fotoflipao

Hola,

Imagino que el método de medición a través del LV y del visor es distinto y puede tener ligeras diferencias de cálculo, aunque la cámara intente igualarlas.

También hay que tener en cuenta que cuando las condiciones de luz son extremas (hablas de larga exposición, imagino que prácticamente oscuridad total), las diferencias de medición serán más notables.

De todas formas, a ver si alguien puede darte más explicación de lo que puede pasar, pero yo descarto, en principio, avería.

Un saludo.

@f248 gracias por la información!, la veo con tranquilidad.

En 2/11/2023 a las 20:27, f248 dijo:

Basicamente dispones de tres opciones:

1 - Velocidad de syncro de la cámara con un flash.  Es decir velocidades de obturación sobre 1/200s. Se necesita una cámara réflex + un flash. 

2 - Velocidad de sincronización por encima de la propia de la cámara. HSS, muchos disparos de flash a poca potencia para rellenar de luz el sensor. Cámara dedicada y flash dedicado. 

3 - Velocidad de sincronización por encima de la propia cámara, con un destello solo de flash. Hypersyn. Cámara dedicada + flash dedicado o utilizar automatismo para poder crear un retardo en el flash y sincronizarlo con la cámara. 

Espero haberte liado un poco más je, je,

Un abrazo

f248

Me interesa esa tercera opción, la de Hypersyn, que no conocía. No localizo cómo es, ¿puedes compartir información? Si puede ser, algo que sea de hacerlo uno en casa, me interesa eso del automatismo para retardo de flash.

Gracias!

Buen apunte del compañero.

Efectivamente, si lo que pretendes es fotografía de alta velocidad (como la foto del pájaro que muestra el compañero), el flash tiene una duración cortísima que te permitirá "parar" un objeto en movimiento, siempre que la única luz sea la del flash. En ese caso la velocidad sincro de la cámara no influye, ya que el tiempo que el flash no está iluminando, la escena captada está a oscuras. Busca información sobre fotografía de alta velocidad para profundizar.

Si lo que pretendes es usar el flash a plena luz del día (por lo que la cámara te pide velocidades de obturación más rápidas de la velocidad sincro 1/200) entonces sí que precisas el modo HSS tanto en la cámara como en el flash.

Confirmo lo del compañero Zopilote. Además es muy fácil de comprobar, haciendo una foto de prueba delante de un espejo.

Yo así lo hice (flash incorporado de la cámara) y en modo master, marcando el incorporado como --  para que no influya, delante de un espejo el flash salía iluminado. Con potencia mínima, eso sí, pero sí puede influir en la toma. Si imperiosamente necesitas que no influya, opta por otros sistemas (cables, radio), o bien trata de minimizarlo (rebotando hacia arriba, tapándolo con negativo velado, etc)

Hola. Ese que he enlazado no te puedo comentar, como decía en el comentario yo tuve uno de marca "Intenso" pero ya no encuentro el mismo, con . 2,5" Memory Drive | Intenso

Sobre el que te enlacé, busca el manual aquí Download Center / Documents & FAQs-Welcome to SSK y sales de dudas, porque cada uno es diferente, y el mío no lo llegué a usar para ese propósito.

Siento no poderte ayudar completamente...

En 3/10/2023 a las 21:39, alech_jpg dijo:

Es decir, ¿conecto el disco duro y el móvil al mismo wifi? ¿como se conectan? ¿Y el móvil serviría como "software" para enviar archivos y demás no?

Otra pregunta es: ¿si funciona con batería, no quiere decir que pierda el almacén cuando se quede sin batería no?

 

Muchas gracias 

Yo tuve uno de la marca Intenso, y se trata de un disco que cuando lo enciendes arranca con un software interno que genera un punto wifi independiente al que te puedes conectar (con usuario y contraseña que tú defines) estés donde estés, no necesitas la red wifi de casa. Desde un ordenador podía conectarme a su interfaz y se configuraba. Luego desde cualquier móvil (también desde el ordenador) te podías conectar a su estructura de carpetas y modificar. Cuando está apagado es como cualquier dispositivo, la información está guardada en el disco duro y solo está disponible cuando lo enciendes o como cualquier otro disco duro portátil a través del USB. No llegué a probar la copia desde la tarjeta SD, no te sé decir su funcionamiento, pero creo recordar que era sencillo, insertando la tarjeta (tenía ranura) y dándole a un botón. Imagino que crearía una carpeta para guardar los archivos en directorio raíz. Pero vamos, cada dispositivo es distinto, intenta descargar de la web del fabricante las instrucciones para hacerte una idea de su funcionamiento antes de comprarlo.

Yo lo usé como NAS conectado siempre en casa y con el tiempo (3-4 años) cascó la batería y terminó inutilizándose, pero considero que si se usa de otro modo, cuando lo necesitas y no de forma constante como hice yo, su funcionamiento debe ser correcto durante mucho tiempo. Como con otros dispositivos, procura hacer copia de seguridad en otro sitio cuando vuelvas a casa, pero esto es un consejo general, no porque no sea un dispositivo fiable.

Hola, existen los discos externos para conectar un lector de tarjetas que permiten hacer una copia de seguridad en el disco. Tienen batería y a menudo son wifi, por lo que puedes acceder a su información desde el móvil. Por ejemplo este:

SSK Disco Duro inalámbrico NAS portátil de 2TB de Almacenamiento en la Nube con Punto de Acceso Wi-Fi, Respaldo automático, Acceso Remoto inalámbrico para teléfono/computadora portátil : Amazon.es: Informática

Te iba a recomendar un Viltrox que tengo yo y que hace unos años puse mis impresiones aquí, pero al menos en aliexpress ya no lo encuentro...

Coincido con el compañero, el godox TT350 tiene una pinta estupenda, por el mismo precio que el Meike, y además compatible con todo el sistema inalámbrico de Godox, lo que es una garantía de ampliación multiflash.

En los bazares de chinos seguramente encuentres más baratas, o incluso, portalámparas para 2 unidades, que podrás enroscar al casquillo que lleve la ventana. Ésta podrías buscarla para que fuera compatible también con el sb700 que tienes en tu firma, y así siempre podrás aprovechar la inversión para otros sistemas de iluminación.

Busca "softbox light modifier" en internet, a lo mejor encuentras algo, pero casi seguro serán dedicados de cada marca a su tamaño específico y método de acople adaptado. Creo que será más práctico fabricarlos con alguna lona ligera que pueda pegarse con velcro al borde exterior de la ventana; no debe ser difícil fabricarlos.

Entiendo lo que dices.

En cuanto a las bombillas, un familiar mío hizo sus pinitos con foto de estudio y usaba bombillas con unas ventanas de luz. Él se apañó para 4 trabajos que tuvo, pero en mi opinión daban muy poca luz, había que acercar mucho las ventanas, y al final había que tirar de ISO a poco que cerrara diafragma para conseguir cierta pdc.

También es verdad que hoy día hay bombillas LED mucho más potentes que las que se usaban entonces (de esas de bajo consumo que tardaban en calentarse). Unas bombillas led de 15W o superior tiene que ser otro cantar.

Hola, no te podré ayudar mucho, no he usado nunca luz continua de este tipo, pero ese tipo de tecnología está un pelín obsoleta, los led han evolucionado mucho y ese tipo de led es de los antiguos, no confío en que tenga una potencia espectacular, y estabilidad de color la justa.

Yo la verdad es que antes me hacía un brico con un panel led regulable de los de colocar en techo, de este tipo (con un regulador universal, puedes hacerte algo apañado. Además, con un tamaño 60x60 ya tienes el difusor ideal para un bebé. Un par de cartulinas como reflector y a tirar fotos.

Panel LED 60x60 cm 40W 4000lm Regulable - efectoLED

Lo del humo es dificilillo. En algún taller hemo hecho algún jueguecillo de esos y la mejor forma es con flash o luz lateral direccional, sin que ilumine el resto (dirigiendo con un cono o "snoot"); desde otras direcciones el humo se difumina con el fondo.

Una foto interesante, con iluminación justa para destacar lo que quieres. Echo de menos que se vea un hilo de humo más claro, hubiera potenciado la imagen. También hubiera retirado la colilla del cenicero, por aquello de hacer la foto más simple; es el la mirada se me va a ella.

Pero es como lo veo yo, eh?

Gracias por compartir.

Pues yo iría a por un macro por si te interesara acercarte más a los objetos o quieres algún detalle concreto, la distancia mínima de enfoque de un 50mm 1,8 no te va a dar mucho margen. La D7200 te va a permitir unos cuantos que no se van a ir demasiado de precio (de segunda mano): Nikkor 60mm micro 2,8 AFD (o el AF-S), Nikkor 55mm 2,8 AIs, Nikkor 55mm 3,5 AIs, Sigma 50mm 2,8 macro, y es posible que algún vivitar de los antiguos. Que no te preocupe que sean manuales, los usarás casi siempre en condiciones muy controladas, con trípode, etc, y tendrás tiempo de enfocar con paciencia.

No buscaría un 100/105mm, te va a obligar a separarte mucho del objeto si quieres tomas más generales como esas que has mostrado.

En 4/9/2023 a las 23:43, Franmer dijo:

Hola, al final no me han solucionado el problema, pero me han devuelto el dinero. La unidad debia estar estropeada y ni tan siquiera la han llevado al SAT. En caso de no encontrar este objetivo por otro lado, me podreis aconsejar un objetivo, no me puedo gastar mucho, por eso elegi este modelo, me imagino que por este precio no habra muchos que tengan una espectacular nitidez en las fotografias, acepto vuestras sugerencias, gracias

Al menos se ha solucionado el problema, aunque con dolor de cabeza.

Es un modelo que es habitual que salga a la venta a menudo, creo que no tendrás problema si tienes algo de paciencia. Si en este foro no sale ninguno puedes buscar en wallapop cerca de tu casa para poderlo probar. Es que por ese precio diría yo que no hay equivalente...

Eso no lo sé, yo me refería a una célula de este tipo:

Célula fotosensible para flash JSYK-3A Canon (foto24.com)

Es posible que ese nissin no soporte el modo HSS.

Yo soy muy de usar semiautomatismos (prioridad a la apertura o prioridad a la velocidad), según el tipo de fotografía, y apoyarme en la subexposición o sobreexposición, o bien la medición puntual, para conseguir la luz que yo quiero. Modo manual, casi nunca, salvo foto tranquila en casa, bodegón o similar con luz controlada o con flash. En mi caso me apaño así, son costumbres. En cuanto al uso del ISO auto lo he usado como apoyo para foto más rápida, cuando los otros valores los quiero fijar por alguna razón, y sobre todo me ha venido bien en foto deportiva usando prioridad a la velocidad, tanteando primero una velocidad cómoda para parar la acción, y dando margen a diafragma e iso para adaptarse a la situación de luz, sin que nada se vaya de madre.

En 31/5/2023 a las 21:01, hombreolo45 dijo:

Buenas, compañeros.

¿Existe alguna app que conozcáis para poder disparar un flash manual de forma sincronizada con la cámara de un móvil android?.

Muchas gracias y un saludo.

Hola, es interesante lo que comentas. Yo no conozco ninguna app que no sea específica para flashes concretos.

Se me ocurre un brico casero utilizando una célula de flash independiente a la que le acoples un disparador por radio que a su vez enlace con el flash a disparar. Si la célula se coloca lo suficientemente cerca del flash del móvil debería detectar el cambio de iluminación, activará el emisor que tendrá en la zapata de la célula y activará el receptor que tengas en el flash. Si tienes alguna por ahí puedes probar (son baratas). De todas formas: no hay garantía de que la célula interprete el flash del móvil como un flash normal, y tampoco hay garantía de que luego el flash sincronice correctamente con el móvil.

Coincido con el compañero. Aquí está explicado bastante bien:

Velocidades de Sincronización y Obturación, Flashes y Sincronización a alta velocidad: Aclarando las cosas (xatakafoto.com)

En 24/8/2023 a las 20:23, Que hay dijo:

Muchas gracias por contestar y perdona la tardanza  en contestar. 

Una pregunta, con esos dos artículos que me indicas podría por ejemplo, poner el adaptador de zapata en la cámara y conectarlo con el cable al SB-900 y dispararlo en TTL?

Un saludo y gracias de nuevo!!!

No, nunca, el adaptador y el cable que indico solo tienen la opción de disparar el flash en modo manual, hablaba de disparar los flashes de estudio, que entiendo son manuales.

Para TTL, tienes el cable SC-28 o 29 (o clónicos), con las limitaciones de la longitud del cable (normalmente 1,5 metros). Y solo sirve para un flash.

Si no, tendrás que ir al sistema por radio de Yongnuo (YN-622N) o de Godox (X1, X2 o Xpro). Funcionan muy bien, incluso con múltiples flashes. Recuerda, todo dedicado para Nikon y necesitarás 1 emisor para la cámara y 1 receptor por cada flash.

Otra opción es el Nikon SU-800 que suele ser bastante caro incluso de segunda mano (había un clónico marca Debao, que aún se encuentra en Aliexpress por unos 80 euros) y que será compatible con el SB-900. O bien usar un SB-800 de segunda mano como Master.

En 19/8/2023 a las 20:12, coolpixer dijo:

No se si te lo he dicho alguna vez (lo he pensado muchas veces viendo tu obra), pero eres el Ramón Gómez de la Serna de la fotografía…

Muy oportuno el comentario. Efectivamente, cada vez que quita la tapa a la cámara, al compañero "se le cae una greguería", fotográfica en este caso.

Ha quedado claro, jeje.

Es difícil que haya adaptadores de este tipo que transformen un TTL a otro, sería un chollo.

En mi caso he usado un flash dedicado nikon en una fuji, pero solo en modo manual, ya que el punto central coincide y los otros van fuera de contactos (no hay riesgo de cortocircuito), pero lo suyo es usar cada marca con la suya, o en todo caso tapar contactos con cinta para evitar problemas eléctricos.