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  1. Sedano_87

    Gorgojo apilado en vivo

    Buenas, os dejo esta toma a la que tengo que agradecer la colaboración del sujeto. Un precioso gorgojo (Lixus sp.) que se quedaba quitecito para que pudiera montar la escena. El apilado en vivo de 8 tomas ha sido realizado con la función focus stacking de la Oly OMD EM5 iii. Espero que os guste: Gorgojo by Cositos :), en Flickr f3.2 (apilado de 8 fotos) 1/15 ISO 200 60mm macro
  2. ACTUALIZADO EL 16/09/2019 ********** StackBlackBox ® v9.41 (StackBlackBox ® X - doble carril) ----------- Pensado y diseñado con la idea de ser un carril sencillo y económico para fotografia macro, el StackBlackBox ® se ha convertido en un sistema potente y preciso que permite controlar de forma exacta desde carriles para fotografia macro extrema hasta carriles movidos por correas para realizar timelapses dinámicos. Basado en arduino, un microcontrolador pequeño y potente, el StackBlackBox ® es la "caja" que permite controlar un motor paso a paso de forma minuciosa y precisa y a la vez disparar una cámara de fotos conectada a el mediante una salida estándar tipo jack stereo de 2.5mm. Esta salida es compatible con cámaras Fujifilm, Nikon, Canon, Sony, ... INTRODUCCION. "Hace tiempo tuve la idea de hacer un carril para macro que fuera programable y dándole vueltas a la cabeza la idea final y más completa sería el poder "decir": desde esta posición, haz 80 fotos moviendo la cámara 0,1mm hacia delante en cada foto y esperando un segundo entre foto y foto..." Para el carril he montado (con ayuda de mi amigo Roberto, que es un fiera) un "Eje Z" usado en CNCs y en impresoras 3D. La electrónica se controla con Arduino, que es muy fácil de programar y deja abiertas muchas puertas para ampliar el proyecto. He usado una pantalla LCD de 20 caracteres x 4 lineas para mostrar el menú y los datos necesarios. El motor que se encargará de mover todo es un paso a paso de 1.8º y el husillo puede tener una precisión de hasta 1 mm por vuelta. Teniendo en cuenta que el motor da 200 pasos por vuelta, la precisión que se obtiene sin "engañar" al SBB es de 0,005 mm de avance. Si se necesita más precisión se puede poner un motor de 0.9º (400 pasos por vuelta) con lo que se obtiene una precisión real de 0,0025 mm (2,5 micras que se dice pronto). Si aún se necesita más precisión se puede "engañar" al SBB activando los micropulsos en el driver del motor paso a paso y ajustando la opción "Pulsos x Paso" a un valor inferior al real del driver. Resumiendo, hay muchas formas de conseguir más precisión. El programa es muy flexible, muy preciso y muy potente. La alimentación la obtengo de una fuente de alimentación de 12V y 1.5 o 2A (depende del consumo del motor), pero se puede usar una batería LiPo 3S de entre 1500 y 2000 mAh. El carril se puede montar en trípode con un adaptador que lleva. Si se monta en una base, debería se algo pesada para minimizar las vibraciones producidas por el movimiento del motor y el disparo del obturador. Como consejo, indicar que es mejor montar el objeto a fotografiar en el carril y dejar la cámara fija en un buen trípode o soporte. Las características principales del StackBlackBox® son: * Permite especificar la distancia que avanzará la cámara entre foto y foto. Con un carril que utilice un husillo de 1mm/vuelta, esta distancia se puede ajustar entre 0,000 mm y 5,000 mm en pasos de 2.5 micras si se usa un motor paso a paso de 0.9 grados o en pasos de 5 micras si se usa un motor paso a paso de 1.8 grados. Ajustando esta distancia a "0,000" es posible hacer timelapses estáticos disparando la cámara cada cierto tiempo sin desplazarla. * Numero de fotos programable entre 0 y 9999. Al Indicar "0" fotos, solo mueve el carril la distancia especificada sin disparar la cámara. Se usa para hacer fotos de prueba o sesiones de fotos desde un PC con ayuda de un software como DigicamControl, Helicon Remote, Lightroom, donde solo nos interesa mover la cámara de forma muy precisa haciendo la foto solamente cuando nos interese a nosotros. * Se puede especificar el numero de fotos en cada punto, entre 1 y 199. Para apilado lo normal será hacer 1 foto (o 2 usando el modo "espejo arriba") pero si queremos hacer efectos o timelapses dinamicos, necesitamos hacer varias tomas desde la misma posición antes de mover la cámara. * Tiempo de espera entre foto y foto programable desde 1 hasta 9999 segundos. Este tiempo se ajustará en función del tipo de fotografías que estemos tomando, para apilados macro, para timelapses estáticos, para timelapses dinámicos, para objetos 3D, .... * La opción "Ajustar Posicion" que permite mover el carril para colocarlo en la posición deseada o ajustar el enfoque con precisión antes de iniciar el programa actual. Uno de los modelos permite utilizar finales de carrera para llevar automáticamente la base de la cámara al principio o al final del carril. El movimiento se puede poner gradual o fijo en función de lo que necesitemos. * Tiene 2 entradas digitales para sensores y una para un final de carrera. * Tiene 1 modo de funcionamiento actual que se almacena en EEPROM lo que permite recuperar todos los parámetros que teníamos ajustados antes de apagar el equipo. * Tiene 4 modos de usuario personalizables (U1 - U4) y almacenados en EEPROM. Podemos programar cada uno de ellos con unos parámetros específicos para un uso en concreto: macro extremo, macro, timelapse, fotografia para modelos 3D, .... * Permite indicar el sentido del desplazamiento del carril en la que está la cámara (A->B ó B->A). * Permite ajustar por hardware el número de micropulsos que se usan para mover el motor: 1, 2, 4, 8, 16 y 32. * La duración de los micropulsos que se envían al driver del motor paso a paso es programable desde 1 a 5000 microsegundos. Esto permite controlar distintos tipos de motores. * Permite indicar si el movimiento del motor desplazará un eje lineal o rotativo. El movimiento lineal se usa en carriles o sistemas con correa para hacer macros o timelapses. El movimiento rotativo se usa para girar una plataforma y hacer fotos panorámicas (si colocamos la cámara en la plataforma) o fotos para modelos 3D del objeto fotografiado (si colocamos el objeto fotografiado en la plataforma). * Para el movimiento rotativo, es posible ajustar el ángulo de giro del motor entre foto y foto entre 1 y 5550 pasos que para un motor de 1.8 grados equivale a 1.8 y 9990 grados. Se puede usar con motores con demultiplicadores. * Permite indicar cuantas fotos se hacen en cada ciclo programado. Esta opción podría servir, si por ejemplo ponemos "2", para enviar un pulso y levantar el espejo de la cámara y enviar otro pulso para disparar la cámara y de esta forma minimizar las vibraciones o trepidación en la foto final. También podría servir para tomar fotos HDR o para realizar varias fotografías en cada posición con la intención de hacer un timelapse estático o dinámico. * Se puede indicar si el carril debe volver a su posición inicial una vez terminado el ciclo de fotos. * Permite especificar el "Paso" o la distancia que se mueve el carril con cada giro completo del motor en incrementos de 0.5mm. Este valor es programable entre 1.0mm y 50.0 mm/vuelta. Ajustando esta opción al valor correcto hace que se muestre correctamente la distancia que se moverá el carril en el ciclo de fotografías. * Permite indicar un punto de inicio y un punto de fin y el StackBlackBox® calculará el numero de fotos que debe hacer en función de la "Distancia de Paso" programada. * Permite indicar si el motor permanece siempre activo, durante el ciclo completo de trabajo o solamente cuando se va a mover. De esta forma evitamos que el driver y el motor se calienten si no es necesario. * Se puede indicar un tiempo tras el cual el LCD se dejará de iluminar o se apagará totalmente con el fin de ahorrar energía o ser "discretos" en la toma de fotografías. * Permite especificar el numero de pasos de una vuelta completa del motor, entre 0 y 9990. Util para motores con multiplicadores o demultiplicadores. * Permite indicar si se trabaja en micras o milimetros. Los valores visualizados en pantalla son correctos. * Está pensado para ser portable y poder llevarlo sin problemas a cualquier sitio por lo que se puede alimentar con una batería LiPo de 11.1V (3S) aunque por supuesto se puede utilizar una fuente de alimentación estándar de entre 9 y 12V que proporcione al menos la intensidad que consume el motor. Para ir tranquilos lo mejor es una fuente de 1.5 o 2A. Lleva un indicador de tensión para baterías LiPo de 11.1V. COLABORADORES. Quiero agradecer públicamente aquí a los compañeros que se han interesado en este proyecto y han colaborado económicamente para que siga adelante. CÓDIGO FUENTE. Se adjunta el código fuente de la ultima versión disponible. 100% funcional. Está optimizado para funcionar en arduino nano. IDE Arduino: https://www.arduino.cc/en/Main/Software IDE Arduino antiguo (usar 1.85 para compilar arduino nano): https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.8.5-windows.zip Librería para pantalla I2C: https://1drv.ms/u/s!AsjC_7oRY5wuh2Oh6xZeCOBzbKNz Código fuente version 9.31: https://1drv.ms/u/s!AsjC_7oRY5wuh1TbQ4m6EqbXaf11?e=griHED Código fuente version 9.41: https://1drv.ms/u/s!AsjC_7oRY5wujUs1H7CJotq76XXh?e=EYMl8V El firmware funciona con pantallas I2C con direcciones 0x27 ó 0x3F que son las que normalmente se venden. MANUAL. Aquí tenéis el manual actualizado de la ultima versión disponible. https://1drv.ms/w/s!AsjC_7oRY5wuh1mYUsWu2FjWymYj ESQUEMA. He migrado el proyecto original de Fritzing a EasyEDA. Enlace a proyecto en EasyEDA Hay que tener en cuenta no confundir ni mezclar nunca la alimentación que va a la patilla "Vin" de arduino, que proviene de la batería de 9 a 12V con la alimentación (lógica) que va al driver del motor y al driver de pantalla I2C, que se obtiene de la patilla "5V" de arduino y que proporciona tensión para alimentar pequeños dispositivos. CARRILES YA MONTADOS EN ALIEXPRESS - 100, 200 o 300 cm. Para mi, una de las partes mas complicadas es montar el carril ya que conseguir las piezas no es fácil y luego lleva mucho tiempo montarlo y ajustarlo para que vaya lo mas fino posible. Siempre he estado buscando algún carril BBB y creo que he dado con el. Lo he probado y es muy muy estable. Lo recomiendo sin duda. Carril - Eje Z (Aliexpress) Paso: 8mm/vuelta, consigue una precisión de 0,040 mm que es más que suficiente para la gran mayoría de los apilados. Motor: 200 pasos, 1.8º, yo lo he hecho funcionar sin problemas con 0,1 A (RMS) MATERIALES. Montaje original con arduino Nano aunque se puede utilizar cualquier arduino. http://www.ebay.es/itm/NANO-V3-0-ATmega328P-CH340-pines-100-Compatible-con-Arduino-B0026-/201722913123 http://www.ebay.es/itm/UNO-R3-ATmega328-CH340-100-Compatible-con-Arduino-pines-B0011-/201692201908 1 pantalla LCD I2C de 20x4 caracteres. El software esta preparado para funcionar sin hacer nada con las pantallas con direccion 0x27 y 0x3F. http://www.ebay.es/itm/IIC-I2C-TWI-SP-I-Serial-Interface2004-20X4-Character-LCD-Module-Display-M1BG-/281856058777 2 optoacopladores PC817 https://www.ebay.es/itm/222679812859 2 resistencia de 150 ohm y 2 resistencias de 1k ohm de 1/4 W. 1 controlador de motor paso a paso DRV8825. http://www.ebay.es/itm/222167944166 1 condensador 100uF 25V. 1 Joystick para controlar todas las opciones del menú. https://www.banggood.com/PS2-Game-Joystick-Module-For-Arduino-p-76465.html Conector jack hembra de 2.5" para disparar la cámara. https://www.ebay.es/itm/10-Un-DIP-PCB-Montaje-5-Pins-Hembra-2-5mm-Stereo-Audio-Jack-Enchufe-/381762433395 Conectores macho y hembra para las conexiones con pantalla LCD, Joystick, motor y jacks. Pareja conector 3s Conector para el motor, recomiendo el de aviacion de 12mm y 4 pines que son pequeños y robustos. https://www.ebay.es/itm/GX12-4-4-Pin-12mm-Macho-a-Hembra-Panel-Metal-Conector-Aviacion-Enchufe-3Pcs/382078905454 Cable Mando Remoto de Disparador para la cámara que vayamos a usar. https://www.amazon.es/LGSHOP-Disparador-MarkII-MarkIII-MarkIV/dp/B076FV2WDB https://i58.servimg.com/u/f58/17/78/85/58/conect10.png Caja para montar la electrónica. Debe ser lo suficiente grande para que se puedan instalar todas los componentes en su interior. Placa base de trípode, donde colocaremos la cámara si la vamos a mover desde el carril. Si lo que vamos a mover es la muestra, hará falta algun soporte en condiciones para ese propósito. Para la alimentación del circuito tenemos varias opciones. Teniendo en cuenta que el motor paso a paso necesita entre 9 y 12V para funcionar, he optado por una batería de litio de 3 celdas (3S - 11.1V) que aunque no es la solución más económica, se pueden encontrar a buen precio, hará nuestro montaje muy portable y le dará una buena autonomía. Batería LiPo 3S 11.1V 2200 mAh para alimentar el circuito. http://www.ebay.es/itm/FLOUREON-3S-11-1V-2200mAh-25C-Lipo-RC-Bateria-XT60-Plug-Para-Helicoptero-Avion-/112192262949 Comprobador de batería LiPo para evitar que se descargue sin que nos enteremos ya que provocaría que la batería se estropee. NECESARIO SI TRABAJAMOS CON BATERIA. http://www.ebay.es/itm/2pcs-RC-Lipo-Battery-Low-Voltage-Tester-1S-8S-Buzzer-Alarm-Checker-Test-LED-/391614321573 Si se usa bateria LiPo para alimentarlo, necesitaremos un cargador en caso de no disponer de uno. Yo recomiendo el iMAX B3 que es bastante pequeño, barato y carga baterias 2S y 3S balanceadas. https://www.ebay.es/itm/172805441919 SOFTWARE DE APILADO o STACKING. Personalmente uso Helicon Focus Lite porque es muy rápido a la hora de hacer el apilado, los resultados son muy buenos y la licencia tiene un precio razonable. https://www.heliconsoft.com/software-downloads/ Tambien es muy conocido y usado el Zerene Stacker. https://www.zerenesystems.com/cms/stacker/softwaredownloads Después del apilado, la foto se puede retocar con cualquier software según nuestros conocimientos: Capture One, lightroom, photoshop, ... FOTOS OBTENIDAS. Cigarra. 110 fotos a 0.2mm, f/8, velocidad auto. Apiladas con Helicon focus y procesada con LR. Erizo de mar. 112 fotos en pasos de 0.2mm Picudo rojo. Castaña y bellota. Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master.zip
  3. WHOddEN

    Retrato de una cratena (macro)

    Cambiamos de objetivo, esta foto está hecha con el Nikkor 105mm antíguo (no el VR). A veces retratar nudibranquios (como esta Cratena peregrina) no es nada fácil ya no sólo por el tamaño, sino por la posición del animal y que no esté posado en un alga que se esté meciendo con el oleaje. Cuando saco a estos animalillos fronto-diagonalmente, procuro que la cola quede algo desenfocada para destacar la cabeza. N5 by Manuel Martínez, en Flickr Nikon D7200 105.0 mm f/2.8 ƒ/29.0 105.0 mm 1/125 100 Flash (encendido, disparó)
  4. WHOddEN

    Gambita periclimenes

    Esta especie, la Periclimenes sattigifer, suele estar asociada a alguna anémona alimentándose de los restos de los alimentos que captura esta. Debido a su pequeño tamaño y a la transparencia de su cuerpo, es algo complicado conseguir enfocarla correctamente. Esta imagen me costó hasta cuatro intentos mientras luchaba contra corriente. GE9 by Manuel Martínez, en Flickr Nikon D7200 105.0 mm f/2.8 ƒ/29.0 105.0 mm 1/125 160 Flash (encendido, disparó)
  5. ¡ Hola ! Después de una larga búsqueda y de un foro que leí aquí mismo, sigo sin saber cuál comprarme entre el nuevo 105mm f2 vr y el 105mm modelo anterior. Mi cámara es una Nikon D850. Y me gustaría saber cuál le vendría mejor. Me da absolutamente igual, la diferencia de precio, entre uno u otro. Lo que me importa es la calidad , que sea realmente bueno. ¿ Si tuvierais que elegir uno, cuál elegiríais ? ¡ Gracias de antemano !
  6. WHOddEN

    Amor azul

    Dos ejemplares de Felimare cantabrica justo después de haber copulado. N11 by Manuel Martínez, en Flickr Nikon D7200 105.0 mm f/2.8 ƒ/29.0 105.0 mm 1/125 100 Flash (encendido, disparó)
  7. Victor9942

    Estabilizado o macro

    Hola a todos. Acudo al foro para solicitar su ayuda. Estoy por adquirir un objetivo 70-200mm 2.8, al margen de la marca, pero no hay (o no encuentro) uno que sea macro y esté estabilizado, o son macros sin estabilización o no son macros pero con estabilización, yo lo deseo para macro (se que en macro no me será útil el estabilizador asi que endria que usar tripode si o si), pero también para hacer otro tipo de tomas a pulso y no se a que darle más importancia ya que al que está estabilizado podría agregarle tubos y convertirlo en macro pero perdería luminosidad, y por el contrario al macro (no estabilizado) podría usarlo con trípode pero se me haría un poco engorroso su trasporte, cabe aclarar que para macro lo usaré poco por lo del trípode Tal vez uds conozcan algún modelo que tenga ambos beneficios. Gracias por sus comentarios.
  8. Buenos dias! tengo una Nikkon D5300 con el objetivo KIT 18-55 mm me encanta la fotografía macro pero con este objetivo estoy muy limitado y me gustaría que me recomendaseis varios modelos para mirarlos de 2º mano y asi seguir perfecionando mas el hobby. Adjunto 2 fotos de lo mejor que puedo hacer con este objetivo y aparte siendo principiante , espero sus consejos muchisimas gracias! https://www.instagram.com/p/CLHOMzVL3Vr/?utm_source=ig_web_copy_link Macro Insecto + Flor
  9. juanalt

    Serie Mantis

    Buenas Dejo una serie de 3 fotografias realizadas a una Mantis Religiosa Camara: Nikon D800E Lente: Tamron 90mm F/2.8 (version vieja sin motor)
  10. rafafumado

    Setas de otoño

    Pues sí, es el momento de meterse en el bosque y buscar esos pequeños seres otoñales que tanto juego nos dan a los fotografos aficionados. Os dejo una de esta mañana para vuestro experto juicio. Como está hecha a pulso y tirado en el suelo necesitaba una velocidad alta para no trepidar, para eso puse el ISO en automatico y la cámara me respondió muy bien sin exceso de ruido a 1600. Saludos Nikon D7000 Sigma 70.0-300.0 mm f/4.0-5.6 ƒ/5.6 270.0 mm 1/500 ISO 1600
  11. Primero pedir disculpas si este tema no va aquí, tengo una Nikon D5000 y me he comprado un macro de 60mm y un flash anular para hacer fotografía dental, que forma parte de mi trabajo. Tengo un par de dudas: - tengo el flash configurado en TTL pero en ocasiones las fotos me salen quemadas, no debería el flash regular la cantidad de luz (al final detallo como hago las fotos)? - si quiero usar reflectores para las fotos de cara quito el anular y lo uso solo para que se disparen los reflectores y entonces me sale muy oscura. Disparo siempre de la siguiente manera: iso 200, velocidad 1/125 y apertura 1/5 para las de cara a 1 m y 1/22 para las dentales a 30 cm
  12. Primero pedir disculpas si este tema no va aquí, tengo una Nikon D5000 y me he comprado un macro de 60mm y un flash anular para hacer fotografía dental, que forma parte de mi trabajo. Tengo un par de dudas: - tengo el flash configurado en TTL pero en ocasiones las fotos me salen quemadas, no debería el flash regular la cantidad de luz (al final detallo como hago las fotos)? - si quiero usar reflectores para las fotos de cara quito el anular y lo uso solo para que se disparen los reflectores y entonces me sale muy oscura. Disparo siempre de la siguiente manera: iso 200, velocidad 1/125 y apertura 1/5 para las de cara a 1 m y 1/22 para las dentales a 30 cm
  13. Lexrr

    Rainbow Tail

    Hola!! Aquí os dejo mi aporte. Es una foto que tomé el año pasado y dejé perdida en un disco duro. La volví a ver por casualidad, la revelé y aquí está el resultado... Espero que os guste! rainbow tail by ibalopez, en Flickr Nikon D750 Objetivo Componon Ampliadora invertido.
  14. Tengo una cuestión. He comprado unos anillos extensores para hacer fotografía macro, pero en el momento de enfocar no puedo ver por el visor con claridad lo que quiero fotografiar. Que es lo que me falla? Gracias por vuestras respuestas.
  15. Fran Nieto

    Apuntes macrofografía

    Hola: Acabo de renovar los apuntes de macro que están colgados en mi página. Los podeís descargar en el link http://frannieto.es/pdf/macro.pdf Si estimáis que se puede mejorar algo os agradeceré vuestra colaboración. Y si creéis que puede ser de interés estaría también agradecido si lo divulgáis entre vuestros conocidos. Un saludo Fran Nieto
  16. Nazgul

    Meike MK-MT24

    Tengo pensado adquirir este sistema de Flash para fotografiar insectos, pero he leido que el TTL no funciona bien y que no es fiable. ¿alguien que lo tenga me puede dar su opinion? Muchas gracias.
  17. Hola, compañeros: Quiero ponerme con la fotografía macro y leyendo por el foro he encontrado que para empezar podría ser uno de estos objetivos: Tamron 272ENII SP AF 90 mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (500,65 euros) Sigma 105 mm F2.8 EX DG OS HSM (433,89 euros) Tokina 100 mm f/2.8 ATX M PRO D Macro Autofocus (368,27 euros) Los precios son de Amazon. Lo que quiero saber es si son perfectamente compatibles con la D7500, si alguien lo ha podido comprobar. Aunque creo que cogeré el Tokina, porque es el más barato, en fin. Los tres tienen muy buenas opiniones en Amazon. Si alguien me pudiera iluminar sobre el tema, lo agradecería mucho. Saludos Ana María
  18. fffrancis

    Libélula roja

    Por fin hoy he podido salir hacer macro después del confinamiento... Los mejores meses para hacer macro (al menos aquí en Valencia) perdidos por culpa del bicho, pero bueno, ya parece que se puede respirar y podemos hacer lo que mas nos gusta. Parece ser que ésta libélula roja me ha visto con ganas y se ha dejado que le hiciera un book a un palmo de ella, iba y venia constantemente a posarse en la ramita, parecía muy presumida. Equipo utilizado: Nikon Df y el Zeiss Makro Planar 100mmf2.0, para ver los datos exif clicar en la foto. Libélula roja by Francisco, en Flickr Saludos.
  19. dasanz2000

    Sapito camuflado

    Buenos días, os dejo esta toma. Espero que os guste. Un saludo Enlace en Flickr Nikon D7200 + Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di Macro 1:1 + FLASH Sigma MACRO EM-140 DG ƒ/11.0 90.0 mm 1/250 ISO 100 Flash (encendido, disparó)
  20. Buenas... Tras decidirme a comprar un trípode más adecuado para macrofotografía (sobre todo que tenga columna descentrable) he aquí mis candidatos y no me acabo de decidir. http://www.benro.com/product/524.html https://www.manfrotto.com/es-es/tripode-055-de-aluminio-con-3-secciones-y-columna-horizontal-mt055xpro3/ https://www.manfrotto.com/es-es/tripode-befree-gt-xpro-aluminio-mkbfra4gtxp-bh/ ¿Alguna ayudita ? Gracias de antemano. Saludos
  21. FOTOPAU

    Presentación

    Buenos días, mi nombre es Paulino (Pau). Me hace mucha ilusión que me hayan aceptado en el grupo. Como suelo decir soy un fotógrafo del montón pero en mi descargo diré que básicamente soy autodidacta. Comencé mi andadura con una reflex Chinon, no sé si todavía habrá de esas máquinas en el mercado pero para empezar era muy buena máquina, analógica eso sí pero daba muy buena calidad. Con el tiempo y mi afición al buceo tuve que optar por una digital compacta concretamente la Oly 7070. Entre los buceadores comentamos que si haces inmersiones con una cámara es cuestión de tiempo que se inunde, pues a mí me pasó la tercera vez que fui a bucear y la carcasa se llenó completamente de agua. Pues la afición era tan grande que salté a la Olympus E330 ya estamos hablando de una reflex con hechuras y me ha dado muchas satisfacciones tanto en la foto acuatica como terrestre. Y ya como colofón hace unos días adquirí la D850 en mi opinión la graduación en fotografía y veremos si soy capaz de sacar el rendimiento deseado. Pues para no extenderme más un saludo para todos y confío en que tengamos una relación provechosa.
  22. Sedano_87

    El sol volverá

    Buenas, os dejo aquí una toma en casa de uno de los bichitos más agradecidos que podéis encontrar ahora mismo en cualquier rincón de casa. El efecto bokeh lo he conseguido mediante dobles exposiciones en cámara usando luces y las estrellas con la función Filtro de Estrellas de la nikon. Total que de postedición tiene un poco de contraste y nitidez simplemente. Se puede jugar mucho con cualquier cámara hoy en día. Espero que entretenga. Un saludo Paco Sedano El sol volverá by Cositos :), en Flickr
  23. Hola, he probado un par de objetivos macros a mi cámara. Cuando lo muevo manual no se ve el valor en el visor. Esto es normal??
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