Jump to content

fotoflipao

Usuarios avanzados
  • Contenido

    3.726
  • Miembro desde

  • Última visita

  • Días ganados

    7

Mensajes publicados por fotoflipao

  1. Por lo que sé es de las pocas monturas que tienen distancia de registro más allá de la montura nikon F y por tanto se puede adaptar con un anillo sin lente. Parece que es necesario sustituir la montura del objetivo. En Aliexpress encuentro este:

    Adaptador para Leica R LR lente para Nikon F DSLR Cámara D3X D4 D90 D600 D800 D3200 NP8274a|Adaptador de lentes| - AliExpress

    No menciona que permita enfocar a infinito, pero es similar a este que sí lo indica claramente (aunque no está disponible en esa página):

    FotodioX Pro Lens Mount Adapter for Leica R Lens to LR-NIKF-PRO (bhphotovideo.com)

    A ver si te sirve y ya nos cuentas.

  2. Hola. ¿Alguna foto? para ver tamaño y posibilidades, pero creo que te tendrías que animar a desoldar, o bien soldar a lo que ya hay y poner un conector distinto en algún hueco que tengas. Los conectores 3,5 son mucho más fáciles de encontrar, y luego conectar los cables con un adaptador a 2,5 que sí son fáciles de encontrar.

    Otra cosa. Si ha cogido holgura será porque alguna patilla del jack ha cedido y ya no hace fuerza. Si tuvieras acceso a esas patillas es posible que pudieras "empujarlas" para que volvieran a hacer fuerza sobre el jack macho.

     

  3. La idea es muy buena. A colación de lo que decían arriba, la elección de elementos sencillos hace que sea más sorprendente. Y como siempre la sensación de "por qué no se me ha ocurrido a mí". Chapeau!

  4. La idea es estupenda, presentada con una regularidad suiza. El reto técnico, considerable, cuando se toca el tema de los reflejos y brillos la dificultad pasa a ser endiablada. Es complicadísimo su control, y creo que en este caso están bastante bien resueltos. A mí me han dado muchos dolores de cabeza y cada situación así es todo un desafío. Un truco para evitar reflejos indeseados es que la iluminación esté en los laterales de la copa, pero un poco hacia atrás, para perfilar el borde de la copa o la botella, pero tiene que ser muy direccional. Como digo, todo un reto.

    El fondo elegido, dificultoso, por las transparencias de la copa, pero la parte de arriba, para poder discernir el nivel invertido de la botella era necesario que fuese blanco. Se me ocurre que hubiese sido iluminado en gradación, por arriba blanco total, y penumbra gradual hacia la copa, para permitir que ésta ganara en protagonismo. Pero no lo sé, ya digo que el cristal es algo muy difícil de captar bien.

  5. Es muy raro lo que comentas. En los modos de disparo, ruleta de arriba a la izquierda, aparte de los modos "escena" y U (memorizables) están los modos P (automático), A, S (semiautomáticos, prioridad a la apertura y prioridad a la velocidad respectivamente) y M (manual completamente). ¿Es este último el que estás seleccionando?

    Si es así, ¿es posible que tengas el modo bracketing? Parece que además de la foto seleccionada dispara una foto subexpuesta y otra sobreexpuesta un punto. Busca en el manual esa opción.

    • Like 2
  6. Excelente idea y ejecución. La clave de sol, en la segunda versión aparece más relajada.

    Me fijo que hay diferencias sutiles de iluminación. En la primera versión, la parte de la penumbra se concentra en la parte de abajo, mientras que en la segunda es en la parte de arriba. Casi prefiero la iluminación de la primera, pero sin verla la definitiva es apabullante.

    Gracias por la creatividad.

  7. En 30/9/2022 a las 20:34, Zopilote dijo:

    Buenas

    En el manual del SB-800 viene esto y alguna cosa más acerca del uso de cables en el disparo de flash múltiple.
    No estoy seguro si está relacionado con lo que quieres hacer, si se refiere a la misma forma de conexión que estás maquinando.
    Creo que los límites son si los enchufas al flash, pero por si acaso .....

    Captura-sb800.thumb.JPG.7d9df107d8b32a7dfb34a47ac3512328.JPG

     

    Saludos

    Zopilote, creo que ahí puede estar la clave. Fíjate que soy de los de estudiarse los manuales (raro que es uno, jaja) pero en este caso no se me había ocurrido mirar. Investigaré porque no llego a entender lo de que la suma de los coeficientes no pase de 20 a 20º o de 13 a 40º. Parece que lo de los grados se refiere a temperatura ambiente... no sé. En cualquier caso, a tener en cuenta el tema del cable máximo total de 10 metros, es decir, 2 metros por cada uno de los 5 flashes. Había pensado en hacer cables más largos pero lo tendré en cuenta.

    Muchas gracias!!

  8. En 30/9/2022 a las 11:22, daniferal dijo:

    Pues no lo sé, la verdad. Es por lo que me han dicho 

    Investigando un poco, lo que encuentro es que el apantallamiento es útil para evitar que los campos electromagnéticos puedan interferir en las señales enviadas entre equipos electrónicos. En el caso de un flash, el disparo se produce por el mero "cierre" del circuito entre un hilo y otro del cable sincro (de hecho con la punta de un destornillador, haciendo un cierre en el conector del cable, provoca el disparo del flash). Es un cierre eléctrico, sin envío de señal de otro tipo que pueda ser interferida. Creo.

    Al margen de esto, me preocupa el daño que se pudiera causar por la acumulación de flashes y voltajes, dirigidos hacia la cámara (o el artilugio que se pretenda usar para dispararlos), o entre los flashes.

    Voy a probar una cosa: mediciones de voltajes en el momento del disparo de forma incremental, primero uno, luego dos juntos, disparados con un mismo cable, así sucesivamente. En función de los resultados, veremos.

    Gracias por el aporte.

  9. En 29/9/2022 a las 19:54, daniferal dijo:

    Yo no soy experto, pero eso mismo le propuse yo a uno que sabe más de electrónica y torció el gesto de usar cables sin apantallar y eso, no vaya a ser que den problemas. No sé decirte muy bien pero infórmate bien que al parecer no todos los cables llevan las señales igual...

     

    Gracias por la advertencia. Pero normalmente los cables pc-sync normales y corrientes no suelen estar apantallados, ¿no?

  10. Gracias Nivola, aunque esa misma reflexión ya está hecha. Pero te explico.

    Habitualmente uso emisores yongnuo para fotografía de producto etc, dos receptores, y un tercer flash para el fondo activando la fotocélula incorporada SU-4. Normalmente no tengo problemas, aunque alguna vez me fallan, sobre todo ese tercero. Pero también los primeros si no "despiertas" de vez en cuanto los receptores.

    Tengo en mente un proyecto que requiere disparar un mínimo de 6 flashes de forma perfectamente sincronizada a mínima potencia, ya que es para fotografía de alta velocidad. Para que el proyecto tenga el mínimo coste y la máxima fiabilidad prefiero volver a los "orígenes". En cuanto a coste, si no requiere demasiado aparataje electrónico, la "cajita" y los respectivos cables no costarán más de 10 euros, tengo el material a mano. Estaría muy lejos de lo que costarían 4 nuevos receptores yn622 que son los que uso para otros menesteres.

  11. Hola.

    Como comentaba en otro hilo quiero hacer una cajita "tonta" que me permita disparar unos cuantos flashes (hasta 6) mediante cables desde un mismo dispositivo (cámara o disparadores de otro tipo). Los flashes serían SB-800, SB-80dx y en todo caso unos yongnuo 560 básicos. No usaría flashes antiguos con elevado voltaje.

    Usaría conectores sencillos como los del esquema (ya que no encuentro del tipo pc-sync).

    Aparentemente no tiene que haber problemas, el "cierre" provocado por la cámara dispara los flashes. Pero no soy experto en estas lides y me surge la duda de si la acumulación de flashes puede causar algún daño entre ellos o a la cámara. Tengo entendido que las nikon aguantan bastante voltaje en la zapata, pero no tanto otras marcas. ¿Veis conveniente algún tipo de protección electrónica? Si fuera así, ¿algún esquema sencillo, si es posible sin alimentación adicional?

    Se agradecerán mucho vuestros consejos.

    580368617_Esquemaflashes.jpg.b009ae19a4160298857875a1356ac8ff.jpg

  12. Efectivamente, son las opciones para seguir aprovechando el sistema CLS de nikon.

    Las otras opciones, usando otro sistema, son los sistemas inalámbricos TTL de Yongnuo o Godox. Aunque más aparatosos (necesitas disparador/receptores) a mí me parecen más precisos que el nativo de nikon (y más alcance y menos fallos, al ser la emisión mediante radiofrecuencia).

  13. Gracias, sí lo había visto. Lo que no son es baratos precisamente, como puede ser un componente de montaje.

    Si no encuentro me fabricaré cables con un terminal distinto, para poder usar elementos más económicos, por ejemplo terminales RCA o de alimentación DC, y en el extremo pc-sync usar cables de los más baratos, y sacar de cada uno de ellos dos terminales para los flashes. No es lo más limpio, pero sí lo que traerá más a cuenta.

  14. Hola,

    Para un proyectito, estoy buscando "bases" que pueda soldar y si es posible tipo "panel" para introducir en la pared de una cajita. Por más que busco solo encuentro cables, pero no es lo que quiero.

    El proyecto consiste en un multiplicador de puertos PC-Sync para disparo de flashes. En dicha caja, insertaría una de esas bases (que será la entrada desde el disparador, cámara o lo que sea) y por el otro lado varias bases que sirvan de salida hacia distintos flashes, para poderlos disparar a la vez. Ya sé que existen otros medios (célula fotoeléctrica, disparadores varios, etc) pero me gustaría que todo fuera mediante cables para conseguir sincronización perfecta en los disparos, ya que es para fotografía de muy alta velocidad.

    ¿Alguien sabe dónde puedo encontrarlos?

    Si no los encuentro siempre tengo la posibilidad de cambiar terminales a cables y usar otro tipo de conectores a la caja, pero en principio me interesa que cualquier cable pc-sync me sirviera.

    Gracias.

  15. En 14/9/2022 a las 18:54, D90-ALF dijo:

    Si no hay inconveniente, podría aprovechar el hilo para poner algunas de las fotos que hice a la luna para comentarlas, aunque la sesión de fotos me pilló sin trípode y el Nikkor 80-200 (2.8) que, siendo una joya para otros cometidos, se quedaba bastante corto.

     

    Claro! esperamos verlas.

    Yo también tengo ese objetivo y es verdad que es necesario hacer un recorte bastante grande para que la luna parezca una luna...

    Incluso a pulso, con las velocidades que menciona @Marcelo_R (1/250-1/500) es posible sacar cosas decentillas, la luna es muy agradecida. Eso sí, tirar por debajo de 1/125 ya es peligroso incluso con trípode, ya no por la trepidación sino porque es posible que ya empiece a dejar rastro en el encuadre. Es increíble a la velocidad que se mueve la luna.

  16. Un lado de mí me pide no dar bola a estas preguntas crípticas, sin datos detallados, siendo el único post del usuario, que sabemos de antemano que ya no va a volver por aquí ni a ver si se le ha respondido ni a aclarar las lógicas dudas de los solícitos y amables usuarios preocupados por solucionar cualquier problema. En fin. Por eso creo que  aparecen las irónicas respuestas del principio.

    Imagino que se le habrá quedado activado el compensador de la exposición, subexponiendo en -0,3 o -0,7 EV. Pero como no sirve de nada elucubrar y el interesado no lo va a ver, pues dejo la respuesta en el aire.

    Sobre lo de la luna, claro, hay situaciones de luz que obligan a intervenir en la exposición, en que la cámara no actúe de forma automática. En una foto nocturna no hay que hacer caso al exposímetro, lo mismo si queremos reflejar una escena poco iluminada, si hacemos caso al exposímetro la cámara tratará de dejar la escena equilibrada, y como consecuencia, sobreiluminada. Al hacer fotos a la luna a, menos que hagamos medición puntual sobre ella (en ese caso hay riesgo de subexposición) la cámara tenderá a sobreexponer la zona negra de alrededor.

×
×
  • Crear nuevo...