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juanfilas

Tutorial de Fotografía Nocturna y General – Nivel intermedio-avanzado

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Vaya aporte, aún estoy tratando de digerirlo, lo de que a menor tiempo mayor ruido me movió todo el tablero :blink: .

 

Al igual que preguntó el compañero bep, a mi me interesa (al menos por ahora) fotos terrestres con cielos estrellados, no dispongo de la montura ecuatorial, así que lo mío serán tiros con trípode y cámara nomás. ¿Habrá algo más en el tutorial para esas situaciones?

 

Gracias!

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Primero darte las gracias por este post. Una pasada la verdad. Y pedirte si no es molestia, cual es el equipo básico recomendable para iniciarnos en ello, porque es necesario mundo nuevo para mi, y con la infinidad de marcas, motor, etc. Es un lio. Gracias

 

Hola, Orpope: mira si te parece y tienes paciencia, cuando terminemos el post podemos hacer un anexo con precios y detalles de cada marca, pero equipo básico:

 

Cámara Nikon d5100 + lente kit 18-55 (la d3100 no sirve al no tener intervalometro ni disparador remoto) ¿500 euro aprox?

Montura + trípode Sky Watcher u Orión (son dos marcas excelentes y muy económicas), modelo eq3 motorizada - Unos 300 euro

La cola de milano la tienes que hacer manualmente (es una madera con un tornillo para fijar la cámara) - 2 euro

Ya con esto puedes sacar excelentes fotos (es el equipo que yo usaba)

 

Para poner en estación necesitas un telescopio y un objetivo reticulado, dado que cuando compras un telescopio la montura viene casi de regalo, conviene comprar todo junto, un Sky Watcher 150/750 (diámetro / distancia focal) + EQ3 motorizada anda por los 500 euro aprox. Te recomiendo este telescopio ya que la cámara hace foco con el mismo usándolo como objetivo, con lo cual puedes hacer astrofotografía, solo tienes que comprar el adaptador rosca Nikon a m42 y te queda el telescopio como objetivo.

 

MarSal: Si, las técnicas que voy a explicar mañana sirven para ser usadas desde trípode común, ya que te van a permitir bajar el tiempo de expo por toma, pero deberás sacar mas tomas para lograr un tiempo total grande (apilado). Lo único es que vas a tener que reencuadrar la cámara cada 5 minutos ya que el cielo se mueve mas rápido de lo que crees.

 

Mañana vemos todo en detalle.

 

Saludos!

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asta este momento todo leído y creo  entendido vamos haber si es asin comentas Juan que el ruido es debido a la falta de tiempo de expocicion (siempre e pensado que lo que la camara realizaba  era multiplicar la señal obtenida eléctricamente con un compromiso entre ampliación-ruido no se si me explico como con un amplificador aumentas el sonido procedente del guiradisco pero también el ruido procedente de los componentes electrónicos al amplificar la señal) centrémonos   estamos  que el diafragma es fijo   f/5.6  -  iso 100 -  8 seg obturación para un histograma perfecto  segun lo que e entendido si subo el iso dos pasos (400)  el tiempo de expocicion baja a dos segundos para un mismo histograma y es esta disminución de tiempo para captar el mismo histograma lo que provoca el ruido si esta es asin si utilizase un ND de 2 pasos obtendría el mismo  tiempo inicial de obturación 8sg a un iso 400 en este caso el ruido debería ser el mismo que en la primera situación no se si me explicado  bien pero espero me entiendas

 

un saludo y espero ver como termina este peazooo de tuto

Editado por fjs-malaga

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Me parece perfecto lo del anexo que comentas. Muchas gracias por todo. Es alucinante lo que se puede hacer, y lo explicas de maravilla. Mil gracias

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asta este momento todo leído y creo  entendido vamos haber si es asin comentas Juan que el ruido es debido a la falta de tiempo de expocicion (siempre e pensado que lo que la camara realizaba  era multiplicar la señal obtenida eléctricamente con un compromiso entre ampliación-ruido no se si me explico como con un amplificador aumentas el sonido procedente del guiradisco pero también el ruido procedente de los componentes electrónicos al amplificar la señal) centrémonos   estamos  que el diafragma es fijo   f/5.6  -  iso 100 -  8 seg obturación para un histograma perfecto  segun lo que e entendido si subo el iso dos pasos (400)  el tiempo de expocicion baja a dos segundos para un mismo histograma y es esta disminución de tiempo para captar el mismo histograma lo que provoca el ruido si esta es asin si utilizase un ND de 2 pasos obtendría el mismo  tiempo inicial de obturación 8sg a un iso 400 en este caso el ruido debería ser el mismo que en la primera situación no se si me explicado  bien pero espero me entiendas

 

un saludo y espero ver como termina este peazooo de tuto

 

Creo que te entiendo y si, si tienes una imagen donde con 8 segundos expones correctamente, subes el iso a 400 y pones un filtro neutro de dos pasos (se supone que el filtro es perfecto y no va a meter nada raro en la foto) y disparas el mismo tiempo de obturación (8 seg.) el ruido va a ser igual o muy similar (mejor o peor dependiendo de la cámara).

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De momento no salen dudas,hasta que lo ponga todo lo que dices en practica, q sera a la vuelta de vacaciones. Muchisimas gracias por el curro! Te sigo el hilo . Saludos

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Todavía estoy digiriendo lo de las ISOS.

Juan, como esto siga así, entre todos te pagamos un vuelo a España y montamos la primera astroquedada.

 

Srs. moderadores:

 

CHIN-CHE-TA!

CHIN-CHE-TA!

CHIN-CHE-TA!

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Muchas gracias Juafilas. Después de este tutorial ya no tendré escusa para otra cosa que no sea fotografiar cielos espectaculares.  Acabo de guardarlo para estudiarlo con comodidad.
  Muchas gracias de nuevo.

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Yo  ya me lo imprimi , esta en mi carpeta de recetas de cocina. jajajajajaj. 

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Simplemente espectacular hilo !!!

Ninca me había imaginado que hay tanta complicación (y lo digo con todo el asombro positivo) detrás de cada foto "galáctica" que he visto - wow !!!

 

Muchisimas gracias juanfilas por compartirlo con nosotr@s !!!! Eres un crack !!!

 

PS: La buena noticia - que mi D5200 sirve para fotos de esas ;)

 

Saludos

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Gracias por los comentarios, ya terminé la parte 3 pero quería poner un anexo a un artículo donde se explica el tema del ruido vs ISO de manera científica, con sus matemáticas para el que esté interesado, el nivel ya es muy elevado pero estoy seguro que a mucha gente le va a venir bien.

 

Saludos y tenganme paciencia, si puedo hoy lo subo y actualizo el post.

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POST ACUTUALIZADO - TERMINADA LA PARTE III

 

Les recominedo leerla con calma ya que es la parte mas científica (en realidad son métodos científicos), la ventaja es que van a poder aplicar estos métodos a cualquier foto!

 

Saludos y cualquier duda, pregunten.

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   Espectacular trabajo Juan.

 

   No hay nada como explicarse bien para entender las cosas. Qué importante es saber lo que ocurre dentro del sensor! Es pura matemática, igual que Photoshop o cualquier tratamineto digital. Pero esto es el antes del photoshop.

   Con el sistema de apilado cabas de despejarme un mar de dudas que llevaba tiempo buscando y no terminaba de entenderlo bien del todo. Ahora todo claro del todo.

   Y en fotografía nocturna es absolutamente vital.

   Lo siguiente es esa rótula ecuatorial... vital también para ver lo que no se ve...

 

   Un saludo y enhorabuena.

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ya me vas a hacer gastar mas dinero...,jjajaja, y yo que pensaba que ya no habia mucho mas que aprender...
Buen post, espero que me entre todo lo que has escrito en la cabeza, que tiene muy buena pinta.
Enhorabuena, y gracias por compartir.

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Impresionante artículo. Gracias por tu trabajo.

 

Una par de preguntas: Si siempre disparamos las fotos con una configuración determinada (apertura/velocidad/iso), ¿El master bias i el master flag siempre será igual cuando apilemos? ¿Se puede tener una biblioteca de imágenes de master bias i master flats para no tener que hacer cada vez los apilamientos de los dark/flats?

 

Saludos.

Editado por Joan Carles

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No te doy un beso por cuestión de gustos personales pero como si te lo hubiera dado... muchas gracias por el tutorial. Buscar por internet tutoriales y ves muchos pero este aclara muchos "porqué".
De nuevo muchas gracias por colgarlo y saludos

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Impresionante artículo. Gracias por tu trabajo.

 

Una par de preguntas: Si siempre disparamos las fotos con una configuración determinada (apertura/velocidad/iso), ¿El master bias i el master flag siempre será igual cuando apilemos? ¿Se puede tener una biblioteca de imágenes de master bias i master flats para no tener que hacer cada vez los apilamientos de los dark/flats?

 

Saludos.

 

Antes que nada, gracias por los comentarios, mira, lo único que puedes tener como biblioteca que de todas formas no lo recomiendo son los bias, ya que de lo único que dependen es del iso, aunque con variaciones grandes de temperatura, hasta el ruido electrónico cambia, por lo que deberás hacerlos de nuevo.

 

Los darks si o si los tienes que hacer al momento de sacar las fotos, ya que deben estar hechos con los mismos settings pero ademas a la misma temperatura, por lo que ni siquiera los puedes hacer después de unas horas pasada la toma de fotos.

 

Y los flats... que se yo, son muy sensibles, supone que tomas las fotos con una distancia focal de 19.5mm y dices, "los flats los hago en mi casa" colocas toco como estaba antes, sacas los flats y te queda la distancia focal en 19.7mm... ,los flats no te van a servir ya que no va a coincidir el viñeteo real con el del flat.

 

Lo que puedes hacer es solo tomar los darks y los bias, ya que son los que eliminan ruido, los flats son para calibrar la expo de la imagen, no son fundamentales, si el objetivo casi no viñetea y esta limpio (como cualquier fijo para FX montado en un APC-s) no hace falta sacar los flats.

 

Saludos!

 

pd: este fin de semana no pude avanzar mucho con la parte IV pero para el Lunes seguro tengo algo.

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Impresionante artículo. Gracias por tu trabajo.

 

Una par de preguntas: Si siempre disparamos las fotos con una configuración determinada (apertura/velocidad/iso), ¿El master bias i el master flag siempre será igual cuando apilemos? ¿Se puede tener una biblioteca de imágenes de master bias i master flats para no tener que hacer cada vez los apilamientos de los dark/flats?

 

Saludos.

 

Al hilo de estas preguntas, mi cámara tiene un opción de reducción de ruido por exposiciones prolongadas y otra por isos altos. En la primera, terminada la foto la cámara está bloqueada tanto tiempo como duró la foto que se hizo, es decir que internamente la cámara hace un dark para eliminar el ruido por calentamiento, ya que se hace con los mismos parámetros y a la misma temperatura. Mi pregunta es: Las cámaras con las que has trabajado, ¿tienen esta opción?. En caso afirmativo, ¿es mejor hacer el dark aparte y que el programa reste el ruido o es indiferente? ¿Hay comparativas de estos dos casos?

 

Del tema de reducción de ruido por isos altos, primero tengo que hacer unas pruebas y luego te pregunto.

 

No te doy un beso por cuestión de gustos personales pero como si te lo hubiera dado... muchas gracias por el tutorial. Buscar por internet tutoriales y ves muchos pero este aclara muchos "porqué".
De nuevo muchas gracias por colgarlo y saludos

:1ok:

 

Como dice Nubolaris, muchas gracias, porque tutoriales en internet hay muchos, pero ... hace falta escribir con varios tipos de letras, con varios colores, con varios tamaños, en negrita y cursiva...

Con una negrita para resaltar lo importante y el azul de los enlaces es más que suficiente. A veces algunos se molestan más por el continente que por el contenido.

En fin Juan, gracias otra vez y por contestar a los mp con tanto detalle.

 

Por cierto, digamos todos juntos:

 

CHIN-CHE-TA

CHIN-CHE-TA

CHIN-CHE-TA

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