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fotoflipao

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Todo lo publicado por fotoflipao

  1. Foto conceptual, aclarado con el título. Coincido en que dar una vuelta a composición e iluminación puede ser un ejercicio interesante.
  2. Entonces el disparador de cable tendrá que tener el terminar redondo que se encaja en el frontal: subtel® Control Remoto para Nikon D1 D1X D200 D2H D2X D3 D300 D300S D3s D3X D4 D5 D500 D700 D800 D800E D810 D850 F6 Disparador Cable con Temporizador MC-30 MC-36 MC36a Remoto cámara Remoto Liberación : Amazon.es: Electrónica
  3. Con la respuesta del compañero @Galois me entran dudas de lo que buscas: - Disparador a distancia. Entonces te sirve el original EM-L3 o cualquier clónico que suele ser mucho más económico. - Disparador a cable. Cualquier disparador mecánico que sea compatible con la clavija de disparador de tu cámara. Funcionan sin pilas, simplemente apretando el botón. Mando a distancia para cámara Nikon, Cable disparador de obturador con MC DC2, compatible con Z7, Z6, D7500, D7200, D7100, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D3200, D3300|Disparador| - AliExpress - Disparador/Temporizador a cable. Tienen funciones como disparo con retardo, disparo de larga exposición, disparo a intervalos. Son más completos y no son excesivamente caros. Es el que te recomendaba: Rollei Cable de Liberación Remota Nikon - LCD retroiluminado de fácil lectura y fácil de usar - Negro : Amazon.es: Electrónica - Disparador/Temporizador a distancia. Similar al anterior, pero más complejo, al funcionar a distancia, con alguna función adicional: PIXEL TW-283/DC0 Mando a Distancia Disparador inalámbrico Temporizador Cable Disparador para Nikon cámaras : Amazon.es: Electrónica En todos es importante validar que son compatibles con tu cámara.
  4. De los 70(75)-300 de Nikon parece que es vox pópuli que el 75-300 es el peor de todos. Es bastante antiguo, tiene un AF lento y es bastante regulero de calidad, similar a los antiguos cosina o tamron 70-300 que eran bastante malillos. Recomiendo que si buscas de segunda mano optes por el nikon 70-300 VR (tiene ya un tiempo pero tiene muy buen rendimiento) o bien el Tamron 70-300 VC que también va muy bien. Ambos son estabilizados, rápidos en enfocar y con calidad suficiente. Eso sí, tendrás que estirar el presupuesto hasta los 200-250 euros. Cuidado con los AF-P porque podrías tener algún problemilla de compatibilidad. Support Articles (nikonimgsupport.com)
  5. No dices el modelo de cámara. Según cuál sea la clavija puede ser distinta. Incluso hay algún modelo que no lo admite. Yo tengo uno genérico de aliexpress/amazon y va de maravilla. Recomiendo de cable, aunque hay gente que usa inalámbricos y están satisfechos, pero son más aparatosos, más caros y además gastan más pilas.
  6. Propuesta aceptada, es cierto que así se delimita perfectamente. Gracias por el consejo. Y gracias, como siempre, por un comentario tan elaborado.
  7. Pedazo de rótula... Enhorabuena por la compra.
  8. El SB-800, aunque tiene 20 años, es espectacular y funciona muy bien con la D90 (y resto de nikon, para qué engañarnos). Yo tengo dos que siguen funcionando perfectos, mucha potencia y precisión. Y los precios están bastante ajustados de segunda mano. Otras marcas, los Godox van bastante bien. Por ejemplo el TT350 es pequeñito pero tiene una pinta estupenda para el precio que tiene.
  9. Hola, Efectivamente la D90 no tiene ajuste fino de AF. Sin embargo se puede corregir de forma mecánica, y de una forma no demasiado complicada. Eso sí, te tienes que atrever a tocar un tornillito allen situado debajo del espejo. Es el mismo sistema en otros modelos:
  10. Hola, La eterna discusión de lo bueno y lo malo. Composición de dos fotos, en este caso no me atreví a enmarranar los clavos una y otra vez. De esa manera la pizza (masa casera), fue aprovechable. Por Carlos Montesinos, en Flickr Nikon D750 + Micro-Nikkor 105 2,8 AFD. Caja de luz, con tres flashes, dos laterales y uno para blanquear el fondo. Gracias por pasar y comentar.
  11. Lo de la pinza me parece muy buena opción, disponiendo del pie puedes colocarlo a la altura deseada.
  12. Hola. Es verdad que los pies de estudio por bajos que sean es difícil que bajen de esa altura. Se me ocurre buscar un trípode baratillo que permita invertir la columna, enroscarlo a la rótula (que en esa posición estará entre las patas) con el pie de acople que suelen llevar todos los flashes. De esa manera podrás jugar con la altura de las patas y la columna desde prácticamente ras de suelo.
  13. Repuestos sueltos a veces es difícil encontrar. Siempre puedes comprar una estropeada, que suelen tener un precio asequible, y tendrás piezas de recambio para rato.
  14. Me apunto al hilo. ¿Es barrera láser o IR? ¿algún lugar donde tengas qué material has utilizado (sobre todo emisor y receptor)? Buena idea lo de usar los disparadores Yongnuo para disparar la cámara, no se me había ocurrido. Gracias!
  15. Exacto, el modo cls utiliza un destello muy atenuado para comandar los flashes remotos. Y no hay otro modo sin utilizar otro tipo de disparadores. Sí que ilumina (haz la prueba delante de un espejo), pero es cierto que es bastante atenuado y su influencia es mínima. Si quisieras eliminarlo al máximo siempre puedes hacer un apaño con un cartoncillo que te desvíe el destello hacia arriba, por ejemplo, sin llegar a taparlo del todo.
  16. Hola, parece un error de algunos METZ. He encontrado este hilo en la "competencia": Flash Metz 58 AF-2 estropeado, error "power pack" (canonistas.com) Si buscas en internete "error power pack metz" parece que hay bastante información. De todas formas antes de lanzarte, si no tienes el manual búscalo, porque es posible que esté detallado el origen del error.
  17. Support Articles (nikonimgsupport.com) No, el autofoco no es compatible.
  18. Gracias por la explicación. En mi caso, sobre las barreras sería incorporar sensores a la salida de la válvula, y ya no es tanto la velocidad de respuesta que se necesita (la cámara/flash se debe dispara al cabo de unos ms para que se pille el choque de las gotas) sino la precisión en la medición de tiempos. Pero claro, interpretar el paso de las 2 gotas en la rutina del Arduino se me hace un poco complejo, se me escapa... Tampoco veo que sea necesario disparar en bulb, podría ser todo controlado por el autómata, en fases: 1) abro obturador al paso de la primera gota por el sensor, 2) el paso de la segunda sirve para los cálculos de tiempo, 3) tras esos tiempos (en función de la altura, etc se podrían hacer estimaciones muy precisas), se dispara el flash (independiente del disparo de la cámara), 4) cierra obturador. Puede que estemos hablando de velocidades de obturación de 1/4 de segundo, quizás. Tampoco es algo que me quita el sueño (me da más pereza que insomnio) pero me apunto todo esto para mejorar el sistema. De todas formas antes probaré con otras cámaras a ver si se solventa esa aleatoriedad recurrente.
  19. En cuanto al emisor, el de Yongnuo que es solo emisor (tiene la pantalla) es mucho más intuitivo y sabes en todo momento lo que tienes parametrizado. Yo uso un emisor y dos receptores/emisores (mis flashes son nikon y no tienen receptor) y es una gozada usarlos, sabiendo lo que quieres es raro que fallen. Y si tienes todo yongnuo puedes ir ampliando el número de unidades y los controlas con el mismo emisor de una forma muy sencilla. Y lo dicho, busca un vendedor que te dé confianza en wallapop y te ahorras unas pelillas.
  20. Buen apunte el de la barrera de IR. Al menos el aparato que yo me monté no tiene barrera de infrarrojos para saber cuándo pasan la gotas. Los tiempos cuentan desde el momento en el que se acciona la válvula solenoide (en dos veces, primera y segunda gota). Quizá parte de la imprecisión venga de ahí: la válvula se acciona pero el tiempo que transcurre hasta que las gotas rebotan puede no ser constante. Si a la salida de la válvula se introduce una barrera de IR que añada un control adicional, eso añadirá más precisión: Los tiempos empezarían a contar desde el paso de la gota y no desde la teórica "liberación" de la gota, que será más imprecisa.
  21. Claro, es una opción, que solo intervenga el flash y que sea éste el que esté conectado con el controlador de las gotas (y no la cámara). Dificulta la operativa, eso sí pues tienes que disparar la cámara con una exposición lo suficientemente larga para que dé tiempo a caer las gotas y disparar el flash, antes de que cierre el obturador, y así cada vez. Creo que es lo que ahora está haciendo lorete. Buen enlace, por cierto, gracias por compartir!
  22. No había visto la respuesta. ¿Es seguro eso que comentas? Me refiero a lo que que "tiene un retraso que no es constante". Lo del aparato de tirar gotas me entretuvo un par de semanas y por pereza no vuelto a "jugar" con él. Pero lo que dices me deja un poco mosqueado. Es cierto que me quedé con la sensación de que había algo de anárquico en el control de tiempos. Cuando encontraba una secuencia apropiada de tiempos, y conseguía una serie de fotos aprovechables, algo cambiaba y tenía que volver a parametrizar, a veces con cambios bastante bruscos en los tiempos. La teoría que extraje fue que el "frasco de Mariotte" no hacía su función bien al 100% y que si la presión no era constante provocaba malfuncionamiento de la solenoide... Un truco que usaba era grabar la secuencia a cámara lenta con el móvil (si éste lo permite), eso me ahorraba disparos pues veía cuánto de retrasado o adelantado disparaba el flash. ¿Cómo quedaron tus pruebas con las otras cámaras? Nunca probé con otras cámaras, si monto el tenderete probaré con la Fuji, no me apetece "fundir" la D750.
  23. Me refiero a lo que sujeta el flash. Para sujetar uno de mano funciona como con una pinza que se enrosca. El de bowens o elincrom es como una bayoneta. El triopo que te comenta el compañero se pliega como un paraguas y es bastante fácil y rápido de montar. Este, es para flashes de mano (es de la marca Neewer, más común en Amazon, creo que tiene que ser el mismo), fíjate en el sistema de sujeción, una rosca baja una pequeña "pinza" que sujeta el flash: Neewer 65cm Softbox Octogonal con Soporte tipo S, Estuche de Transporte Compatible con Neewer TT560 NW561 NW625 NW635 NW645 NW655 NW-670 750II Speedlites y Q3 AD200Pro Flash Estroboscópico, etc. : Amazon.es: Electrónica Este en cambio es una bayoneta que encaja rápidamente en un flash de estudio con ese sistema, cuidado con eso, necesitas el anterior: Triopo Bowens Mount 90cm / 35inch Octagonal Softbox con rejilla de panal para estudio estroboscópico, luz de flash continuo, fotografía de retrato fotográfico : Amazon.es: Electrónica En cuanto a este tipo de octabox, hay otros sistemas pero suelen ser más aparatosos (varillas desmontables). También tuve uno que funcionaba por reflexión en un paraguas, suelen ser más baratos pero no tiene nada que ver. Aparte de la potencia que pierdes al ser flash reflejado y no directo, la colocación de la ventana es más complicada (por ejemplo al inclinarlo). Yo no lo recomiendo. Algo así: Neewer 80 Centímetros Portable Octagonal Paraguas Softbox para Flash de Estudio, Speedlite, con Difusor Blanco y Bolsa de Transporte para Fotografía de Producto Retrato (Negro / Azul) : Amazon.es: Electrónica Tamaño, para lo que pretendes hacer, con 65cms creo que tienes bastante. ¿Diferencia octabox frente a ventana rectangular? A efectos prácticos creo que casi ninguno. El único que conozco es que en retrato el reflejo del octabox en los ojos es redondeado y dicen que es más atractivo y profesional. Por supuesto también necesitas un pie de estudio. Para empezar uno barato te hará su papel. Por 15-20 euros son fáciles de encontrar, y no necesitas nada para acoplarlo, solo apretar una tuerca.
  24. Tengo ese softbox que comenta el compañero y es una maravilla. Cómodo de montar y transportar, y se adapta cualquier flash de mano (hay otra versión para montura bowens, ojo). Y muy buen precio para lo que da. Búscalo con el suplemento del panel de abeja que comentas, yo también lo compré y es muy útil.
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