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cmori

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Mensajes publicados por cmori


  1. Si ya tienes el 35mm y el 50mm y basado en el tipo de fotografía que dices que haces yo optaría por completar focales con un angular como el Tokina 12-24 o 11-16 y luego por encima un 100mm macro de tokina/sigma/tamron. Con esto te habrás dejado entre 600 y 700 euros en el mercadillo.

    Con los 300-400 restantes tienes para el 17-50 que quieras, incluso el de nikon si pones un poco mas.

     

    Sino el 18-35mm 1.8 de sigma y vende el 35mm. Tendras desde los 11mm hasta los 100mm cubiertos con ópticas luminosas y que rinden muy bien.


  2. En definitiva por vuestras recomendaciones entiendo que si quiero un angular en torno a los15mm+calidad+gran apertura, necesito llevar filtros y porta.

     

    Eso o arriesgar con el IRIX que encaja en todo menos en la calidad me temo.

     

    Edito: He visto este Tokina 11-20 2.8, a falta de cotejar su calidad

    Hombre yo del irix solo he oído que algunos no venían con al anillo de enfoque ajustado al 100% y que se podía ajustar por el usuario o cambiarlo por otra unidad. Opticamente maravillas.

     

     

    Soy consciente, pero la verdad es que me encantan el barrido del agua y las nubes en las largas exposiciones, este efecto y las nocturnas es un concepto que tengo bastante claro. La cosa es que comienzo a sopesar cargar el sistema portafiltros.

     

    Entre filtros y porta se suma un buen pico, haz cálculos antes. Ademas un porta para 150mm ocupa lo suyo en la mochila.

     

    Un saludo! 


  3. Para mí, uno de los grandes problemas del foro es que la gran mayoría de los usuarios te hace siempre las mismas recomendaciones. Ni hay variedad, ni cambios. Si quieres hacer nocturna, necesitas estás focales, si o si, no hay debate.

    No creo que sea solo en este foro, pero a mi aquí me han llegado a decir que para "paisaje" solo valían el 16-35 o el 14-24, que cualquier otra cosa era tirar el dinero, como si no se usaran otras focales o objetivos. 

    En canonistas o fujistas(las marcas q he tenido) he leído cosas parecidas, estilo, para "esto" solo puedes usar esta focal sino no sirve. Al final te lo tomas a risas por que es un debate estéril.


  4. Tienes razón con ese Sigma no lleva anillo de diafragma, sería posible si pudiéramos controlar el anillo de diafragma como en los AF-D o los manuales tipo AI o AIS, etc

    Saludos,

    Lecina

    hay anillos para la montura para controlar la apertura de los G, a fin de cuentas es un mecanismo totalmente mecánico.

    https://www.amazon.es/Fotodiox-M-Reverse-67-Nikon-Kit-filtro-inverso-objetivo/dp/B005ODKK26/ref=sr_1_20?s=electronics&ie=UTF8&qid=1515451392&sr=1-20&keywords=nikon+control+apertura

    Y los hay también mas baratos.


  5. En las próximas horas voy a poner en el mercadito un anuncio de venta de un nikkor 24-70 2.8 exactamente igual q nuevo (excepto q no conservo la caja). Si algún compañero busca una unidad de segunda mano ahorrándose un buen pico respecto al precio de nuevo, que contacte conmigo por mp.

     

    9.9/10.

     

    salu2 y que los reyes magos de oriente os sean propicios¡¡

    Va en contra de las normas esto.


  6. Es habitual en muchos objetivos que no sea perfectamente redonda a aperturas pequeñas, de alli que se produzca la forma de estrella en luces brillantes. Pon una foto a ver si es algo exagerado pero no creo que sea algo para preocuparse.

     

    saca una foto a alguna luz desenfocandola, asi también puedes ver si hay algún problema.


  7. El tamron VC anterior al G2, nuevo por 500 euros????? imposible. Por 500 euros alguno de segunda mano y para mi gusto... demasiado barato.

     

    Te aconsejo el tamron, tanto el G2 como el anterior, depende finalmente del bolsillo. El G2 sube de 1000 euros, el de importación en los 1.000 aprox. Y el de garantía robisa por unos 1.300 euros.

     

    Si tu presupuesto es de unos 900 euros, entonces encaja mejor el tamron 24-70 VC con garantía robisa. De importación creo que se queda en torno a los 700 euros, pero para esa lente yo prefiero la garantía robisa por algunos problemas que ha tenido en el control de calidad. Yo lo compré por 950 euros y 5 años de garantía robisa, que es una garantía bastante buena.

    550 esta ahora mismo en eglobal en montura nikon. A ese precio, lo compras ahora y lo usas mientra ahorras algo mas y luego te lo quitan de las manos por 450 o 500 de segunda mano, viendo lo que piden otros por el. Y ya vas a por el nikon o el g2 o el que sea. O igual quedas encantado y te gastas el resto en otra cosa.


  8. Tamron 70-300 vc, por 220 suelen rondar de segunda mano. Lo tuve en canon y me pareció fantástico por ese precio. Para surf cualquier focal es poca según que playas, salvo que te metas en el agua con ellos, pero ya estamos hablando de otro equipo distinto en ese caso.

    Eso si, intentaria no pasar de los 250mm con el, al menos en mi unidad la imagen perdia mucha definicion enfocando a sujetos alejados. Llevan algo de recorte, pero para que te hagas a la idea del encuadre que te da a esa focal.

    39339425452_13bee2c3a9.jpg_MG_7235 by C Morunas, en Flickr

    38661254544_545177490f.jpg_MG_6828 by C Morunas, en Flickr

    39339426182_9330c2f2f3.jpg_MG_6810 by C Morunas, en Flickr

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  9. Joder, tener que meterle mano de esta manera a un objetivo manual ya me parece de cachondeo la verdad, tenia curiosidad en este modelo por que se puede usar con filtros de 100mm, pero viendo estas cosas y como en amazon también le dan palos uno ya se lo piensa dos veces...


  10. Creo que optaría por el samyang 14mm por corrección de coma. Es muy frustrante ver que un objetivo luminoso lo tienes que cerrar 3 pasos o más para corregir lo que el samy hace ya a 2.8. Otra cosa es la distorsión, pero es más fácil de corregir.

     

    Un saludo

    Yo también optaría por el 14mm 2.8 y el resto para gasolina/comida para ir a los sitios.


  11.  

    Mi nueva pregunta sería ¿Cuál objetivo es más rápido enfocando con mi D700 o con una cámara superior?

     

    Los 70-200(de primera marca o últimos modelos de terceras) suelen ser los mas rápidos junto con los teles fijos grandes. Los 24-70 también suelen ser una bala.

     

    O al menos eso tengo entendido, una pregunta curiosa cuanto menos.  


  12. Por orden de prioridades estos serian los deseados:

     

    -16mm 2.8 fisheye, este igual cae antes de fin de año...

    -70-200 2.8, el modelo todavía sin especificar, dependerá de la primera oferta que me haga tilin.

    -100mm 2.8 macro de tokina

    -un 35 o un 50 1.4, casi seguro de sigma.

    -15-30 2.8 de tamron si me toca la lotería y llego hasta este punto en la lista...lo he llegado a ver con garantía remanente por 500euros, pero en montura canon... :unsure:


  13. y el Nikkor 20-35? había uno en el mercadillo por unos 420 euros creo recordar en muy buen estado.

     

    Es el único 2.8 para nocturnas barato  asequible que se me ocurre, quitando el 14mm 2.8 de samyang.

     

    Un saludo


  14. A buenísimo ya le voy a pegar una mirada a eso. Creo que tengo puesto la normal como viene pre figurada pero ya voy. Buscar de estos temas

    Es por la construcción del objetivo, que varia la luminosidad real(numero T) en su recorrido de zoom. Les pasa al 90% de los zooms(sigmas, nikons, etc ), creo que solo se salvan los de cine€€€€(fujinons, zeiss, ariss)...

    El 24-70 no VR de nikon tiene menos variación, pero curiosamente es por que tiene menor transmisión en 24mm. Otra cosa que influye es la variación del viñeteo, que te puede varia la exposición si usas medición matricial. Pero vamos, que el mundo real salvo en situaciones puntuales, como te ha pasado a ti, no se nota apenas.

    https://www.dxomark.com/Lenses/Sigma/24-70mm-F2.8-IF-EX-DG-HSM-Nikon-mounted-on-Nikon-D800E---Measurements__814

       image.png

    https://www.dxomark.com/Lenses/Nikon/AF-S-Nikkor-24-70mm-f-2.8G-ED-mounted-on-Nikon-D800E---Measurements__814

    image.png


  15. mm te refieres a si elegir AF o M en el control de la cámara para el objetivo? puede ser?

     

    No, eso es para el enfoque. No como sera en la d500, en mi d3 hay una opcion en el menu que le dice a la cámara desde donde eliges la apertura, desde el anillo del objetivo o desde la cámara poniendo ese anillo en 22 y usando las ruletas de control.

     

    Sobre el frontfocus y tal, me resulta raro que se use ese termino en este caso, al estar enfocando manualmente.

    Con un ojo de pez y en un sensor apsc debería estar casi todo enfocado. Con el anillo de enfoque puesto a 1 metro y a f4 deberías tener enfocado desde 0.5m a infinito. A f5.6 desde 30cmm a infinito. 


  16. Front focus en un un ojo de pez manual? eso si que no lo habia oido.

     

    Sobre el anillo de apertura, hay una opcion en el menu que te deja elegir usar la anilla del objetivo o la rueda de la camara, ya que aunque los samiyang sean manuales en nikon creo que conservan el control de apertura al ser controlada mecánicamente por la camara.


  17. Muchas gracias cmori me estás siendo de gran ayuda.

    Sabes de algún polarizado bueno? Estos los uso para darle más contraste a los cielos

    El único que tengo ahora mismo es uno de kenko pro1d, aunque solo lo uso para reflejos y tal. Para el tema de los cielos suelo bajar un poco la luminosidad de los azules. Ni idea de cual bueno sera.


  18.  Es mas, he tenido que buscar al tal Cartier para entender lo que me decias, y vamos..., esta a años luz de lo que yo creo que llegare algun dia. Tiene imagenes de lo mas interesantes y no se como consiguen esos blancos y negros

    Ilford HP5 y kodak Tri-X, estos y sus modelos previos revelados en 777. Luego el operador del laboratorio tenia instrucciones de respetar el gris medio en la imagen, por eso no suele ser tan contrastadas.

     

    El 35mm es una compra segura y si por lo que sea no te convence te la quitaran de las manos en el mercadillo.

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