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Buen apunte el de la barrera de IR. Al menos el aparato que yo me monté no tiene barrera de infrarrojos para saber cuándo pasan la gotas. Los tiempos cuentan desde el momento en el que se acciona la válvula solenoide (en dos veces, primera y segunda gota). Quizá parte de la imprecisión venga de ahí: la válvula se acciona pero el tiempo que transcurre hasta que las gotas rebotan puede no ser constante. Si a la salida de la válvula se introduce una barrera de IR que añada un control adicional, eso añadirá más precisión: Los tiempos empezarían a contar desde el paso de la gota y no desde la teórica "liberación" de la gota, que será más imprecisa.

Claro, es una opción, que solo intervenga el flash y que sea éste el que esté conectado con el controlador de las gotas (y no la cámara). Dificulta la operativa, eso sí pues tienes que disparar la cámara con una exposición lo suficientemente larga para que dé tiempo a caer las gotas y disparar el flash, antes de que cierre el obturador, y así cada vez. Creo que es lo que ahora está haciendo lorete. Buen enlace, por cierto, gracias por compartir!

No había visto la respuesta. ¿Es seguro eso que comentas? Me refiero a lo que que "tiene un retraso que no es constante". Lo del aparato de tirar gotas me entretuvo un par de semanas y por pereza no vuelto a "jugar" con él. Pero lo que dices me deja un poco mosqueado. Es cierto que me quedé con la sensación de que había algo de anárquico en el control de tiempos. Cuando encontraba una secuencia apropiada de tiempos, y conseguía una serie de fotos aprovechables, algo cambiaba y tenía que volver a parametrizar, a veces con cambios bastante bruscos en los tiempos. La teoría que extraje fue que el "frasco de Mariotte" no hacía su función bien al 100% y que si la presión no era constante provocaba malfuncionamiento de la solenoide... Un truco que usaba era grabar la secuencia a cámara lenta con el móvil (si éste lo permite), eso me ahorraba disparos pues veía cuánto de retrasado o adelantado disparaba el flash. ¿Cómo quedaron tus pruebas con las otras cámaras? Nunca probé con otras cámaras, si monto el tenderete probaré con la Fuji, no me apetece "fundir" la D750.

Me refiero a lo que sujeta el flash. Para sujetar uno de mano funciona como con una pinza que se enrosca. El de bowens o elincrom es como una bayoneta. El triopo que te comenta el compañero se pliega como un paraguas y es bastante fácil y rápido de montar. Este, es para flashes de mano (es de la marca Neewer, más común en Amazon, creo que tiene que ser el mismo), fíjate en el sistema de sujeción, una rosca baja una pequeña "pinza" que sujeta el flash: Neewer 65cm Softbox Octogonal con Soporte tipo S, Estuche de Transporte Compatible con Neewer TT560 NW561 NW625 NW635 NW645 NW655 NW-670 750II Speedlites y Q3 AD200Pro Flash Estroboscópico, etc. : Amazon.es: Electrónica Este en cambio es una bayoneta que encaja rápidamente en un flash de estudio con ese sistema, cuidado con eso, necesitas el anterior: Triopo Bowens Mount 90cm / 35inch Octagonal Softbox con rejilla de panal para estudio estroboscópico, luz de flash continuo, fotografía de retrato fotográfico : Amazon.es: Electrónica En cuanto a este tipo de octabox, hay otros sistemas pero suelen ser más aparatosos (varillas desmontables). También tuve uno que funcionaba por reflexión en un paraguas, suelen ser más baratos pero no tiene nada que ver. Aparte de la potencia que pierdes al ser flash reflejado y no directo, la colocación de la ventana es más complicada (por ejemplo al inclinarlo). Yo no lo recomiendo. Algo así: Neewer 80 Centímetros Portable Octagonal Paraguas Softbox para Flash de Estudio, Speedlite, con Difusor Blanco y Bolsa de Transporte para Fotografía de Producto Retrato (Negro / Azul) : Amazon.es: Electrónica Tamaño, para lo que pretendes hacer, con 65cms creo que tienes bastante. ¿Diferencia octabox frente a ventana rectangular? A efectos prácticos creo que casi ninguno. El único que conozco es que en retrato el reflejo del octabox en los ojos es redondeado y dicen que es más atractivo y profesional. Por supuesto también necesitas un pie de estudio. Para empezar uno barato te hará su papel. Por 15-20 euros son fáciles de encontrar, y no necesitas nada para acoplarlo, solo apretar una tuerca.

Tengo ese softbox que comenta el compañero y es una maravilla. Cómodo de montar y transportar, y se adapta cualquier flash de mano (hay otra versión para montura bowens, ojo). Y muy buen precio para lo que da. Búscalo con el suplemento del panel de abeja que comentas, yo también lo compré y es muy útil.

Si no me equivoco, ese flash es compatible con el YN-622 N-TX, podrás controlarlo incluso en modo TTL con tu cámara. Mira en wallapop que suele haber bastante baratos.

Pues enhorabuena por la solución. No era un problema muy normal.

Divertido y creativo. Buena iluminación. ¿Quizá el fondo con algún color complementario? Es por poner alguna pega. Da igual donde la cuelgues, lo importante es que lo hayas mostrado.

La primera y la última me gustan mucho. Es un experimento curioso, que puede dar mucho de sí.

Mi primera cámara de carrete propia fue la F80 y comparto los comentarios anteriores. La única pega es que NO mide la luz con objetivos manuales. Si ahora tuviera que volver a comprar una AF optaría por la F90x o la F100. También son interesantes las F801s, F601AF (cuidado que lo normal es encontrar la M que es de enfoque manual) o incluso la F70 a pesar de tener un LCD estilo star wars. Todas ellas miden la luz con objetivos AI/AI-s y admiten objetivos AF-D.

Si buscas simplicidad y plena compatibilidad, los SB-800 eran unos muy buenos flashes en su día y lo siguen siendo, con mucha potencia y muy fiables. Yo hace años que tengo dos y con muy buen rendimiento. Ahora se encuentran muy bien de precio de segunda mano y son compatibles con tu cámara. En cualquier caso puede interesarte separar el flash de la cámara, con posibilidad de ampliar a tener más flashes para crecer en posibilidades. Creo que la opción del sistema inalámbrico de Godox puede darte muchas alegrías a precios contenidos, valóralo.

Con el lector de tarjetas podrás hacer alguna prueba de velocidad, hay software para evaluarla tanto de lectura como de grabación. Gracias por compartir.

No uso este tipo de tarjetas, pero me parece muy curioso e ingenioso.

¡Oye, la idea es muy buena! Es posible que simplificar la imagen ayudara a potenciar el mensaje y provoque un mayor esfuerzo a quien ve la imagen. Yo hubiera dejado solo las gotas, creo que tanto los chorros de aceite como la botella sobrecargan la imagen y reiteran información innecesaria, es como insistirle al espectador: que es aceite lo que cae, ¿no te has dado cuenta? Una máxima que suele funcionar muy bien: menos es más. Al menos casi siempre.

Es una idea excelente. Se agradecen este tipo de fotos. Al margen de retoques que comenta el compañero, la ejecución me parece muy correcta.

Hace años compré este disco duro que tiene batería y además una ranura SD, para hacer copias de seguridad al insertarla, de forma autónoma. El mío era de 1TB. Disco Duro Externo Intenso Memory 2 Move con USB 3.0, 2.5 Pulgadas weiß 250 GB : Amazon.es: Informática Nunca lo usé para ese propósito, lo utilicé como NAS para poder acceder a archivos de música desde otros dispositivos en casa, y a los 3 o 4 años de uso se averió (eso sí, encendido 24 horas al día). Usándolo de forma puntual para lo que propones no veo problema. De todas formas, al precio que están hoy en día las tarjetas de tamaño respetable, creo que es más rentable comprarte unas cuantas para cuando estés de viaje.

Échale un vistazo a este enlace, tiene muy buenos consejos. Fotografía Nocturna y Light Painting: Materiales | Light Brothers (articulosfotograficos.com)

La F80 fue mi primera cámara propia y la disfruté varios años hasta la llegada del digital. La malvendí, la verdad, pero era la época de la desbandada. Un cuerpo muy ergonómico (heredado por la Fuji S2, por cierto), y considero que muy bonito, sobre todo comparada con las coetáneas F55, F60 o F65. Echaba de menos que no medía con objetivos manuales AI/AIs, algo que sí que hacían las F90x o la F801s, por ejemplo. Pero tengo buenos recuerdos, espero que la disfrutes.

Es una opción muy interesante para ciertas aplicaciones. Pero para este tipo de fotografías se requiere una velocidad de obturación extremadamente rápida para que toda le imagen quede "paralizada" y sea completamente nítida. No estoy seguro de que la propia velocidad de obturación de la cámara fuera suficiente para congelar un movimiento tan rápido, por mucha iluminación continua que tengas. Para conseguir congelar un objeto que se mueve tan rápido, lo que se usan son los tiempos mucho más cortos que proporciona la iluminación del flash: esta es la base de la fotografía de alta velocidad. Es la duración extremadamente corta del "flashazo" la que congela el movimiento. Habitualmente se trata de que la iluminación ambiente no contamine la escena para evitar imágenes "fantasma", y que solo actúe el flash.

Creo recordar que sí se puede disociar en la D90. No, con esta técnica y tal y como la usa Lorete (que me corrija si no es así) lo que se busca es disparar una foto justo en el momento en el que chocan las dos gotas consecutivas. Es todo tan rápido que los ajustes casi tienen que ser al milisegundo.

Depende de lo que quieras iluminar. Para iluminar un edificio o un elemento muy grande lo ideal son las linternas. Suelen usarse cálidas, entorno a 3000-4000 ºK Para elementos más pequeños (una persona disfrazada por ejemplo) suelen usarse linternas parecidas a estas, también cálida: Linterna LED COB de bolsillo para trabajo, linterna de emergencia recargable de 1200 °, luz de inspección, lámpara de Camping, 4X 2X, 2200mAh, 360 mAh|Focos portátiles| - AliExpress Suelen modificarse para que se enciendan solo cuando tienes pulsado un botón (se apagan cuando lo sueltas).

Tiene su punto, me gusta. Buena asociación de elementos. Quizá la parte de la bandeja, al ser todo negro, crea algo de confusión. ¿Podrías haber usado un plato para las "pastas"? Las lucecillas del fondo me gustan. Muy imaginativa!

He encontrado esta: ▷ Bombilla Dicroica Led MR16 10w 12v 4000K BB 120693 | ElectricoLED O esta de 12W MR16 Proyector LED 12V Proyector de alta potencia 12W Luz de punto de luz para iluminación de jardín en camino Blanco frío : Amazon.es: Iluminación

La base de los focos halógenos es el MR16, creo. Entiendo que debe ser fácil encontrar sustitutos, asegurándote que funcionan a 12V, y eligiendo la temperatura de color de entre 3000-4000º. Potencia, el equivalente tendría que ser alrededor de 8-10W. Comprar Bombillas LED GU5.3 y bombillas MR16 Económicas - efectoLED

Hola, pues te ha salido en su punto esa foto. En cuanto a tu pregunta, yo creo que aunque el foco no actúe debes usar los cables como si fueras a usarlo. Quizás al unir el foco provoca que la cámara se quede "colgada".