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Chemamar

BackFocus 24 1.4

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Hola a todos. Hoy me ha llegado un MP de un compañero del foro que está teniendo problemas de backfocus con su 24 1.4. Como es la tercera persona del foro que me pregunta por lo mismo por MP (dos con el 24, otro con el 35 1.4), prefiero abrir este hilo contando un poco mi experiencia y así el que quiera puede comentar las suyas para ayudar a todos...

 

Para empezar comento que yo uso mi cámara con el enfoque separado al botón trasero, es decir, el AF no va vinculado al botón de disparo. Empecé así hace años y creo que aunque cuesta un poco acostumbrarse, es un acierto. Después os diré que uso todos los puntos de enfoque si el tiempo lo permite para hacer los mínimos ajustes de recomposición tras haber enfocado, pues eso siempre origina errores de enfoque. Pero si le hago fotos a mi crío de dos años, que no para, suelo usar un objetivo más angular de lo debido, uso el punto de enfoque central y en el ordenador ya cortaré lo que me sobre para cerrar el cuadro a mi gusto. Esto no es muy ortodoxo, pero chico, las fotos de mi chaval no van a ningún concurso y mi moral sí me permite recortar lo que me plazca, je jeeeee... Y para terminar con esto, os cuento que mi cámara siempre está en AF Continuo, aunque dispare a un sujeto inmóvil, en cuyo caso me limito a pulsar el botón de AF, adquirir foco y soltarlo o no según me parezca. Esto lo leí también hace años en un foro inglés de gente que hacía retratos, ellos comentaban que así se corregía el movimiento de vaivén que siempre tiene el fotógrafo cuando está disparando. Igual es una chorrada, pero yo lo hago así, sobre todo en cámaras Nikon y me va muy bien...

 

Bueno, una vez aclarado esto, cuento que tengo el 24, 35 y 85 1.4G, además del 50 1.2 y el 200 f/2. Como veis, me encantan los objetivos rápidos por la maravillosa capacidad que tienen para jugar con la profundidad de campo. Y claro, los utilizo abiertos al máximo muchas veces, para eso los compré, aunque tenga que usar un filtro densidad neutra a plena luz del día. Todos mis objetivos enfocan aceptablemente bien (1), el 50 no cuenta evidentemente porque carece de AF, pero el resto enfocan casi perfectamente tanto a distancias cortas, como medias e infinito. Y sí, enfocan bien a pesar de usarlos en una D800, con cualquiera de los 51 puntos de enfoque. Pero hay truco, todos los objetivos tienen ajustado el AF. Y a pesar de tener el cacharro del LensAling y haber probado métodos diversos, a mí sólo me funciona una cosa, montar el objetivo y en un sitio con buena luz, que puede ser perfectamente tu casa, empezar a hacer fotos. Fundamental que haya buena luz para que el AF trabaje en óptimas condiciones. Y buena luz es iso 100-200 y velocidades de obturación por encima de 1/200 (más para el 200 f/2). Si en casa no tenéis esa luz, a la calle... Ah, para ajustar el AF yo pongo el Picture Control en Estándar y le subo la nitidez a 7-8. Y es sencillo, pero lento, elijo un sujeto que destaque un poco del fondo, pero de forma que pueda apreciar si el foco se me va delante o detrás (p.e. una colilla en el suelo), un par de fotos cercanas a la distancia mínima de AF, ver en pantalla si el sujeto aparece enfocado, si sí, busco algo más grande, tipo un papel tirado en el suelo (qué cochina es la gente) y hago la foto a 3-4 metros. Hago varias fotos para asegurarme de que los posibles errores son del AF y no míos, y voy usando el microajuste. Cuando creo que va fina la cosa, aumento la distancia de enfoque, pero como eso incrementa la profundidad de campo, los errores suelen ser menos evidentes. Aún así, siempre hay un margen de 3-4 puntos entre los cuales dudas, por ejemplo, te da -12 si enfocas de cerca, pero parece que a 3 metros enfoca mejor con -10 y a 15 metros -9 es lo mejor. Bueno, pues muchas veces la prueba final, es hacer la foto enfocando a infinito con el LiveView, hago una foto a algo que esté realmente lejos, típicamente en mi caso, tejados de una casa con antenas a más de 200 metros por decir algo, y luego hago esa misma foto enfocando normalmente con los tres ajustes: -12, -10, -9. Uno de ellos es el que más se ajusta a la foto que hice usando el enfoque con LiveView y es el que elijo. Como sabéis el enfoque en LiveView lo hace la cámara usando directamente la imagen sobre el sensor y no plantea problemas de foco trasero o adelantado, idealmente es perfecto (aunque no es del todo cierto). Hacer esto me lleva una media hora por objetivo, puedo haber tirado entre 100 y 200 fotos, y sólo uso el punto central para ajustar el enfoque. Como os he comentado, uso el AF en Continuo según hago los ajustes y siempre disparo el objetivo a su máxima abertura al principio, aunque para terminar de ajustar, alguna vez he cerrado a f/1.8-2 los 1.4, pues sigue siendo una abertura grande, pero mejora el contraste y la resolución, y a veces favorece el ver mejor las diferencias entre un ajuste de más-menos un punto. No cierro a 2.8 estos objetivos porque ahí pueden aparecer otro tipo de problemas que explico a continuación.

 

Como comentario quiero añadir que muchas veces es complicado juzgar el funcionamiento del AF porque la referencia es la nitidez de las fotos obtenidas y eso depende de factores que no siempre tienen que ver con la precisión del módulo que realiza el AF. Los objetivos tienen problemas como el desplazamiento de foco (focus shift), curvatura de campo (field curvature), aberraciones cromáticas longitudinales, laterales y esféricas, astigmatismo, etc., que ocasionan desviaciones de foco o resultados que desde luego no son óptimos, y eso no es un problema de mi cámara, ni siquiera de mi objetivo, pues fue diseñado así, buscando satisfacer una serie de compromisos... es largo de explicar, y yo no tengo tiempo para hacerlo ahora, pero hay mucha información en internet para que quién tenga interés busque y se forme un criterio sobre todos estos aspectos ópticos de los objetivos. Por poner un ejemplo, no todo el mundo que lo tiene, sabe que el Nikkor 14-24 presenta un acusado desplazamiento de foco, que hace que muchas veces las fotos hechas a 2.8 tengan más nitidez en el centro de la imagen que las hechas a 5.6. O que el 35 1.4 tiene una curvatura de campo enorme que hace que algunas partes de la imagen cercanas a los bordes tengan el foco adelantadísimo respecto al centro... bueno, pues saber estas cosas condiciona la forma en que debo juzgar el rendimiento de mis objetivos, y más cuando voy buscando el fallo en cosas como el AF.

Ah, por último aclarar que la presencia de aberraciones cromáticas no sirve para juzgar el foco, es decir, puede que la parte más enfocada de una foto no sea aquella donde no hay aberración, de hecho, muchas veces, la parte más enfocada sí presenta algún tipo de aberración cromática. Ante la duda, usar el Picture Control de Blanco y Negro con el ajuste de nitidez alto, lo veréis mejor y más si observáis las fotos en la pantalla del ordenador (yo con el LCD de la cámara me apaño).

 

Perdón por el tocho, espero que se entienda lo que he querido contar, un saludo para todos.

 

(1) P.D. Lo de que mis objetivos enfocan aceptablemente bien, a efectos estadísticos significa que de 10 fotos, 9 están en foco asumiendo que yo lo he hecho relativamente bien. Esa foto que falla, yo lo suelo achacar a fijar el foco en una zona sin contraste, pillar algo con contraste más cercano a lo que quería enfocar con el borde del punto de enfoque, disparar con un contraluz fuerte, etc., vamos, que realmente, creo que se puede mejorar algo más en cuanto a los mecanismos de autofoco, pero actualmente para mi gusto son muy, pero que muy buenos, salvo que haya un defecto concreto en el material...

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Que maravilla de hilo y de lentes!!! Son justo las que me gustaría llegar a tener.

 

 

Luego lo leo con mas detenimiento.

 

 

Saludos.

 

 

Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2

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Hola a todos. Hoy me ha llegado un MP de un compañero del foro que está teniendo problemas de backfocus con su 24 1.4. Como es la tercera persona del foro que me pregunta por lo mismo por MP (dos con el 24, otro con el 35 1.4), prefiero abrir este hilo contando un poco mi experiencia y así el que quiera puede comentar las suyas para ayudar a todos...

 

Para empezar comento que yo uso mi cámara con el enfoque separado al botón trasero, es decir, el AF no va vinculado al botón de disparo. Empecé así hace años y creo que aunque cuesta un poco acostumbrarse, es un acierto. Después os diré que uso todos los puntos de enfoque si el tiempo lo permite para hacer los mínimos ajustes de recomposición tras haber enfocado, pues eso siempre origina errores de enfoque. Pero si le hago fotos a mi crío de dos años, que no para, suelo usar un objetivo más angular de lo debido, uso el punto de enfoque central y en el ordenador ya cortaré lo que me sobre para cerrar el cuadro a mi gusto. Esto no es muy ortodoxo, pero chico, las fotos de mi chaval no van a ningún concurso y mi moral sí me permite recortar lo que me plazca, je jeeeee... Y para terminar con esto, os cuento que mi cámara siempre está en AF Continuo, aunque dispare a un sujeto inmóvil, en cuyo caso me limito a pulsar el botón de AF, adquirir foco y soltarlo o no según me parezca. Esto lo leí también hace años en un foro inglés de gente que hacía retratos, ellos comentaban que así se corregía el movimiento de vaivén que siempre tiene el fotógrafo cuando está disparando. Igual es una chorrada, pero yo lo hago así, sobre todo en cámaras Nikon y me va muy bien...

 

Bueno, una vez aclarado esto, cuento que tengo el 24, 35 y 85 1.4G, además del 50 1.2 y el 200 f/2. Como veis, me encantan los objetivos rápidos por la maravillosa capacidad que tienen para jugar con la profundidad de campo. Y claro, los utilizo abiertos al máximo muchas veces, para eso los compré, aunque tenga que usar un filtro densidad neutra a plena luz del día. Todos mis objetivos enfocan aceptablemente bien (1), el 50 no cuenta evidentemente porque carece de AF, pero el resto enfocan casi perfectamente tanto a distancias cortas, como medias e infinito. Y sí, enfocan bien a pesar de usarlos en una D800, con cualquiera de los 51 puntos de enfoque. Pero hay truco, todos los objetivos tienen ajustado el AF. Y a pesar de tener el cacharro del LensAling y haber probado métodos diversos, a mí sólo me funciona una cosa, montar el objetivo y en un sitio con buena luz, que puede ser perfectamente tu casa, empezar a hacer fotos. Fundamental que haya buena luz para que el AF trabaje en óptimas condiciones. Y buena luz es iso 100-200 y velocidades de obturación por encima de 1/200 (más para el 200 f/2). Si en casa no tenéis esa luz, a la calle... Ah, para ajustar el AF yo pongo el Picture Control en Estándar y le subo la nitidez a 7-8. Y es sencillo, pero lento, elijo un sujeto que destaque un poco del fondo, pero de forma que pueda apreciar si el foco se me va delante o detrás (p.e. una colilla en el suelo), un par de fotos cercanas a la distancia mínima de AF, ver en pantalla si el sujeto aparece enfocado, si sí, busco algo más grande, tipo un papel tirado en el suelo (qué cochina es la gente) y hago la foto a 3-4 metros. Hago varias fotos para asegurarme de que los posibles errores son del AF y no míos, y voy usando el microajuste. Cuando creo que va fina la cosa, aumento la distancia de enfoque, pero como eso incrementa la profundidad de campo, los errores suelen ser menos evidentes. Aún así, siempre hay un margen de 3-4 puntos entre los cuales dudas, por ejemplo, te da -12 si enfocas de cerca, pero parece que a 3 metros enfoca mejor con -10 y a 15 metros -9 es lo mejor. Bueno, pues muchas veces la prueba final, es hacer la foto enfocando a infinito con el LiveView, hago una foto a algo que esté realmente lejos, típicamente en mi caso, tejados de una casa con antenas a más de 200 metros por decir algo, y luego hago esa misma foto enfocando normalmente con los tres ajustes: -12, -10, -9. Uno de ellos es el que más se ajusta a la foto que hice usando el enfoque con LiveView y es el que elijo. Como sabéis el enfoque en LiveView lo hace la cámara usando directamente la imagen sobre el sensor y no plantea problemas de foco trasero o adelantado, idealmente es perfecto (aunque no es del todo cierto). Hacer esto me lleva una media hora por objetivo, puedo haber tirado entre 100 y 200 fotos, y sólo uso el punto central para ajustar el enfoque. Como os he comentado, uso el AF en Continuo según hago los ajustes y siempre disparo el objetivo a su máxima abertura al principio, aunque para terminar de ajustar, alguna vez he cerrado a f/1.8-2 los 1.4, pues sigue siendo una abertura grande, pero mejora el contraste y la resolución, y a veces favorece el ver mejor las diferencias entre un ajuste de más-menos un punto. No cierro a 2.8 estos objetivos porque ahí pueden aparecer otro tipo de problemas que explico a continuación.

 

Como comentario quiero añadir que muchas veces es complicado juzgar el funcionamiento del AF porque la referencia es la nitidez de las fotos obtenidas y eso depende de factores que no siempre tienen que ver con la precisión del módulo que realiza el AF. Los objetivos tienen problemas como el desplazamiento de foco (focus shift), curvatura de campo (field curvature), aberraciones cromáticas longitudinales, laterales y esféricas, astigmatismo, etc., que ocasionan desviaciones de foco o resultados que desde luego no son óptimos, y eso no es un problema de mi cámara, ni siquiera de mi objetivo, pues fue diseñado así, buscando satisfacer una serie de compromisos... es largo de explicar, y yo no tengo tiempo para hacerlo ahora, pero hay mucha información en internet para que quién tenga interés busque y se forme un criterio sobre todos estos aspectos ópticos de los objetivos. Por poner un ejemplo, no todo el mundo que lo tiene, sabe que el Nikkor 14-24 presenta un acusado desplazamiento de foco, que hace que muchas veces las fotos hechas a 2.8 tengan más nitidez en el centro de la imagen que las hechas a 5.6. O que el 35 1.4 tiene una curvatura de campo enorme que hace que algunas partes de la imagen cercanas a los bordes tengan el foco adelantadísimo respecto al centro... bueno, pues saber estas cosas condiciona la forma en que debo juzgar el rendimiento de mis objetivos, y más cuando voy buscando el fallo en cosas como el AF.

Ah, por último aclarar que la presencia de aberraciones cromáticas no sirve para juzgar el foco, es decir, puede que la parte más enfocada de una foto no sea aquella donde no hay aberración, de hecho, muchas veces, la parte más enfocada sí presenta algún tipo de aberración cromática. Ante la duda, usar el Picture Control de Blanco y Negro con el ajuste de nitidez alto, lo veréis mejor y más si observáis las fotos en la pantalla del ordenador (yo con el LCD de la cámara me apaño).

 

Perdón por el tocho, espero que se entienda lo que he querido contar, un saludo para todos.

 

(1) P.D. Lo de que mis objetivos enfocan aceptablemente bien, a efectos estadísticos significa que de 10 fotos, 9 están en foco asumiendo que yo lo he hecho relativamente bien. Esa foto que falla, yo lo suelo achacar a fijar el foco en una zona sin contraste, pillar algo con contraste más cercano a lo que quería enfocar con el borde del punto de enfoque, disparar con un contraluz fuerte, etc., vamos, que realmente, creo que se puede mejorar algo más en cuanto a los mecanismos de autofoco, pero actualmente para mi gusto son muy, pero que muy buenos, salvo que haya un defecto concreto en el material...

 

Gracias por el Post Chemamar. la cuestión, en mi caso, es que he hecho pruebas con una D700 y una D3, he colocado la cámara en la cabecera de una mesa y he puesto una regla apoyada en su canto largo a 45 grados del lado largo de la mesa y probando los puntos laterales y central de enfoque a unos 50 cm de las dos cámaras con velocidades superiores a 1/250. Enfocando al número 10 de la regla a veces el foco se va hasta el 3-4. El único problema es que el SAT insiste en que no es problema del objetivo y se basa en la perdida de definición de los objetivos en su parte exterior.

En definitiva, no es un problema de falta de definición, sino que la definición no aparece en el punto que le pido a la cámara que enfoque sino bastante por detrás. No se trata de un problema de nitidez, sino que la nitidez aparece en zonas fuera de las que yo elijo. He llegado a pensar que podría ser un problema del motor de enfoque ya que el objetivo enfoca pero no donde le pides. Ya probé la corrección de enfoque de la cámara y llevándola hasta el -20 todavía no enfocaba en su sitio. Si alguno me diera alguna idea para solucionarlo se lo agradecería porque el objetivo no es precisamente barato.

Gracias.

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Bueno Joaquín, para empezar te diré que si he entendido bien la forma en que estás comprobando el enfoque, no es una buena forma para hacerlo. Enfocar sobre las marcas y/o números de una regla no se lo pone fácil al módulo de AF porque existe un patrón repetitivo que puede hacer fallar el enfoque. Ese es uno de los casos en que los sensores de enfoque fallan, lo explica el manual de todas las cámaras. Ojo, no digo que tu objetivo no falle eh, pero la forma de comprobarlo no es esa. Si quieres usar la regla, tendrías que poner un objeto fácil de enfocar, con contraste, por ejemplo una muñeca (mira el blog de Diglloyd). Enfocas a los ojos y te fijas en qué marca de la regla está el plano de enfoque que coincide con los ojos. Una imagen vale más que mil palabras, mira el post del día 16 de julio de Diglloyd y lo entenderás. Aún así, verás que comentaba en mi post que a mi no me gusta hacer así las pruebas y los ajustes. Igual terminas dejando perfecto tu objetivo para enfocar a distancias cortas y sin embargo no clava el infinito. Lo digo porque me ha pasado, yo me he ido de vacaciones habiendo calibrado todos mis objetivos con el LensAling, siguiendo las instrucciones al pie de la letra y he vuelto con todas las fotos desenfocadas excepto las que hice usando el LiveView. Por eso explico cómo ajusto yo en enfoque en mis objetivos a distintas distancias, ya que el valor final es una solución de compromiso, supone el mejor ajuste para el conjunto de las distancias a las cuáles uno va a usar su objetivo, es decir, desde la distancia mínima de enfoque a infinito, pasando por distancias medias. Vuelvo a decirte que asumo que tu objetivo no va bien, porque habrás hecho muchas fotos con él y verás que no logras el foco donde quieres, pero para asegurar que el objetivo tiene un defecto que debe corregir el Servicio Técnico, hay que descartar que no se puede mejorar con el microajuste de AF haciendo pruebas válidas. Por cierto, no quiero ofender a nadie, pero como yo metí la pata con esto, lo comento: en el menú "Ajuste de precisión de AF", "Ajuste prec. AF (Act./Des.)" tiene que estar en "ON". Luego va el valor guardado por ejemplo +6 para mi 85 1.4. Y después, "Predeterminado" ha de estar en cero (0) a no ser que todos tus objetivos tengan un sesgo determinado y asumas que la desviación está en el cuerpo de la cámara, por lo que meterías un valor positivo o negativo "base", sobre el cual ya ajustarías cada objetivo...

 

Mi consejo es que hagas el tipo de prueba que he comentado, es lo que a mi me ha funcionado y no puedo recomendar otra cosa. Mi experiencia usando el 24 1.4 en una D3S, D700, D7000 y ahora D800, es que cuando está bien ajustado, no falla casi nunca el enfoque, entendiendo que casi nunca, será algo así como el 5-7% de las fotos, y casi seguro que esas pérdidas de foco son debidas a un fallo mío en su mayor parte. Suelo usar el punto de enfoque central, pero también utilizo bastante los puntos más externos y no tengo ningún problema con el objetivo. Si tuvieras ocasión, intentaría quedar con alguien de tu zona que tenga un 24 para probarlo y ver si los resultados son iguales o varían usándolo en tu cámara. Si no, en alguna tienda explicándoles el caso, y si nada de eso se te logra, incluso alquilando uno un día para hacer pruebas exhaustivas y en caso de que mejore en resultados al tuyo, enviando las fotos comparando uno y otro a Nikon para que te sustituyan el objetivo. Como dices, no es precisamente barato y no se puede pedir menos que enfoque casi a la perfección. Además cuando va bien, va muy, pero que muy bien...

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Ya había hecho otro tipo de pruebas como enfocar cosas que estaban a diferentes distancias y esas las hice con mi D700 y con una D3x queme dejaron en la tienda que me vendió el objetivo y también fueron al SAT(esa fue la segunda vez) y cuando la lente volvió habían ajustado la lente interna, según reza en su parte de trabajo, así que decidí hacer algo con un objeto que midiera la distancia real del fallo, por eso lo de la regla. Con esas pruebas es ahora cuando me dicen que la lente enfoca asi. La cuestión de las pruebas con la regla es que al enfocar no titubeaba ni un segundo, enfocaba rapidísimo y sin dudas y ademas luego las hice con mi 85 1.4 G (a 1.4 también) y con ese objetivo clava el enfoque haciendo la misma foto que con el 24. Si me pasas tu mail por un privado te paso el enlace del word que envíe al SAT para que me des tu opinión.

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Si te sirve mi experiencia con el 24mm 1.4 y la D700 fue muy buena. A mi también me gusta utilizar casi siempre las grandes aperturas que permitan los objetivos, y la verdad es que el 24mm es una gozada.

 

Muy pocas veces he perdido una foto con este objetivo, y cuando lo he hecho, seguramente haya sido fallo mio :wacko: . El problema es que enfocar justo en el punto que quieres cuando vas con prisas y con grandes aperturas no es fácil.

 

Ahora acabo de recibir el 28mm 1.8 G y espero quitarme un poco el mono del 24mm.

 

Saludos.

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