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Trepidación en nikon 70-300 VR


fulillas
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Hola a todos. Acudo a vosotros otra vez con mi D50 y el 70-300 VR de nikon. Después de varias pruebas nos empezamos a conocer pero ahora suge otra historia. En bastantes ocasiones se me produce el fenomeno de la trepidación(que bien bien no se lo que es).Me interesaria saber porque pasa y como intentar arreglarlo. La cosa es que cuando quiero fotografiar un ave en movimiento,con AF-C ,el VR activado,velocidad alta(o diafragma abierto)...a la que le doy para que me enfoque empieza a hacer ruido y el punto de cuando está enfocado va parpadeando. Va haciendo un click-click y cuando consigue enfocar al pájaro(si lo consigue)éste ya se encuentra en Francia. Muchas gracias,espero me podais ayudar,la verdad es que me tiene frito el objetivo,ya veremos si no lo cambiaré por otro. Con el 70-300 de gama baja no me pasaba esto. No me enrollo más. Adiós y gracias.

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  • Moderadores

Ocurre porque tu pulso no es muy bueno y el estabilizador detecta la vibración, poniéndose en funcionamiento para minimizarla en lo posible. El enfoque, además, va variando porque lo tienes puesto en C (contínuo) y no para de enfocar mientras el objeto que está en el punto de enfoque no deje de moverse. Para bloquearlo debes usar el botón de bloqueo.

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Espero asistir a mi linchamiento público.

 

Tengo entendido que para hacer "barridos" osea foto de un pajaro en vuelo o un vehiculo el VR debe estar desactivado.

 

La trepidación suele ser una foto movida por falta de velocidad en la toma. Hay una norma no escrita que dice que en capturas que no usen tripodes debe usarse

 

velocidad obturación * factor recorte >= distancia focal

 

 

Sobre el funcionamiento exacto al VR mejor hazle caso a HermetIC.

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xorsch, yo tengo un 70-300 mm VR, y, aunque mi cámara es la D40, me pasó eso mismo al principio... te explico mis soluciones personales, debes tener activado el VR (siempre), yo nunca lo he desactivado para un barrido de coches de carreras, bicis, aves, etc. Se desactiva el VR cuando lo tienes en un trípode, sino, se puede dañar el objetivo. Debes colocarlo (cuando estás a pulso) en modo "active", luego, yo subo los ISOS (así tenga un Sol impresionante) a 400 u 800, para tener altas velocidades de obturación y que salga el ave (sin alas difuminadas), un barrido para aves en vuelo, es como el barrido de una persona en bici, casi imposible que salga bien (salvo ciertas excepciones que te explico a continuación), ya que la persona, cuando sube una de sus piernas, por la baja velocidad de obturación, quedaría difuminada o borrosa, el resto del cuerpo (quiero sobre la bici), generalmente sale bien... en el caso de las aves, si el ave cuando comienza su vuelo, como garzas o similares, no aletea mucho, puede quedarte bien un barrido, pero capturando la foto, en el instante que baja completamente las alas y no las mueve rápidamente hacia arriba (poco aleteo o con poca velocidad), eso es un instante muy preciso, de milisegundos diría yo, porque en el barrido debes seguir el movimiento del objeto a fotografiar por algún tiempo, enfocando con el botón de fotografiar pisado hasta la mitad, y, en el momento preciso, lo terminas de hundir.

 

En el caso de las aves, debes tener AF-C, pero también la Zona de Enfoque en modo Dinámico, si tu cámara tiene 3 puntos de enfoque, pues, en mi caso que tiene 3, yo debo perseguir el ave, con la zona de enfoque central, el botón de fotografiar pisado hasta la mitad para que el objetivo vaya enfocando constantemente, y, con la otra mano, haciendo Zoom, para captarla lo mas cerca posible, si es un barrido, pues haciendo el seguimiento del ave. El click que escuchas es normal, se le critica a este objetivo.

 

Otro truco es que debes colocar los diafragmas a f8 como mínimo, yo recomiendo f9 u f11, y, al cerrarlos así, pues por ello debes subir el ISO, pero en esos diafragmas es que puedes tener "toda el ave enfocada con la profundidad de campo alcanzada", el objetivo desarrolla su mayor calidad-nitidez... hay personas que comparan su calidad con el famoso Pata Negra 70-200 mm, en esos diafragmas... es cuestión de que puedas sacarle el máximo provecho y ese alcance de 300 mm.

 

Para todo lo anterior, debes trabajar en modo "M", así puedes colocar los diafragmas y velocidad de obturación "adecuados". Es también un proceso de ensayo y error para tu aprender la velocidad de obturación adecuada, ya que si es demasiado lenta (menos de 1/100), todo te quedará movido (trepidado), si es demasiado alta (1/2000), todo te quedará demasiado congelado y poca sensación de movimiento del ave... yo juego con 1/160 a 1/800... pero no soy experto en este tipo de fotografías, tengo algunas publicadas en el foro, y, he recibido muchas críticas, otras, han gustado muchísimo y buenas críticas... así que es cuestión de experiencia y constancia.

 

Saludos

 

Tauri.

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En general lo que te ocurre es por un ligero desconocimiento del funcionamiento de un sistema de enfoque(que funciona como te han dicho) un sistema de estabilizacion como el VR (que funciona como ya te han dicho) y sobre todo en cuanto a la trepidacion y la perdida del foco, se trata sobre todo de practica y euros. Cuando practiques tendras un porcentaje de "focos" mucho mas alto y si te pillas un misil tipo el 300 2.8 o el 70-200 2.8 con su velocidad en el enfoque y sus grandes aperturas tambien redundara en un mayor numero de aciertos ;)

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He conseguido hacer barridos más o menos nítidos a la caza y captura de pajarillos en vuelo (sin usar el VR), a ver si cuelgo algo.

 

Sobre el VR, lo llevo desactivado en días luminosos, aunque cada vez son más usuarios de este cristal los que lo activan y sólo lo quitan para tomas en trípode, tendré que hacer más pruebas.

 

Añado otro dato sobre este objetivo. En focales altas, a partir de 200 ó 200 y poco, las tomas pierden un poco de nitidez.

 

En fin, cuestión de tiempo para entenderme con este nikoncillo.

 

Saludos,

A

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  • Moderadores

Pues yo siempre lo tengo activado (salvo con trípode) y con barridos (de motos) no he tenido problemas de momento, salvo que tengo que practicar algo más esta técnica.

 

2464097569_57ac45feee_b.jpg

 

Cámara: Nikon D80

Exposición: 0,017 sec (1/60)

Aperture: f/4,8

Lente: 116 mm

Velocidad ISO: 100

 

 

2464127147_fcd6bcd2e5_b.jpg

 

Cámara: Nikon D80

Exposición: 0,013 sec (1/80)

Aperture: f/4,8

Lente: 100 mm

Velocidad ISO: 100

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Como te dije, muchas cosas por ensayo y error, pero a mi me da mejor resultado con active cuando fotografío cosas con mucho movimiento (rallys y aves), ya cuando son cosas mas estáticas, pues me da igual y no noto diferencias.

 

Pero tampoco es que tengo muchísima experiencia con él, sólo que noto, mientras mas lo uso, mejoro... pero igualmente, seguiré experimentando y aprendiendo!.

 

Saludos.

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Buenas, acaba de llegar a mi equipo este objetivito, jeje. A ver qué tal se da la relación con el VR. De momento he hecho alguna prueba y vaya si se nota. Mucho más tranquilo con el VR puesto. Casi no me cabe en la bolsa, jeje!

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