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Yitar

Medición de la exposición en digital, derecheo del histograma

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Lo de las altas luces se basa en el jpeg y por tanto lo que aparece como zonas quemadas igual en el raw no lo estan y todavia podrias derechear mas, la obsesion por los historgramas es que cuanto mas llenos estan mas "rica" es la foto y esto en digital se consigue midiendo en altas luces. Lo de ajustar luego no es muy factible si tiens que hacer un ajuste sustancial ya que necesitas de un rango dinamico bestial para que te valga cualquier histograma. Siempre es mejor trabajar la foto antes de hacerla que hacerlo en el procesado, ya que se obtienen mucho mejores resultados.

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Lo de las altas luces se basa en el jpeg y por tanto lo que aparece como zonas quemadas igual en el raw no lo estan y todavia podrias derechear mas, la obsesion por los historgramas es que cuanto mas llenos estan mas "rica" es la foto y esto en digital se consigue midiendo en altas luces. Lo de ajustar luego no es muy factible si tiens que hacer un ajuste sustancial ya que necesitas de un rango dinamico bestial para que te valga cualquier histograma. Siempre es mejor trabajar la foto antes de hacerla que hacerlo en el procesado, ya que se obtienen mucho mejores resultados.

 

Siempre es mejor trabajar la foto antes de hacerla que hacerlo en el procesado, ya que se obtienen mucho mejores resultados.

 

O a mi se me escapa algo que no entiendo o es que, simplemente, no entiendo....¿qué diferencia hay entre un proceso u otro?...Buena lente, buena exposición, sensor limpio y sin problemas, nada de trepidación...¿qué mas puedes hacer ANTES de sacar una foto?...¿contraste?..¿brillo?...¿saturación?...todo eso es proceso...¿Realmente cambia tanto un RAW?.¿tanta huella imborrable deja el proceso de la cámara en un RAW?.

Ya digo que igual hay cosas que desconozco, pero si todo parte de la cantidad de luz que llena el sensor, del sensor para atrás todo es proceso, ¿no?. Otra cosa es que el contraste o el histograma lo pudieses ajustar antes del sensor. Mi duda es si ese proceso después del sensor es algo que no se puede ya modificar en el procesado posterior. Si no entendí mal, un RAW lleva toda la información que recoge el sensor, indistintamente de que en la cámara sufra un proceso mas o menos complejo.

Yo he hecho fotos en RAW en BN y después las he procesado en color. ¿¿??. ¿He perdido algo en esa foto?

Saludos.

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la anchura del histograma tiene que ver con el contraste y por tanto hay que ajustar el contraste en el perfil de jpeg que trabajemos. Es decir pone de ejemplo que para cierta Canon el valor de contraste con el cual el histograma salia como el del raw era para contraste -2,para el resto de cámaras lo desconoce e invita a averiguarlo.

Te has hecho la pregunta: "y de qué me sirve que el histograma que muestra la cámara sea igual de ancho que el del RAW?" te contesto yo: para nada. La utilidad del histograma en la cámara es fundamentalmente para ver si hay un pico en las altas luces (hemos quemado información), o si está todo apelotonado en las sombras (subexposición). Que por la zona de en medio sea más o menos ancho es irrelevante.

 

Salu2

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Te has hecho la pregunta: "y de qué me sirve que el histograma que muestra la cámara sea igual de ancho que el del RAW?" te contesto yo: para nada. La utilidad del histograma en la cámara es fundamentalmente para ver si hay un pico en las altas luces (hemos quemado información), o si está todo apelotonado en las sombras (subexposición). Que por la zona de en medio sea más o menos ancho es irrelevante.

 

Salu2

 

Un placer tenerte por aqui Guillermo y leer tu respuesta.. Un saludo

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Excelente post.

Gracias a todos por vuestras importantes aportaciones.

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4 años tiene esto ............... que mareo llevo encima :fiesta: :fiesta:

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4 años tiene esto ............... que mareo llevo encima :fiesta: :fiesta:

 

4 años tropezando todos con la misma piedra...

..y lo que te rondaré, morena....

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Se que es un post muy antiguo pero estoy interesado con esto y tengo tres dudas.

 

Una: Cuando se tiene altos contrastes por ejemplos de zonas muy claras y muy oscuras? com actuamos? porque si sobreexpongo las luces altas luego perdere las oscuras no?

 

Dos: hay alguna manera de ver el histograma de lo que se enfoca en una d3100? o tiene que sea a postetiori de hacer una foto?

Y tercera: Cuando se dice que se sobre-expone aprox. +2ev que significa? que pongo con el medidor de luz, la zona de luz alta que quiero conservar en el punto neutro y luego en el compensador de EV le subo +2EV? o lo subo a +0.7 EV?

 

Gracias por todo compañeros un saludo y un abrazo ;)

 

Edito para decir que estoy hablando sobre el derecheo de histograma ;)

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Se que es un post muy antiguo pero estoy interesado con esto y tengo tres dudas.

 

Una: Cuando se tiene altos contrastes por ejemplos de zonas muy claras y muy oscuras? com actuamos? porque si sobreexpongo las luces altas luego perdere las oscuras no?

 

Dos: hay alguna manera de ver el histograma de lo que se enfoca en una d3100? o tiene que sea a postetiori de hacer una foto?

Y tercera: Cuando se dice que se sobre-expone aprox. +2ev que significa? que pongo con el medidor de luz, la zona de luz alta que quiero conservar en el punto neutro y luego en el compensador de EV le subo +2EV? o lo subo a +0.7 EV?

 

Gracias por todo compañeros un saludo y un abrazo ;)

 

Edito para decir que estoy hablando sobre el derecheo de histograma ;)

Te respondo yo espero no liarte mas aunque puedes buscar en google........Si los contrastes son muy altos no podras salvar toda la toma si no ayudas tu con luz, no conozco tu camara pero mides la luz alta sobrespones 2 pasos sin que el histograma se salga por la derecha , luego levantas las sombras sin que salga ruido es lo que se puede hacer.SALUDOS

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Se que es un post muy antiguo pero estoy interesado con esto y tengo tres dudas.

 

Una: Cuando se tiene altos contrastes por ejemplos de zonas muy claras y muy oscuras? com actuamos? porque si sobreexpongo las luces altas luego perdere las oscuras no?

 

Dos: hay alguna manera de ver el histograma de lo que se enfoca en una d3100? o tiene que sea a postetiori de hacer una foto?

Y tercera: Cuando se dice que se sobre-expone aprox. +2ev que significa? que pongo con el medidor de luz, la zona de luz alta que quiero conservar en el punto neutro y luego en el compensador de EV le subo +2EV? o lo subo a +0.7 EV?

 

Gracias por todo compañeros un saludo y un abrazo ;)

 

Edito para decir que estoy hablando sobre el derecheo de histograma ;)

 

Creo que Visant ha dicho lo justo y no hay mas vuelta de hoja....Pero si tu problema se plantea, por ejemplo, en callejeos, en situaciones típicas de paredes muy iluminadas junto a rincones oscuros, puedes ayudarte con el flash, para rellenar las zonas oscuras. Deberás hacer tus pruebas, sobre todo con la intensidad del flash.

Si las zonas de luz tienen mucha luz, (o si las zonas oscuras quedan algo alejadas), deberás meter bastante intensidad de flash. A medida que las zonas oscuras estén mas cercanas o bien las diferencias de luz no sean muy acusadas, deberás reducir esa intensidad. La medición siempre en zona de luz. El objetivo es conseguir una foto en donde no se note ese "blanqueo" típico de las fotos flasheadas.

Un saludo!

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Creo que Visant ha dicho lo justo y no hay mas vuelta de hoja....Pero si tu problema se plantea, por ejemplo, en callejeos, en situaciones típicas de paredes muy iluminadas junto a rincones oscuros, puedes ayudarte con el flash, para rellenar las zonas oscuras. Deberás hacer tus pruebas, sobre todo con la intensidad del flash.

Si las zonas de luz tienen mucha luz, (o si las zonas oscuras quedan algo alejadas), deberás meter bastante intensidad de flash. A medida que las zonas oscuras estén mas cercanas o bien las diferencias de luz no sean muy acusadas, deberás reducir esa intensidad. La medición siempre en zona de luz. El objetivo es conseguir una foto en donde no se note ese "blanqueo" típico de las fotos flasheadas.

Un saludo!

Gracias por tu aclaracion pero tengo una gran duda. Cuando estoy fotografiando PAISAJES con grandes contrastes de luces que hago? porque el flash logicamente ahi no sirvey por otro lado si me voy a las luces, luego la parte oscura no hay nada que hacer con ellas.

 

Esa es mi gran duda, un gran saludo compañeros

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Si repasas el post un poco para atrás verás que ya hemos hablado de que las escenas de alto contraste no son las más adecuadas para aplicar la técnica del derecheo.

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Gracias por tu aclaracion pero tengo una gran duda. Cuando estoy fotografiando PAISAJES con grandes contrastes de luces que hago? porque el flash logicamente ahi no sirvey por otro lado si me voy a las luces, luego la parte oscura no hay nada que hacer con ellas.

 

Esa es mi gran duda, un gran saludo compañeros

 

HDR con varias fotos con distintas exposiciones.

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Hola,

 

El problema de la medición se minimiza con fotos de paisaje, macro, bodegón, retratos, etc, en las que, generalmente, tienes cierto tiempo para preparar la medición, escoger el fondo, enfocar... y, si te sale mal, repites la foto cambiando los parámetros necesarios y ya está.

 

El auténtico problema es el de la foto instantánea (callejando y fotografiando gente, por ejemplo) en la que normalmente no hay apenas tiempo de preparación y tampoco da tiempo a repetir la foto. Entonces sí que te la juegas.

 

¡Cuántas fotos de este tipo he tenido que borrar por estar mal encuadradas, mal enfocadas, con fondos horrorosos o quemados, por salir movidas o trepidadas!

 

Saludos

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Hola,

 

El problema de la medición se minimiza con fotos de paisaje, macro, bodegón, retratos, etc, en las que, generalmente, tienes cierto tiempo para preparar la medición, escoger el fondo, enfocar... y, si te sale mal, repites la foto cambiando los parámetros necesarios y ya está.

 

El auténtico problema es el de la foto instantánea (callejando y fotografiando gente, por ejemplo) en la que normalmente no hay apenas tiempo de preparación y tampoco da tiempo a repetir la foto. Entonces sí que te la juegas.

 

¡Cuántas fotos de este tipo he tenido que borrar por estar mal encuadradas, mal enfocadas, con fondos horrorosos o quemados, por salir movidas o trepidadas!

 

Saludos

Bueno yo lo que estoy haciendo es calculando el valor maximo de sobre-exposicion de mi camara. Es decir el maximo que es capaz hasssta que empieza a quemarse de verdad. Una vez sabido el maximo que esta aproximadamente en 1,6 -2 EV, pues lo unico es buscar encuadre con esa maxima exposicion al punto mas claro de la foto. Y bueno, por lo que estoy practicando, pues no me va demasiado mal:)

 

¿lo estoy haciendo bien?

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Si repasas el post un poco para atrás verás que ya hemos hablado de que las escenas de alto contraste no son las más adecuadas para aplicar la técnica del derecheo.

como recomendarias hacer la medicion entonces en las escenas de alto contraste si no tenemos opcion de HDR?? deberiamos elegir si salvar las sombras o salvar las luces???

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Bueno yo lo que estoy haciendo es calculando el valor maximo de sobre-exposicion de mi camara. Es decir el maximo que es capaz hasssta que empieza a quemarse de verdad. Una vez sabido el maximo que esta aproximadamente en 1,6 -2 EV, pues lo unico es buscar encuadre con esa maxima exposicion al punto mas claro de la foto. Y bueno, por lo que estoy practicando, pues no me va demasiado mal:)

 

¿lo estoy haciendo bien?

OK siempre que midas en puntual ;)

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OK siempre que midas en puntual ;)

 

Correcto, ya que si mide en matricial, por ejemplo, le sale una medición menos selectiva y puede quemar luces altas.

Para callejeos, tema complicado por lo que ya sabemos y que ha comentado el compañero y muchos otros, yo soy mas simple y no me va nada mal la cosa.

Mido en matricial, sin sobreexponer nada. (Ya sabéis que la d-90 tiende de por si a sobreexponer con todos los objetivos, unos mas, otros menos...)

Apunto (punto central) a zona de luz fuerte, pero muy cerca de zona de sombras. (De ese modo, la medición matricial lee en zona de luz pero compensa en sombras, ya que lee también allí, por lo que va a sobreexponer si o si...). Casi nunca se pasa, es bastante fiable y muhas fotos quedan bien, sin necesidad de retoques posteriores.

Como en callejeo muchas veces fotografiamos escenas relativamente cercanas, un poquito de flash de relleno (regulando con arte la intensidad para que no se note el flash) permite sacar un poco mas de luz en sombras, la suficiente para dejar la foto bastante equilibrada y con opciones de ajuste si se trata de RAW´S.

Y el d-lighting (yo no lo uso) ajustado en modo LOW y midiendo como digo, también da resultados buenos, consiguiendo mejorar las sombras.

 

El tema de las zonas con mucho contraste:

Un ejemplo: una foto con mucho contraste. La medición en una zona intermedia, por lo que tiende a sobreexponer las luces altas sin subexponer mucho las sombras.

 

6730237157_75df51523e_b.jpg

foto sin retoque por Ricard_58, en Flickr

 

Y la misma foto, subexponiendo para ajustar las luces altas, con mejora del color, y levantando sombras puesto que tienen bastante información.

 

 

6730239669_1ef58f3436_b.jpg

foto retocada por Ricard_58, en Flickr

 

Igual me he pasado levantando sombras, pero sólo es como ejemplo de métodode trabajo.

Mi conclusión es medir en matricial apuntando cerca de ambas zonas, luz o sombra, yéndose mas hacia las luces si estas son muy intensas, para no quemar. Pero si el contraste no es muy bestia, prefiero irme un poco hacia las sombras. Las luces siempre saldrán sobreexpuestas y se pueden ajustar después con el control de la exposición. Y las sombras, aunque se oscurecen al ajustar la exposición, se pueden levantar y sacan mucho detalle.

En fin, es mi método personal, cómodo y sencillo, la cámara siempre configurada igual, sin tediosos e interminables ajustes. Muy práctico para callejeo.

Saludos!

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como recomendarias hacer la medicion entonces en las escenas de alto contraste si no tenemos opcion de HDR?? deberiamos elegir si salvar las sombras o salvar las luces???

 

Tienes una D3, que tiene un buen rango dinámico y digo yo que en una escena así puedes medir sin derechear, en matricial tranquilamente y dejar que la D3 haga su magia.

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Desde luego, bueno magia, lo que es magia no creo que la haga ninguna máquina. lo de medir en matricial una escena de alto contraste sin derechear , desde luego es la opción mas lógica , aunque por defecto siempre sobreexpongo 0.3 o 0.7, dependiendo de la toma.

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Claro que no es magia, es tecnología :P

 

Si es una escena haz pruebas y la que más te convenza. Yo creo que con ese sensor puedes resolver sin demasiado problema. Mira las tomas que ha puesto Bost en el foro de Reportajes que algunas son una pesadilla de medición y su D3 da la talla de maravilla.

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Claro que no es magia, es tecnología :P

 

Si es una escena haz pruebas y la que más te convenza. Yo creo que con ese sensor puedes resolver sin demasiado problema. Mira las tomas que ha puesto Bost en el foro de Reportajes que algunas son una pesadilla de medición y su D3 da la talla de maravilla.

no me malinterpretes lo de "magia no hace ninguna cámara" era una manera de decir las cosas. mas que nada cuando yo escribí en este post esa pregunta, en teoria la respuesta no era para mi, sino porque veo que varias personas , incluso despues de haber leido todo el post le quedaban dudas y creo que una respuesta a esta pregunta les podria ayudar.Gracias a Dios, yo tengo bien claro como funciona mi D3 y como debo medir en cada escena.

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Sí, al leerte me confundí en las respuestas y a quién iban dirigidas.

 

Evidentemente cosas que marcan la diferencia son la capacidad de representar el rango dinámico de una escena y de medir apropiadamente. Posiblemente una D3000 no sea capaz de hacerlo tan fielmente como una D3.

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Pues en los altos contrastes, típicos de mediodía, se puede conseguir una exposición perfecta combinando un filtro polarizador, y usando otro degradado neutro inverso sobre el cielo.

El polarizador elimina gran parte de los reflejos que los árboles y cristales producen aparte de oscurecer algo el cielo y el degradado inverso va a bajar unos puntos de luz la zona de luces altas.

 

O eso o tienes una S3 Pro que tiene dos sensores donde uno de ellos se satura antes en las luces bajas y el otro para las altas y luego se interpolan las imágenes. Una solución que no se ha vuelto a implementar pasados unos años.

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