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jd_marco

Y vosotros, ¿cómo medís?

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¡Hola!

 

Echándole una lectura al 'Fotografía de alta calidad', el famoso método Mellado me ha parecido entender que el propio Mellado recomienda 'derechear el histograma' como muchos de vosotros habéis comentado por aquí. Lo que me ha parecido curioso es entender que aconseja hacerlo midiendo la luz siempre en puntual o ponderada en la zona de luces más altas a las que queramos sacar información (en el procesado recupera sombras e ilumina por zonas), aunque yo anteriormente había visto en tutoriales que por lo general (salvo contraluces y escenas con alto rango) se ha de usar la medición matricial.

 

El caso es que se me ha despertado la duda, y como no todo va a ser valorar y aprender de la práctica colgando fotografías, se me ha ocurrido que podríamos comentar por aquí la forma que usamos generalmente para medir las escenas. Dicen que una medición correcta es la base de una buena fotografía, y desde luego que sí, por lo que personalmente me gustaría aprender de los maestros que tenemos por aquí en diferentes tipos de fotos (paisaje, fauna, retrato, nocturnas...)

 

Yo hasta ahora usaba casi siempre matricial (muchas veces no lo he hecho por haber dejado sin querer la configuración anterior xD), pero me gustaría saber si he interpretado yo mal el método que explica Mellado o es recomendable hacerlo de otra manera. ¿Os animáis a comentar?

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Buenas,

Pues yo soy bastante novato, siempre usaba matricial, pero desde hace un tiempo, y por consejo de uno de los foreros que mas me gusta de retrato, fitted, he cambiado a puntual, y mido de la parte que me interesa de la escena, en retrato mido la piel de la modelo, en paisaje, lo que me interesa, tienes el riesgo de sobre o subexponer zonas, pero te aseguras que lo que te interesa está bien de luz. De momento, me tiro un siglo hasta que hago la foto jajaja, poco a poco...

 

Un saludo.

 

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Como llevo poco tiempo con la camara, estoy aun probando entre matricial o puntual, lo que si hago siempre es trabajar en modo manual y por ahora he estado más tiempo con puntual y solo para tomas de familia he utilizado el matricial. Pero claro esto te lo dice uno que lleva tres días contados dedicandose a la fotografía, osea, que no me hagas mucho caso.

 

Saludos 

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Uy perdón, siempre olvido que no se puede usar el tabulador o te lanza el mensaje.

 

Empiezo de nuevo:

 

Hola dj_marco. Imagina lo trillado que está este tema en el foro, en él puedes encontrar varios hilos muy extensos que tratan el tema en profundidad.

 

Creo que deberías releer de nuevo y con detenimiento las explicaciones de Mellado, o mejor aún, ver la sesión 4 de "Un año de fotografía" de José Benito Ruiz (Medición y exposición). José Benito lo explica a mi parecer mucho mejor. Obviamente es un video y no un libro. Pero Mellado también lo explica muy bien.

 

Partiendo de la base que imagino que disparas en RAW, el tema de "derechear" el histograma (palabra que tiene muchos detractores), se realiza para paliar un error de medición que poseen todas las cámaras debido al modo en que funciona el fotómetro que, a pesar de encontrarnos ya en la era digital desde hace mucho, sigue estando calibrado para medir un gris neutro y resumiendo mucho, corta la exposición antes de tiempo para salvar altas luces. Lo que causa una subexposición generalizada en la inmensa mayoría de fotos y más aún en fotos especiales de las que queremos sacar detalle en las sombras.

El exposímetro condena una foto entera por una ínfima zona que esté reventada o sobre expuesta, parándose en la lectura del valor de luz necesaria antes de que estas altas luces queden sin información.

 

Dada la elasticidad de un fichero RAW, es posible recuperar sombras y altas luces  en uno o dos diafragmas sin pérdida de información en cualquier cámara de hoy en días. Algunos buenos sensores permiten algo más. Con lo que el derecheo requiere después de un correcto revelado para llevar las cosas a "su sitio".

 

Otro factor importante que no debemos olvidar es cómo funciona un sensor y su manera tan particular de guardar la información (lo explica de maravilla José Benito). Cuando subexponemos, no estamos solo sacando una foto más oscura, sino que esatmos perdiendo una barbaridad de información. Nada más te equivoques en un diafragma ya tienes que tu sensor sólo se ha llenado hasta la mitad de su capacidad para guardar detalle.

 

Todo esto nos lleva a, para obtener una buena exposición y conseguir en máximo de información que es capaz de captar nuestro sensor, hay que derechear para contrarestar la "mala" medición de nuestro exposímetro de la era analógica.

 

Para no enrrollarme mucho más. El método correcto no es diífcil, debiendo conocer previamente el límite de sobreexposición de nuestra máquina.

 

1º.- Medir en puntual la zona más iluminada de la foto (obviando destellos, reflejos, bombillas, luces, luz del sol, etc que deben ser siempre luces reventadas)  y sobre exponer respecto a ésta dependiendo del límite de sobre exposición de nuestra cámara. Si es de 2 diafragmas, pues deberemos sobre exponerlos en la medición que nos va a dar la cámara.

 

2º.- En el procesado llevamos las cosas a su sitio y bingo. Podemos revelar nuestra foto y conseguir detalle de las altas luces y de las sombras sin pérdida. Y a la hora de levantar sombras conseguiremos menos ruido, ya que las hemos llenado con más información, toda la que puede captar nuestro sensor que siempre desperdiciamos.

 

 

Así es como yo lo hago. Aunque a veces ya sin medir sé más o menos cómo debo hacerlo. Hay muchos detalles de por medio. Pero se van puliendo con la práctica. No es difícil.

 

Si me he equivocado en algo estaría encantado de saberlo cuando opinen otros compis.

 

Te recomiendo de nuevo a José Benito.

 

Un saludete.

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Guau! Sensacional explicación, Franchesco.

 

Lo que explicas sobre la forma de medir del fotómetro buscando el gris neutro (18 %, ¿no?) es lo que le había entendido yo a Mellado. Entiendo por tu explicación que disparando en RAW, evidentemente pues es el formato en bruto y flexible, sobreexponer hasta ese límite que nos tenga la cámara (yo todavía tengo que ir conociéndola mejor, que solo llevo unos meses con ella -el mismo tiempo que en este espectacular mundillo-) es lo más adecuado precisamente por tu explicación: haces que el sensor 'aspire' más información en todas las zonas. Eso es algo que desconocía hasta el momento.

 

Me sorprendió el tema de la medición en puntual porque yo había seguido hasta ahora el curso 'trípode' y en él fue en el que entendí (junto con otros textos online) que la medición matricial sería la que se usaría habitualmente. Por lo que te leo, y lo explicas perfectamente, la puntual y un procesado correcto sería la mejor manera de equilibrar toda la información de la foto.

 

Gracias a Dretis y Carlovsky también por vuestros conocimientos. Creo que este hilo nos puede servir de mucho a los que estamos empezando y por eso lo abrí, para generar este pequeño 'debate' con el que empaparnos de conocimientos también teóricos, que antes de pulsar el disparador son especialmente necesarios :)

 

Saludos!

 

PD: Había escuchado hablar también del curso 'un año de fotografía', pero todavía no me había puesto con él. Lo tendré en cuenta cuanto antes, desde luego!

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Buenas Jd_marco, muy interesante tu hilo por que así aprendemos nuevas cosillas.

 

La mayoría de las veces hago lo que comenta Dretis, mido sobre lo que quiero que resalte más y así me aseguro que eso al menos está bien;

 

Cuando es paisaje suelo derechear como comenta Franchesco para luego en el proceso salvar la toma, por que siempre intento sacar bien el cielo pero a cambio se me subexpone el resto de la toma :mad: . Para que no me pase ésto, muchas veces lo que hago es ponerle el ND8 y el polarizador para poder ganar 2 segundos de exposición y con la tarjeta negra o la mano voy tapando el cielo y consigo que el resto se me quede bien expuesto... si, es una chapuza :lol: lo sé jajajaja

 

Un saludo.

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Una pequeña duda, Vivas: ¿No ves más sencillo disparar en manual para así no tener que bloquear exposición ni usar la compensación de la misma? A mí me ha resultado más sencillo hacerlo así desde que empecé con la cámara, pero lo cierto es que creo que también se puede deber a que soy un descordinado de campeonato y se me va el dedo del disparador mientras mantengo apretado el bloqueo de exposición :)

 

En cuanto a la medición, veo que por norma general se impone la puntual en situaciones habituales. Todo lo contrario de lo que yo creía y justo por lo que abrí el hilo.

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Perdonar mi incultura.....derechear? Me lo podeis expicar con palabras simples.......eso es recargar el istograma a la derecha?

no os preocupeis que leere el tutorial.

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Perdonar mi incultura.....derechear? Me lo podeis expicar con palabras simples.......eso es recargar el istograma a la derecha?

no os preocupeis que leere el tutorial.

 

Es un término que yo leí por primera vez por aquí. Llevar el histograma bastante a la derecha, a la zona de las altas luces sobreexponiendo si es necesario para que esa zona no quede sin información. Si te refieres con recargar a llevar las líneas del histograma a esa zona de la derecha, eso es ;)

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Hola, como nuevo novato por aquí me interesa mucho el tema, he leído a Mellado, he visto el video de Benito y sigo sin entender una cosa, yo mido en puntual como todos dicen la zonas más claras sin ser luces altas como el sol y lámparas etc. Pero por ejemplo para hacer una foto que tengo seleccionado la apertura , la velocidad y el iso. Yo suelo tratar de derechar el histograma alterando generalmente la velocidad, o la apertura para así poder llevar todo a la derecha claro evitando quemar mucho pero me parece que esta mal lo que hago o no? Porque según puedo leer aquí hay que derechar ajustando la compensación EV, es así esto? O sea dejo todo lo antes seleccionado y ajusto sólo subiendo o bajando EV? Yo pensé que alterando esos valores de EV la foto salía mal con más ruido como subiendo Iso, espero entiendan mi duda y me aclaren el panorama

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Hola, como nuevo novato por aquí me interesa mucho el tema, he leído a Mellado, he visto el video de Benito y sigo sin entender una cosa, yo mido en puntual como todos dicen la zonas más claras sin ser luces altas como el sol y lámparas etc. Pero por ejemplo para hacer una foto que tengo seleccionado la apertura , la velocidad y el iso. Yo suelo tratar de derechar el histograma alterando generalmente la velocidad, o la apertura para así poder llevar todo a la derecha claro evitando quemar mucho pero me parece que esta mal lo que hago o no? Porque según puedo leer aquí hay que derechar ajustando la compensación EV, es así esto? O sea dejo todo lo antes seleccionado y ajusto sólo subiendo o bajando EV? Yo pensé que alterando esos valores de EV la foto salía mal con más ruido como subiendo Iso, espero entiendan mi duda y me aclaren el panorama

 

Para nada andycba. Hay muchas maneras de usar la cámara para obtener los mismo resultados. Cada uno usa el método que más le gusta o se adapta a sus necesidades para simplemente conseguir como tu dices, la sobre exposición adecuada.

SI tenemos que subir por ejemplo dos EV, da exactamente igual como lo hagas.

Para mi desde luego, el modo manual es el que más control te otorga, pero como digo, cada uno desarrolla su técnica y eso es algo personal. Si se adapata a sus necesidades y consigue lo que busca, qué más da disparar en A, M, S, P, compensar, etc.

 

Un saludete.

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Bien, gracias por tu pronta respuesta o sea que si lo hago bajando la velocidad o cambiando el diafragma o subiendo iso, vale d la misma manera? Pero cuál es más recomendable? Altera algo subir EV o bajarlos? Según el manual subiendo para cuándo hay poca luz y bajando para compensar la demasiada.

Estoy de acuerdo con el modo Manual que dices sobre todo cuando tenemos tiempo de medir o tratar d hacerlo correctamente, yo comenzaba haciendo fotos y dejando la medición al medio como dice el manual, pero un día me tope con la palabra derechar y vi que las cosas cambian y para mejor, aunque a veces me cabreo d tener que tener que estar buscando la exposición correcta, supongo que como todos hay día y días, a veces uno quiere salir a buscar tomas inesperadas. Saludos

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Vale de la misma manera y no hay una más recomendable que otra. La santa trinidad de apertura, velocidad e iso debe ajustarse para conseguir un fin determinado.

Cada uno de ellos tiene una repercusión determinada sobre el resultado final y afecta a los otros dos. La cosa es encontrar el equilibrio entre los tres para conseguir lo que buscas.

 

En caso justo de luz por ejemplo:

Si para sobre exponer disminuyes velocidad, puedes obtener trepidación si ésta es demasiado baja.

Si abres diafragma para que entre más luz, tendrás menor profundidad de campo que será adecuada dependiendo del caso y, cuanto más abras, si te acercas al límite de la óptica, perderás nitidez.

Y si subes ISO obtendrás más ruido en la foto.

 

Decirlo así tampoco es justo, ya que está muy resumido y hay otros muchos factores que cuentan. Pero para subir esos EV, da igual como lo hagas siempre que no afecte al resultado final que pretendes.

 

Si por ejemplo esoty retratando a alguien y para "derechear" (teniendo la luz justa) he decidido abrir diafragma a tope, puede ser contraproducente ya que quizás no enfoque bien todo el rostro y solo salga a foco un ojo.

Si resto velocidad y ya estaba justita, me arriesgo a que el modelo o la modelo se mueva y salga trepidada.

Y si subo ISO tendré más ruido, cosa que para un retrato no es admisible. A mi parecer.

 

Normalmente se juega con la apertura y la velocidad. Y ya si no hay más remedio se tira del ISO.

Con la D7000 te puedes permitir tirar de ISO que sin pasarte responde de maravilla.

 

No sé si te he aclarado algo o te he liado más :lol:

 

Es la práctica la que te da soltura y te ayuda a econtrar tu propia forma de trabajar. Lo que comentas del ajuste manual, puede llegar a ser muy rápido cuando te acostumbras. Es como conducir. Cuando estás aprendiendo no puedes decir ni una palabra porque estás atento a todo y aún así no das a basto. Pero luego pasa a ser una tarea automática y llegas a los sitios sin haberte dao cuenta de que has cambiado las marchas y puesto los intermitentes mientras vas hablando con tus maigos.

 

Está claro que hay situaciones tan inmediatas que no permiten ni el más mínimo ajuste y es esntoces cuando puede ser útil tirar de modos semi automáticos o incluso automáticos. SI nos equivocamos un poco, con un buen sensor se pueden solucionar muchas cosas en el revelado.

 

Un saludo.

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Muchas gracias por tu respuesta! Si me queda claro, clarísimo!

Tengo muy en cuenta lo de trepidación, luz y diafragma siempre. Mi única duda era respecto a lograr derechar el histograma, ya que sin alterar ningún factor de los 3 principales podría hacerlo o vale hacerlo con la tecla EV subiendo o bajando por supuesto.

Un ejemplo que me pasa es que al hacer un paisaje ajusto f16 para lograr mayor PDC, iso 100 y velocidad depende si tengo trípode o no y aún así no logró derechar y como leo mucho por aquí sobre EV tenía la duda si se hace con ese botón subiendo y bajando o se refrían a ajustar algo de los 3 factores principales. Igualmente me muy claro lo que me respondes y voy a empezar a ajustar EV hasta derechar correctamente, veremos los resultados.

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jajaja, me alegro de haberte aclarado algo. Ahora solo queda que no me haya equivocado en nada :lol: :lol: :lol:

 

Respecto a la compensación de exposición, no te líes más. Si disparas en manual dicha compensación no funciona y sería ridículo que lo hiciera.

 

Esa función se usa en los modos semi automáticos porque juega con los valores fijados y los "seleccionados" por ti. En el caso del modo manual no tiene de dónde coger nada porque ya has puesto tu todos los valores. Si actuase lo haría tocando uno o dos de dichos valores y te los alteraría en base a qué?, no sé si me explico.

 

Si disparas en manual, olvídate del botón de compesación de la exposición. No hace nada.

 

Otro saludete!

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Muchas gracias Franchesco! Ahora me queda claro mucho más que antes, esa era mi real duda, que hacía con leo botón de compensación , o sea que en manual no lo toco, es para los semi automáticos, bien ahora si, tendré que jugar más con apertura y velocidad y en menor medida con el ISO para evitar ruido! Gracias por tus consejos! Saludos

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Muchas gracias Franchesco! Ahora me queda claro mucho más que antes, esa era mi real duda, que hacía con leo botón de compensación , o sea que en manual no lo toco, es para los semi automáticos, bien ahora si, tendré que jugar más con apertura y velocidad y en menor medida con el ISO para evitar ruido! Gracias por tus consejos! Saludos

 

Un placer caballero. Espero no haber dicho ninguna burrada.

Creo que me he equivocado en algo como dice vivas12.

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 Ahora bien. la compensación en manual si que funciona (difiero aqui con FRANCHESCO), lo que no funciona es el bloqueo. En manual, sino compensamos, tendremos que derehear el exposimetro (hacia el +) lo que consideremos. Pero se puede compensar previamente y entonces no habrá que derechear, sino tender al centro del exposimetro, ya que la compensación se la hemos indicado previamente

 

 

No te entiendo muy bien vivas12. Ese botón no tiene ningún efecto sobre la exposición en manual.

 

Creo que lo que quieres decir es que podríamos dejar prefijada una compensación de base en el menu de la cámara. Pero a mi eso me parece un error, ya que no todas las situaciones requieren de un derecheo y menos de un valor fijo y condenado. No soy partidario de realizar este tipo de ajustes permanentemente.

 

Es eso compañero?

 

 

Un saludete.

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Que bien lo que agregas! Yo en la D7000 lo inverti y lo puse a la derecha al exposímetro, al comienzo tenía mis dudas si poniéndolo así sobreexponia o era sólo para poder verlo así y seguía siendo a la izq como lo trae, pero comprobé que sí invierto si, es hacia la derecha, para mi es más cómodo porque vengo de la D3200 y así estaba.

Con respecto a lo que dices al comienzo tienes mucha razón, y es cierto uno no analiza a veces y se deja llevar por la ansiedad, me queda mucho más claro entonces que si utilizo un semi puedo derechar usando la compensación EV y sí uso manual que es casi el 90% de las veces lo ajusto modificando apertura, velocidad o ISO. El bloquear lo tengo puesto en el botón de función o con el disparador a media ya que el enfoque lo tengo disociado cosa que aprendí de este maravilloso foro! Y me resulta más cómodo así.

Yo siempre bloqueo en manual también, pensé que si lo hacia

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Bien, como empiezan a cerrarme varias cosas que eh leído y nunca pregunte, gracias por aclararme.

Ahora entiendo cuando decían subir 2 pasos o saber cuantos tiene tu cámara hasta llegar al límite y no reventar las luces y mucho más claro veo el tema que decís, si lo subimos en modo prioridad ya no tenemos que buscarlo siempre porque queda así sólo medimos puntual y listo, aunque también depende de las zonas luminosas d la toma o no? Ejemplo, modo prioridad, apertura f16 me ajusta la velocidad sola la cámara, mido en el cielo y subo 2 pasos EV para derechar, hago la foto.

Pero si después el cuadro cambia esos 2 pasos pueden variar o no? Porque yo medí con el cielo y quizás el cuadro tenga otra zona con luz, yo en mi casó siempre vuelvo a cero y vuelv a medir no recurro a dejarlo aunque no lo había pensado.

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He aqui la opinión de otro novato. Casi nunca uso matricial, generalmente me baso en medición puntual ya que estoy intentando aprender a "bloquear" en la zona mas iluminada y utilizar el boton +/- para compensar, esto con la D7100, con mi anterior cámara (D3200) generalmente disparaba en medición ponderada central.

Creo haber leido todos los post del hilo, pero no entendi a que se refieren con que no se puede bloquear en manual.

 

Saludos !

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Lo que yo voy entendiendo hasta ahora, también soy novato, tenía la D3200 y ahora la D7000.

En un modo semiautomático, sea prioridad o velocidad, si usar la compensación o sea subir o bajar EV porque la cámara ya sola ajusta la velocidad o la apertura según sea el caso, para intentar centrar la medición, entonces es viable compensar, midiendo en puntual y bloqueando al llegar al límite o sea derechar bien.

En modo manual según lo que he entendido no necesitamos usar la compensación o sea subir EV o bajarlo, porque lo hacemos con la apertura o la velocidad o el ISO, cosa que me hace liar un poco porque si yo quiero paisaje con f16, ISO 100 y velocidad 1/125 como drecheo entonces? En fin algo más claro tengo aúnque más dudas también

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Lo que yo voy entendiendo hasta ahora, también soy novato, tenía la D3200 y ahora la D7000.

En un modo semiautomático, sea prioridad o velocidad, si usar la compensación o sea subir o bajar EV porque la cámara ya sola ajusta la velocidad o la apertura según sea el caso, para intentar centrar la medición, entonces es viable compensar, midiendo en puntual y bloqueando al llegar al límite o sea derechar bien.

En modo manual según lo que he entendido no necesitamos usar la compensación o sea subir EV o bajarlo, porque lo hacemos con la apertura o la velocidad o el ISO, cosa que me hace liar un poco porque si yo quiero paisaje con f16, ISO 100 y velocidad 1/125 como drecheo entonces? En fin algo más claro tengo aúnque más dudas también

Yo casi siempre disparo en manual; escogiendo los valores de obturación y apertura; y con el ISO en AUTO (valor max. 3200), usando medición puntual busco el area mas iluminada y con el boton frontal superior (lado der.) bloqueo la exposición, re-encuadro, compenso con el boton +/- (EV) y disparo.

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Yo casi siempre disparo en manual; escogiendo los valores de obturación y apertura; y con el ISO en AUTO (valor max. 3200), usando medición puntual busco el area mas iluminada y con el boton frontal superior (lado der.) bloqueo la exposición, re-encuadro, compenso con el boton +/- (EV) y disparo.

Por eso lo que dicen acá es que en Manual no tiene sentido compensar con +/- EV porque vos mismo lo haces modificando apertura o velocidad,

Serviría en modo semi donde la cámara es la que busca compensar lo entonces para eso bloqueamos y buscamos derechar con EV, pero bueno cada uno lo debe hacer a su manera, lo que yo no tenía claro es en que modo usarlo.

Tengo que hacer pruebas y ver que sale, yo el ISO lo dejo fijo, pero te pregunto eso de usar el ISO automático resulta? O sea te gusta como salen tus fotos? Yo lo clavo en 100 y hasta 800 máximo subo según la ocasión. Y el bloqueo de enfoque lo tengo disociado

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