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Carril de enfoque barato y de calidad para hacer en casa...

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Hola a todos,

 

Hace más de dos años empecé a hacerme diferentes carriles de enfoque con diferentes materiales usando en el primero sólo madera y llegando al cuarto el cual os voy a presentar el cómo construirselo. A excepción de una pieza que requiere algo más de trabajo, es fácil de hacer en casa.

 

Este carril de enfoque lo hemos llamado "Macrocarril" y lo hemos construido en mi página de minerales "TuPlaneta".

 

He de decir que es totalmente automático provisto de un motor y controlable desde el ordenador. La calidad del resultado que se obtiene es semejante al conocido Stack Shot pero a diferencia de este, el que os presento ronda los 120-140€. Espero que os guste...

 

Vamos a empezar ya mismo y lo mejor es poneros una imagen del resultado final:

 

t_img_2663_226.jpg

 

No nos engañemos por su apariencia, podemos acabarlo mucho mejor y darle mejor apariencia, incluso pintarlo o cambiar la iluminación a gusto de cada uno.

 

Y dado que entre otras cosas soy aficionado a los minerales, aquí os pongo sólo un ejemplo del resultado obtenido:

 

t_cacoxenoselhorcajo01_876.jpg

 

 

¿Y qué vamos a necesitar? 
 
El objetivo es hacerlo en casa sin herramientas especiales así que más o menos vamos a necesitar: 
 
- Una guía lineal. Yo he usado una de 15mm y unos 40cm de largo. 
- Dos patines para la guía. 
- Dos placas pequeñas de aluminio, una para la cámara y otra para los insectos u otros objetos. Incluso estas placas pueden ser hechas de madera. 
- Un taquito pequeño de bronce con rosca que hará de tuerca de desplazamiento del husillo. 
- Una L de aluminio que servirá de soporte en el extremo contrario al motor. 
- Dos tuercas.
- Dos rodamientos axiales de rodillos a 6 mm de diámetro interior (no es necesario usarlos).
- Un acoplamiento 5 mm 5 mm para acoplar el eje del motor al husillo.
- Un husillo o tornillo métrico 6 (1 mm de desplazamiento por revolución), en este caso, de acero inoxidable (es de mejor calidad) que podéis comprar en una ferretería o el L&M.
- Un motor paso a paso, de 200 pasos que al tener un husillo de 1mm por vuelta nos da 1/200 mm Desplazamiento = 0.005 mm por paso.
- Tornillo para sostener la cámara.
- Madera DM de 16 mm.
- Herramientas para la construcción, sierra de calar, una lija o lima, un destornillador y poco más.
 
Voy a poneros muchas fotos para que sea muy gráfico el proceso de construcción.
 
Algunas pieza que vamos a necesitar: 
t_img_1475_292.jpg
 
 
Os voy a presentar una serie de fotos para que veáis algunos detalles pero sin montar nada todavía:
 
Detalle del plato de aluminio en donde se coloca la cámara. Es una pieza de aluminio reciclada, por eso tiene tantos agujeros. El agujero grande de la izquierda servirá para poner el tornillo que sujeta la cámara, esta pieza permite acercar o alejar la cámara al objeto o insecto de tal manera que podemos enfocar inicialmente para hacer la secuencia de fotos. Esta pieza puede ser de madera.
 
t_img_1476_150.jpg
 
Esta es la placa en el otro extremo que sirve para poner el insecto, mineral o lo que queráis fotografiar. Podemos ver el husillo que no es mas que una barra roscada de acero con un paso de 1mm (la barra de métrica de 6mm) y la pieza en L que hace de soporte y va atornillada a la base de madera.
 
t_img_1477_234.jpg
 
Aquí vemos el extremo contrario del husillo en donde se acopla el motor de 200 pasos. En este caso es un motor Unipolar pero puede ser Bipolar.
t_img_1478_126.jpg
 
Detalle del soporte en L de aluminio y la L o taco de bronce roscado para desplazarse el plato o placa del objeto. Podemos o bien hacerlo para que se desplace la cámara o bien para que se desplace el objeto, a gusto de cada uno.
t_img_1480_132.jpg
 
Detalle de más de cerca del plato o placa que soporta la cámara. Repito, puede ser de madera sin problemas. 
t_img_1482_148.jpg
 
Un saludo, Oscar.

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Hola a todos,

 

Ya hemos visto qué vamos a necesitar y más o menos como funciona. Desde el ordenador voy a poder desplazar la cámara u objeto hasta un mínimo de 5 micras al conectar una plaquita que ya venden hecha a mi PC con un cable USB.

 

Ahora vamos a construirlo y lo primero que vamos a hacer es construir la base de nuestro carril de enfoque. Para ello vamos a necesitar una pieza de madera de 16mm, lo mejor y barato el DM que podéis comprar en cualquier sitio. Es interesante y barato comprar pequeñas planchas que venden en el L&M.

 

Necesitas cortar dos piezas iguales de DM, en mi caso de 48 x 15 cm como estas: 
t_img_1484_149.jpg
 
Ahora necesitas cortar una pieza en mi caso de 4,3 cm x 15 cm. Esta pieza sirve para alojar el motor y la plaquita de electrónica: 
t_img_1485_464.jpg
 
En esta foto podéis ver cómo presento las piezas: 
t_img_1486_662.jpg
 
Cortando un taquito de recortes que os sobren podéis dividirlo en dos y hacer unos topes para que los patines no se nos salgan de la guía: 
t_img_1487_155.jpg
 
Y en el otro extremo ponemos un taquito para el motor: 
t_img_1490_614.jpg
 
Ya está, ya no vamos a necesitar trabajar con la madera salvo que los platos del objeto y de la cámara los hagáis de madera. Todo bien sencillo y fácil de hacer es casa. Mejor usar una sierra de calar en vez de la sierra de mano, quedará un mejor acabado.
 
Un saludo, Oscar.

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Hola a todos,

 

Ahora vamos con la parte mecánica la cual la vamos a basar en el uso de una guía lineas y un par de patines. Son fáciles de encontrar en muchos proveedores o en Ebay, con precios muy diversos. Es la parte más cara de todo el proyecto y a mí me salió todo por unos 50€ aunque por ebay se pueden conseguir más barato. Estamos hablando de esto:

 

apex-dynamics-guias-lineales-de-rodillo-

 

Gracias a que nos basamos en una guía lineal ya mecanizada, la calidad de nuestro carril de enfoque y la construcción pasa a ser un juego de niños que con unos pocos tornillos lo tenemos prácticamente hecho.

 

Puedes ver cómo queda montado en: 
t_img_1492_661.jpg
 
t_img_1493_244.jpg
 
t_img_1494_194.jpg
 
Esta es la parte opuesta al motor, el agujero para pasar el husillo debe ser mayor de 6mm, el mío es de 8mm. 
t_img_1498_656.jpg
He usado tuercas autoblocantes fáciles de encontrar en cualquier ferretería, con eso conseguimos que no se nos salga el husillo. 
 
Tornillo de la cámara:
t_img_1501_155.jpg
 
Detalle del tornillo para la cámara:
t_img_1503_589.jpg
 
 
 
 
¿Y cómo uno el motor al husillo? pues puedes usar dos formas muy fáciles: 
 
Mediante un muelle como este que he reciclado: 
t_img_1500_126.jpg
 
Quedando así:
t_img_1507_666.jpg
 
O bien usando un acoplador comprado en Ebay como este: 
t_image12_156.jpg
Con un soporte o no, a gusto de cada uno. 
 
Mañana empezaré con la parte del motor y electrónica... Algo también muy sencillo.
 
Un saludo, Oscar.

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Hola Miguel,

 

Este carril de enfoque está más que probado y demostrado por varios usuarios y al usar esta guía es totalmente estable hasta 20x, yo lo he probado a esa ampliación. Sé de gente que lo ha probado a 60x sin problemas pero no obstante, si quieres trabajar a esas ampliaciones o más siempre puedes poner dos guías en vez de una.

 

Un saludo, Oscar.

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Hola a todos,

 

Ahora vamos con la parte de electrónica la cual puede ser muy sencilla o algo complicada según gustos, pero en todas ellas tenemos algo en común, el uso de un cable usb para conectar nuestro ordenador, ya sea un portátil o un sobremesa a la electrónica que usemos. Así que vamos a empezar por este:

 

El cable que se usa es un cable USB FTDI sin conector en un extremo y mejor el de 5 voltios: http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm. Se puede comprar incluso por ebay. Yo he usado siempre el que viene con referencia "TTL-232R-5V".

 

Este es el cable:

t_img_1492_197.jpg

 

Lo primero que vamos a hacer es cambiar el orden de un par de hilos ayudados por un alfiler o chincheta según gustos. Vamos a soltar el cable marrón y el cable rojo levantando con ayuda del alfiler la pequeña lengueta de plástico y tirando de el hacia fuera:

 

t_img_1500_378.jpg

 

t_img_1502_172.jpg

 

Al cambiarlos de posición debe quedar así:

 

t_img_1504_114.jpg

 

Como veis, el preparar el cable ha sido una auténtica tontería.

 

 

Ahora vamos con el motor. Para un control total del giro del motor vamos a usar un motor de pasos el cual podéis adquirir en muchos sitios o reciclar de una vieja impresora de tinta o de agujas tal y como he hecho yo de una vieja Epson.

 

Los motores de paso los hay de dos tipos; Unipolares y Bipolares, no nos vamos a meter en cuales son mejores o que características tienen. Si que os voy a decir que para aquellos que reciclen un motor, que los Unipolares suelen tener 5 o 6 hilos frente a los bipolares que tienen 4. En los unipolares, esos hilos de más son el común o masa.

 

Vamos a empezar por los UNIPOLARES. Estos motores sólo precisan de una electrónica muy sencilla y barata, pero son los motores más difíciles de conseguir. El que veis en las fotos de mi carril es un motor Unipolar.

 

La electrónica que precisamos es esta:

 

t_img_1830_202.jpg

 

La cual podemos encontrar fácilmente en Ebay. Recomiendo comprar tanto la plaquita como el motor para aprovechar de este sólo el conector, dado que este motor no nos sirve:

t_img_1833_191.jpg

 

Vamos a verla más de cerca...

t_img_1899_101.jpg

 

Ahora conectemos todo:

t_img_1896_574.jpg

 

Ahora atornillamos la plaquita al carril, junto al motor:

t_img_2473_953.jpg

 

 

¿Y qué hilos de colorines de nuestro motor va a cada hilo de colorines del conector del motor?

 

Aquí depende del motor que tengamos; si hemos comprado uno, debemos pedir el Datasheet o ficha técnica al vendedor para ver que color de cable es el que corresponde con la bobina 1 positivo, negativo y bobina 2 positivo y negativo. Estos serán los que corresponden con el conector A, B, C y D o los pines del primero más arriba al cuarto. Si nuestro motor tiene 6 hilos, los dos comunes van al 5º, y si sólo tiene uno, pues va al 5º directamente.

 

En el caso de reciclar un motor de pasos de una impresora y no tener la ficha técnica, la cosa se complica un poco. O bien con un polímetro medimos la resistencia y la que sea la mitad son el o los comunes, o bien nos ponemos a hacer pruebas hasta que el motor empiece a girar mediante un software de test. Si queréis más explicación de cómo saber los hilos de cada bobina, decidmelo y lo explico.

 

 

¿Cómo alimentamos el motor? Pues muy fácil, con un transformador de esos de voltaje variable en donde le ponemos un conector de pines, bien con cinta aislante, bien soldando, a gusto o posibilidades de cada uno. Un transformador como este de 1A (1000mA) es suficiente:

 

t_img_1926_138.jpg

 

Y el conector quedaría así:

 

t_img_1927_826.jpg

 

 

Por último, el cable FTDI tiene drivers para muchísimos sistemas operativos incluidos Windows, Mac, Linux, Android, etc. En mi caso he usado Windows. Podéis descargar los drivers desde  http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm y podéis descargar un software para probar que funciona el motor y se mueve desde http://MacroRail.com/software/MacroRailMotorTest.zip 

 

En cuanto pueda sigo explicando los motores Bipolares y su electrónica.

 

Un saludo, Oscar.

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Hola a todos,

 

Ahora vamos con los segundos tipos de motores de pasos, los motores Bipolares. Son los más fáciles de encontrar hoy en día y se reconocen por tener 4 hilos que corresponden al negativo y positivo de cada una de las dos bobinas que tienen. También vamos a buscar un motor de 200 pasos, el tamaño se recomienda lo que se conoce como estándar Nema 17.

 

La electrónica que vamos a usar puede ser sencilla mediante una placa simple o una electrónica compleja tipo CNC. Dentro de la electrónica sencilla doy dos posibilidades de placas las cuales son fácilmente localizables en Ebay por unos pocos euros y no precisan de conector alguno, dado que se atornillan los cables a la placa, incluyendo los polos del transformador.

 

Estas placas se reconocen por su disipador:

 

t_driverbipolar01_214.jpg


 

o

 

t_driverbipolar02_577.jpg


 

Si buscáis la palabra "L298N stepper Motor" en Ebay encontraréis estas placas.

 

Sobre cómo conectar nuestro motor y fuente de alimentación, preguntadme al respecto, es muy fácil.

 

 

 

Ahora vamos con la electrónica más compleja que yo denomino tipo CNC. Esta electrónica es más cara pero a diferencia de las anteriores, permite usar micropasos, de tal manera que puedo dividir un paso en fracciones ampliando así la resolución de nuestro carril de enfoque. Esta electrónica también es fácil de conseguir por Ebay 

 

IMG_3449.JPG


 

Detalle de cómo conectarlo:

IMG_3447.JPG

 

 

Por supuesto, también podemos usar los drivers y el software de pruebas que comenté en el mensaje anterior. En este caso debemos decir que la electrónica es de tipo Bipolar A para la electrónica sencilla, o Bipolar B para la electrónica tipo CNC.

 

Ya hemos terminado con la electrónica, mañana remataré el Carril y pondré alguna prueba.

 

Un saludo, Oscar.

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Hola a todos,

 

Ahora vamos a hacer una prueba de apilado antes de ver la última parte que es el software. Para ello he cogido un motorcillo minúsculo de los que se usan para abrir el objetivo de una cámara compacta. Este motor tiene 1cm de lago, de arriba a abajo,i unos 4mm de ancho.

 

Es una prueba muy simple, de sólo 19 fotografías con un desplazamiento de 0,1mm, pero suficiente para ver que todo funciona como debería funcionar.

 

El resultado es este:

t_12_08_29_194004_mequalb_requal8_sequal


 

Primera de las 19 fotografías de la secuencia:

t_img_0064_106.jpg


 

Y la última de la secuencia:

t_img_0082_890.jpg


 

 

 

Otro ejemplo del mismo engranaje del motorcillo, pero esta vez 16 fotografías con más aumento:

t_12_08_29_194738_mequalb_requal8_sequal


 

Primera foto de la secuencia:

t_img_0123_379.jpg


 

Última foto de la secuencia:

t_img_0138_208.jpg


 

 

Un saludo, Oscar.

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Hola a todos,

 

Ya tenemos la base, la guía y el husillo instalados, el motor acoplado y la electrónica. En definitiva, ya tenemos un Carril de enfoque completo.

 

Ahora sólo nos queda el software. Tenemos dos posibles opciones; bien desarrollar nosotros mismos el software, bien usar uno de los tres programas que he desarrollado.

 

Hasta hace medio año, todo el software que desarrollaba para este proyecto y otros que tengo eran gratuitos y por lo tanto todos os podéis beneficiar en cualquier momento de los mismos. Sin embargo por circunstancias laborales personales extremas me he visto obligado a desarrollar unos productos mucho más avanzados con vistas al mercado internacional para ganar algo de dinero y mantener a mi familia al iguak que colaborar en otros poyectos. Pero como ya he comentado, hay soluciones gratuitas no tan potentes que permiten manejar los carriles perfectamente. En concreto para el Carril de enfoque tengo tres programas:

 

 

- PROGRAMA DE PRUEBA.

 

El programa de prueba es muy básico y sirve para ver que nuestra instalación electrica se gobierna perfectamente desde nuestro ordenador a través del puerto USB. Así podemos mover el motor de forma controlada. Este software sólo está disponible en inglés y permite manejar tanto un motor Unipolar como Bipolar. Este software es de reciente desarrollo.

 

 

MacroRailMotorTest.jpg


 

 

 

- PROGRAMA DE CONTROL DEL CARRIL Y FOTOGRAFÍA INDIRECTA.

 

Este software tiene más de dos años y medio y es el que tradicionalmente he usado durante mucho tiempo. Permite poder mover el motor los grados que deseemos y a la vez mandar una tecla de fotografiado a otro programa, por ejemplo el NK Remote para Nikon o el DSLR Remote para Canon. El tiempo de espera entre foto y foto se define mediante un parámetro "segundos". Es decir, se manda fotografiar (la tecla que definamos) al programa que controla nuestra cámara, se espera el tiempo que indiquemos, se gira N grados el motor y volvermos a repetir la operación para el nº de fotos que hemos indicado. De esta manera el programa de fotografía deja las fotos para el apilado en el directorio que hayamos indicado y posteriormente tendremos que abrir el programa de apilado como por ejemplo el Helicon Focus seleccionando las fotos realizadas y mandando apilar. Luego coger un editor de imágenes y retocar, etc. Este sistema es factible y así lo he hecho durante mucho tiempo.

 

Este programa sólo funciona con motores Unipolares, sólo está en castellano y también funciona con conexión mediante puerto paralelo. Si alguien quiere saber cómo hacer una placa para puerto paralelo, que pregunte.

 

 

MacrocarrilII-ControldeMotor1407.jpg


 

 

 

- PROGRAMA MACROFOTOGRAFÍA.

 

VOy a hablar de este programa lo mínimo y lo haré de igual manera que lo haría con cualquier otro programa que conozco como el Helicon, Zerene, Photoshop, etc.

 

Este programa permite hacer lo siguiente entre otras cosas:

 

- Control absoluto del Carril de enfoque, bien sea con motores Unipolares, motores Bipolares, MacroRail (es un carril de enfoque comercial completo para conectar y usar con una cámara o con un trinocular) y el Stack Shot (otro carril comercial, pero sólo es la parte de carril, hay que comprar más cosas). Se indica el punto inicial y final a fotografiar, nº de fotos, hace un cálculo del desplazamiento, etc.

 

- Control absoluto de la cámara. Es capaz de manejar directamente desde la aplicación todos los parámetros de la cámara, resolución, calidad, balance, LiveView de gran tamaño, bloqueo de espejo, etc. Existe para cámaras Canon, Nikon y Olympus.

 

- Control absoluto del proceso de Apilado. Podemos indicar cómo deseamos hacer el apilado, con que o qué programas, parámetros, apilado previo, recortar la imagen antes de apilar, realizar sub-apilados, ver los resultados, repetir operaciones, recordar lo usado la última vez, etc.

 

- Es muy rápido comparado con el programa anterior dado que no se definen los segundos de espera sino que todo va en relación a los parámetros de la cámara (velocidad de obturación, bloqueo de espejo) y el tiempo de estabilización de nuestro Carril (definible).

 

- Trabaja con los programas de apilamiento; Helicon Focus (de pago), Zerene Stacker (de pago) y CombineZP (gratuito).

 

- Permite retocar el resultado del apilado; contraste, enfoque, equilibrio de color, recorte, guardar/cargar los filtros aplicados, etc.

 

- Permite importar imágenes, guardar/cargar proyectos, realizar medidas del objeto fotografiado, trabaja con resoluciones casi infinitas, etc.

 

- Está en inglés, alemán, ruso y español. Hay una versión de demostración válida por un mes para probarlo.

 

 

Como véis es el más completo de todos y me ha llevado cientos y cientos de horas de esfuerzo y poco a poco voy añadiendo más funcionalidad. Es el producto que uso desde hace meses, hay bastante gente que lo está usando hoy en día.

 

Por otra parte, en unos meses habrá una versión que una mi proyecto de 3D/360º con este proyecto de Macrofotografía consiguiendo el poder por ejemplo tener un HTML5 o un Adobe Flash de una pulga o cualquier otro insecto. No emula un 3D como lo hacen los programas de apilado, sino que fotografía el insecto en varios ángulos rotando el mismo según hayamos definido.

 

AvispillaApilando1.jpg

 

Podéis descargar una demo desde:

 


 


 


 

 

Espero que os haya gustado este proyecto de Carril de enfoque y que por supuesto, cualquier pregunta que tengáis al respecto será bienvenida y respondida dentro de mis posibilidades, tanto de electrónica, como de construcción, etc.

 

Un saludo, Oscar.

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Gracias, se agradece que alguien reconozca el trabajo que uno hace. Ha este proyecto le he dedicado tantas horas, días, semanas, meses, que ya no sé ni el tiempo que llevo dedicándole a este proyecto, pero fue iniciado como ya he comentado hace más de dos años.

 

Por supuesto, en todo este tiempo he hecho todo tipo de mejoras y diabluras. Vamos con una de ellas...

 

Como ya he dicho, en este carril se puede poner o bien el insecto/objeto en movimiento, o bien la cámara a gusto de cada uno. Yo he optado en este caso a mover el objeto. Pero claro, esto implica un problema... Si mueves el objeto y la luz es fija, en ciertos casos si el movimiento es grande la intensidad de la luz puede variar dado que la fuente de la luz da diferente intensidad si el objeto o insecto a fotografiar está más cerca o lejos de la luz. Incluso los programas de apilamiento detectan este problema y te avisan del problema.

 

¿Solución? Pues la solución en caso de mover, como ya he dicho el objeto, es que la luz acompañe en todo momento al objeto a fotografiar. 

 

¿Cómo? Pues aquí os dejo una forma posible mediante el uso de leds blancos normales, podrían haber sido superleds o cualquier otra fuente. Esta es una solución muy sencilla y barata con la salvedad además de que controlo la intensidad que dan los led como si fuese un dimmer... Esto es apto para los que saben soldar:

 

Tenemos que salvar una serie de problemas: 
 
1.- Que se pueda poner y quitar fácilmente. 
2.- Que no afecte al desplazamiento del mineral ni a la cámara. 
3.- Que la luz, tipo de led o temperatura de color no afecte al resultado final de la fotografía. 
4.- Que sea fácil de hacer y económico. 
 
 
Que cumpla esos cuatro requisitos ha supuesto que haya pensado una y otra vez cómo resolverlo hasta encontrar una solución lo más adecuada posible. 
 
Para cumplir el primer propósito he modificado la placa de aluminio que va sobre el patín del mineral/insecto de tal manera que mediante un tornillo simple se pueda quitar y poner una de las dos luces o focos a usar. 
 
Para cumplir el segundo propósito y dado que el patín va totalmente aislado apoyado exclusivamente por la guía y el husillo, he optado por usar cables muy finos de varios hilos que permiten una soltura al patín sin perder el contacto eléctrico necesario. 
 
Para cumplir el tercer propósito, el sistema se basa en el uso de uno, dos o tres leds por foco en donde a pesar de estos leds dar un tipo de luz muy brillante y azulada, modificando los parámetros del balance de blancos y de la temperatura de color de la cámara se consigue el mismo resultado que hasta ahora obtenía mediante las "lámparas IKEA". Además, a diferencia de otras soluciones hechas hasta el momento, dispone de resistencia variable funcionando como un dimmer que permite modificar la intensidad de la luz de forma manual adaptándose así a cada insecto/mineral y su forma de reflejar la luz. 
 
Por último, el sistema usa la alimentación USB del PC, dado que lo tengo pegado al ordenador y unos componentes extremadamente baratos por lo que su coste es muy comedido. 
 
Lo primero que vamos a hacer es solucionar el primer propósito. Las dos lámparas fijas que van a desplazarse junto al mineral para no perder ni un ápice de luminosidad están basadas como ya he dicho en la que construí anteriormente, por lo tanto van a tener un cuerpo de alambre, que esta vez voy a usar más grueso, de uno a tres leds en el extremo y una fijación en la placa del patín del mineral que permita poder quitarse y poner fácilmente. Para ello he taladrado con una broca de metal de 3,2mm en los laterales de la placa, de tal manera que estos no estorben ni al mineral, ni a la cámara. 
 
Una vez taladrado, he usado un macho de roscar y he hecho la rosca en métrica 4 (4mm) y he puesto dos tornillos. En un principio quería usar un tornillo que se apretase con la mano, pero los que tenía no servían así que he usado uno para atornillar con destornillador. 
 
Lo siguiente he usado las chapitas que cogen el cristal de unos soportes de cristal para vitrina tal y como podéis ver en las fotos. Estos soportes están huecos en su parte media y me sirve perfectamente para ser sujetos por el tornillo en cuestión. 
 
Por último he puesto un poco de fieltro para una mejor sujeción del cuerpo de las lamparitas. 
 
Al ser el cuerpo de las lamparitas en alambre permite poder orientarse hacia donde se precise del mineral pudiéndose doblar a nuestro gusto. Al final he hecho una pequeña muesca a la placa para alojar mejor el cuerpo, de esta manera son más eficaces los soportes. 
 
t_img_2636_164.jpg
Esta placa como ya he dicho es aprovechada de un desguace, por eso tiene tantos agujeros. Recordad que se puede hacer de madera DM.
 
t_img_2637_387.jpg
Aquí podemos ver cómo se sujetan perfectamente los soportes de las baldas reciclados. De esta manera hace presión contra el cuerpo de la lámpara
 
t_img_2639_210.jpg
El pequeño ángulo de la L permite introducir el alambre o cuerpo de la lámparita
 
t_img_2641_151.jpg
Para una mejor sujeción se usa una pequeña pieza de fieltro
 
t_img_2643_995.jpg
Aquí podemos verlo ya terminado con el fieltro
 
t_img_2644_350.jpg
De este tipo de soporte he reciclado la pieza que he usado para sujetar el cuerpo de las lamparitas
 
Un saludo, Oscar.

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buff, eres un máquina!! Enhorabuena por el trabajo y gracias por mostrarlo, impresionante.

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Hola a todos, 

 

Muchas gracias fotoflipao por tu comentario...

 

Ahora vamos con la parte de electrónica. Si no quisiera controlar la intensidad de los leds, directamente conectaría cada uno a una resistencia de 100 omnios y estos al cable USB del PC. Con esto tendríamos unas lamparitas para el carril, pero una de las cosas que quiero hacer es controlar la cantidad de luz y por lo tanto controlar en gran medida los brillos indeseados por exceso de luz.

 

En este caso, he usado una resistencia de 2k reciclada de algún aparato que desmonté en su día. Un par de resistencias de 10 onmios cada una y un par de conectores para enchufar a la placa el cable USB y las lamparitas. 

 

El circuito hace lo siguiente; el positivo del cable USB pasa directamente al conector de las lamparitas, es decir va directamente al positivo de cada led. El negativo primero pasa por la resistencia variable, luego por las dos resistencias en serie de 10 omnios y luego va a cada led que están en paralelo. 

 

Os dejo fotografías de las lamparitas y unas pruebas para que veáis el control de intensidad de los leds a más o menos 0%, 25%, 50%, 75% y 100%. 

 


t_img_2647_154.jpg

Placa hecha todavía sin recortar. A la izquierda el conector del USB, arriba el de las lamparitas

 

t_img_2648_195.jpg

Aquí podéis ver la placa desde arriba

 

t_img_2649_599.jpg

Y desde atrás en donde se ven las dos resistencias de 10 omnios en serie

 

t_img_2651_310.jpg

Aquí podéis ver una de las lamparitas. Al final he utilizado tres leds blancos superbrillantes

 

t_img_2652_768.jpg

Aquí el extremo contrario que se sujetará con lo que he puesto en el mensaje anterior al patín

 

t_img_2653_511.jpg

Aquí podemos ver las dos lamparitas terminadas

 

t_img_2654_173.jpg

Y aquí el conector de las lamparitas a la placa

 

t_img_2655_141.jpg

Aquí todo conectado y al 0%. Realmente lucen los led pero prácticamente nada

 

t_img_2656_156.jpg

Ahora sin flash y con la luz apagada, al 25% aproximadamente

 

t_img_2657_301.jpg

Ahora al 50% aproximadamente

 

t_img_2658_761.jpg

Ahora el 75% aproximadamente

 

t_img_2659_195.jpg

Ahora al 100%

 

 

Y ahora vamos a ver las lámparitas montadas. El espacio en mi pequeña mesa de escritorio es muy preciado y con estas lamparitas gano bastante

 

t_img_2660_209.jpg

Aquí vemos cómo iluminan las lamparitas con las luces de la habitación a oscuras

 

Pongo la foto en grande para que veáis los detalles y como he acoplado la placa al carril. Falta difuminar la luz, pero os podéis hacer una idea muy clara:

IMG_2660p.jpg

 

Un saludo, Oscar.

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tremenda currada macho...!!!!...y vaya manitas las tuyas...brico, electronica, software...etc ,etc...

 

fabricarias y venderias el invento???...

 

Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2

 

 

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Hola Gatomero,

 

Lo siento pero no lo fabrico ni lo vendo. Tengo un amigo que los vende pero estamos hablando ya de un aparato profesional de altísima calidad el cual puedes encontrar en MacroRail.com. 

 

Mi software también funciona con este aparato y con otros muchos incluido si te lo construyes tu. Pero con un poco de maña y siguiendo este tutorial puedes construirte uno. Y yo te puedo ayudar en cualquier dificultad que se te presente. Más no puedo hacer.

 

Un saludo, Oscar.

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Hola Gatomero,

 

Lo siento pero no lo fabrico ni lo vendo. Tengo un amigo que los vende pero estamos hablando ya de un aparato profesional de altísima calidad el cual puedes encontrar en MacroRail.com.

 

Mi software también funciona con este aparato y con otros muchos incluido si te lo construyes tu. Pero con un poco de maña y siguiendo este tutorial puedes construirte uno. Y yo te puedo ayudar en cualquier dificultad que se te presente. Más no puedo hacer.

 

Un saludo, Oscar.

te lo agradezco y aunque el tuto esta de PM yo no soy nada nada manitas...:angry:

me puedes dar detalles del de tu amigo..q tipo es, precios y demas...

mandame si quieres un privado..

un saludo oscar

 

Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2

 

 

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Hola a todos,

 

Seguro que alguno y sobre todo los forofos electrónicos en Arduino se estarán preguntando porque no he hecho un sistema basado completamente en Arduino para controlar mi Carril de enfoque. Bueno, pues muy sencillo, voy a hacer una pregunta...

 

¿Porqué tengo que gastarme más dinero, complicar la electrónica, aprender a programar un Arduino, usar un microcontrolador para controlar todo, usar una pantalla led, una botonera, etc. Cuando tengo mi PC muerto de risa y al fin y al cabo es el que va a procesar en algún momento las fotos que he hecho con mi cámara?

 

Es decir, tengo mi PC aburrido, sin trabajar, y en un momento dado paso las fotos de mi cámara al PC, las edito, las proceso con un programa de apilado y consigo un resultado que puede incluso que no sea el deseado y tengo que repetir todo otra vez hasta que lo consigo.

 

Ahora pensad en lo siguiente. a pantalla casi completa veo lo que estoy haciendo, cómo enfoco mi insecto, desde donde a donde quiero fotografiar, lo fotografío controlando mi Carril de enfoque, le digo si quiero o no recortar, con qué o qué programas quiero apilar, si quiero o no hacer antes un Previo para ver como va a quedar el apilado (por ejemplo a 1/4 del original), cojo y lo veo, me gusta, le modifico el brillo, o lo recorto o lo pongo un poquito más azul, o lo apilo de nuevo pero esta vez con el Zerene en vez de con el Helicon. En fin, que hago lo que me da la gana y si no queda bien, le digo al Carril que vuelva a la posición inicial, pongo el modo LiveView, ajusto las luces y le digo que repita el proceso y en unos minutos lo tengo todo otra vez de nuevo hecho viendo el resultado final... Y ahora digo yo ¿No es más fácil esto que tengo un control absoluto de todo el proceso que hacerlo casi a ciegas y ver que sale?

 

Como veis las opciones que tengo son grandísimas de esta manera, por supuesto, estoy hablando de apilado de estudio aunque sería factible hacer algo parecido transportable.

 

En fin, que el Arduino es algo muy moderno (yo usaba los PIC de microchip y antes de estos los Atmel, etc) pero que se ha popularizado mucho por simplicar los montajes mediante módulos. Por lo tanto, vamos a aprovechar lo justo de estos y usemos el PC, que muchas veces lo tenemos muerto de risa...

 

Un saludo, Oscar.

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Impresionante! Muchas gracias

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Esta es mi 4º versión y la más fácil de construir y efectivamente ha sido un largo proceso de mejoras hasta llegar a esta versión durante dos años. Ya no digamos a nivel de software y electrónica en donde he mejorado muchísimo desde los comienzos.

 

Es un carril asequible y accesible para todos y eso es lo que importa. La idea inicial que era totalmente manual no es original mía pero las modificaciones y mejoras si. El software y la electrónica son originalmente míos que proceden de un proyecto de 3D/360º que también he hecho pero que aquí no he publicado, al menos todavía.

 

Me alegra ver que os gusta y espero que os resulte útil, si no ahora en un futuro.

 

Ahora mis esfuerzos están volcados en el siguiente proyecto "Macro3D" que es la unión de la fotografía Macro de estudio y el proyecto 3D/360º que hace ya tiempo que tengo. De momento ahora mismo soy capaz de rotar el objeto con una resolución de 0,0375 grados.

 

Si queréis ver un resultado de lo que hablo del 3D/360º mirad este ejemplo: http://www.tuplaneta.es/foros/viewtopic.php?t=16786&postdays=0&postorder=asc&start=26

 

Pues imaginaros vuestros insectos viéndose igual pero incluso los que se usen macro extremo. Ahora mismo estoy trabajando en eso.

 

Un saludo, Oscar.

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Me quedado sin palabras.. Y el resultado consegido es inmejorable...

Un saludo

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Menuda currada,y muy bien explicada.Un gran trabajo

enhorabuena

saludos

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Impresionante, estoy alucinando, me encantaria fabricar uno pues me encata el macro extermo, pero lo veo algo complicado, por lo menoa hay que ser un maggiver, bueno me lo planteare, por cierto no encuantro por ebay las guias, suelen salir tiendad al por mayor, podria poner la pagina donde las complaste

un saludo

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