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  1. Chemamar

    BackFocus 24 1.4

    Hola a todos. Hoy me ha llegado un MP de un compañero del foro que está teniendo problemas de backfocus con su 24 1.4. Como es la tercera persona del foro que me pregunta por lo mismo por MP (dos con el 24, otro con el 35 1.4), prefiero abrir este hilo contando un poco mi experiencia y así el que quiera puede comentar las suyas para ayudar a todos... Para empezar comento que yo uso mi cámara con el enfoque separado al botón trasero, es decir, el AF no va vinculado al botón de disparo. Empecé así hace años y creo que aunque cuesta un poco acostumbrarse, es un acierto. Después os diré que uso todos los puntos de enfoque si el tiempo lo permite para hacer los mínimos ajustes de recomposición tras haber enfocado, pues eso siempre origina errores de enfoque. Pero si le hago fotos a mi crío de dos años, que no para, suelo usar un objetivo más angular de lo debido, uso el punto de enfoque central y en el ordenador ya cortaré lo que me sobre para cerrar el cuadro a mi gusto. Esto no es muy ortodoxo, pero chico, las fotos de mi chaval no van a ningún concurso y mi moral sí me permite recortar lo que me plazca, je jeeeee... Y para terminar con esto, os cuento que mi cámara siempre está en AF Continuo, aunque dispare a un sujeto inmóvil, en cuyo caso me limito a pulsar el botón de AF, adquirir foco y soltarlo o no según me parezca. Esto lo leí también hace años en un foro inglés de gente que hacía retratos, ellos comentaban que así se corregía el movimiento de vaivén que siempre tiene el fotógrafo cuando está disparando. Igual es una chorrada, pero yo lo hago así, sobre todo en cámaras Nikon y me va muy bien... Bueno, una vez aclarado esto, cuento que tengo el 24, 35 y 85 1.4G, además del 50 1.2 y el 200 f/2. Como veis, me encantan los objetivos rápidos por la maravillosa capacidad que tienen para jugar con la profundidad de campo. Y claro, los utilizo abiertos al máximo muchas veces, para eso los compré, aunque tenga que usar un filtro densidad neutra a plena luz del día. Todos mis objetivos enfocan aceptablemente bien (1), el 50 no cuenta evidentemente porque carece de AF, pero el resto enfocan casi perfectamente tanto a distancias cortas, como medias e infinito. Y sí, enfocan bien a pesar de usarlos en una D800, con cualquiera de los 51 puntos de enfoque. Pero hay truco, todos los objetivos tienen ajustado el AF. Y a pesar de tener el cacharro del LensAling y haber probado métodos diversos, a mí sólo me funciona una cosa, montar el objetivo y en un sitio con buena luz, que puede ser perfectamente tu casa, empezar a hacer fotos. Fundamental que haya buena luz para que el AF trabaje en óptimas condiciones. Y buena luz es iso 100-200 y velocidades de obturación por encima de 1/200 (más para el 200 f/2). Si en casa no tenéis esa luz, a la calle... Ah, para ajustar el AF yo pongo el Picture Control en Estándar y le subo la nitidez a 7-8. Y es sencillo, pero lento, elijo un sujeto que destaque un poco del fondo, pero de forma que pueda apreciar si el foco se me va delante o detrás (p.e. una colilla en el suelo), un par de fotos cercanas a la distancia mínima de AF, ver en pantalla si el sujeto aparece enfocado, si sí, busco algo más grande, tipo un papel tirado en el suelo (qué cochina es la gente) y hago la foto a 3-4 metros. Hago varias fotos para asegurarme de que los posibles errores son del AF y no míos, y voy usando el microajuste. Cuando creo que va fina la cosa, aumento la distancia de enfoque, pero como eso incrementa la profundidad de campo, los errores suelen ser menos evidentes. Aún así, siempre hay un margen de 3-4 puntos entre los cuales dudas, por ejemplo, te da -12 si enfocas de cerca, pero parece que a 3 metros enfoca mejor con -10 y a 15 metros -9 es lo mejor. Bueno, pues muchas veces la prueba final, es hacer la foto enfocando a infinito con el LiveView, hago una foto a algo que esté realmente lejos, típicamente en mi caso, tejados de una casa con antenas a más de 200 metros por decir algo, y luego hago esa misma foto enfocando normalmente con los tres ajustes: -12, -10, -9. Uno de ellos es el que más se ajusta a la foto que hice usando el enfoque con LiveView y es el que elijo. Como sabéis el enfoque en LiveView lo hace la cámara usando directamente la imagen sobre el sensor y no plantea problemas de foco trasero o adelantado, idealmente es perfecto (aunque no es del todo cierto). Hacer esto me lleva una media hora por objetivo, puedo haber tirado entre 100 y 200 fotos, y sólo uso el punto central para ajustar el enfoque. Como os he comentado, uso el AF en Continuo según hago los ajustes y siempre disparo el objetivo a su máxima abertura al principio, aunque para terminar de ajustar, alguna vez he cerrado a f/1.8-2 los 1.4, pues sigue siendo una abertura grande, pero mejora el contraste y la resolución, y a veces favorece el ver mejor las diferencias entre un ajuste de más-menos un punto. No cierro a 2.8 estos objetivos porque ahí pueden aparecer otro tipo de problemas que explico a continuación. Como comentario quiero añadir que muchas veces es complicado juzgar el funcionamiento del AF porque la referencia es la nitidez de las fotos obtenidas y eso depende de factores que no siempre tienen que ver con la precisión del módulo que realiza el AF. Los objetivos tienen problemas como el desplazamiento de foco (focus shift), curvatura de campo (field curvature), aberraciones cromáticas longitudinales, laterales y esféricas, astigmatismo, etc., que ocasionan desviaciones de foco o resultados que desde luego no son óptimos, y eso no es un problema de mi cámara, ni siquiera de mi objetivo, pues fue diseñado así, buscando satisfacer una serie de compromisos... es largo de explicar, y yo no tengo tiempo para hacerlo ahora, pero hay mucha información en internet para que quién tenga interés busque y se forme un criterio sobre todos estos aspectos ópticos de los objetivos. Por poner un ejemplo, no todo el mundo que lo tiene, sabe que el Nikkor 14-24 presenta un acusado desplazamiento de foco, que hace que muchas veces las fotos hechas a 2.8 tengan más nitidez en el centro de la imagen que las hechas a 5.6. O que el 35 1.4 tiene una curvatura de campo enorme que hace que algunas partes de la imagen cercanas a los bordes tengan el foco adelantadísimo respecto al centro... bueno, pues saber estas cosas condiciona la forma en que debo juzgar el rendimiento de mis objetivos, y más cuando voy buscando el fallo en cosas como el AF. Ah, por último aclarar que la presencia de aberraciones cromáticas no sirve para juzgar el foco, es decir, puede que la parte más enfocada de una foto no sea aquella donde no hay aberración, de hecho, muchas veces, la parte más enfocada sí presenta algún tipo de aberración cromática. Ante la duda, usar el Picture Control de Blanco y Negro con el ajuste de nitidez alto, lo veréis mejor y más si observáis las fotos en la pantalla del ordenador (yo con el LCD de la cámara me apaño). Perdón por el tocho, espero que se entienda lo que he querido contar, un saludo para todos. (1) P.D. Lo de que mis objetivos enfocan aceptablemente bien, a efectos estadísticos significa que de 10 fotos, 9 están en foco asumiendo que yo lo he hecho relativamente bien. Esa foto que falla, yo lo suelo achacar a fijar el foco en una zona sin contraste, pillar algo con contraste más cercano a lo que quería enfocar con el borde del punto de enfoque, disparar con un contraluz fuerte, etc., vamos, que realmente, creo que se puede mejorar algo más en cuanto a los mecanismos de autofoco, pero actualmente para mi gusto son muy, pero que muy buenos, salvo que haya un defecto concreto en el material...
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