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dnov

Fotografiar estrellas.

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Voy a ir "al campo" y quisiera llevarme mi D90 y tripode para fotografíar las estrellas. El caso es que el año pasado hice mis primeros pinitos y cuando saqué las fotos y vi del movimiento de las estrellas que es lo que quería, las fotos tenían mucho ruidos, salían pixeles de colores.

¿Qué podría hacer para evitarlo?

Tengo un disparador autómatico

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Si tienes un objetivo con estabilizador lo primero que tienes que hacer es quitarlo, te lo digo porque en mi primera salida nocturna con trípode me salieron casi todas las fotos movidas :P

 

En cuanto a consejos para fotos de estrellas, mejor que te aconseje algún máster ;)

 

Salu2!!

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Voy a ir "al campo" y quisiera llevarme mi D90 y tripode para fotografíar las estrellas. El caso es que el año pasado hice mis primeros pinitos y cuando saqué las fotos y vi del movimiento de las estrellas que es lo que quería, las fotos tenían mucho ruidos, salían pixeles de colores.

¿Qué podría hacer para evitarlo?

Tengo un disparador autómatico

Si hace calor y tienes mucho tiempo de exposición, suelen aparecer pixeles de colores (atascados).

No se si hay otra cosa que los produce, pero a veces a mi me ha pasado. Y no necesariamente con muy largas exposiciones, sino por hacer un uso muy seguido del liveview (muchas fotos normales pero enfocando siempre con liveview).

Pero creo que tienen mucha relación con el recalentamiento del sensor.

Algunos creo que sustituyen una toma muy larga por varias mas cortas, pero no se si el resultado será el mismo, imagino que no servirá para hacer circumpolares y cosas así...

En cualquier caso, he observado que cuando conviertes el raw a jpeg ( o si reduces el tamaño del archivo), la mayoria de esos píxeles suelen desaparecer. Pruébalo y comenta el resultado, no lo puedo asegurar al 100%...

Un saludo!

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Y no olvides activar la función reducción de ruido en exposiciones prolongadas, que lo que hace precisamente es eliminar (en parte) esos píxeles que genera el sensor por calor, pero eso sí el tiempo se duplica, pues necesita procesar el mismo tiempo que has tenido el obturador abierto. (Que mal me explico...)

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Y no olvides activar la función reducción de ruido en exposiciones prolongadas, que lo que hace precisamente es eliminar (en parte) esos píxeles que genera el sensor por calor, pero eso sí el tiempo se duplica, pues necesita procesar el mismo tiempo que has tenido el obturador abierto. (Que mal me explico...)

Te explicas bien.

Creo que lo que hace es tomar otra fotografia con el mismo tiempo de exposición, pero con el obturador cerrado. Creo que luego la usa para procesar la eliminación de ruido.

(yo si que me explico mal, jajaja!)

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Bueno, creo que entre los dos se entiende el concepto, jajaja. Si, hace eso, toma una foto con el obturador cerrado para diferenciar lo que es ruido de lo que no, y lo elimina en parte, no es efectivo 100%.

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Entonces ¿si hago una foto de una hora de exposición tengo que esperar otra hora?

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Anda, pues yo creía que había que desactivar el reductor de ruido, pero yo pregunto... ¿no es mejor disparar en raw?

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Anda, pues yo creía que había que desactivar el reductor de ruido, pero yo pregunto... ¿no es mejor disparar en raw?

quien ha dicho lo contrario?

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Te cuento mi experiencia de circumpolares (sólo he hecho una, ojo, pero creo que me aprendí bien la técnica):

 

En lugar de tirar una única foto durante mucho tiempo, tiro muchas fotos durante poco tiempo y las junto vía software (http://www.markus-enzweiler.de/StarStaX/StarStaX.html o este otro http://www.startrails.de/html/software.html).

 

Al hacer fotos de poca duración, evitas que se caliente el sensor, y así no te salen hot-pixels (o si salen serán en las últimas tomas y muy pocos).

 

¿El problema? La cámara ha de estar absolutamente fija. Cualquier mínimo movimiento entre fotos hará que al juntarlas, la estela de las estrellas no case perfectamente entre foto y foto.

Y ese mínimo movimiento lo provocas tú mismo si pulsas manualmente el disparo en cada foto. Esto implica que necesitas de un intervalómetro.

 

Este aparatejo (los hay en ebay por poco más de 10 euros) te permite programar una secuencia de disparos.

Por ejemplo: 30 disparos de 25 segundos cada uno, con un intervalo de 5 segundos entre disparo y disparo.

 

Lo configuras, lo sujetas al trípode (para que no se mueva, y con él la cámara), le das a empezar y ale, te olvidas de la cámara durante una hora.

 

Hay que dar margen entre foto y foto para que la cámara procese el RAW. Pero no mucho (<7 segundos), porque si no, habrá hueco entre estela y estela.

Sí, tiro en RAW aunque los programas para juntar las fotos sólo aceptan JPG o TIFF. En casa procesas todas las fotos con los mismos ajustes (el WB suele ser lo más problemático), generas los JPG y luego los juntas.

 

Otro truco para evitar movimiento es habilitar la opción de levantar el espejo antes de abrir la cortinilla.

Si haces esto, reduce el tiempo entre foto y foto a unos 5 segundos máximo, ya que el tiempo del que dispondrá la máquina para procesar la foto serán esos 5 segundos más el tiempo que está el espejo levantado sin abrirse la cortinilla. Si no lo haces, 7 + 2, serán 9 segundos entre foto y foto, y te comenzarán a salir "gaps" en las estelas.

 

El enfoque, lógicamente, tirando de hiperfocal.

Si tu objetivo tiene VR (estabilizador), apágalo.

Quita la opción de RR (reducción de ruido) en la cámara.

No tires con ISO alto. Vas a hacer exposiciones largas, así que no lo necesitas.

 

Si quisieras meter algún objeto en tu circumpolar y que quede iluminado, te toca hacerlo "a mano".

Es decir: durante la última foto de tu secuencia, deberás iluminar el objeto con alguna linterna o foco. Así, el objeto no saldrá quemado.

 

Por último, una vez has acabado, conviene hacer una foto con la tapa puesta. Estos software de los que te hablo, aceptan una foto de "control".

Si por un casual te hubiera salido algún hotpixel, con esta foto de control (todo negro, salvo los hotpixel que estarán en rojo, azul, ...) el software los eliminará promediando con los píxeles de alrededor.

Lógicamente esta foto se hará con la misma focal y duración que las que han compuesto tu circumpolar.

 

En fin, menudo manual me ha salido.

 

Como te digo, sólo he hecho una circumpolar y no la tengo subida a Flickr :(

 

Espero te sirva.

Saludos!

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Groucho:

A mi no me va éste tipo de fotografía, pero hay que reconocer que has dejado instrucciones y conceptos muy claros y de mucha utilidad... :bravo::1ok:

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Nada hombre. Para eso estamos en el foro, para ayudar en lo que se pueda :D

 

La verdad es que es un tipo de fotografía bastante laboriosa (para sacar "la foto final", te tiras una o dos horas) pero estéticamente quedan resultonas, al menos para mi gusto.

 

Saludos!

 

Groucho:

A mi no me va éste tipo de fotografía, pero hay que reconocer que has dejado instrucciones y conceptos muy claros y de mucha utilidad... :bravo::1ok:

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:clapping: :clapping: :saludar::1ok: .

Te cuento mi experiencia de circumpolares (sólo he hecho una, ojo, pero creo que me aprendí bien la técnica):

 

En lugar de tirar una única foto durante mucho tiempo, tiro muchas fotos durante poco tiempo y las junto vía software (http://www.markus-enzweiler.de/StarStaX/StarStaX.html o este otro http://www.startrails.de/html/software.html).

 

Al hacer fotos de poca duración, evitas que se caliente el sensor, y así no te salen hot-pixels (o si salen serán en las últimas tomas y muy pocos).

 

¿El problema? La cámara ha de estar absolutamente fija. Cualquier mínimo movimiento entre fotos hará que al juntarlas, la estela de las estrellas no case perfectamente entre foto y foto.

Y ese mínimo movimiento lo provocas tú mismo si pulsas manualmente el disparo en cada foto. Esto implica que necesitas de un intervalómetro.

 

Este aparatejo (los hay en ebay por poco más de 10 euros) te permite programar una secuencia de disparos.

Por ejemplo: 30 disparos de 25 segundos cada uno, con un intervalo de 5 segundos entre disparo y disparo.

 

Lo configuras, lo sujetas al trípode (para que no se mueva, y con él la cámara), le das a empezar y ale, te olvidas de la cámara durante una hora.

 

Hay que dar margen entre foto y foto para que la cámara procese el RAW. Pero no mucho (<7 segundos), porque si no, habrá hueco entre estela y estela.

Sí, tiro en RAW aunque los programas para juntar las fotos sólo aceptan JPG o TIFF. En casa procesas todas las fotos con los mismos ajustes (el WB suele ser lo más problemático), generas los JPG y luego los juntas.

 

Otro truco para evitar movimiento es habilitar la opción de levantar el espejo antes de abrir la cortinilla.

Si haces esto, reduce el tiempo entre foto y foto a unos 5 segundos máximo, ya que el tiempo del que dispondrá la máquina para procesar la foto serán esos 5 segundos más el tiempo que está el espejo levantado sin abrirse la cortinilla. Si no lo haces, 7 + 2, serán 9 segundos entre foto y foto, y te comenzarán a salir "gaps" en las estelas.

 

El enfoque, lógicamente, tirando de hiperfocal.

Si tu objetivo tiene VR (estabilizador), apágalo.

Quita la opción de RR (reducción de ruido) en la cámara.

No tires con ISO alto. Vas a hacer exposiciones largas, así que no lo necesitas.

 

Si quisieras meter algún objeto en tu circumpolar y que quede iluminado, te toca hacerlo "a mano".

Es decir: durante la última foto de tu secuencia, deberás iluminar el objeto con alguna linterna o foco. Así, el objeto no saldrá quemado.

 

Por último, una vez has acabado, conviene hacer una foto con la tapa puesta. Estos software de los que te hablo, aceptan una foto de "control".

Si por un casual te hubiera salido algún hotpixel, con esta foto de control (todo negro, salvo los hotpixel que estarán en rojo, azul, ...) el software los eliminará promediando con los píxeles de alrededor.

Lógicamente esta foto se hará con la misma focal y duración que las que han compuesto tu circumpolar.

 

En fin, menudo manual me ha salido.

 

Como te digo, sólo he hecho una circumpolar y no la tengo subida a Flickr :(

 

Espero te sirva.

Saludos!

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Groucho

 

Te agradezco tu interesante aportación, tengo una duda tengo el cable MC-DC2 de Nikon ¿me sirve para el intervalómetro ?

 

Saludos cordiales

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Que yo sepa, el MC-DC2 es un disparador remoto por cable, no un intervalómetro.

 

Un intervalómetro te permite configurar una secuencia de disparos, y es el propio aparato el que le va enviando órdenes a la cámara para que dispare según lo hayas configurado.

El disparador remoto, pues eso, dispara sin necesidad de tocar el botón de disparador de la cámara, pero no hay configuración posible: disparas o no disparas.

 

Para fotografía noctura, valer, vale, pero has de estar con un cronómetro en la mano y provocar tú la secuencia de disparos, lo cual es un poco coñazo.

Además, corres el riesgo de que no todas las tomas estén tiradas de la misma manera. Lo mismo una foto te sale expuesta durante 40 segundos y otra durante 42 porque te despistaste, o 38 porque se te cansó el dedo...

 

Por ejemplo: quieres 5 disparos de 1 minuto cada uno, con un intervalo entre ellos de 3 segundos.

Con un intervalómetro, lo configuras, le das a Start y durante los próximos 5 minutos y pico no has de tocar nada.

 

Con un disparador, has de hacer la secuencia manualmente:

Pulso durante 1 minuto el botón del disparador, suelto y espero 3 segundos, vuelvo a pulsar durante 1 minuto (sin soltar, para que esté el espejo levantado todo ese rato), suelto y espero 3 segundos, ... y así 5 veces.

 

Aquí un ejemplo de intervalómetro (es el primero que me ha salido, ni he mirado si el vendedor es de calidad...)

http://www.ebay.com/itm/Intervalometer-timer-remote-for-Nikon-D90-D3100-D5000-D7000-D3200-/280930535473?pt=Camera_Camcorder_Remotes&hash=item4168c3c831

 

Aquí un ejemplo de un MC-DC2 clónico

http://www.ebay.com/itm/MC-DC2-remote-switch-shutter-release-Nikon-D90-D5000-/390657464355?pt=Camera_Camcorder_Remotes&hash=item5af4ffd823

 

Como véis, son diferentes...

 

Saludos!

 

Groucho

 

Te agradezco tu interesante aportación, tengo una duda tengo el cable MC-DC2 de Nikon ¿me sirve para el intervalómetro ?

 

Saludos cordiales

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yo quiero hacer una foto a la vía láctea, pero solo una foto, como me ha dicho el compañero Fer necesito una exposición de 25 segundos según los ajustes que voy a hacer,

pero para esa foto tengo que activar el RR exposición prolongada?

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Personalmente no me gusta la RR, prefiero usar herramientas externas para reducir el ruido (e.g. Noiseware), pero eso va en gustos.

 

Haz dos fotos, una con ella activada y otra no, y nos cuentas si realmente merece la pena :)

 

Saludos!

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Groucho

 

Gracias, me queda claro ya tengo razón del producto y es asequible creo Nikon tenía uno similar pero es muy caro por eso compre el MC-DC 2 pero, en cuanto tenga la oportunidad me pillo este modelo y ya estaré dándote lata a ver que opinas de lo que suba.

 

Saludos trasatlánticos

 

;) 

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Seguro que algo bueno, ya verás...

 

 

ya estaré dándote lata a ver que opinas de lo que suba.

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Entonces ¿si hago una foto de una hora de exposición tengo que esperar otra hora?

Si haces una exposicion de una hora lo que vas a conseguir es freir el sensor.

Para fotografiar estrellas debemso tener varias cosas en cuenta

1ª Tripode

2ª Cuanta menos contaminacion luminica mejor (lo ideal es no tener ninguna)

3º Estabilizador desconectado y disparo remoto o por temporizador y con el levantamiento de espejo previo si esta disponible

Con una exposicion de 20" a 30" a iso 3200 con una apertura de F/4 ya deberiamos tener un bonito cielo estrellado sin movimiento de estrellas de todos modos el tiempo de exposicion correcto varia tambein en funcion de la focal usada pudiendo ser calculada con la siguiente formula tiempo de exposicion es igual a 500/focal es decir si ponemos una focal de 18mm por ejemplo el tiempo seria 500/18= 27,7 sengundos.

 

Sobre el tema de activar la reduccion de ruido de larga exposicion...es cierto que elimina los hot pixels que se produzca pero siempre y cuando disparemos en jpeg o revelemos el raw en el software de nikon...Si usais otro soft para revelar ahorraros este ajuste y aplicar la reduccion de ruido por soft.En phototshop y lightroom ya os elimina los hot pixeles directamente luego solo es aplicar la reduccion de ruido cromatico al maximo y posteriormente el ruido de luminancia a gusto delo usuario.

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:blink: Impresionante...

 

¿Con o sin RR?

 

Pedazo de foto, y todavía andas por aquí preguntando ;)

Anda, cuéntanos cómo la hiciste, que tú si que sabes...

 

Saludos!

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¡¡¡Pero no les digas buen amigo que es con Canon!!!, jajajajaja, que bueno que te apareces hace mucho que ya no te leía, ¡oye que te cuento!, que siempre no me tentó la EOS 6D y mejor compre una D90 nuevecita en B&H aparte de la óptica que debería aparecer en mi firma.

 

Un abrazo amigo y no te desaparezcas

 

:lol:  :lol:  :lol:

 

Si haces una exposicion de una hora lo que vas a conseguir es freir el sensor.

Para fotografiar estrellas debemso tener varias cosas en cuenta

1ª Tripode

2ª Cuanta menos contaminacion luminica mejor (lo ideal es no tener ninguna)

3º Estabilizador desconectado y disparo remoto o por temporizador y con el levantamiento de espejo previo si esta disponible

Con una exposicion de 20" a 30" a iso 3200 con una apertura de F/4 ya deberiamos tener un bonito cielo estrellado sin movimiento de estrellas de todos modos el tiempo de exposicion correcto varia tambein en funcion de la focal usada pudiendo ser calculada con la siguiente formula tiempo de exposicion es igual a 500/focal es decir si ponemos una focal de 18mm por ejemplo el tiempo seria 500/18= 27,7 sengundos.

 

Sobre el tema de activar la reduccion de ruido de larga exposicion...es cierto que elimina los hot pixels que se produzca pero siempre y cuando disparemos en jpeg o revelemos el raw en el software de nikon...Si usais otro soft para revelar ahorraros este ajuste y aplicar la reduccion de ruido por soft.En phototshop y lightroom ya os elimina los hot pixeles directamente luego solo es aplicar la reduccion de ruido cromatico al maximo y posteriormente el ruido de luminancia a gusto delo usuario.

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Tienes intervalometro?? mi camara ha tirado mas fotos de noche que de dia! :D

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