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Eugenio 2222

Para aquellos que disparan en "M"

Publicaciones recomendadas

He tenido la D70, la d200 y ahora la d300, y practicamente nunca he disparado en M, salvo en exposiciones muy prolongadas donde la exposició la realizo a ojo de buen cubero...

 

Ahora bien salvo en esta situación y para aquellos que miden la luz indidente con fotometro de mano, no veo otras situaciones donde disparar en " M".

 

Por lo que me gustaria abrir este debate, así como la posición P, A, y V estan muy claras la "M " lo consigo encontrar explicaciones salvo las dos comentadas anterirmente.

 

Por lo tanto si alguno que lo utiliza nos explicara por que lo hace, podriamos aprender algo más....

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Dependerá de tú forma de hacer las fotos, de las prisas, de los motivos.

En P (programa) la cámara ajusta el diafragma y la velocidad automaticamente y nosotros o aceptamos la exposición propuesta, o bien cambiamos la relación propuesta mediante la rueda de la parte posterior por otra que se ajuste más a los necesidades que tengamos en relación a la apertura o a la velocidad.

En A (prioridad a la apertura del diafragma) seleccionamos el nºf que queremos y la camara se encarga de darnos la velocidad adecuada para una exposición correcta.

Finalmente en S (prioridad a la velocidad de obturación) selecionamos la velocidad que queremos y la cámara nos da la apertura adecuada.

 

En los tres casos la exposición es la "correcta". Si no lo es, la unica forma de corregirla es mediante la compensación de la exposición (a traves del botón con ese fin y con la rueda adecuada) en +- 5 pasos EV (exposition value).

 

En Manual, decidimos todo nosotros. Selecionamos la velocidad y la apertura adecuada para la exposición. Si preferimos otra relación tenemos que cambiar los 2 valores, y si queremos compensar la exposición, nos olvidamos del botón de compensación EV que aquí no sirve para nada y variamos el valor de la apertura del diafragma o el valor de la velocidad de obturación según nuestros intereses.

 

Todo esto olvidandonos del iso que es el otro factor que entra en la exposición, pero para lo de los modos de la cámara no creo que se tenga que comentar.

Es cuestión de como nos encontramos más cómodos y dependerá de las situaciones que queramos fotografiar. Yo básicamente uso el modo A, y el M.

 

Saludos, y espero que se me entienda. :wub:

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-Cualquier situación en la que quieras derechear el histograma y verlo gráficamente en el fotómetro (cierto que se puede hacer con compensación de exposición en A, S y P y mirando el histograma).

 

–Cualquier situación en la que quieras compensar la exposición de forma rápida sin tener que recurrir al botón de compensación (fondos muy oscuros o muy claros, por ejemplo; o contraluces)

 

usar el modo M para cuadrar el fotómetro al centro y hacer caso de lo que te diga no tiene mucho sentido, no se gana nada, eso es verdad. El modo M es para decirle al fotómetro que desplace esa línea de exposición correcta a donde tú le digas, ya sea a la derecha o a la ziquierda.

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Hola Eugenio 2222,

La verdad que creo que son casi infinitas, la idea de M , es justamente eso, lo que no puedes hacer con P o S o A lo puedes hacer con M.

 

haber si alguien nos algunas tomas que solo se puedan hacer con este modo.

 

saludos

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Yo tiene muchos años que no uso mas que M, todo es mas flexible y si quieres "romantico", todos los parametros de la maquina estan a tu disposicion, es aqui donde creo realmente pintas con luz, porque todas las combinaciones posibles llevan tu firma, tu decidiste cada parametro, en los otros modos digamos "hay trampita" pero es el modo de ver de cada quien, si te automatizas o bien sigues revolucionando tu cabeza.

 

saludos!

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Dependerá de tú forma de hacer las fotos, de las prisas, de los motivos.

En P (programa) la cámara ajusta el diafragma y la velocidad automaticamente y nosotros o aceptamos la exposición propuesta, o bien cambiamos la relación propuesta mediante la rueda de la parte posterior por otra que se ajuste más a los necesidades que tengamos en relación a la apertura o a la velocidad.

En A (prioridad a la apertura del diafragma) seleccionamos el nºf que queremos y la camara se encarga de darnos la velocidad adecuada para una exposición correcta.

Finalmente en S (prioridad a la velocidad de obturación) selecionamos la velocidad que queremos y la cámara nos da la apertura adecuada.

 

 

Saludos, y espero que se me entienda. :wub:

 

 

En primer lugar gracias por contestar, y creo que en tu contestación esta el Kit de la pregunta...y por lo tanto de la contestación.

 

Tanto en el modo P, A, V no cambiamos la exposición ( la cantidad de luz que entra al sensor siempre es la misma " solo cambiamos la forma de seleccionar las diferentes combinaciones diafragma/velocidad pero siempre respetando digamos el EV que ha medido el fotometro según el modo que lo tengamos puesto, ( Puntual, ponderado ó matricial ).

 

Pero exactamente sucede lo mismo en el modo " M " si lo que hago es llevar a través de los controles de diafragma y velocidad al centro de la escala. Sí no lo hago estaré sobre exponiendo o sobreexponiendo al igual que lo hago con el boton +/- EV, ya que supongo que es el fotografo que decide la cantidad a sobre/sub exponer, al igual que lo hago con el boton +/-EV.

 

Otra cosa es la profundidad de campo que quiero obtener ó la congelación de la imagen, para lo cual una vez que por cualquier metodo P, V, A ó M quiero dar, por ejemplo quiero la minima profundidad de campo, seleciono 2,8 con la rueda de diafragma y en los modos P A y V la velocidad es puesta en automatico pero que siempre será la misma sea cual sea el modo elegido.

 

En M si embargo, me va a pasar lo mismo si quiero llevar la escala al centro, pero haciendo una doble maniobra primero con la rueda del diafragma hasta que vea 2,8 y luego con la de la velocidad para llegar al centro de la escala, con lo cual soy más lento y realizo más trabajo, para que utilizr M en esta situación.....

 

Esta claro que luego en cada programa P, A y V tienen su ventanjas en cuanto a la rapidez de tomas de decisiones....por ejemplo si estoy al aire libre con sol y realizando fotos de una carrera de cross...utilizo V a 1/500Sg y el diafragma donde salga pero me aseguro que las fotos no saldrán movidas...

 

Otra cosa que no entiendo es el menosprecio por el programa " P " que la gente dice en forma coloquial que no quieren seguir la programación del chino, cuando es un programa totalmente flexible y muy bien programado, en base de la cantidad de luz de la escena y de la luminosidad del objetivo, la camara te propone una relación diafragma velocidad, si no te gusta das a la rueda hasta que consigas la velocidad ó el diafragma deseado, pero sera la misma combinación que si lo realizas en A, V o "M".

 

 

En el modo "M " si que actua la compesación +/-, lo que ocurre que ahora caundo por ejemplo pongo +1EV, el centro de la escala ahora esta compensado para +1EV. es decir cuando lo coloco en el centro estoy realizando una exposición sobreexpuesta en un punto.

 

A ver si la gente sigue opinando y nos dá más ejemplos de aplicación " M " donde realmente sea util este modo de exposición.

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Hola Eugenio 2222,

La verdad que creo que son casi infinitas, la idea de M , es justamente eso, lo que no puedes hacer con P o S o A lo puedes hacer con M.

 

haber si alguien nos algunas tomas que solo se puedan hacer con este modo.

 

saludos

 

 

Esa es mi pregunta... A ver si alguien nos comentas fotos que solo se puedan hacer con este modo " M"

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Una de los usos mas habituales de la función "M" es el de conseguir series de imágenes totalmente homogeneas. Pongo un ejemplo;

El sábado pasado tomé unas fotos a unos primos míos que tienen muchas motos y las "tunean". Son motos con muchos cromados y brillos, lo que provoca que con mucho sol el fotómetro se vuelva loco y a cada foto le asigne una exposición distinta si trabajamos en cualquier ajuste automático (A, P). Consecuencia? Unas fotos quedan muy claras y otras oscuras, dando a la serie de fotos un aspecto muy desagradable.

Si ajustamos la cámara en "M" y tomamos una exposición al centro (1/250 y f:8 a ISO 100 por ejemplo) TODA la serie de fotos nos saldrá idéntica. Eso siempre ha de hacerse en condiciones de luz homogeneas (cielo sin nubes con sol radiante o iluminación por focos fijos en un interior) Así evitamos que cualquier factor adverso como reflejos del sol o puntos de luz brillantes puedan interferir en la exposición de la fotografía.

El otro uso habitual es el que han comentado otros compañeros: El provocar la sub/sobre exposición a conciencia para obtener efectos mas personales en las imágenes.

Un saludo del Oso

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Esa es mi pregunta... A ver si alguien nos comentas fotos que solo se puedan hacer con este modo " M"

 

Astrofotografías: hay que abrir el diafragma lo máximo posible y el timpo de exposición, cuanto más largo, mejor. En astrofoto también se usa el modo B, ya que muchas fotos tienen 10 o 15 minutos de exposición. Luego se suman todas y podemos tener en total una foto con 3, 4... horas de exposición :wub:

 

Saludos :)

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Una de los usos mas habituales de la función "M" es el de conseguir series de imágenes totalmente homogeneas. Pongo un ejemplo;

El sábado pasado tomé unas fotos a unos primos míos que tienen muchas motos y las "tunean". Son motos con muchos cromados y brillos, lo que provoca que con mucho sol el fotómetro se vuelva loco y a cada foto le asigne una exposición distinta si trabajamos en cualquier ajuste automático (A, P). Consecuencia? Unas fotos quedan muy claras y otras oscuras, dando a la serie de fotos un aspecto muy desagradable.

Si ajustamos la cámara en "M" y tomamos una exposición al centro (1/250 y f:8 a ISO 100 por ejemplo) TODA la serie de fotos nos saldrá idéntica. Eso siempre ha de hacerse en condiciones de luz homogeneas (cielo sin nubes con sol radiante o iluminación por focos fijos en un interior) Así evitamos que cualquier factor adverso como reflejos del sol o puntos de luz brillantes puedan interferir en la exposición de la fotografía.

El otro uso habitual es el que han comentado otros compañeros: El provocar la sub/sobre exposición a conciencia para obtener efectos mas personales en las imágenes.

Un saludo del Oso

 

 

Bien ya tenemos un primer uso muy interesante de la" M"

 

Solo una puntualización es como si con un fotometro midieras la luz incidente ( que no va a cambiar según comentas ) y con esta EV y combinación que más te guste haces toda la secuencia de fotos, ya que has congelado la Velocidad y el diafragma, independientemente de la luz reflejada que esta midiendo el fotometro de la camara, y al mismo tiempo estas viendo en el visor la cantidad de E/V estas sobre/ subexponiendo pero sin compensar.

 

OK buen uso...

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Astrofotografías: hay que abrir el diafragma lo máximo posible y el timpo de exposición, cuanto más largo, mejor. En astrofoto también se usa el modo B, ya que muchas fotos tienen 10 o 15 minutos de exposición. Luego se suman todas y podemos tener en total una foto con 3, 4... horas de exposición :wub:

 

Saludos :)

 

 

No entiendo, si das mucha exposición el astro te saldrá movido y no valdrá para nada, piensa que el firmamento se mueve a razon de 360º al dia, en 15 minutos tendras un movimiento de 3,75º obtendrias una bonita estela...

 

En fotografia de pelicula cuando se dan exposiciones largas la pelicula no conserva la ley de reprocidad entonces en exposiciones largas si se utilizaba la M, por ejemplo el fotometro marcaba f:8 y 15" bueno pues veias la ley de reciprocidad para la pelicula usada y decia que para 15" tenias que dar 45" , pues en M podias poner los 45" y f:8.

 

Pero en digital la respuesta del sensor es siempre lineal independiente del tiempo de exposición....

 

A ver si nos explicas algo más....

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hola Eugenio 2222

 

Lo primero que te diria, es que nunca se sabe lo suficiente de nada como para dar consejo, pero sin faltar el respeto a nadie aportare mi opinión sobre tu duda.

 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, una buena fotografía es aquella en la que se controla correctamente la luz. Después de tener claro esto hay que decir que el modo P de la D300, es como un modo semiautomatico donde la cámara decide casi todo, (velocidad y diafragma basicamente) el resto de ajustes los podremos ajustar poco mas o menos. En modo A nosotros controlamos la abertura del diafragma para evitar que la cámara aplique un diafragma que no nos interesa, el resto de comados los manejamos nosotros ISOS, WB, etccc. En modo S nosotros controlamos la velocidad del disparo (no la cantidad de disparos por segundo, velocidad con la que se abre y cierra el obturador) los otros comando nosotros.

 

Bueno dicho todo esto si la cámara la ajustamos en modo M la cámara es como un niño de 0 años no hace ni decide nada, nosotros se lo decimos todo y hacemos los ajustes que queremos en todo, controlamos la velocidad de obturación, la abertura del diafragma, la ISO, el WB, subexponemos, sobreexponemos, puntos de enfoque, braketin, nose todo es todo. Cuando la cámara está en M es mas lento reacionar frente a situaciones en las que necesitas ajustar la cámara rapidamente.

Yo el modo M lo uso para cosas claras, y controladas, Retratos, paisajes, fotos con trípode, etc. Pero no lo uso para deportes o para actos sociales que me impliquen improvisar rapidamente.

 

Espero que te sirva de ayuda mi respuesta.

 

UN SALUDO A TODO EL FORO.

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hola Eugenio 2222

 

 

Bueno dicho todo esto si la cámara la ajustamos en modo M la cámara es como un niño de 0 años no hace ni decide nada, nosotros se lo decimos todo y hacemos los ajustes que queremos en todo, controlamos la velocidad de obturación, la abertura del diafragma, la ISO, el WB, subexponemos, sobreexponemos, puntos de enfoque, braketin, nose todo es todo. Cuando la cámara está en M es mas lento reacionar frente a situaciones en las que necesitas ajustar la cámara rapidamente.

Yo el modo M lo uso para cosas claras, y controladas, Retratos, paisajes, fotos con trípode, etc. Pero no lo uso para deportes o para actos sociales que me impliquen improvisar rapidamente.

 

Espero que te sirva de ayuda mi respuesta.

 

UN SALUDO A TODO EL FORO.

 

Perdona que te retifique, pero si no lo hago nunca saldras de dudas, el Modo " M" solo afecta a la relación diafragma velocidad, el resto de los ajustes son independientes y serán lo que en cada menú, tú le has dado.

 

Pero aún así lee el post nº 7 que te lo explica muy bien cada modo de exposición lo que hace.

 

saludos.

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Perdona que te retifique, pero si no lo hago nunca saldras de dudas, el Modo " M" solo afecta a la relación diafragma velocidad, el resto de los ajustes son independientes y serán lo que en cada menú, tú le has dado.

 

 

Efectivamente. El modo M, A, S o P sólo afecta a los valores de exposición; es decir a la relación velocidad de obturación/ diafragma. Nada más.

 

Hay un pijoterismo mal entendido que sobrevalora el modo M como si fuera el único que pueden usar los machotes e infravolara el modo P como si fuera una cosa para abuelas o fuera lo mismo que los modos "Auto" o programados de las compactas. Si el modo P está incluído en todas las cámaras profesionales de Nikon, por algo será. Además, este modo es forzable, pudiendo el fotógrafo con una simple rotación de las ruedas delantera o trasera variar la combinación propuesta por la cámara a una elegida por el fotógrafo. Lo importante es que el fotógrafo sepa exactamente que va a ocurrir con la combinación diafragma/obturador propuesta por la cámara y que tenga la capacidad de decisión para darla por válida o modificarla.

 

La gente que se jacta de tirar en M, simplemente haciendo caso de lo que le dice el fotómetro y sin molestarse en compensar según la toma o en exponer de la forma correcta en digital (derecheando el histograma) simplemente está desaprovechando su cámara y complicándose la vida más de lo que necesita. Para dejar el indicador del fotómetro al medio ya lo hace la cámara en el modo P... Un buen fotógrafo no es que el usa siempre la cámara en M... sino el que sabe cuando hay que usar M, cuando A, cuando S y cuando P. Y cuando hay que hacer caso de lo que dice el fotómetro o hay que sobreexponer (casi siempre en digital) o subexponer.

 

De este tema hablamos ya largo y tendido aquí: http://www.nikonistas.com/digital/foro/ind...?showtopic=6364

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Soy de la opinión que el M debería ser asignatura obligada y que luego decidas cuándo y cómo utilizarla. Creo que es fundamental el conocimiento de cada uno de los detalles de la fotografía para poder elegir. Suelo llavar la cámar en P por su inmediatez... para captar el momento que de otro modo se perdería (ya tendré tiempo lugo de ajustar valores el PS). Pero si quiero hacer una foto de algo en concreto para o que necesito tiempo... entonces quiero ser yo quien decida cada uno de los aspectos de la toma.

Pongo como ejemplo una foto tomada el pasado sábado en Toledo. Me abría sido imposible la toma en modo P

Datos d la toma:

f4,5, 1/60, ISO 800, WB nublado, 44 mm.

post-6904-1226528761.jpg

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f4,5, 1/60, ISO 800, WB nublado, 44 mm.

 

 

La composición de la foto es bonita, ahora bien la calidad de la toma se podria mejorar....

 

Me imagino que has elegido la velocidad de1/60" porque para un 44mm sin VR es la velocidad más o menos limite para que la foto no salga trepidada al hacer la toma sin tripode...

 

Ahora bien dime porque ISO 800 y f:4,5, has disparo en RAW o en JPG y el balance de blancos porque día nublado ???

 

En un primer lugar lo que veo en la foto es que has reventado los blancos de la farola, te salen una plasta sin detalle, lo puedes ver en el histograma o bien en las luces perdidas... hubieras visto algo parecido a esto:

 

post-749-1226565927.jpg

 

Es verdad que es una escena de alto contraste farola y la parte superior de la farola, pero se podria tener menos luces quemadas si hubieras subexpuesto un par de puntos, hubieras sacado más detalle en la farola, y el resto de hubiera salido más oscuro, pero luego en NEF lo puedes levantar de muchas formas...

 

Particularmente a esta foto le hubiera dado un toque de flash, no hubiera afectado a la zona clara pero hubiera iluminado un poco las partes oscuras, permitiendo esta subexposición ( para F:4,5 y V 1/60 ) que afectaria a la farola y el fondo dos puntos más iluminado gracias al flash...

 

Dime las preguntas de arriba y te digo como hubiera realizado yo la foto.

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Era muy dificil tratar de sacarle luz al nombre de la calle sin que la luz de la farola quedase suy sobreexpuesta. Tenía claro además de que no quería usar el flash. el objetivo es el 18-200 vr y me vi obligado a subir la ISO para que me dejara en la velocidad de 1/60. Disparé en raw (14 bits) y el WB en día nublado porque en el luz tungsteno me daba una dominante azulada y en A me quedaba muuuy soso.

...y muchas gracias por la crítica y los comentarios. Se aprende mucho.

Un saludo

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Era muy dificil tratar de sacarle luz al nombre de la calle sin que la luz de la farola quedase suy sobreexpuesta. Tenía claro además de que no quería usar el flash. el objetivo es el 18-200 vr y me vi obligado a subir la ISO para que me dejara en la velocidad de 1/60. Disparé en raw (14 bits) y el WB en día nublado porque en el luz tungsteno me daba una dominante azulada y en A me quedaba muuuy soso.

...y muchas gracias por la crítica y los comentarios. Se aprende mucho.

Un saludo

 

 

Varias formas de exprimir más esta foto, es decir la escena de la farola con el encuadre realizado, es una escena complicada ya que hay mucho contraste entre las sombras ( parte superior de la foto ) y la farola, puede haber unos 11-13 puntos EV y la camara no va a dar más de 9, por lo tanto aqui reside la primera dificultad

 

A).- Realizar un HRD, es aconsejable tripode, pero tambien hay programas que alinean todas las tomas, si las realizo a pulso.

 

Para realizar un buen HDR, al menos debo tener cuatro tomas, donde las sombras esten bien expuestas, ( por lo menos necesitarias 4 EV sobreexpuesta respeto a la f4,5, 1/60, ISO 800, es decir f 4,5 V 1/4", necesitaras tripode tal vez con el VR y buen pulso valga ) y la otra en el extremo a f 4,5 1/ 250 para que la farola salga bien expuesta, aunque lo que es el filamento de la bombilla siempre estara quemado ). Por lo tanto realizaria un Branking a f4,5 1/15" con 7 tomas 3 sobre expuestas y tres sub expuestas a 1EV cada una.

 

Para hacer el HDR necesitaras revelar el NEF a un TIFF, para lo cual eligiria la foto del medio para aplicar el WB yo aplicaria un valor sobre los 3.000ºK y el control de la imagen ( lo realizo en el Nikon Capture NX2 ) aplicaria el de D2XMODE3, y revelaria las 7 fotos con los mismos ajustes....

 

Una vez realizado el HDR corregiria el grano, tal vez un poco el equilibrio del color, distorsionaria la perpectiva para que desapareciera el efecto de contrapicado ( simular un objetivo descentrable ), reencuadraria algo la toma y por último una máscara de enfoque.

 

Si puedes y tienes oportunidad repite la foto de esta forma y verás la diferencia.

 

:wub: Con flash.

 

Rellenaria un poco la parte alta de la foto con el SB800 con el difusor y con el filtro para amarillo para no crear temperaturas de color diferentes la luz del flsah es de 5.400ºK y la de la escena será de unos 3.000ºK, giraria el flahs solo para iluminar la parte alta de la foto y a unos 45ª inclinado. El flash lo tengo que disparar en manual y ajustar la exposición en 1/16 de la potencia maxima ( habria que realizar pruebas , para el diafragma 5,6 mayor nitidez para la foto ).

 

Para no quemar mucho la foto mediria en puntual en la farola y me daria una combinación para un ISO 800 de 5,6 1/1000 ( Ejemplo ) mediria en el modo de expoxición M , reencuadro la foto y sobre expongo 2 puntos es decir disparo a 5,6 1/250 miraria el histograma RGB y el el las luces quemadas. y si es necesario variaria la velocidad para quitar las luces quemadas de la farola, ( habria que dejar solo la luces quemadas correspondientes a la bombilla, sino saldria muy sub expuesta la parez y el nobre de la calle.

 

El balance de blancos a disparar en NEF, no me preocupa luego se lo doy al revelar, pero para que la imagen del monitor LCD salga lo más parecido a la realidad lo pondria el de los 3.000ºK ( Luz de incandescente ), con los otros ajuste pasaria lo mismo ya los ajusto al revelar.

 

Al hacer la foto más sub expuesta que la tuya tendré que levantar los negros en el revelado pero con el NC NX2 es de maravilla, luego realizaria una mascara para la zona levantada y quitaria el ruido, ajustaria detalles y al final una máscara de enfoque.

 

C ) Sin Flash igual que la tuya...

 

Medición matricial, modo de exposición en A y ASA 800, y WB en 3.000ºK ó incandescente, como conozco la camara sé que en matricial tiene en cuenta todas las zonas de las fotos y que tal vez la exposición sea la correcta para no quemar tanto como tú la farola, haria una foto y miraria el Histograma ( el de todos los colores por separado ) ya que en esta foto el que se desmadra es el canal rojo y si miro solo el RGB no lo voy a ver. Haria correciones en la exposición para derechear y repetiria la toma.

 

Esto que parece muy largo en la practica hacer la primera foto, mirar el histograma, compensar y repetir la foto son "CINCO SEGUNDOS" no exagero, podran ser 5 ó 8 pero no más de diez....

 

Despues con el NC NX2 se hacen las maravillas...

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Varias formas de exprimir más esta foto, es decir la escena de la farola con el encuadre realizado, es una escena complicada ya que hay mucho contraste entre las sombras ( parte superior de la foto ) y la farola, puede haber unos 11-13 puntos EV y la camara no va a dar más de 9, por lo tanto aqui reside la primera dificultad

 

A).- Realizar un HRD, es aconsejable tripode, pero tambien hay programas que alinean todas las tomas, si las realizo a pulso.

 

Para realizar un buen HDR, al menos debo tener cuatro tomas, donde las sombras esten bien expuestas, ( por lo menos necesitarias 4 EV sobreexpuesta respeto a la f4,5, 1/60, ISO 800, es decir f 4,5 V 1/4", necesitaras tripode tal vez con el VR y buen pulso valga ) y la otra en el extremo a f 4,5 1/ 250 para que la farola salga bien expuesta, aunque lo que es el filamento de la bombilla siempre estara quemado ). Por lo tanto realizaria un Branking a f4,5 1/15" con 7 tomas 3 sobre expuestas y tres sub expuestas a 1EV cada una.

 

Para hacer el HDR necesitaras revelar el NEF a un TIFF, para lo cual eliguiria la foto del medio para aplicar el WB yo aplicaria un valor sobre los 3.000ºK y el control de la imagen ( lo realizo en el Nikon Capture NX2 ) aplicaria el de D2XMODE3, y revelaria las 7 fotos con los mismos ajustes....

 

Una vez realizado el HDR corregiria el grano, tal vez un poco el equilibrio del color, distorsionaria la perpectiva para que desapareciera el efecto de contrapicado ( simular un objetivo descentrable ), reencuadraria algo la toma y por último una máscara de enfoque.

 

Si puedes y tienes oportunidad repite la foto de esta forma y verás la diferencia.

 

:wub: Con flash.

 

Rellenaria un foco la parte alta de la foto con el SB800 con el difusor y con el filtro para amarillo para no crear temperaturas de color diferentes la luz del flsah es de 5.400ºK y la de la escena será de unos 3.000ºK, giraria el flahs solo para iluminar la parte alta de la foto y a unos 45ª inclinado. El flash lo tengo que disparar en manual y ajustar la exposición en 1/16 de la potencia maxima ( habria que realizar pruebas , para el diafragma 5,6 mayor nitidez para la foto ).

 

Para no quemar mucho la foto mediria en puntual en la farola y me daria una combinación para un ISO 800 de 5,6 1/1000 ( Ejemplo ) mediria en el modo de expoxición M , reencuadro la foto y sobre expongo 2 puntos es decir disparo a 5,6 1/250 miraria el histograma RGB y el el las luces quemadas. y si es necesario variaria la velocidad para quitar las luces quemadas de la farola, ( habria que dejar solo la luces quemadas correspondientes a la bombilla, sino saldria muy sub expuesta la parez y el nobre de la calle.

 

El balance de blancos a disparar en NEF, no me preocupa luego se lo doy al revelar, pero para que la imagen del monitor LCD salga lo más parecido a la realidad lo pondria el de los 3.000ºK ( Luz de incandescente ), con los otros ajuste pasaria lo mismo ya los ajusto al revelar.

 

Al hacer la foto más sub expuesta que la tuya tendré que levantar los negros en el revelado pero con el NC NX2 es de maravilla, luego realizaria una mascara para la zona levantada y quitaria el ruido, ajustaria detalles y al final una máscara de enfoque.

 

C ) Sin Flash igual que la tuya...

 

Medición matricial, modo de exposición en A y ASA 800, y WB en 3.000ºK ó incandescente, como conozco la camara sé que en matricial tiene en cuenta todas las zonas de las fotos y que tal vez la exposición sea la correcta para no quemar tanto como tú la farola, haria una foto y miraria el Histograma ( el de todos los colores por separado ) ya que en esta foto el que se desmadra es el canal rojo y si miro solo el RGB no lo voy a ver. Haria correciones en la exposición para derechear y repetiria la toma.

 

Esto que parece muy largo en la practica hacer la primera foto, mirar el histograma, compensar y repetir la foto son "CINCO SEGUNDOS" no exagero, podran ser 5 ó 8 pero no más de diez....

 

Despues con el NC NX2 se hacen las maravillas...

de grande quiero ser como vos, joder que ahora estoy saliendo a la calle a probar lo que dices y a ver si se me queda la copla, gracias a todos por estos foros que es la mejor manera de aprender, no puedo aportar nada pero no queria salir sin agradecerles a todos por sus consejos gracias

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Un caso similar al de Oso Solitario, sólo que con bailarinas sobre un escenario, el modo M me permite mantener la exposición entre tomas, y es más expedito cuando necesito variarla por cambios en las luces.

 

saludos

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En el modo "M " si que actua la compesación +/-, lo que ocurre que ahora caundo por ejemplo pongo +1EV, el centro de la escala ahora esta compensado para +1EV. es decir cuando lo coloco en el centro estoy realizando una exposición sobreexpuesta en un punto.

 

Ahí me has dado!! Eso si que no lo sabia.

 

Saludos

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En el modo M no funciona la compensación de exposición +/- EV, porque el modo M es un modo de compensación en si mismo.

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En el modo M no funciona la compensación de exposición +/- EV, porque el modo M es un modo de compensación en si mismo.

 

 

Vamos por partes.

 

Si con el modo M, lo que realizo es llevar a cero la escala graduada que veo por el visor, esta escala varia al actuar con el EV +/-, por lo tanto si que actua ya que mueve la refencia; el cero de la escala es según el modo de exposicion elegido ( Puntual, ponderado o matricial ) el fotometro de la camara no lo puedo desconectar...Cogue la camara pon M actua con el boton EV+/- y veras como se desplaza la escala, aunque los valor de diafragma y velocidad no varian. Pon lo tanto si quiero llevar mis valores al cero de la escala ( Que para eso se ha diseñado así ) tendre que Sub-sobreexponer según el valor asignado con el boton EV+/-, es decir si funciona....

 

Si lo que realizo es poner la velocidad y el diafragma al valor que me interesa y no miro la escala del visor pues esta claro el EV +/- , los valores de Velocidad y Diafragma no varian, es decir no funciona.

 

Conclusión.-

 

Si el que hace la foto en "M" se fija en la escala para ajustar los valores de diagrama y velocidad y lleva el valor a cero ( centro de la escala ) entonces el boton EV+/- si funciona.

 

Si el Modo "M" lo utilizo para romper la vinculación que el los programas "A" , "V", y "P" y decido poner la velocidad y diafragma que me parezca, aunque mueva el boton EV+/- no varia nada la exposición.

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Presumo que a lo que se refiere Hermetic es que no tiene efecto alguno sobre la foto, el botón si es operativo, pero como dices sólo afecta la escala del fotómetro. En cualquier caso no le encuentro ninguna utilidad y más bien se corre el riesgo de cometer errores en la exposición, si eres de los que no revisa con cierta frecuencia las fotos que vas haciendo. Si se quieren variar los valores del exposímetro de forma consistente, es preferible hacerlo en los ajustes que trae la cámara para ello.

 

Y si con el modo M lo que haces es llevar a cero la escala graduada que ves por el visor, entonces ¿para que usas el modo M?

 

 

saludos

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Exactamente: es que no tiene ningún sentido usar la compensación de exposición en el modo M. Partimos de que usar el modo M para llevar a cero la escala graduada que ves por el visor, es menos útil que un supositorio con sabor a fresa, por tanto en M siempre vamos a usar el fotómetro para ver cuanto subexponemos o sobrexponemos: si por ejemplo establecemos que estamos fotografiando contra un fondo blanco y entonces establecemos que hay que corregir 1EV la exposición para obtener bien expuesto el sujeto central, en modo M lo que hacemos es comprobar que la escala se ve sobrepasada en 1EV desde el centro. Si lo hacemos mediante compensación y luego usamos el modo M lo más normal del mundo es que no nos acordemos y sobrexpongamos ese 1EV con un giro del dial delantero trasero a voluntad (para eso usamos el modo M ¿no?) y si ya hay una compensación puesta, lo que hagamos sea sobreexponer en realidad 2EV, cargándonos la foto si no era lo previsto. Es por eso que la compensación en realidad no funciona de la manera en que lo hace en los modos A, S o P. En las Canon, por ejemplo, directamente no funciona (se desactiva) para evitar estos problemas (mira, una de las pocas cosas en que han pensado más que en Nikon); y es que el modo M es un modo de compensación en si mismo.

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