DSC_XXXX.NEF o DSC_XXXX.JPG si hemos escogido el espacio de color Adobe RGB

_DSCXXXX.NEF o _DSCXXXX.JPG si usamos el espacio RGB

 

Donde XXXX es un número secuencial del contador de fotos.

 

Que usos puede tener?

 

-Si compartes la cámara con tu pareja, puedes programar el parámetro ‘Nombre de Archivo’ del banco A con tu nombre y el del banco B con el de tu pareja. Las fotos se grabaran como PEP_1234.NEF o ISA_1234.NEF (suponiendo q tires en Adobe RGB y en NEF y el 1234 es el contador de la foto) o PEP_1234.JPG si tiras en JPG, etc… , con lo q siempre sabras si la foto la tiraste tu o la parienta y además están ordenadas alfabéticamente :huh:

 

-Si tienes el Banco A como Macro y el B como Retrato, C como Deporte etc… por ejemplo y cambias esas 3 letras podras tener ordenadas las fotos por tipo: MCR_1234.NEF, RET_1234.NEF, DEP_1234.NEF …

 

-Si usas la cámara para tus fines profesionales y de ocio, te creas un banco que sea por ejemplo Privado y haces que las fotos empiecen por PRV_1234.NEF para separarlas….

 

... etc.

 

Es una chorradilla no? Pero quizás puede ser útil a veces :wub:

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Aunque sea bastante repetido, lo siento, pero muchas gracias a Monty y a todos los que habeis hecho posible este magnifico post.

Un saludo y no os dejeis que seguro que hay algo por ahi que algunos no sabremos .Gracias

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Muchas gracias Monty (y a todos los que habeis aportado algo en este tema).

La verdad es que el truco ese de cambiar el nombre del archivo según el banco, aunque es muy evidente, no se me había ocurrido, y lo uso mucho.

Enhorabuena por todas estas instrucciones, Yo creo que tendrías que hablar con Nikon para que incluyeran este post con las instrucciones de la cámara....

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El Viernes pasado estrené D300 y el Domingo teníamos la salida para fotografiar las luces nocturnas, me pasé medio fin de semana configurando la cámara sin apenas saber lo que hacía, pero el resultado no fue del todo malo :(

 

Gracias por esta ayuda, ahora me tengo que poner a estudiar a ver qué narices hace cada opción. Tela la de opciones que tienen los menús...

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Muchisimas gracias, me has solventado de un plumazo, casi todas las dudas que tenia.

 

Ahora solo hace falta ponerlo en practica.

 

Necesito hacerte una pregunta.

 

Se puede aumentar el número de bancos de cuatro a seis?.

 

Seguro que la pregunta es una perogrullada, pero bueno, por preguntar....

 

Repito muchas gracias por el enorme trabajo, que por lo menos a mi, me has ahorrado.

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Se puede aumentar el número de bancos de cuatro a seis?.

 

Ojalá, Juan Ramón, ojalá...

 

Yo ya tengo los menús trillados y me queda empezar con el manual para resolver algunas dudas que tengo. Vengo de una D200 y no hay tantas novedades como imaginaba :wacko:

 

Y hacer pruebas, muchas pruebas...

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Necesito hacerte una pregunta.

 

Se puede aumentar el número de bancos de cuatro a seis?.

 

Seguro que la pregunta es una perogrullada, pero bueno, por preguntar....

 

Wenas,

La unica opcion (que tienen algunos como Josemari, bueno y yo tb jejej) es tener en una tarjeta vieja o de 512mb de esas q valen 3 euros una configuracion con 4 bancos diferentes y cuando la necesites pones la tarjeta y le das a cargar configuracion... (mejor q antes le hayas grabado tu configuracion actual a la tarjeta q usas para volver a los 4 bancos originales cuando quieras). Cada tarjetita adicional 4 bancos extras :wacko:

Tambien con el camara Control Pro programarte 4 bancos y guardarte un fichero de configuracion con esos 4 bancos en el PC y cuando los necesites pasarlos a la camara, aunk lo mas practico y sobretodo si estas fuera de casa es la opcion de las tarjetas.

Salu2

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Monty eres un Hacha.Alguna tengo por ahi, la aprovechare.Aprovechando el hilo.Ahora mismo estoy liado con la camara los colores se me van un poco.Me explico el rojo a veces es menos rojo, los verdes se me suben de tono o casi se apagan.Tengo tu hoja al 100% x 100%.Todo esto me ocurre en interior.Para no marear mas he probado con todos los bancos ,velocidades......Antes no me pasaba o yo no era tan pijotero en esto de los colores.Los tono e piel estupendos.Atardeceres como siempre anaranjados segun como o sino a trabajarlos.El verde de los arboles ,por ejemplo, no tan verde.Bueno chaval no te mareo mas.Pues como lees estoy un poco liado con el tema.Se me olvidava al final me compre el 18-105 VR,no me llegaba para el 200.Saludos.Feliz Año Nuevo.

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Ahí podría tratarse más del equilibrio del blanco, le cuesta bastaste a las Nikon cuando la temperatura de color ronda los 2500ºK.

 

saludos

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Gracias mblancove por pasarte.Tambien estoy prbando con los Kelvin,no obstante estoy contigo en lo que dices.Acabo de hacer una prueba sobre una cartulina blanca: con rotulador un punto verde,rojo y azul.Blancos automatico y clavados.En cambio tengo una gorra de mi hijo de tela color rojo y lo mismo de todo ,me sale un rojo mas fuerte.???Una pelota de color fucsia,casi rosa florescente.???Esto que es.....duendes Kelvinianos.Saludos.Feliz Año 2009.

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Me uno al agradecimiento general a Monty, gracias al post me he atrevido a toquetear antes por los menús e ir haciéndome más a la cámara. Gracias!

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Notas sobre las Baterias:

 

La batería de la D300 es la EN-EL3e con una capacidad de 1500mAh a 7.4v (11.1 Wh)de iones de litio (es la misma q D80 y D200), no compatible con EN-EL3 o EN-EL3a (D50, D70, D70s y D100) ya q carecen de un 3er terminal que sirve para mandar información a la cámara sobre el estado de la batería. En cambio la batería de la D300 si se puede usar en las otras cámaras antes citadas. La EN-EL3e es gris mientras q las otras son negras.

Es aconsejable mantenerla si esta fuera de la camara con la protección de plástico para evitar cortocircuitos con los terminales.

El tiempo de carga (vacia) es aprox 2h15m

Hay quien recomienda las 2 o 3 primeras veces agotarla hasta menos del 10%, para ‘despertarla’ (después es indiferente ya que no tienen ‘efecto memoria’) y sacarla del cargador una vez enfriada (dejarla unos minutos mas después que la luz roja deja de parpadear).

 

La duración de la batería es bastante elevada y curiosamente mucho mayor que si usamos la misma batería en la D200, como indica esta página:

 

post-11-1230414514.jpg

 

Hay otra batería interna auxiliar q mantiene la fecha y hora, tiene una vida aproximada de 3 meses y se recarga en 2 dias con la batería EN-EL3e insertada.

 

Algunos usuarios tuvieron un problema con las baterías EN-EL3e, conocido como ‘el síndrome de la batería muerta’, ya que la bateria bajaba de capacidad drásticamente a los pocos disparos. Este problema creo q era debido al sistema de medición de la carga y fue resuelto con la actualización de firmware 1.03.

 

Existe tb un adaptador de corriente para la D300, es el EH-5a (9v a 5400mAh)

 

Para mayor capacidad, en el grip opcional (MB-D10), se puede insertar:

 

- 1 bateria EN-EL3e (con lo que contando la que esta en la cámara tienes 2)

- 8 baterias AA (alcalina, NiMh o Litio). Se debe modificar el parámetro d10 para indicar el tipo de baterías (se recomienda baterías recargables de NiMH de al menos 2000 mAh). La ráfaga rápida pasa a 8 fps

- 1 bateria EN-EL4a o EN-EL4. Se necesita un adaptador adicional BL-3 y la compra de un cargador especifico (MH-21) para este tipo de baterías. Se puede comprar todo junto con el kit PDK-1. También permite 8 fps. Esta batería permite una mayor cantidad de disparos, en mi caso usando un objetivo con VR el 50% de las veces, unas 25 ráfagas de 4-8 fotos y haciendo pocas revisiones de las imágenes he llegado a las 2000 fotos en raw de 12 bits (!!) para dejarse el cargador en casa si vas de finde :wacko: ya que entre la EN-EL3e de la cámara y la EN-EL4a que hay en el grip te puedes ir a las 2000-3000 fotos en condiciones optimas de uso como indico mas abajo (yo no las tiro en un finde jejeje)

 

Se puede indicar que batería consumirá primero la cámara con la opción d11 (yo prefiero usar primero la del grip)

 

Otra opción existente en el mercado es el kit Phottix Kosmo, un kit compuesto de 1 bateria tipo EN-EL4a + adapatador BL-E + cargador de corriente de venta en eBay y de menor precio q el original. Se adapta al grip original Nikon pero la primera vez cuesta ponerla (se tiene que rebajar un reborde) y puesta hace una pequeña holgura que la original Nikon no hace,

 

Entre disparos con la cámara encendida usa poca energía (3 mA), en comparación cuando la cámara esta apagada (2mA) (según Thom Hogan).

 

Consejos si os queda poca bateria: (o quereis alargar el numero de disparos por carga)

 

- Tener activada la revisión de las fotografías después del disparo en la pantalla LCD reduce la batería aprox. el 40% (se desactiva en el menú Reproduccion) , si solo se ven 10 seg en lugar de los 20 seg (opción por defecto) solo reducirá aprox el 20% (opción c4). De esta forma podréis hacer bastantes mas disparos.

- Bajar la intensidad de luz de la pantalla tb ayuda (menú Configuración)

- El sistema autofoco (AF-S o AF) no consume mucha batería, pero el VR si (aprox. El 10%).

- Los tipos de archivo JPEG consumen menor energía, supongo que debido a su menor tamaño en bytes y a su almacenamiento.

- En tiempo muy frio, si conservais las baterías a una temperatura mas alta notareis un mejor rendimiento, las baterías a temperaturas bajas extremas pueden reducir su capacidad un 40% (es mejor cuando no se usen tenerlas cerca del cuerpo… donde estén mas calentitas :blink: )

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Gracias mblancove por pasarte.Tambien estoy prbando con los Kelvin,no obstante estoy contigo en lo que dices.Acabo de hacer una prueba sobre una cartulina blanca: con rotulador un punto verde,rojo y azul.Blancos automatico y clavados.En cambio tengo una gorra de mi hijo de tela color rojo y lo mismo de todo ,me sale un rojo mas fuerte.???Una pelota de color fucsia,casi rosa florescente.???Esto que es.....duendes Kelvinianos.Saludos.Feliz Año 2009.

 

La mayoría de las fotos las hago en teatros y sin flash, donde la iluminación suele variar muy frecuentemente, por eso me lié mucho con el equilibrio del blanco (WB) y su ajuste fino, mientras Nikon no decida habilitar una opción que permita desactivarlo (lo que además creo que ayudaría a conseguir una exposición más ajustada), opté por dejarlo en Auto y corregirla luego en el revelado.

 

Mientras peleaba con el WB noté que a la D300 le cuesta trabajo hacer un ajuste automático cuando tiene que ir más allá de 2700-2500ºK, es decir, si la temperatura de color necesaria para clavar los colores de la escena es de 2300ºK, a la cámara le cuesta llegar a ellos y se queda digamos que en unos 2500ºK. En otro tema leí un comentario de Hermetic donde decía que la dificultad comenzaba en los 3000ºK, en la mía lo he notado un poco por debajo. El comportamiento de una D700 de un amigo luce idéntico y el de su D3 mejor.

 

Para comprobar si te sucede lo mismo en este rango, has la foto de la gorra en RAW con el WB en Auto y con la misma iluminación que te ha dado los colores erróneos, luego en el ordenador mira que temperatura de color seleccionó la cámara y hacia qué valor la debes desplazar para conseguir los colores correctos o casi correctos.

 

En el resto de situaciones el equilibrio del blanco en Auto lo encuentro bastante acertado.

 

Trabajar con los ajustes en ºK lo encuentro más indicado para estudio, en sitios donde predomine luz artificial o para cuando estemos seguros que la temperatura del color no varía entre una foto y otra, esto tiene mayor importancia para aquellos que sólo utilizan JPG.

 

En la medición manual también la clava y eso que uso cualquier cosa blanca para hacerlo. (desde servilletas, pasando por manteles y hasta prendas de vestir)

 

Monty,

A este paso no digo “post del año” es que ya te imagino haciendo las veces de C.O. en las presentaciones.

 

saludos y felices fiestas.

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