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monty

Hoja excel funciones D300

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Hola,

Buen trabajo Monty, seguro que no trabajas en Nikon, yo te fichaba. :unsure::lol::D:o:o

Bueno al tema, por lo que entiendo, si tenemos activado el D-Lighting, lo que hacemos es mejorar la calidad de las fotos??. Esto no se puede aplicar luego despues el CNX?? Es algo que afecta al RAW, o solo afecta al JPG que vemos en pantalla?? Ya que si solo afecta al JPG, es posible que la gente que no trabaja con CNX no le sirva para nada, ya que PS como otros paranetros de maquina no lo recogera.

Saludos

PD. Sabeis que este tema ocupa ya más de 60 paginas, ayer lo imprimi para leerlo tranquilamente, lleva camino de superar el tamaño del manual de NIKON, :D:D:P:D

 

No soy ningun especialista, simplemente lo q me gustaria es tener un foro de debate, entre todos, sobre como parametrizar y como sacar mas provecho desde el punto de vista tecnico de la camara.

 

Creo q el D-Lighting lo q hace es bajar un poco las altas luces y recuperar las sombras. En las sombras hay mucha menos información q en la luces, por eso cuando las intentas arreglar con NX o PS te sale ruido. Hay graficas por ahí q muestran como por ejemplo si las altas luces tienen 4000 niveles de grises, las sombras profundas no llegan a 120, etc.

De ahí el tema del ‘derecheo del histograma’ osea q es mejor tener mas información a la derecha del histograma (luces) aun sobrexponiendo un poco, para luego al ‘revelar’ oscurecerlo (volver el histograma a la izquierda) pero teniendo ahora información en las sombras.

Fue Ansel Adams el de la famosa frase “Exponer para las luces y revelar para las sombras” ¿no era asi?

Bueno, todo este rollo para subrayar la importancia de la información q tienen las sombras. El D-Lighting sube las sombras con la información recibida del sensor y la procesa a 16 bits y antes de pasarla a 14 o 12 bits en la imagen final(creo). Con lo q ganas en información y textura de las sombras y portanto mejor hacerlo ‘antes’.

Si tiras en JPEG esta claro q es mejor ponerle el D-lighting al disparar (tratamiento a 16 bits) q no luego al retocarla en NX o PS a 8 bits.

En el caso del Raw y revelando en NX tambien, ahora estoy en el curro y no tengo el NX ni el PS, pero parece q el amigo mblancove lo ha probado y se mantiene en Camera Raw.

En ESTE link hay mas información de esta funcion y como se trata luego en NX, su conclusión tb es q es mejor usarlo en la camara.

Por otro lado, aunk te diera la misma calidad aplicandolo en la camara o luego en NX (q ya hemos visto q no es asi) por un tema de comodidad seria mejor no tener q retocarlo después jejeje. Tambien veras q primero lo probo en modo de disparo M y no le aplico el efecto, pero tirando a A,S o P si le funciona y el resultado es bastante bueno a tenor de las fotos q pone.

 

Salu2,

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OK, la hoja mas q nada es una herramienta para ordenarte las ideas, saber donde estas y ajustar unos cuantos parámetros para cada tipo de foto (paisaje, retrato, deporte, etc..) ordenandolos en bancos y evitar estar tocando los parámetros continuamente de forma q no sabes nunca q has tocado y q no y luego te salen las fotos mal . Los parámetros q puse yo es lo de menos, lo importante es q se reflexione y se pongan unos bancos q le sirvan a cada uno.

Salu2

Añado también: y enriquecernos de las experiencias y pruebas ajenas para tener el camino más allanado y las ideas más claras. Compartir es aprender y aprender es avanzar. :unsure:

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Totalmente deacuerdo contigo Monty, todo lo que ya tengamos hecho en la camara, trabajo que nos ahorramos luego delante de la pcera.

 

Sera cuestión de probar el D-L, haber si cuando salga del curro, saco un momento y le hecho un vistazo.

 

Saludos

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Sera cuestión de probar el D-L, haber si cuando salga del curro, saco un momento y le hecho un vistazo.

 

Pruebalo en situaciones q haya una parte de la imagen en cierta sombra y compara Desactivado y en Normal y High.

Ya nos contaras cuando puedas

 

Salu2,

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Muy interesante toda la información vertida en este tema por Monty. Hay que gustarte mucho un tema para trabajrlo de esta forma y con intensidad. Felicidades.

 

Yo, he pasado por todas las etapas de lo que nos ocupa.

 

Utilizaba el D-Ligthing y me parecia adecuado para las situaciones de mucho contraste. Posteriormente leí que debia desactivarse porque, entre otras cosas, generaba ruido en las tomas.

 

He estado una temporada de esta foma, probando, y reconozco que en fotos de mucho contraste, perdía información.

 

A pesar de utilizar inclusive fotómetro. L-508 de Sekonic comprado para controlar la exposición adecuadamente en tiempos de la F100, para intentar apurar la lectura al máximo, que por cierto coincidía muy bien con el fotómetro puntual de la D300, quemaba luces o bien oscurecía sombras sin detalle, prácticamente, pues la diferencia era muy importante. Vivo en un pueblo de la costa catalana y ya sabéis lo que es un día de verano fotografiando barcos, y sus detalles, de colores brillantes y espectaculares a cortas distancias.

 

Para evitarlo, prove a rellenar las sombras con un golpe del SB-800 bajando la intensidad pero... uummmmm.... no me parecía natural.

 

Debido a estas experiencia he vuelto a colocarlo como normal, en estos casos, y confirmo las afirmaciones de Monty de la compensación que provoca una foto mucho mas completa a nivel de detalle que sin él y, a mi gusto, mas natural que con relleno de flash.

 

Respetuosos saludos a todos.

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Active D-Lighting Si o No?

 

Una de las funciones mas potentes y espectaculares con las D300, D700 y D3 es el Active D-lightling. En otras cámaras anteriores, era una función q estaba solo como D-lighting en el menú retoque y se podía aplicar después de tomar la foto, pero en la D300 además esta como una opción a la hora de tomar la foto. Se selecciona en el menú Disparo en la opción Active D-Lighting y se puede poner ‘Desactivado’, ‘Low’, ‘Normal’ y ‘High’.

 

[Mi conclusión: Era reticente a usarlo, porq pensaba q reducia el rango dinamico de la foto (comprimía el histograma), pero a partir de ahora pienso q es útil especialmente en situaciones de alto contraste. Hechas unas cuantas pruebas, en el 90% de los casos q tenia las altas luces algo quemadas (zonas en intermitente al revisarlas en la pantallita) ahora me han desaparecido post-11-1217625849.gif. Sera cuestión de ponerlo y ajustar la hoja Excel de parámetros? En principio voy a ponerlo una temporada en ‘Normal’ y ver q pasa…

 

Si lo probais, postead vuestras impresiones :P

 

Hola, te agradeceré mucho si me puedes ayudar con esto. Tengo una Canon Powershot S5, y ya quiero migrar a una reflex. Mis únicas dos opciones son Canon o Nikon, no me agradan otras marcas. Y dentro de ellas, estoy entre las "de inicio" en cuanto a precio: léase Canon 450 o Nikon 60, que entiendo que tiene estas funciones de D-lightling de cuya existencia me acabo de enterar viendo un test de la Nikon 60. Me llamaba la atención de que no tenga la opción auto bracketing, pero parece ser que esta función la reemplaza.

 

Concretamente, mi pregunta es si lo que pienso es así o no. Si es que la reemplaza, ¿puedo optar después de tomada la fotografía por distintas variaciones o al ser previa, no me queda más que aceptar la que seleccioné en la toma?

 

Muchas gracias desde ya.

 

LuisTuc

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Hola Monty, ya te lo ha dicho mucha gente y yo me uno a ellos ... muchas gracias por el tremendo curro y por compartirlo. Gracias.

 

He colocado los seteos de la hoja en mi cámara (con algunas discrepancias menores), pero sigo teniendo una duda:

 

No sé si termino de entender como funciona el control automatico ISO del menú disparo. En activado, si (por ejemplo) yo tengo un

ISO de 200, estoy en modo "A" y pongo un diafragma de 11, la maquina "ve" que necesita una velocidad que está por debajo de

la establecida en la "velocidad máxima" y es entonces cuando se pone a subir el ISO hasta que entre en rango (con el límite establecido

en el máximo ISO), siempre manteniendo la apertura fijada por el usuario.

 

Si esto es así, no termino de entender qué sentido tiene poner en los bancos A al C un máximo ISO de 800 y una velocidad máxima

de 1/60 si el control automatico lo ponemos en Desactivado.

 

Seguro que algo estoy entendiendo mal y te rogaría me lo aclarases.

 

Un saludo y gracias.

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Muy interesante toda la información vertida en este tema por Monty. Hay que gustarte mucho un tema para trabajrlo de esta forma y con intensidad. Felicidades.

Yo, he pasado por todas las etapas de lo que nos ocupa.

Utilizaba el D-Ligthing y me parecia adecuado para las situaciones de mucho contraste. Posteriormente leí que debia desactivarse porque, entre otras cosas, generaba ruido en las tomas.

He estado una temporada de esta foma, probando, y reconozco que en fotos de mucho contraste, perdía información.

A pesar de utilizar inclusive fotómetro. L-508 de Sekonic comprado para controlar la exposición adecuadamente en tiempos de la F100, para intentar apurar la lectura al máximo, que por cierto coincidía muy bien con el fotómetro puntual de la D300, quemaba luces o bien oscurecía sombras sin detalle, prácticamente, pues la diferencia era muy importante. Vivo en un pueblo de la costa catalana y ya sabéis lo que es un día de verano fotografiando barcos, y sus detalles, de colores brillantes y espectaculares a cortas distancias.

Para evitarlo, prove a rellenar las sombras con un golpe del SB-800 bajando la intensidad pero... uummmmm.... no me parecía natural.

Debido a estas experiencia he vuelto a colocarlo como normal, en estos casos, y confirmo las afirmaciones de Monty de la compensación que provoca una foto mucho mas completa a nivel de detalle que sin él y, a mi gusto, mas natural que con relleno de flash.

Respetuosos saludos a todos.

 

 

He hecho esta tarde algunas pruebas. En algunos casos no se aprecia diferencia notable, pero si hay un contrsate de luz o sombras oscuras si que suele verse diferencias.

Pongo algunas:

 

post-11-1218059578.jpg

Sin

post-11-1218059609.jpg

Con

 

El cielo tiene mas fuerza ya q se ha bajado las luces, pero el suelo y los arboles ganan claridad (y quizas las motos algo de detalle)

post-11-1218059578.jpg

post-11-1218059609.jpg

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Tambien lo probe con Flash y parece q tb actua, las sombras no son tan acentuadas y se gana algo de detalle:

 

post-11-1218059857.jpg

Act. D-Lighting desactivado

 

post-11-1218059871.jpg

Act. D-lighting High

post-11-1218059857.jpg

post-11-1218059871.jpg

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Y esta ultima a ISO 2000 (era casi de noche), creo q tb se aprecia q el cielo es mas azul, pero hay mas detalle en roca y arboles con el A. D-lighting activado:

 

post-11-1218060090.jpg

Active D-Lighting deasctivado

 

post-11-1218060101.jpg

Active D-Lighting en High

post-11-1218060090.jpg

post-11-1218060101.jpg

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Si parece que gana, probaste con alguna escena con mas contraste entre luces y sombras.

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Monty, disculpas por el anterior mensaje, no se que lio me he hecho, no me han salido en el explorador bien las fotos, el primer ejemplo que pones me sirve, no consigo ese efecto, pero si hago una toma parecida y aplico el efecto con el menu de retoque sale mas acusado.

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Hola Monty, ya te lo ha dicho mucha gente y yo me uno a ellos ... muchas gracias por el tremendo curro y por compartirlo. Gracias.

He colocado los seteos de la hoja en mi cámara (con algunas discrepancias menores), pero sigo teniendo una duda:

No sé si termino de entender como funciona el control automatico ISO del menú disparo. En activado, si (por ejemplo) yo tengo un

ISO de 200, estoy en modo "A" y pongo un diafragma de 11, la maquina "ve" que necesita una velocidad que está por debajo de

la establecida en la "velocidad máxima" y es entonces cuando se pone a subir el ISO hasta que entre en rango (con el límite establecido

en el máximo ISO), siempre manteniendo la apertura fijada por el usuario.

Si esto es así, no termino de entender qué sentido tiene poner en los bancos A al C un máximo ISO de 800 y una velocidad máxima

de 1/60 si el control automatico lo ponemos en Desactivado.

Seguro que algo estoy entendiendo mal y te rogaría me lo aclarases.

Un saludo y gracias.

 

Hola Gaijin50,

Lo has entendido bien, y como bien dices no tiene sentido poner el ISO maximo a 800 y velocidad 1/60 si el control automatico de la ISO esta en desactivado.

Estaria mejor a 3200 q es el parametro por defecto, pero como no esta activado el control de ISO, este paramtero no tiene efecto, osea q puedes subir a ISO 3200 sin problema.

Si estuviera activado el control automatico de ISO y hubieras puesto como ISO maximo 1600 p.e. no te dejaria pasar de ese valor.

Salu2

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Monty, disculpas por el anterior mensaje, no se que lio me he hecho, no me han salido en el explorador bien las fotos, el primer ejemplo que pones me sirve, no consigo ese efecto, pero si hago una toma parecida y aplico el efecto con el menu de retoque sale mas acusado.

 

No he probado en el menu retoque de la camara, ya q si tengo q retocar despues prefiero hacerlo a pantalla del PC.

Tomo nota q es mas acusado el efecto con la opcion D-Lighting del menu de reproduccion y estoy de acuerdo contigo q tendria q ser igual no???

 

Buenas noches

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Hola, te agradeceré mucho si me puedes ayudar con esto. Tengo una Canon Powershot S5, y ya quiero migrar a una reflex. Mis únicas dos opciones son Canon o Nikon, no me agradan otras marcas. Y dentro de ellas, estoy entre las "de inicio" en cuanto a precio: léase Canon 450 o Nikon 60, que entiendo que tiene estas funciones de D-lightling de cuya existencia me acabo de enterar viendo un test de la Nikon 60. Me llamaba la atención de que no tenga la opción auto bracketing, pero parece ser que esta función la reemplaza.

Concretamente, mi pregunta es si lo que pienso es así o no. Si es que la reemplaza, ¿puedo optar después de tomada la fotografía por distintas variaciones o al ser previa, no me queda más que aceptar la que seleccioné en la toma?

Muchas gracias desde ya.

LuisTuc

 

Hola,

Las 2 camaras que mencionas son muy buenas e ideales para dar el salto a reflex. Tambien tienes otras opciones como esperar a la D90 o pillar una D80 de segunda mano o nueva en oferta ahora.

De la Canon 450D no puedo hablar, aunq por comentarios se ve q esta bastante bien y de la D60 he leido algunas cosas. Yo creo q si pones esta pregunta en el apartado D60 y pides q te las comparen vas a tener mucha información.

Para ver las funciones y operativa de la D60 tienes una especie de tutorial con videos y animaciones (esta en ingles pero esta hecho para q se entienda sin habler ingles) AQUÍ

La D60 tambien tiene Active D-Lighting, pero no tiene bracketing.

 

Son cosas diferentes y una no reemplaza a la otra. El Active D-lighting son unos ajustes q hace la camara por ella misma después de disparar y actua en fotografias de alto contraste reduciendo las altas luces y aclarando las sombras para q tengan mas detalle.

El Bracketing es una funcion para q la camara te haga 3, 5.. fotografias pero variando la exposición de forma q tengas la q te propone la camara y otras sub o sobrexpuestas en la medida (pasos EV) que hayas escogido. Sirve tb para hacer fotos HDR.

Si lo quieres hacer tienes la opcion de hacerlo manualmente, tirando otra foto sub-exponiendola y otra sobre-exponiendola.

Por supuesto si tiras en Raw al revelarla luego en PS o NX tambien puedes sub- o sobre-exponer la foto hasta un cierto limite.

 

Salu2

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Muchas gracias Jordi.

 

Menudo temazo has exspuesto.Mis felicitaciones :P:D

 

Un 10 te doy

 

Gracias de nuevo

 

Saludos y abrazos :lol::lol:

 

David ;)

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Si lo he probado pero hay algo que no entiendo....... :) :D

Hace unos cuantos temas pedí ayuda por que no entendia el D-lighting, no funciona igual si lo activo en el disparo que si aplico el efecto despues, apenas noto realce en la fotografía aún en modo alto, tengo pendiente de colgar en ese tema unas fotos de como aplica el efecto mi cámara.

 

Hola Skyper,

 

AQUI he encontrado un tio de flickr q ha hecho una comparacion de la misma foto con el Active D-lighting en Low, Normal y High y lo compara con el D-Lighting del metnu retoque tb en Low, Normal y High. En tamaño pequeño es esto:

 

post-11-1218575935.jpg

 

Efectivamente es como dices, el Active D-lighting es mas sutil el efecto, mientras q el D-lighting es mas fuerte.

 

Salu2,

post-11-1218575935.jpg

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Muchas gracias Monty por tu ayuda.

 

Parece ser que es así el efecto en las cámaras.

 

Mañana domingo tengo previsto hacer mas pruebas, he hecho unas fotografias por la noche a edificios tenuamente iluminados "el histograma queda a la izq." parece que el efecto se nota mas cuando no hay altas luces, ya te contaré cuando concluya las pruebas.

 

Saludos.

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Hola a tod@s,

 

siguiendo este hilo con mucho interés, me surgen más dudas cada vez que profundizo más en el tema. No acabo de distinguir bien qué menú debo seleccionar a la hora de hacer las fotos. Por un lado tenemos el Menú de Disparo y por el otro el Menú Configuración Personalizada. Ambos deben de estar configurados de la misma manera? Si los configuro de modo que tengo cuatro bancos distintos tanto el uno como en el otro, cual "predomina" a la hora de hacer una foto? Por otro lado también tengo instalados los programas de la DX2. Si elijo cualquiera de ellos, qué ocurre con el menú de Disparo? le afecta, no le afecta, qué tengo que seleccionar en dicho menú?.

 

Como veis tengo un lío considerable y no sé si me he explicado con claridad.

 

Os agradeceré vuestos comentarios y ayuda.

 

Saludos,

 

Màrius.

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Hola a tod@s,

 

siguiendo este hilo con mucho interés, me surgen más dudas cada vez que profundizo más en el tema. No acabo de distinguir bien qué menú debo seleccionar a la hora de hacer las fotos. Por un lado tenemos el Menú de Disparo y por el otro el Menú Configuración Personalizada. Ambos deben de estar configurados de la misma manera? Si los configuro de modo que tengo cuatro bancos distintos tanto el uno como en el otro, cual "predomina" a la hora de hacer una foto? Por otro lado también tengo instalados los programas de la DX2. Si elijo cualquiera de ellos, qué ocurre con el menú de Disparo? le afecta, no le afecta, qué tengo que seleccionar en dicho menú?.

 

Como veis tengo un lío considerable y no sé si me he explicado con claridad.

 

Os agradeceré vuestos comentarios y ayuda.

 

Saludos,

 

Màrius.

 

El Menú Disparo ajusta ciertos parámetros de la cámara. Y la Configuración Personalizada, ajusta otros parámetros distintos. Como no hay intersección entre las opciones cambiadas en un menú con las del otro, no importa qué banco escojas en un lado. No afecta al otro. Ninguno predomina sobre el otro.

 

Los bancos son sólo conjuntos de parámetros de configuración, ya almacenados en memoria para poder cambiarlos todos de golpe en vez de tener que ir cambiándolos uno a uno. Nada más. Por tanto, puedes escoger cualquier combinación de bancos que te vaya bien, lo único que estás haciendo es cambiar el valor de parámetros del menú Disparo y del menú Configuración Personalizada.

 

Los "programas" de la D2X no son programas. Son controles de imagen equivalentes a los predefinidos en la Nikon D2X. Se seleccionan a través de la opción Ajustar Control de Imagen del menú Disparo, igual que los demás. Mírate la página 150 del manual.

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Muchas gracias Pedrushko por tu ayuda. Según el "FullMonty", es aconsejable tener los cuatro bancos iguales en cada menú. Esto es así o no es correcto?. En este caso entiendo que el menú de disparo no afecta a ningún parámetro del menú de configuración personalizada. Perdona que sea tan zoquete pero es que no lo acabo de entender. Si en el menú de disparo tengo por ejemplo, "retrato"; en el menú de configuración personal tengo que tener algo que vaya bien con el "retrato" o no?. Veo que eres de BCN como yo, te invitaré a unas birras y me lo explicas cámara en mano. ;):P .

 

Mira si me lo puedes aclarar con algún ejemplo basado en el "FullMonty", por favor.

 

Gracias de nuevo por tu paciencia.

 

Saludos.

 

Màrius.

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Muchas gracias Pedrushko por tu ayuda. Según el "FullMonty", es aconsejable tener los cuatro bancos iguales en cada menú. Esto es así o no es correcto?. En este caso entiendo que el menú de disparo no afecta a ningún parámetro del menú de configuración personalizada. Perdona que sea tan zoquete pero es que no lo acabo de entender. Si en el menú de disparo tengo por ejemplo, "retrato"; en el menú de configuración personal tengo que tener algo que vaya bien con el "retrato" o no?. Veo que eres de BCN como yo, te invitaré a unas birras y me lo explicas cámara en mano. ;):P .

 

Mira si me lo puedes aclarar con algún ejemplo basado en el "FullMonty", por favor.

 

Gracias de nuevo por tu paciencia.

 

Saludos.

 

Màrius.

 

Es recomendable para no liarte. Así, todas tus opciones del menú Disparo para retrato estarán en un banco llamado "Retrato". Y tus opciones preferidas del menú Configuración Personal para retrato estarán en un banco del mismo nombre.

 

Pero si te aclaras, no es necesario. Yo, de hecho, tengo tres bancos configurados en el menú Disparo, para fotografía "normal", Deportes y Retrato. Pero en el menú Configuración Personal sólo tengo dos, para fotografía "normal" y Deportes. Para retrato uso las mismas opciones que en fotografía normal.

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Gracias Pedrushko por contestar, no voy a añadir nada mas. Sino contestais algunos q sabeis, me siento muy solo si solo contesto yo jajaja y el post me gustaria hacerlo entre todos. Entre otras cosas para aprender yo tb y porq soy consciente q soy tan aprendiz como la mayoria, solo q a veces me 'lanzo...'

 

Màrius,

Tenemos un grupo bastante activo de BCN q hacemos bastantes salidas, mira en el 'Saifari' un post de David en Actividades. Si te animas, somos especialistas en afotar la 'hora amarilla' osea con una birra en las manos.

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Disparar en Raw:

 

Raw es un fichero en un formato parecido al TIFF q contiene los datos EXIF de la toma, una imagen pequeña (en formato Jpeg basic) y los valores de luminosidad de cada punto de la matriz de colores que resulta de convertir las lecturas del sensor con el convertior Analogico/Digital (ADC)

A diferencia del Jpeg que ya esta revelado y tiene aplicados el balance de blancos y los ajustes (color, contraste, nitidez…), se tiene que ‘revelar’ con un programa q descodifique el ‘mosaico’ de luminosidad, lo convierta en pixeles y aplique los parámetros antes mencionados o los q le modifiquemos en este proceso. Esto se hace con programas como Capture NX, A. Camera Raw, LightRoom, etc… pero las rutinas de esos programas varian, con lo q los ficheros tratados serán diferentes en función del programa (quizás el NX ‘sabe’ leer mas información por distintas razones).

Por tanto, al revelar podremos cambiar el balance de blancos, sobre o sub-exponer la exposición hasta 2 pasos, aplicar el control de color (saturación, nitidez, etc..) y además tb ajustar luces, sombras, etc. Por lo q es mucho mas versátil q tirar en jpeg, aunq lleva mas trabajo claro

 

Primera duda: a 12 bits o a 14 bits?

 

En teoría, si 8 bits siginifica 256 tonos, 12 bits serian 4096 y 14 bits son 16384.

A la hora de grabar la imagen resulta q en las altas luces hay mucha mas información (numero de tonos) q en las sombras. Ahí es donde entra en ventaja el mayor rango dinamico de los 14 bits.

En imágenes bien expuestas, con un histograma decente y sin grandes sombras empastadas no hay diferencia entre 12 y 14 bits por lo q he leído. Si tenemos una imagen muy contrastada tampoco se aprecia demasiado la diferencia pero…. Si esta imagen necesita ser ‘tratada’ con cierta intensidad en NX o PS (subir las sombras algunos pasos para aclararlas y conseguir detalle) se nota diferencia, en 14 bits hay mas información y da mejores resultados (genera menos ruido y da un poco más de informacion).

Hay q tener en cuenta q si necesitamos tirar en ráfaga a 6 fps (o 8 con el grip) la única alternativa es disparar a 12 bits, ya q 14 bits solo nos daría 2.5 fps

 

Segunda duda: Q tipo de compresión?

 

Las opciones q tenemos son:

Sin compresión.

Comprimida sin perdidas: Los datos se comprimen pero sin perder información. Creo q se hace por el algoritmo de Huffman, algo parecida a la compresión de archivos ‘Zip’. Resulta en un peso de aprox. 2/3 del archivo sin compresión.

Comprimida: Nikon la llama ‘visually losless’ Creo q las sombras y medios tonos tienen toda su información (tonos). En las altas luces el ojo no puede distinguir tantos tonos y además hay mucha información, por tanto se ‘posteriza’ agrupando valores de luminosidad (por ejemplo los valores 1014 1015 y 1016 pasan a ser todos el valor medio: 1015) y posteriormente se comprime con un algoritmo como el de antes.

Aquí pasa algo parecido con lo q hemos visto con los 12 bits. Aunque el ojo no vea las diferencia de los tonos q han sido ‘agrupados’ en el archivo comprimido, si el procesado es fuerte (nitidez, contraste, cambio de color, etc..) y se baja mucho la luminosidad entonces si se nota perdida de información.

 

Afecta a la velocidad de proceso?

 

En este link hay una tabla comparativa de tiempos y numero de disparos máximos en ráfaga en cada combinación de 12/14 bits y tipo de compresión. Aunque se desprende que el modo Comprimido es mas rápido tanto en 12 como 14 bits, y por tanto permite un mayor número de disparos en ráfaga rápida, la diferencia no es importante para mi (y prefiero la mejor calidad del comprimido sin perdida)

 

Mi conclusión particular:

 

Voy a usar Comprimido sin Perdidas para reducir el tamaño del fichero y para no perder información cuando el postproceso es intenso.

En deporte, tirando en ráfaga, escojo 12 bits para tener ráfaga rápida. En los otros casos tiro a 14 bits.

Solo en caso q vaya de viaje y preveo q me quedare corto de espacio pasaré a 12 bits comprimido sin perdida y si voy mas apurado a 12 bits y comprimido.

 

Links consultados:

 

Libro Complete Guide to the D300 (Thom Hogan), A , B , C , D

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Vaya post mas currado.Mis felicitaciones a monty.

Hoy me llega la d300 a ver que tal(vengo de una d50 con 15000 disparos mas o menos)

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