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Limbo23

Filtro degradado inverso

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Buenas tardes,

Estoy en la complicada tarea de buscar y comprar filtros con presupuesto ajustado y me ha surgido la siguiente duda. Tengo claro que compraré ND 10 pasos y 6 pasos, GND 3 pasos y polarizador, todo ello con su correspondiente portafiltros. Pero también quisiera el degradado inverso, seguro que le sacaré partido porque fotografío muchas puestas de sol.

¿Sería posible, desde vuestra experiencia, conseguir el efecto del Inverso con alguna combinación de ND y GND? Lo digo para ahorrarme al menos ese filtro...

 

Gracias

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que yo sepa no, pero el GND te lo podrias haber ahorrado... usando una cartulina o simplemente tapando con la mano etc... 

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que yo sepa no, pero el GND te lo podrias haber ahorrado... usando una cartulina o simplemente tapando con la mano etc...

[/quite]

 

Aún no he comprado nada, estoy valorando opciones... Estudiaré lo de la cartulina.

 

Gracias

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Para mi el degradado es imprescindible, una black card te permite bajar la luminosidad de una zona concreta solamente (sol).

 

Puedes comprarte un inverso y usarlo como GND, eso si es factible, pero tiene que ser al menos de 3 pasos , hay opciones mucho mas específicas para salidas y puestas de sol como el filtro NiSi Horizon

 

Un saludo.

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hoy en dia LEE tambien ha sacado inversos y eso q se han resistido un monton de años a ello. 

 

 

Para mi el degradado es imprescindible, una black card te permite bajar la luminosidad de una zona concreta solamente (sol).

 

Puedes comprarte un inverso y usarlo como GND, eso si es factible, pero tiene que ser al menos de 3 pasos , hay opciones mucho mas específicas para salidas y puestas de sol como el filtro NiSi Horizon

 

Un saludo.

lo bueno que tiene la cartulina es que es barata y puedes hacer lo que quieras con ella, yo a veces aun sigo usandola a modo de diversion. Al igual que antaño con el analogico y los revelados puedes recortarla en funcion del escenario que tengas delante si necesitas bajarle la luminosidad a ciertas zonas, siempre y cuando tengas tiempos de exposicion relativamente altos (del orden de 4 seg o mas) incluso por la noche tambien es posible usarla teniendo cuidado con las estrellas, nubes etc para evitar trazas inecesarias. 

 

Lo mejor es q te dejen provarlos y tu mismo saques concluisones pero personalmente con un ND de 6 pasos, un polarizador y un inverso de 3 es valido para el 95% de mis fotos al menos. Y eso que tengo mas de 30 filtros  :1ok:

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hoy en dia LEE tambien ha sacado inversos y eso q se han resistido un monton de años a ello. 

 

 

lo bueno que tiene la cartulina es que es barata y puedes hacer lo que quieras con ella, yo a veces aun sigo usandola a modo de diversion. Al igual que antaño con el analogico y los revelados puedes recortarla en funcion del escenario que tengas delante si necesitas bajarle la luminosidad a ciertas zonas, siempre y cuando tengas tiempos de exposicion relativamente altos (del orden de 4 seg o mas) incluso por la noche tambien es posible usarla teniendo cuidado con las estrellas, nubes etc para evitar trazas inecesarias. 

 

Lo mejor es q te dejen provarlos y tu mismo saques concluisones pero personalmente con un ND de 6 pasos, un polarizador y un inverso de 3 es valido para el 95% de mis fotos al menos. Y eso que tengo mas de 30 filtros  :1ok:

 

Sí y lo malo que afecta al color de forma brutal, que es precisamente por lo que yo no lo recomiendo. Metes todo en histograma y tal, pero el color se ve "aclarado o lavado" en la zona de la aplicación. Y si eres exigente con el color, no te sirve. Aunque te puede sacar de un apuro esporádicamente, pero para método "base".... no lo veo, aunque si que tiene su aplicación y puede ser una herramienta muy interesante (sabiendo lo que estás sacrificando).

 

Para ayudar al autor del hilo... 

 

La tarjeta negra es eso, simplemente un trozo de cartulina o tarjeta oscura que sirve para oscurecer las zonas más luminosas dentro del encuadre. Comprimiendo así el rango dinámico de la escena para que el sensor capte toda la información que queremos de ella. Sin que se empasten los negros o se quemen las altas luces, así obtendremos un RAW de calidad para que en el revelado pueda trabajarlo cómodamente. Posteriormente hablaré de otras técnicas como HDR o multiexposiciones para conseguir también fotografías de amplio rango dinámico.

 

La ventaja de la tarjeta negra es su portabilidad, se puede llevar en un bolsillo, su aplicación es rápida, no pesa nada, es muy fácil de usar cuando le pillas el truco y es una herramienta tremendamente barata para los resultados que nos puede brindar. Además en días lluviosos en los que ponerle un filtro a nuestro objetivo sea una tarea imposible ya que se nos llena de agua, un toque con la tarjeta negra puede ser lo que marque la diferencia para conseguir la fotografía.

 

Las desventajas por su parte son más que evidentes. No se obtienen 2 tomas iguales ya que al usarla jamás la aplicaremos sobre la misma zona exactamente ni en la misma duración, esto nos fastidia si queremos hacer por ejemplo un apilamiento de enfoque y la zona dónde metemos tarjeta es la que queremos “apilar”. También afecta colorimétricamente al raw, sobre todo en los tonos oscuros se aprecia más al “lavar” más la imagen, creando así un raw con unos colores menos saturados en la parte de su aplicación obviamente.

 

Para aplicar correctamente esta herramienta yo recomiendo primeramente utilizar el “liveview” de la cámara antes de empezar a disparar. Viendo a través del “liveview” colocar la tarjeta delante del objetivo, lo más pegado a este posible para que no se filtren luces parasitas indeseadas. Los mejores resultados se obtendrán con la luz dominante situada frontalmente a nosotros, es decir con el sol delante o, en una nocturna urbana, los edificios luminosos situados frente a nosotros. Si, por ejemplo, está atardeciendo a 45° tras nosotros y la luz le pega al borde de la cartulina por la parte de atrás, no quedará bien ya que se filtrará luz por esa zona y el efecto de la cartulina negra será más que evidente en la visualización de la fotografía resultante.

Una vez sepamos dónde aplicar, habrá que calcular el tiempo de “aplicación” de la tarjeta en esa zona. Para ello simplemente recomiendo tener un poco de cordura, si la zona está bastante más iluminada que el resto pues habrá que mantenerla bastante y si no, un leve toque será suficiente para comprimir el rango dinámico lo justo y darle un toque de clase y elegancia al raw resultante. Por ejemplo, pensemos en una escena de un amanecer en el horizonte, la parte del cielo está muy iluminado y la zona de abajo apenas tiene luz, entonces habrá que mantener la tarjeta colocada en la parte superior bastante tiempo, casi la totalidad de la fotografía si la luz es muy superior. Si por el contrario, digamos que nos encontramos en un hayedo y queremos sacar la copa del haya sin que se note mucho el efecto de la tarjeta y que no se nos termine de quemar el cielo le damos un leve toque, siempre que las condiciones lumínicas de la escena sean concordantes. Este leve toque nos proporcionará que las hojas de la haya no se nos quemen y sacar algo de color al cielo. La prueba y error en este caso es el mejor de los métodos.

Para que no sea una aplicación burda y se note el efecto en la fotografía resultante con una línea que separa la zona de la aplicación de la no aplicación. Lo mejor es moverla suavemente hacia arriba y hacia abajo para crear un degradado suave y que la transición entre las distintas zonas sean totalmente naturales. Con la experiencia se pueden conseguir resultados realmente increíbles con un trozo de papel o cartulina negra sin tener que usar otras técnicas

 

En esto de los filtros no hay atajos, solo tienes que ver lo que necesitas y tus necesidades y comprar en función a ello. Por no repetir una y mil veces:

 

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=437624&p=4651970

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=437274&p=4652419

 

Un saludo.

Edited by Pablo_Moreno
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hoy en dia LEE tambien ha sacado inversos y eso q se han resistido un monton de años a ello. 

 

 

lo bueno que tiene la cartulina es que es barata y puedes hacer lo que quieras con ella, yo a veces aun sigo usandola a modo de diversion. Al igual que antaño con el analogico y los revelados puedes recortarla en funcion del escenario que tengas delante si necesitas bajarle la luminosidad a ciertas zonas, siempre y cuando tengas tiempos de exposicion relativamente altos (del orden de 4 seg o mas) incluso por la noche tambien es posible usarla teniendo cuidado con las estrellas, nubes etc para evitar trazas inecesarias. 

 

Lo mejor es q te dejen provarlos y tu mismo saques concluisones pero personalmente con un ND de 6 pasos, un polarizador y un inverso de 3 es valido para el 95% de mis fotos al menos. Y eso que tengo mas de 30 filtros  :1ok:

 

Por lo que indicas, ¿Consideras quizás más versatil el nd 6 pasos que el 10 pasos ? 

En caso de elegir uno, ¿El inverso de 3 mejor el que GND de 3 pasos? Si elijo el inverso, ¿tendré muchas situaciones que echaré de menos el gnd normal?

 

Estas son mis grandes dudas antes de lanzarme definitivamente, ya tengo claro que serán 3 filtros.... polarizador, nd y gnd (normal o inverso).

 

Gracias por la ayuda!!

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Sí y lo malo que afecta al color de forma brutal, que es precisamente por lo que yo no lo recomiendo. Metes todo en histograma y tal, pero el color se ve "aclarado o lavado" en la zona de la aplicación. Y si eres exigente con el color, no te sirve. Aunque te puede sacar de un apuro esporádicamente, pero para método "base".... no lo veo, aunque si que tiene su aplicación y puede ser una herramienta muy interesante (sabiendo lo que estás sacrificando).

 

Para ayudar al autor del hilo... 

 

La tarjeta negra es eso, simplemente un trozo de cartulina o tarjeta oscura que sirve para oscurecer las zonas más luminosas dentro del encuadre. Comprimiendo así el rango dinámico de la escena para que el sensor capte toda la información que queremos de ella. Sin que se empasten los negros o se quemen las altas luces, así obtendremos un RAW de calidad para que en el revelado pueda trabajarlo cómodamente. Posteriormente hablaré de otras técnicas como HDR o multiexposiciones para conseguir también fotografías de amplio rango dinámico.

 

La ventaja de la tarjeta negra es su portabilidad, se puede llevar en un bolsillo, su aplicación es rápida, no pesa nada, es muy fácil de usar cuando le pillas el truco y es una herramienta tremendamente barata para los resultados que nos puede brindar. Además en días lluviosos en los que ponerle un filtro a nuestro objetivo sea una tarea imposible ya que se nos llena de agua, un toque con la tarjeta negra puede ser lo que marque la diferencia para conseguir la fotografía.

 

Las desventajas por su parte son más que evidentes. No se obtienen 2 tomas iguales ya que al usarla jamás la aplicaremos sobre la misma zona exactamente ni en la misma duración, esto nos fastidia si queremos hacer por ejemplo un apilamiento de enfoque y la zona dónde metemos tarjeta es la que queremos “apilar”. También afecta colorimétricamente al raw, sobre todo en los tonos oscuros se aprecia más al “lavar” más la imagen, creando así un raw con unos colores menos saturados en la parte de su aplicación obviamente.

 

Para aplicar correctamente esta herramienta yo recomiendo primeramente utilizar el “liveview” de la cámara antes de empezar a disparar. Viendo a través del “liveview” colocar la tarjeta delante del objetivo, lo más pegado a este posible para que no se filtren luces parasitas indeseadas. Los mejores resultados se obtendrán con la luz dominante situada frontalmente a nosotros, es decir con el sol delante o, en una nocturna urbana, los edificios luminosos situados frente a nosotros. Si, por ejemplo, está atardeciendo a 45° tras nosotros y la luz le pega al borde de la cartulina por la parte de atrás, no quedará bien ya que se filtrará luz por esa zona y el efecto de la cartulina negra será más que evidente en la visualización de la fotografía resultante.

Una vez sepamos dónde aplicar, habrá que calcular el tiempo de “aplicación” de la tarjeta en esa zona. Para ello simplemente recomiendo tener un poco de cordura, si la zona está bastante más iluminada que el resto pues habrá que mantenerla bastante y si no, un leve toque será suficiente para comprimir el rango dinámico lo justo y darle un toque de clase y elegancia al raw resultante. Por ejemplo, pensemos en una escena de un amanecer en el horizonte, la parte del cielo está muy iluminado y la zona de abajo apenas tiene luz, entonces habrá que mantener la tarjeta colocada en la parte superior bastante tiempo, casi la totalidad de la fotografía si la luz es muy superior. Si por el contrario, digamos que nos encontramos en un hayedo y queremos sacar la copa del haya sin que se note mucho el efecto de la tarjeta y que no se nos termine de quemar el cielo le damos un leve toque, siempre que las condiciones lumínicas de la escena sean concordantes. Este leve toque nos proporcionará que las hojas de la haya no se nos quemen y sacar algo de color al cielo. La prueba y error en este caso es el mejor de los métodos.

Para que no sea una aplicación burda y se note el efecto en la fotografía resultante con una línea que separa la zona de la aplicación de la no aplicación. Lo mejor es moverla suavemente hacia arriba y hacia abajo para crear un degradado suave y que la transición entre las distintas zonas sean totalmente naturales. Con la experiencia se pueden conseguir resultados realmente increíbles con un trozo de papel o cartulina negra sin tener que usar otras técnicas

 

En esto de los filtros no hay atajos, solo tienes que ver lo que necesitas y tus necesidades y comprar en función a ello. Por no repetir una y mil veces:

 

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=437624&p=4651970

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=437274&p=4652419

 

Un saludo.

Muchísimas gracias por toda esta información tan útil e interesante!!

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Yo eligiría un nd de 6 pasos, un polarizador y un dngs de 3. En amaneceres y atardeceres el de 10 pasos se te va a ir mucho el tiempo de exposición...

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Yo eligiría un nd de 6 pasos, un polarizador y un dngs de 3. En amaneceres y atardeceres el de 10 pasos se te va a ir mucho el tiempo de exposición...

Esa es la opción más factible y posiblemente la que elija, entendiendo que dngs te refierres a degradado normal (no inverso)

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DNGS se refiere a Soft el degradado

Estos pueden ser Soft o Hard dependiendo de si el degradado finaliza suave o más brusco, en los Hard prácticamente queda una horizontal muy definida por lo que se usan en paisajes con horizonte muy plano, marítimo fundamentalmente.

Más versátil el software que te recomiendan.

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Muchas a gracias a todos por vuestras opiniones, me ha sido de gran ayuda, creo que por fin tengo claro que comprar... ahora a buscar y comparar precios!!!

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no me funciona el citado...

 

pero siguiendo un poco con el hilo y la conversación, le contesto a pablo moreno. Se lava el color con la cartulina si pero bueno dependiendo el color de la cartulina le puedes dar una determinada dominante a la zona que estas ocultando... es bastante divertido aunque como bien dices es difícil sacar 2 tomas iguales.

Yo mi recomendación iba mas que nada porque es un usuario que se adentra en el mundo de los filtros y quería con un presupuesto bajo abarcar el máximo de posibilidades. Por lo que le recomendaba el filtro inverso para eso mismo, ya que atardeceres a contraluz a no ser que haga un blending dudo que pueda sacar un atardecer con el sol bajo a contraluz en condiciones con un filtro degradado soft.

 

Yo a dia de hoy los degradados no uso, ya que exponiendo correctamente y ayudándote en el postprocesado con los filtros degradados del camera raw, no necesito degradados. El rango dinamico de la cámara ya te ayuda para poder luego oscurecer el cielo. Y ya casi NDs tampoco suelo usar, a no ser que quiera hacer muy largas exposiciones.

 

Pero ya digo que todo depende del tipo de fotografía que hagas y a que estes acostumbrado.

 

Un saludo

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no me funciona el citado...

 

pero siguiendo un poco con el hilo y la conversación, le contesto a pablo moreno. Se lava el color con la cartulina si pero bueno dependiendo el color de la cartulina le puedes dar una determinada dominante a la zona que estas ocultando... es bastante divertido aunque como bien dices es difícil sacar 2 tomas iguales.

Yo mi recomendación iba mas que nada porque es un usuario que se adentra en el mundo de los filtros y quería con un presupuesto bajo abarcar el máximo de posibilidades. Por lo que le recomendaba el filtro inverso para eso mismo, ya que atardeceres a contraluz a no ser que haga un blending dudo que pueda sacar un atardecer con el sol bajo a contraluz en condiciones con un filtro degradado soft.

 

Yo a dia de hoy los degradados no uso, ya que exponiendo correctamente y ayudándote en el postprocesado con los filtros degradados del camera raw, no necesito degradados. El rango dinamico de la cámara ya te ayuda para poder luego oscurecer el cielo. Y ya casi NDs tampoco suelo usar, a no ser que quiera hacer muy largas exposiciones.

 

Pero ya digo que todo depende del tipo de fotografía que hagas y a que estes acostumbrado.

 

Un saludo

 

Entiendo lo que dices, y es cierto que al final depende el tipo de fotografía que hagas :).

 

Obviamente también es importante saber la intensidad de la luz a parar que es de lo que va la película (que no siempre es la misma a pesar de fotografiar horizontes marinos o lo que sea, por nubes, partículas en suspensión en la atmósfera o cualquier otro fenómeno que afecte a la intensidad de la misma), pero creo que un degradado es mucho más versátil (a mi modo de trabajar) que un inverso.

 

Yo he tapado muchas luces frontales con degradados... sin el menor problema, además para también disminuir el reflejo del mar que suele ser bastante "tocho" por así decirlo creando una armonía lumínica más acorde que poniendo un inverso en el horizonte a pesar de que la transición sea suave.

 

Ejemplos realizados solos con degradados normales...

 

34907675844_5818639ed3_c.jpgThe Light Beyond the Storm by Pablo Moreno Moral, en Flickr

 

35495204110_77022ab4dc_c.jpgThrough the Book of the Earth by Pablo Moreno Moral, en Flickr

 

38941507281_d519463431_c.jpgRay of Sunshine by Pablo Moreno Moral, en Flickr

 

40537531981_86496aedec_c.jpgTo the Sky by Pablo Moreno Moral, en Flickr

 

36584616410_8f8fa18aea_c.jpgThe Three Twins by Pablo Moreno Moral, en Flickr

 

Y luego además también te sirve para ajustar más la luz cuando tienes el luz a la espalda y no está en posición frotal metiendo todo más en histograma (como el cielo) o cuando estas en un bosque y necesitas tapar claridad por encima sin querer usar tarjeta negra para no "aclarar" el color...

 

35640199952_36a2a56bd7_c.jpgDefying Time by Pablo Moreno Moral, en Flickr

 

34616267494_c5aba81bd7_c.jpgRest in Peace by Pablo Moreno Moral, en Flickr

 

35265156611_7d7c6e73db_c.jpgLight on the Mountain by Pablo Moreno Moral, en Flickr

 

41486280761_0391b1b3e6_c.jpgGreen Morning by Pablo Moreno Moral, en Flickr

 

En fin, siempre es interesante conocer otras formas de trabajar pero para mí los degradados suave de 2-3 pasos son unos de los "must" en cuanto a filtros se refiere y tal vez los filtros que más use junto al polarizador y mucho más que un ND por mi forma de fotografiar. En mi bolsa llevo un montón de filtros y esos son los que más tralla tienen, los que menos curiosamente... los inversos. Por eso recomiendo lo que puse anteriormente y creo que son unos filtros realmente versátiles cuando te haces a ellos.

 

Un saludo ^^.

Edited by Pablo_Moreno

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Pues sí que es curioso, yo hago justo lo contrario el inverso lo tengo funcido y casi no uso el degradado jaja ya podríamos coincidir un si para ver cómo trabajamos ambos en campo porque los resultados son similares.

 

27525279638_430f09e9d0_b.jpgFlysch Beach (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

41215618211_24dc84c32d_b.jpgSunset Village (FRANCE) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

 

39036283195_b584ed3aa5_b.jpgThe Return (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

25046827568_a4ac12d9aa_b.jpgBeriain (NAFARROA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

26131799279_542fbbc997_b.jpgEl Peñon (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

36332643011_9c55225553_b.jpgStairs To Nowhere (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

35622923743_c605365ab8_b.jpgMy Favorite Show (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

35768967812_9b360a9ddd_b.jpgEnd of the Day (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

34831881810_8261f23db2_b.jpgGolden Sunsets (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

32001297924_d5d9f395d0_b.jpgAmazing Fall (ARABA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

26388723662_c8153e5c9e_b.jpgEgunon Bizkaia by Jonatan Alonso, en Flickr

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Interesantísimo... con dos sistemas diferentes, resultados similares y maravillosos resultados.

¿Para cuándo un tutorial para los aprendices? jejejeje

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Pues sí que es curioso, yo hago justo lo contrario el inverso lo tengo funcido y casi no uso el degradado jaja ya podríamos coincidir un si para ver cómo trabajamos ambos en campo porque los resultados son similares.

 

27525279638_430f09e9d0_b.jpgFlysch Beach (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

41215618211_24dc84c32d_b.jpgSunset Village (FRANCE) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

 

39036283195_b584ed3aa5_b.jpgThe Return (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

25046827568_a4ac12d9aa_b.jpgBeriain (NAFARROA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

26131799279_542fbbc997_b.jpgEl Peñon (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

36332643011_9c55225553_b.jpgStairs To Nowhere (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

35622923743_c605365ab8_b.jpgMy Favorite Show (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

35768967812_9b360a9ddd_b.jpgEnd of the Day (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

34831881810_8261f23db2_b.jpgGolden Sunsets (BIZKAIA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

32001297924_d5d9f395d0_b.jpgAmazing Fall (ARABA) by Jonatan Alonso, en Flickr

 

26388723662_c8153e5c9e_b.jpgEgunon Bizkaia by Jonatan Alonso, en Flickr

Pues si sería interesante, pasaré por país vasco sobre final de mayo que quiero hacer algunas fotografías costeras en la zona de rocas de Gatzelugatxe, Barrika y Azkorri. Si quieres podemos vernos ^^.

 

Interesantísimo... con dos sistemas diferentes, resultados similares y maravillosos resultados.

¿Para cuándo un tutorial para los aprendices? jejejeje

Pues en los enlaces que puse anteriormente hay bastante información... Si la lees detenidamente te servirá bastante o eso creo... Al final será la experiencia y probar los filtros sobre el terreno que te dirá que filtro necesitas en cada caso y como te sientes comodo con ellos trabajando :).

 

Un saludo.

Edited by Pablo_Moreno

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Algo por lo que me encanta este foro, es cuando surgen cosas como estas, la informacion y experiencias que comparten es super valiosa, espero que no decaiga este foro porque es excelente!!

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Pues si sería interesante, pasaré por país vasco sobre final de mayo que quiero hacer algunas fotografías costeras en la zona de rocas de Gatzelugatxe, Barrika y Azkorri. Si quieres podemos vernos ^^

 

Un saludo.

Pues cuando subas avisa, que sería un placer conocerte y sacar unas fotillos y ya de paso te enseño si quieres algún sitio, un saludo vamos hablando!

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Hola, una pregunta tonta, se puede usar un filtro degradado normal y meterlo al revés para usar como inverso, introduciendo solo hasta el degradado, o es una solemne tontería la idea?

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hace 17 minutos, JARDESS dijo:

Hola, una pregunta tonta, se puede usar un filtro degradado normal y meterlo al revés para usar como inverso, introduciendo solo hasta el degradado, o es una solemne tontería la idea?

¿no fastidiará el borde del filtro la imagen?

Saludos

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Siguiendo con mi linea de preguntas estúpidas, hay algún filtro degradado que tenga la zona de degradado centrada para poder usarlo así tanto normal como inverso y ahorrarse así unos dinerillos?

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