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IL KAISER

Distancia para enfoque correcto

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No veo las siglas VR en la nomenclatura de los objetivos que pusiste, para salir de dudas puedes compararlos con las imágenes de los estabilizados, el 18-55 VR y el 55-200 VR en ambos se ven las siglas VR.

 

Si disparas en manual para seleccionar la apertura que deseas y luego llevar la velocidad al valor en que el exposímetro te indique 0 (cero), creo que es mejor que trabajes con el modo A, la cámara ajustará la velocidad más rápidamente que tú. Y en ese modo tendrás la oportunidad hacer tres fotos más rápidamente y con tres aperturas diferentes, una grande, una media y una pequeña, después decides cual prefieres.

 

saludos

 

Hola a compañeros,

 

Ayer me dio por hacer unas pequeñas pruebas con mi cámara y, por fin, y por casulidad, logre unas fotos con excelente nitidez y calidad (no os fijéis en la foto en sí), creo que será cosa de seguir haciendo pruebas e irme grabando las distancias con las que trabajo con cada diafragma. Me quedé gratamente satisfecho al ver que si, que pueden salir muy bien. Os dejo un ejemplo de lo que hice.

 

Gracias a todos y gracias mblancove, probaré con el modo A para dejar que la cámara lo "resuelva" e irme grabando lo que hace la cámara aunque como todo, es cosa de probar y probar.

 

Gracias!!!

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A ver IL KAISER, te cuento algunas cosillas:

 

1 - Las siglas VR se refieren al estabilizador óptico de imagen. No es una reducción de ruido en si, sino una compensación de las vibraciones. Evita en lo posible imágenes movidas.

 

2 - Como te dice blancove, si le das la mayor importancia al diafragma utilizado, usa la posición A de la cámara, y ella te calculará la velocidad adecuada automaticamente, pero en este caso es muy importante el tipo de medición que hagas de la luz. Obtendrás resultados muy diferentes usando matricial, ponderada central o puntual. Pruébalos todos.

 

3 - Yo no confío demasiado en la reducción de ruido incorporada en la cámara. Suele ser un sistema de emborronar la foto, perdiendo definición (y recuerda que solo actúa a ISOS mayores de 400 o velocidades de mas de 8 sg.). Yo te aconsejo que te hagas con un software bueno, como Noiseware pro o el kodak noise reduction, que te daran resultados profesionales.

 

4 - Algo que tardé en descubrir, y es importante, es el modo de enfocar de la cámara. En un principio yo usaba AF-A (por defecto), pero este modo, al detectar movimiento, está enfocando contínuamente (como AF-C). De manera que yo enfocaba un punto y creia bloquearlo al mantener pulsado el disparador, para reencuadrar y disparar del todo. Pero entre medias la cámara enfocaba lo que le daba la gana, y claro normalmente no era lo que yo quería.

La solución fué elegir el modo AF-S, el cual deja bloqueado el enfoque totalmente y te permite reencuadrar. Desde entonces ¡oh maravilla! todo enfocado.

 

5 - Me alegro que hayas hecho la prueba de las pinzas, que como te decia, es lo que a mi mas me aclaró los conceptos de profundidad de campo en función del diafragma. Ya verás como enseguida encuentras ese foco nítido que nos hace disfrutar de una buena foto.

 

Saludos Cordiales...

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Segunda prueba frustrada con mi pensamiento incluido

 

quiero centrar la atención en el arbol y "creo" que es conveniente un f. 5.6 lo dejo puesto, me marca 1/250 y medición ponderada, pienso lo mismo que en la anterior: Me va a quedar genial, con buena definición...y aunque está está mejor que la anterior, no queda nitida, además las nubes totalmente aplastadas[/b

 

Creo que el problema de esta es que al hacer la medicion ponderada, te han salido la nubes quemadas....

Cuando tienes mucha luz y nubes (dia casi despejado) y zona de sombras tienes que elegir..... La camara no tiene tanto rango dinamico y si quieres no quemar las nubes, las sombras saldran subexpuestas..... :(

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Creo que el problema de esta es que al hacer la medicion ponderada, te han salido la nubes quemadas....

Cuando tienes mucha luz y nubes (dia casi despejado) y zona de sombras tienes que elegir..... La camara no tiene tanto rango dinamico y si quieres no quemar las nubes, las sombras saldran subexpuestas..... :(

 

 

Gracias por pasarte. Entonces ¿cómo se deben de hacer esas fotos, si reduzco la exposición, no quemo las fotos pero sale las sombras subexpuestas y sin detalle y si subo la exposición, salen quemadas las nubes? ¿Jugando con el EV?

 

Un saludo!!

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Como te dice jsalado tienes que elegir.

De todas formas siempre es mejor subexponer que quemar, que luego puedes sacar esas sombras a la luz con Photoshop u otros programas.

 

Saludos Cordiales...

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