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Yitar

Sistema José B. Ruiz

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Hola,

No estoy seguro que sea este el subforo adecuado para exponer el tema si no lo es, os pido disculpas.

Se trata que estoy viendo últimamente unos tutoriales por Internet de un proyecto de fotografía que se llama Un Año de Fotografía. Está dirijido por un afamado y premiado internacionalmente fotógrafo paisajista, José B. Ruiz.

Bién pues en estos tutoriales, comenta su forma de trabajar y hay algunas cosas que me llaman la atención porque no las veo claras.

Indicar que José B. Ruiz es usuario de Canon, dice usar una flamante cámara de altas prestaciones,la Canon 5DMarkII y es este, el motivo por el que subo el tema a este foro (a riesgo de equivocarme)él, es un purista y dice que su foto termina en el momento que pulsa el disparador. No hace retoque solo revela el RAW, lo extrictmnete necesario, yo diría que ni eso.

Es de esto,de donde me surgen las dudas y pregunto si se debe a las altas prestaciones de su cámara y que vosotros poseedores también de la flamante y de altas prestaciones Nikon D3S y D3X me podríais explicar.

Pues entrando en algunas cosas de su sistema de trabajo dice lo siguiente:

1)Sobreexpone siempre 3 puntos sobre las altas luces en las que quiere tener detalle.Mi duda, pues que luegos no necesita casi en el Software de edicción centrar la curva, a lo sumo oscurecer o aclarar un cuarto o u tercio de punto. Dgo yo que en muchas ocasiones el histograma le quedaría muy a la derecha ¿no?.

2)En la cámara siempre tiene la saturación y contraste, a cero. Sin embargo en el Software, casi nunca se lo tiene que aplicar o si lo hace, muy poquito. Las fotos luego tienen una saturación adecuada y natural. No lo entiendo.

3)En la cámara le pone siempre una nitided, 4, creo que sobre 10 que sería el máximo. En el software ¡nunca aplica nitided!.Las fotos vienen del laboratorio solo con la que aplicó en la cámara (4). Dice que si necesitamos aplicar máscara o equivalentes algo va mal en nuestro equipo. Eso si,aclara que usa unos buenísimos objetivos.

Bien pues este es el tema. ¿Todo esto se debe a la buenísima cámara que usa además de su saber hacer?. ¿Con vuestras camaras Nikon D3 conseguis lo mismo? y esta sería la esplicación o es un misterio sin resolver. Gracias y perdonar lo que me he alargado.

PD: No se trata de comparar cámaras.

saludos

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Si sobreexpone tres puntos y al revelar sólo tiene que subexponer un tercio de punto, no es que use una cámara cojonuda, es que usa una cámara con el fotómetro estropeado :P

 

Una D3S o D3X no tienen nada que envidiar a una 5DII... más bien muy al contrario.

 

 

Falta un dato básico en tu consulta, que es con qué software revela; si lo hace con otro distinto al software nativo de Canon, toda la nitidez la tiene que aplicar en el revelador (ya la ponga o la tenga por defecto al revelar), porque si usa Adobe Camera RAW o cualquier otro, son incapaces de leer los ajustes de nitidez, tono, saturación, contraste, etc, que estuvieran en la cámara en el momento de hacer la foto.

 

Sobrexponer siempre por sistema 3 puntos sin tener en cuenta el grado de contraste de la foto me parece un error de concepto absoluto (no todas las fotos necesitan el mismo derecheo), pero si este señor dice lo contrario, es muy libre.

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Falta un dato básico en tu consulta, que es con qué software revela;

 

Lo hace con el nativo de Canon, DPP.

El tema es tan curioso que según dice, han estado acreditados fotógrafos viendo que era como él cuenta ya que les parecía que dando solo esa nitided en la cámra, las fotos vinieran correctamente nítidas del laboratorio.

Dice que si se enfoca bíen, y se usan objetivos acreditados, es innecesario aplicar nitided en el Software (de la marca).

Hace tan poca edicción(y esto una conclusión mía)que usa un monitor Samsun HD de 26" de 300eur.

Saludos.

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Vamos a ver. Conozco a Benito y os explicaré un poco el sistema que usa. (No he visto esos vídeos, pero he tenido el placer de salir con él de ruta fotográfica)

Él es principalmente paisajista. ¿Qué significa? Pues que tiene tiempo de sobra para hacer lo que hace, midiendo la luz como la mide.

 

1º.-Tienes que saber dónde están los "blancos" de tu cámara. ¿Cómo hacerlo?...Pones medición puntual, modo manual, apuntas a la zona más brillante del cielo azul, ajustas el exposímetro a 0 y ajustas la pantalla para visualizar las altas luces perdidas...Disparas.

 

2º.-Te saldrá un resultado óptimo, sin quemados. Y ahí es donde está el truqui: Vas haciendo la misma foto, ajustando para que quede un punto sobreexpuesta (+0,3EV) y luego un poco más, hasta que empiezan a salir quemados. Normalmente es a +0,7EV. Ahí es donde se obtienen blancos puros en lugar de grises. (Ojo, cada máquina es distinta)

 

3º.- Hacer una foto con ese sistema implica esto: Medición puntual, buscar la zona más brillante, ajustar parámetros y aplicarle esas rayitas de más en el exposímetro, re-encuadrar y disparar. Con este método se consigue "estrujar" a la maquinita para que nos muestre blancos, en lugar de los grises que ella interpreta.

 

Benito trabaja con filtros ND y GND de todo tipo y considera primordial el poder captar el máximo de luz.

 

PD: Ahora viene cuando me lee, me corrige, me manda a ver sus vídeos de "Un año de fotografía" y a mí se me cae la cara de vergüenza. :idea:

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Sisco lo explica bastante bien en el post anterior, pero en los vídeos de "un año de fotografía", José Benito explica al detalle todo lo que dices y por que lo hace. La cuestión es que lo hace en diferentes capítulos y hay que verlos todos, y eso son varias horas de visionado. De todas maneras, aconsejo a cualquiera sacar tiempo para verlos, las clases lo merecen con creces. Yo, ahora uso su sistema y la diferencia de calidad es bestial.

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Sisco lo explica bastante bien en el post anterior, pero en los vídeos de "un año de fotografía", José Benito explica al detalle todo lo que dices y por que lo hace. La cuestión es que lo hace en diferentes capítulos y hay que verlos todos, y eso son varias horas de visionado. De todas maneras, aconsejo a cualquiera sacar tiempo para verlos, las clases lo merecen con creces. Yo, ahora uso su sistema y la diferencia de calidad es bestial.

 

Para paisajes, rotundamente SI.

Pero para otras cosas más dinámicas, prefiero el matricial. La medición puntual es demasiado laboriosa para según qué tipo de foto. :idea:

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Para paisajes, rotundamente SI.

Pero para otras cosas más dinámicas, prefiero el matricial. La medición puntual es demasiado laboriosa para según qué tipo de foto. :whistling:

 

Yo lo hago en cualquier tipo de foto, hacerse al método es mas rápido de lo que pudiera parecer. Solo es cuestión de hacerse a la própia cámara y llega un momento donde ya no piensas que tienes que hacer, simplemente lo haces, de manera automática. El salto cualitativo es mucho y muy bueno.

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Si sobreexpone tres puntos y al revelar sólo tiene que subexponer un tercio de punto, no es que use una cámara cojonuda, es que usa una cámara con el fotómetro estropeado :whistling:

 

Una D3S o D3X no tienen nada que envidiar a una 5DII... más bien muy al contrario.

 

 

Falta un dato básico en tu consulta, que es con qué software revela; si lo hace con otro distinto al software nativo de Canon, toda la nitidez la tiene que aplicar en el revelador (ya la ponga o la tenga por defecto al revelar), porque si usa Adobe Camera RAW o cualquier otro, son incapaces de leer los ajustes de nitidez, tono, saturación, contraste, etc, que estuvieran en la cámara en el momento de hacer la foto.

 

Sobrexponer siempre por sistema 3 puntos sin tener en cuenta el grado de contraste de la foto me parece un error de concepto absoluto (no todas las fotos necesitan el mismo derecheo), pero si este señor dice lo contrario, es muy libre.

¿por que nunca nombrais la D3 cuando haceis comparativas con las tope de gama de otras marcas, acaso es que está muy atras en comparación con las que nombrais?? yo estoy encantado con ella. un saludo, y un apoyo a la D3

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Vamos a ver. Conozco a Benito y os explicaré un poco el sistema que usa. (No he visto esos vídeos, pero he tenido el placer de salir con él de ruta fotográfica)

Él es principalmente paisajista. ¿Qué significa? Pues que tiene tiempo de sobra para hacer lo que hace, midiendo la luz como la mide.

 

1º.-Tienes que saber dónde están los "blancos" de tu cámara. ¿Cómo hacerlo?...Pones medición puntual, modo manual, apuntas a la zona más brillante del cielo azul, ajustas el exposímetro a 0 y ajustas la pantalla para visualizar las altas luces perdidas...Disparas.

 

2º.-Te saldrá un resultado óptimo, sin quemados. Y ahí es donde está el truqui: Vas haciendo la misma foto, ajustando para que quede un punto sobreexpuesta (+0,3EV) y luego un poco más, hasta que empiezan a salir quemados. Normalmente es a +0,7EV. Ahí es donde se obtienen blancos puros en lugar de grises. (Ojo, cada máquina es distinta)

 

3º.- Hacer una foto con ese sistema implica esto: Medición puntual, buscar la zona más brillante, ajustar parámetros y aplicarle esas rayitas de más en el exposímetro, re-encuadrar y disparar. Con este método se consigue "estrujar" a la maquinita para que nos muestre blancos, en lugar de los grises que ella interpreta.

 

Benito trabaja con filtros ND y GND de todo tipo y considera primordial el poder captar el máximo de luz.

 

PD: Ahora viene cuando me lee, me corrige, me manda a ver sus vídeos de "Un año de fotografía" y a mí se me cae la cara de vergüenza. :whistling:

Hola.

He empezado diciendo que estoy viendo sus tutoriales en los que cuenta eso que apuntas y otras muchas cosas más. Mis dudas, igual porque hay cosas que se me escapan, surgen una vez escuchado sus clases.

Lo que pones a mí entender, no explica las cuestiones que he puesto al inicio y que estoy seguro que él sabría aclarármelas. La cuestión es a mi parecer, que se deja cosas en el tintero, por olvido, porque casi nadie pregunta en sus tutoriales o porque no me entero del todo.

Llevo mucho tiempo haciendo lo del derecheo de la exposición y tengo comprobado que hay ocasiones que con mi D300, no se si con otros modelos pasa, no se puede sobexponer nada o casi nada, ejempl.situaciones de fuerte luz donde abundan los brillos, días de cielo claro soleados por la mañana. Si en estas situaciones mido a las altas luces con detalle y se me ocurre sobrexponer lo más mínimo,me salta el detector de altas luces quemadas que parecen las luces de una discoteca.

Eso, él no lo cuenta, claro que si como tu bien dices usa filtros ND y los pone para esos casos igual se evita lo que cuento. Pero no lo dice.

Sigo con mucho interés sus tutoriales de los que quedan diez y os los recomiendo sinceramente a pesar de que como es lógico me surjan preguntas que si pudiera estar en el lugar, se las plantearía.

Un saludo.

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Sisco lo explica bastante bien en el post anterior, pero en los vídeos de "un año de fotografía", José Benito explica al detalle todo lo que dices y por que lo hace. La cuestión es que lo hace en diferentes capítulos y hay que verlos todos, y eso son varias horas de visionado. De todas maneras, aconsejo a cualquiera sacar tiempo para verlos, las clases lo merecen con creces. Yo, ahora uso su sistema y la diferencia de calidad es bestial.

 

Hola.

Como ya he dicho a Sisco, veo con mucho interés sus tutoriles, he visto todos hasta el momento y pienso ver los que quedan y sin embargo, considero que hay cosas a mi parecer insuficientemente explicadas, como los ejemlos que acabo de exponer.

Incluso en temas como el Balance de Blancos, él mismo da a entender que el tema no es fácil y requeriría más tiempo.

De todas maneras, si alguien que tambien los haya visto y quiere dar respuesta a las cuestiones planteadas.. pues se lo agradecería mucho.

Un saludo.

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Hola.

He empezado diciendo que estoy viendo sus tutoriales en los que cuenta eso que apuntas y otras muchas cosas más. Mis dudas, igual porque hay cosas que se me escapan, surgen una vez escuchado sus clases.

Lo que pones a mí entender, no explica las cuestiones que he puesto al inicio y que estoy seguro que él sabría aclarármelas. La cuestión es a mi parecer, que se deja cosas en el tintero, por olvido, porque casi nadie pregunta en sus tutoriales o porque no me entero del todo.

Llevo mucho tiempo haciendo lo del derecheo de la exposición y tengo comprobado que hay ocasiones que con mi D300, no se si con otros modelos pasa, no se puede sobexponer nada o casi nada, ejempl.situaciones de fuerte luz donde abundan los brillos, días de cielo claro soleados por la mañana. Si en estas situaciones mido a las altas luces con detalle y se me ocurre sobrexponer lo más mínimo,me salta el detector de altas luces quemadas que parecen las luces de una discoteca.

Eso, él no lo cuenta, claro que si como tu bien dices usa filtros ND y los pone para esos casos igual se evita lo que cuento. Pero no lo dice.

Sigo con mucho interés sus tutoriales de los que quedan diez y os los recomiendo sinceramente a pesar de que como es lógico me surjan preguntas que si pudiera estar en el lugar, se las plantearía.

Un saludo.

Hola:

He asistido a una charla de Benito e hizo la explicación como indica cisco, pero insisto no es 0.7 para todas las cámaras, cada uno tiene que hacer la prueba en su cámara y ajustarlo, de todas formas en la D300 andará cerca del + 0.7.

 

Lo de los filtros si que lo cuenta, tienes un capítulo completo sobre ellos y no es nada nuevo ......se usan hace muchos años otra cosa que fuesen menos conocidos que hoy.

 

Creo recordar que te puedes dar de alta en los cursos y aunque no estes fisicamente en el curso puedes preguntar durante la charla en directo y te contesta uno de los presentes.

 

Un saludo

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Si te saltan las altas luces "como una discoteca", está claro que no estás midiendo bien la zona de la escena que quieres mantener sin quemar, o bien que sobreexpones en exceso...

 

¿Cuánto sobreexpones?, ¿Puedes indicar cómo lo haces (y en qué modo/s)?.

 

Te pongo un link en el que explico cómo lo hago yo...

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=148536&pid=1558905&st=60entry1558905

 

Un abrazo!.

 

Hola,cpa.

Lo hago exactamente como apuntas en tu link, del punto 1 al 6. Es más, el margen de sobrex. de mi cámara también lo pongo en +2puntos, algunos dicen que admitiría hasta +2,5.

La zona que elijo siendo las altas luces, ni siquiera estarían medidas en objetos casi blancos sino en los que tienen tonos grises.

Los ejemplos que he puesto no son la tónica general, son solo en esos casos.

Un cordial saludo.

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Hola:

He asistido a una charla de Benito e hizo la explicación como indica cisco, pero insisto no es 0.7 para todas las cámaras, cada uno tiene que hacer la prueba en su cámara y ajustarlo, de todas formas en la D300 andará cerca del + 0.7.

 

Lo de los filtros si que lo cuenta, tienes un capítulo completo sobre ellos y no es nada nuevo ......se usan hace muchos años otra cosa que fuesen menos conocidos que hoy.

 

Creo recordar que te puedes dar de alta en los cursos y aunque no estes fisicamente en el curso puedes preguntar durante la charla en directo y te contesta uno de los presentes.

 

Un saludo

 

Hola.

Claro que explica pero no las cuestiones que expongo, por lo menos alguna de ellas.

La de la no necesidad de dar nitided en el Software la explica algo más. En este tema simplemente me sorprende lo que cuenta. Como él mismo dice, también le sorprendía a afamados fotógrafos.

Tengo claro que no es 0.7 para todas las cámaras, yo suelo sobrex. 2puntos.

Gracias por el interés.

Un saludo.

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Hola.

Como ya he dicho a Sisco, veo con mucho interés sus tutoriles, he visto todos hasta el momento y pienso ver los que quedan y sin embargo, considero que hay cosas a mi parecer insuficientemente explicadas, como los ejemlos que acabo de exponer.

Incluso en temas como el Balance de Blancos, él mismo da a entender que el tema no es fácil y requeriría más tiempo.

De todas maneras, si alguien que tambien los haya visto y quiere dar respuesta a las cuestiones planteadas.. pues se lo agradecería mucho.

Un saludo.

 

-1º En el tema de límite de sobreexposición, el explica que cada cámara tiene el suyo y hay que comprovarlo -una vez para saber cual es el de nuestra cámara en particular- y despues actuar en consecuencia, luego, él desprecia las bajas luces, estas, tendrán detalle o no lo tendrán, pero con su sistema evitamos el ruido en esta parte y además al revelar y compensar la sobreexposición, dejamos los claros "niquelados".

-2º En cuanto al balance de blancos, él lo pone siempre personalizado o bien por que quiere tonos especiales, o bien por que nuestra cámara siempre buscará el blanco en el tono mas claro, y tal vez este tono séa un amarillo, y eso ya nos descojona la foto (aunque esto siempre podemos corregirlo si trabajamos en RAW)

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-1º En el tema de límite de sobreexposición, el explica que cada cámara tiene el suyo y hay que comprovarlo -una vez para saber cual es el de nuestra cámara en particular- y despues actuar en consecuencia, luego, él desprecia las bajas luces, estas, tendrán detalle o no lo tendrán, pero con su sistema evitamos el ruido en esta parte y además al revelar y compensar la sobreexposición, dejamos los claros "niquelados".

-2º En cuanto al balance de blancos, él lo pone siempre personalizado o bien por que quiere tonos especiales, o bien por que nuestra cámara siempre buscará el blanco en el tono mas claro, y tal vez este tono séa un amarillo, y eso ya nos descojona la foto (aunque esto siempre podemos corregirlo si trabajamos en RAW)

 

Hola.

En primer lugar gracias por tu interés.Sobre los dos puntos:

-1º En principio nada que objetar. Cuando dices que después de comprobar el límite de sobrexposición de tu cámara, "actuar en consecuencia", ¿te refieres a como dice él, medir en las zonas blancas de altas luces que se quiera conservar detalle?. Bien si es eso, a mí me surge una duda, el límite de sobrex. de su caamara él dice que lo tiene en +3puntos, mide en los blancos con detalle, sobrex. +3puntos quedando en el histograma ajustados a la derecha y salen blancos con detalle ,como son, no tiene después que centrar el histograma en el Software.¿Pero y en el caso que la cámara de uno, solo permitiera sobrex. +1,5 o +2puntos? esos blancos con detalle no crees que quedarían un poco grises, por tanto, un poco subexpuesta ¿O es que a caso es lo mismo sobrexponer sobre el mismo tono,+ 1,5 puntos que +3 puntos?.

Si esto lo ha explicado, yo no lo he oído.

-2º También en principio nada que objetar. El problema está en llegar a poner esos tonos del WB personalizado y acertar. Él mismo lo reconoce.

Desde luego que se puede orregir el RAW en el Software pero según su filosofía, no es lo mejor.

Un saludo.

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"¿Pero y en el caso que la cámara de uno, solo permitiera sobrex. +1,5 o +2puntos? esos blancos con detalle no crees que quedarían un poco grises, por tanto, un poco subexpuesta"

 

No niego que las altas luces se quemaran a partir de la capacidad de sobrx. de mi cámara,totalmente de acuerdo. Lo que quiero decir es que esos tonos blancos con detalle quedarían subexpuestos.

El fotómetro de las cámaras es el mismo de la época del carrete, miden el 18% de brillo, y el sistema de Jose. B.,también tiene que ver con el Sistema de Zonas de la época.

Los blancos con detalle hay que sobrexponer lo suficiente para queden blancos y con detalle, y eso suele ser más de +1,5 puntos , creo. Por tanto no quedarían blancos ,sino tirando agrises, ejemplo, la nieve.

Saludos.

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Pero no es posible eso que indicas, porque lo que estás haciendo es llevar al límite de la sobreexposición a tus blancos. Da igual que sea +2 o que sea +3. De hecho, el motivo de sobreexponerlo (o derechear) es precisamente esto, el utilizar las zonas altas de luces para aprovechar al máximo el almacenamiento del sensor...

 

Prueba a sobrexponer una escena con nieve con distintas sobrexposiciones, es a partir de una determinada sobrex. en donde queda blanca y con detalle.

Igual la respuesta podría ser el buscar el tono adecuado a cada modelo de cámara para que sobrexponiendo lo que el sensor permite, ese tono quedara con la tonalidad correcta, en el lugar correcto y entonces igual no sería el blanco de altas luces con detalle sino que para muchas cámaras, sería un tono algo menos blanco. ¿Que lio no?.

Por todo esto digo que sus explicaciones son incompletas. Y es que el medir la exposición , no es fácil ni antes ni ahora o igual no me entero.

Yo suelo derechear el histograma, con todos los errores y dudas que me acarréa.

Saludos.

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1)Sobreexpone siempre 3 puntos sobre las altas luces en las que quiere tener detalle.Mi duda, pues que luegos no necesita casi en el Software de edicción centrar la curva, a lo sumo oscurecer o aclarar un cuarto o u tercio de punto. Dgo yo que en muchas ocasiones el histograma le quedaría muy a la derecha ¿no?.

 

Yo en mi D200 haciendo la prueba sobre un folio en blanco tengo que sobreexponer 3 puntos y me sale clavado a la derecha, luego en el campo se me hace mas dificil conseguir el derecheo del histograma a la primera asi que utilizo el metodo de prueba y error hasta que veo el histograma a la derecha. Lo importante es derechear el histograma no la forma de hacerlo, el de Benito es un metodo muy bueno pero a mi me cuesta un poco pero supongo que sera cuestion de acostumbrarse.

 

2)En la cámara siempre tiene la saturación y contraste, a cero. Sin embargo en el Software, casi nunca se lo tiene que aplicar o si lo hace, muy poquito. Las fotos luego tienen una saturación adecuada y natural. No lo entiendo.

3)En la cámara le pone siempre una nitided, 4, creo que sobre 10 que sería el máximo. En el software ¡nunca aplica nitided!.Las fotos vienen del laboratorio solo con la que aplicó en la cámara (4). Dice que si necesitamos aplicar máscara o equivalentes algo va mal en nuestro equipo. Eso si,aclara que usa unos buenísimos objetivos.

 

En cuanto a esta cuestion por lo que he ido viendo durante el curso la saturacion y el contraste se lo da mayoritariamente el objetivo, de hecho como tu dices el insiste en tener opticas de la maxima calidad pero claro todos sabemos lo que cuestan esas opticas y por el ultimo video que he visto el de procesado de imagenes Benito no procesa casi las imagenes, ajusta el balance de blancos y ajusta la exposicion si fuera necesario en el software del fabricante de la camara y pasa los RAW a TIFF, luego en Photoshop ajusta niveles y ya esta, pero el dice que no le hace mas ajustes a la imagen porque al trabajar para agencia si diera las imagenes muy contrastadas y muy enfocadas el cliente final no tendria margen para trabajar con las imagenes pero si la imagen es para el estonces ya le aplica el contarante y saturacion que el crea necesario. En cuanto al enfoque si que insiste en que si hay que aplicarle enfoque a la fotografia es cosa del objetivo pero bueno no pasa nada si aplicamos enfoque a nuestras fotografias hechas con nuestros objetivos normalitos.

Un saludo

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Si te saltan las altas luces "como una discoteca", está claro que no estás midiendo bien la zona de la escena que quieres mantener sin quemar, o bien que sobreexpones en exceso...

 

¿Cuánto sobreexpones?, ¿Puedes indicar cómo lo haces (y en qué modo/s)?.

 

Te pongo un link en el que explico cómo lo hago yo...

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=148536&pid=1558905&st=60entry1558905

 

Un abrazo!.

 

Cpa muchas gracias por el aporte, anoche estaba dandole vueltas de como hacerlo porque en el visor de mi camara no me llega a salir los 3 pasos que tengo que dar para derechear el histograma y siempre me quedaba corto hasta acertar. Con esto dejo la camara +3EV sobre-expuesta y listo. Un gran aporte. Un saludo.

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Si Benito os oye la palabra "derechear" se tira de los pelos, ja,ja,ja.

 

Matizar ciertos puntos a mi entender:

 

- Benito es un crack, no hay duda.

 

- El parpadeo de altas luces en el visor de la cámara, vale lo que vale, nada mas. No se puede uno fiar 100% de ello.

 

- Que la D300 no admite sobreexposición, es falso, precisamente por lo dicho en el anterior punto.

 

- Y por ultimo y casi lo mas importante, pues claro que Benito no tiene casi que tocar la imagen que captura la cámara. Aparte de la técnica, los objetivos que se gasta tienen cierta culpa en ello.

 

Por cierto, en el sensor de su cámara se podrían plantar patatas, ja,ja,ja, quien lo diría viendo esas fotos.

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Hola.

En primer lugar gracias por tu interés.Sobre los dos puntos:

-1º En principio nada que objetar. Cuando dices que después de comprobar el límite de sobrexposición de tu cámara, "actuar en consecuencia", ¿te refieres a como dice él, medir en las zonas blancas de altas luces que se quiera conservar detalle?. Bien si es eso, a mí me surge una duda, el límite de sobrex. de su caamara él dice que lo tiene en +3puntos, mide en los blancos con detalle, sobrex. +3puntos quedando en el histograma ajustados a la derecha y salen blancos con detalle ,como son, no tiene después que centrar el histograma en el Software.¿Pero y en el caso que la cámara de uno, solo permitiera sobrex. +1,5 o +2puntos? esos blancos con detalle no crees que quedarían un poco grises, por tanto, un poco subexpuesta ¿O es que a caso es lo mismo sobrexponer sobre el mismo tono,+ 1,5 puntos que +3 puntos?.

Si esto lo ha explicado, yo no lo he oído.

-2º También en principio nada que objetar. El problema está en llegar a poner esos tonos del WB personalizado y acertar. Él mismo lo reconoce.

Desde luego que se puede orregir el RAW en el Software pero según su filosofía, no es lo mejor.

Un saludo.

 

-1 Tienes que averiguar cual es el límite de sobreexposición de TU cámara (eso solo tendrás que hacerlo una vez en la vida de la cámara), la que tu usas, que no tiene por que coincidir con la mía, y sobreexponer lo que tu cámara permita. Ahí tendrás toda la información que pueda captar tu sensor y los blancos te saldrán blancos y el resto de colores con mas (pero bastante mas)gradación tonal que centrando el histograma. Pruébalo y veras que diferencia.

 

-2 Me temo que personalizar el WB requiere mas oficio, per entendiendo la lógica no es tan dificil. Aquí te dejo un enlace donde lo explica bastante bien.

Espero sevirte de ayuda, si no fuera suficiente, sigue preguntándo hasta entenderlo, se que puede resultar complicado, pero no imposible.

Saludos.

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-1 Tienes que averiguar cual es el límite de sobreexposición de TU cámara (eso solo tendrás que hacerlo una vez en la vida de la cámara), la que tu usas, que no tiene por que coincidir con la mía, y sobreexponer lo que tu cámara permita. Ahí tendrás toda la información que pueda captar tu sensor y los blancos te saldrán blancos y el resto de colores con mas (pero bastante mas)gradación tonal que centrando el histograma. Pruébalo y veras que diferencia.

 

-2 Me temo que personalizar el WB requiere mas oficio, per entendiendo la lógica no es tan dificil. Aquí te dejo un enlace donde lo explica bastante bien.

Espero sevirte de ayuda, si no fuera suficiente, sigue preguntándo hasta entenderlo, se que puede resultar complicado, pero no imposible.

Saludos.

 

Gracias rayman. lo echaré un vistazo.

Un cordial saludo.

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Si Benito os oye la palabra "derechear" se tira de los pelos, ja,ja,ja.

 

Matizar ciertos puntos a mi entender:

 

- Benito es un crack, no hay duda.

 

- El parpadeo de altas luces en el visor de la cámara, vale lo que vale, nada mas. No se puede uno fiar 100% de ello.

 

- Que la D300 no admite sobreexposición, es falso, precisamente por lo dicho en el anterior punto.

 

- Y por ultimo y casi lo mas importante, pues claro que Benito no tiene casi que tocar la imagen que captura la cámara. Aparte de la técnica, los objetivos que se gasta tienen cierta culpa en ello.

 

Por cierto, en el sensor de su cámara se podrían plantar patatas, ja,ja,ja, quien lo diría viendo esas fotos.

 

 

Hola.

Derecheo del histograma, ¿no es una de las formas de llamar a este sistema?.

Mi D300 admite +2puntos de sobrexposición, puede que un poco más.

Supongo que tambien Nikon tendrá objetivos de esa calidad.

Saludos.

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Por cierto, en el sensor de su cámara se podrían plantar patatas, ja,ja,ja, quien lo diría viendo esas fotos.

 

Doy fe.

Aqui vino con Una 1D (no se que Mark) y ese sensor parecía mi piso de soltero. :whistling:

 

Y sobre el tema de sobreexponer 3 puntos ¿Soy únicamente yo el que piensa que es una cafrada?

Estoy seguro que se refiere a que sobreexpone +0,7EV :rolleyes:

¿¿¿¿Habeis probado de sobreexponer una imagen a +2EV???? ¡¡No se ve casi nada!!

 

Tema nitidez: Ya podeis tirar a la basura todos esos filtros UV que poneis delante de vuestras lentes. Simple y sencillo. Por muy bueno que sea ese cristalucho, siempre será un cristal que tendremos entre el objetivo y nuestra imagen. (Flares, reflejos y pérdida de nitidez)

Vale, admito que Benito es mi gurú y que ahora tengo mis UV, reciclados en unos originales posavasos. :thank_you:

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Y sobre el tema de sobreexponer 3 puntos ¿Soy únicamente yo el que piensa que es una cafrada?

Estoy seguro que se refiere a que sobreexpone +0,7EV :thank_you:

¿¿¿¿Habeis probado de sobreexponer una imagen a +2EV???? ¡¡No se ve casi nada!!

 

Tema nitidez: Ya podeis tirar a la basura todos esos filtros UV que poneis delante de vuestras lentes. Simple y sencillo. Por muy bueno que sea ese cristalucho, siempre será un cristal que tendremos entre el objetivo y nuestra imagen. (Flares, reflejos y pérdida de nitidez)

Vale, admito que Benito es mi gurú y que ahora tengo mis UV, reciclados en unos originales posavasos. :whistling:

 

 

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