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Bost

Review: Zenza Bronica ETRSi

Publicaciones recomendadas

ZENZA BRONICA: “THE POOR MAN'S HASSELBLAD”. ETRSi.

 

 

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HISTORIA

 

Zenzaburo Yoshino no se dedicaba a fabricar cámaras. Era un aficionado a la fotografía que buscaba una cámara que le diese todo lo que necesitaba. Y llegó a tal magnitud su obsesión, que invirtió todos sus ahorros y su tiempo en fabricar dicha cámara. Así nació la Zenza Bronica Z, en 1.958. Luego llegó la Bronica D (deluxe) y la Bronica S (standard), que usaban todas ellas ópticas Nikkor (Zenzaburo decía que eran los mejores objetivos disponibles y que por eso se los puso a sus cámaras).

 

El nombre comercial “Zenza Bronica” viene de “Zenzaburo Brownie Camera”. A partir de esas cámaras iniciales, Zenza Bronica puso a la venta varias series de cámaras que se fueron produciendo sucesivamente: La serie EC (EC, ECTL, ECTL-II),  las ETR, de 6x4.5, SQ, de 6x6, la serie GS, multiformato hasta 6x7, y la serie RF, de 6x4.5, pero telemétrica, siendo todas las demás SLR.

 

Zenzaburo Yoshino murió en 1.988. Tamron compró la marca y la mantuvo en funcionamiento hasta Octubre de 2.005, cuando se dejó de producir la última Bronica (que fue la RF645).

 

Las Zenza Bronica son cámaras robustas, sencillas y muy fiables, pero sobre todo baratas si las comparamos con Hasselblad, que siempre será el referente. Se han usado muchísimo profesionalmente hasta la llegada del digital. Eran también, por la misma razón, las cámaras de formato medio más usadas por los aficionados avanzados (pocos) que se atrevían a entrar en el mundo del negativo de gran tamaño.

 

 

 

LA CÁMARA

 

 

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No podemos hablar de una cámara de formato medio como si fuera una de 35mm. La ETRSi es completamente modular. Absolutamente. Es como un Lego. La cámara en si es un cubo con chasis metálico pero paneles de plástico, que se limita a ejercer de caja oscura con un espejo dentro que sube y baja.

 

El cuerpo de la cámara es la base sobre la que se monta el resto de componentes:

 

-La pantalla de enfoque (hay varias, planas, con prisma de imagen partida, con líneas de arquitectura, etc.).

-El visor (que puede ser de cintura, prisma rotativo, prisma normal sin medición, prismas con medición AE II o AE III).

-La palanca de armado, manual, el winder, con grip, pero manual también o el motor drive Ei.

-El respaldo, que puede ser de 120, 220, de 35mm (normal y panorámico) o Polaroid, e incluso, con un adaptador muy simple que fabrica Kapture Group Inc., un respaldo digital Leaf, Phase One o Hasselblad.

-Objetivo.

 

El cuerpo lleva en su parte izquierda los contactos de sincronización de flash, el dial de velocidades (de 1/500 seg. a 8 seg. y B. También tiene T, pero no se hace a través del dial de velocidades, sino del propio objetivo), la rosca para acoplar un disparador por cable estándar. y el botón de liberación del respaldo. Este botón sólo funciona si está puesta la placa metálica que protege la película dentro del respaldo y que impide que le entre luz. Si la placa está quitada (es decir, la cámara está lista para disparar), el respaldo no se puede desmontar.

 

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En su parte derecha lleva la leva de avance de fotograma y armado de la cámara. Cuando se usa motor, se desmonta la leva y se acopla el motor al mecanismo de avance, de forma muy sencilla porque sólo hay que quitar un pasador. También lleva la palanca de multiexposición y la de mirror up.

 

La cámara no se puede operar sin película, salvo que se accione la palanca de multiexposición. En ese caso, funcionan todos los sistemas. Es decir, que si uno quiere practicar con la cámara, lo único que tiene que hacer es poner la palanquita en multiexposición y ya puede hacer lo que quiera; montar, disparar, pasar fotograma, etc.....

 

 

La parte delantera, es muy simple. Lleva la enorme montura del objetivo (en serio, se ve inmensa), el botón de liberación del objetivo, una entrada de sincro de flash y el disparador, que tiene 3 posiciones: una liberado para disparar, otra que bloquea el botón pero permite disparar con el motor montado y otra que lo bloquea completamente.

 

Su parte trasera está abierta, para poder acoplar el respaldo que queramos

 

 

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La parte inferior lleva una placa de metal cromado donde se encuentra la rosca del trípode y el compartimento de la batería (que es una pila alcalina de 6v.), así como los contactos electrónicos del motor. Hay que tener cuidado con la tapa de la batería porque se puede perder fácilmente. Recomendable pegarle cinta aislante encima para asegurarnos de que va a seguir siempre ahí. Además es bastante endeble porque es de plástico malo. Si se monta el motor, el problema desaparece.

 

La parte superior del cubo es más compleja. En la parte izquierda tenemos la ventana de las velocidades. En la parte derecha el botón de liberación del visor, y ocupando toda la superficie central está la pantalla de enfoque (que tiene un sistema para cambiarla muy ingenioso y sencillo), los contactos electrónicos para el visor y los raíles de montaje del propio visor.

 

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El esqueleto del cuerpo es metálico, pero sólo el esqueleto, recubierto de paneles de plástico. A los lados lleva una especie de zonas de caucho sintético que no es que agarre mucho, pero que hace apaño. Se nota bastante fiable, y no da la sensación de ser frágil pero sí plasticosa. Respecto al asunto del plástico, mi opinión es que tiene demasiado y además se ve demasiado. Hay por ejemplo varias levas que son de plástico y deberían ser de metal. Esta cámara tiene, para mi gusto, demasiado plástico. Supongo que eso ahorra costes y rebaja peso, pero no es lo suyo, y lo peor del caso es que se nota demasiado. La SQA, por ejemplo, es completamente de metal, y da otra sensación al tacto mucho mejor a pesar de ser una cámara más antigua y menos sofisticada.

 

Echo de menos también que la velocidad llegue a 1/1000 al menos, como ocurre en la Mamiya 645 Pro, o incluso a 1/2000 como las Hasselblad 2000 (la Mamiya AFD II llega a 1/4000 o 1/6000, no recuerdo....). Creo que una velocidad de 1/500 se queda un poco corta y te acaba obligando a usar filtros de densidad neutra si hay un poco más de luz de la normal y quieres tirar a gran apertura. Lo que pasa es que no se si quejarme por ello, porque hay otras que tienen como velocidad máxima 1/400, como la RZ, por ejemplo....

 

 

 

LOS RESPALDOS

 

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Están mejor hechos que el cuerpo. Son más sólidos y resistentes. Metálicos y simples. Se componen de una cubierta que se cierra sobre el bloque de guía de la película. Tienen pocas piezas y por tanto pocas cosas que puedan romperse.

 

Hay una variedad importante de ellos y cubren todas las necesidades. Hay respaldos de 120, de 220, Polaroid (que es un tiesto también), de 35mm normal y panorámico. Con el adaptador se le pueden poner respaldos digitales de todas las marcas (Hasselblad, Leaf y Phase One). Ninguno de ellos supera el 6x4.5, es decir, que nunca podremos hacer fotos de 6x6 con ella.

 

Si lo pensamos fríamente, esta cámara puede hacer TODO tipo de fotografía. Es complicado encontrar un sistema más versátil.

 

La carga de la película en un chasis típico de 120 es bastante sencilla. Aunque no se haya hecho nunca no da problemas si se sigue el esquema correctamente en las primeras veces que lo hacemos. Con el motor es más sencillo aún. Se carga la película y al apretar el botón de avance, queda automáticamente lista para disparar en el fotograma 1, igual que en una SLR de 35mm.

 

Los sistemas de seguridad son perfectos y simples. No te permite separar el respaldo de la cámara si no está insertada la placa de seguridad. No te permite disparar si está insertada esta placa. Si se intercambian visores, el motor avanza la película lo suficiente como para no montar fotogramas al volver al respaldo original. La cámara te avisa con una pestaña roja en el visor si estás en modo multiexposición.... En definitiva, es tan complicado meter la pata como fácil encontrarse con que la cámara no te dispara porque tienes algún seguro puesto del que no te habías dado cuenta...

 

 

LOS VISORES Y LAS PANTALLAS DE ENFOQUE

 

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En este sistema, el tema de los visores es un mundo en sí mismo. Cambiando de visor, la cámara cambia completamente. Se transforma en otra diferente. Disponemos de los siguientes visores:

 

- Visor de cintura. El más simple. Muy fácil enfocar con él gracias a la lupa que tiene. La pega es que la imagen se ve invertida en horizontal, es decir, sale a la derecha lo que está a la izquierda. Eso, dependiendo de cada uno puede ser o no un hándicap a la hora de componer y encuadrar. Como no lleva elementos ópticos intermedios, es la opción más luminosa de todas.

 

- Visor rotatorio. Es un visor de prisma pero que se puede girar para hacer fotos en vertical cómodamente. No lleva medición. Y tampoco le veo yo una utilidad exagerada.

 

- Visor de prisma sin medición (E). Un visor de prisma normal y corriente, que es igual que el de cintura pero para no tener que mirar hacia abajo. Corrige la inversión de la imagen. No mide, pero es ligero.

 

- Visor fotométrico AE II Finder E. Es el visor con fotómetro estándar de esta cámara. Mide en promediado central aunque con un patrón un tanto peculiar en forma de mariposa. Hay que acostumbrarse a ello. También permite la prioridad de diafragma. El fotómetro es bueno y da exposiciones perfectas. Con él se puede trabajar tranquilamente sin necesidad de usar un fotómetro de mano. Tiene un dial de selección de ISO y otro de modo M o A.

 

- Visor fotométrico AE III. Es el más elaborado. De hecho tiene un manual propio tan grande como el de la cámara en si. Curiosamente (cosa que nos dice mucho de la capacidad de este sistema), el AE III es posterior a la propia cámara. En el manual de la ETRSi no viene porque no existía.

 

El AE III permite dos tipos de medición (ponderada y puntual), dos tipos de exposición (manual y prioridad a la apertura), y tiene bloqueo de exposición, corrector de dipotrías del ocular y obturador del ocular pintado en color rojo para evitar la luz parásita. También tiene compensación de exposición, de -2 a +2, en pasos de tercio de punto. Además amplía la velocidad del obturador hasta 32 segundos en modo A. Lleva un sistema de iluminación automático de las lecturas del LCD que trabaja dependiendo de la luz exterior, muy similar al de la F4.

 

La pega que tiene es que pesa bastante.

 

WINDER Y MOTOR

 

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La ETRSi tiene 3 formas de arrastre de la película y armado del obturador:

 

La estándar es la manual, con palanquita, la de toda la vida. Es un sistema simple y efectivo.

 

Luego tiene dos grips: uno de remonte manual, que lo único que hace es mejorar el agarre de la cámara (que ya es bastante), y el Motor Winder Ei, que es un verdadero motor y facilita además la carga de la película, pasándola automáticamente al fotograma 1 y enrollándola completamente al terminar las 15 fotos del rollo.

 

El Motor Ei es bastante arcaico. No dispara en ráfaga, claro. Tiene 3 botones:

 

Uno es el de disparo. Apretando hasta la mitad se ilumina el fotómetro. Apretando hasta el fondo dispara. La pega que le veo es que está demasiado expuesto. Hay que tener cuidado porque puede disparar accidentalmente.

 

Para evitarlo está el segundo botón, que es el de encendido/apagado del motor. Es muy recomendable llevarlo siempre apagado y encenderlo sólo cuando se va a usar.

 

El tercer botón es uno que llaman de avance. Sirve para llevar la película al fotograma 1 cuando se carga y para colocar la cámara en posición de disparo cuando se pone el motor a medio rollo. Es un poco tontería, porque esa función podía hacerla el propio botón de disparo, bajo mi punto de vista.

 

 

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El motor funciona con 6 pilas AA normales y corrientes, que se montan en un portapilas muy parecido al de las Nikon.

 

El motor lleva también la rosca para el trípode y un conector para el cable disparador. Cuando se monta el motor no se puede ni disparar con el botón de la cámara (te cargas el motor y el engranaje de la cámara) ni usar el conector del cable disparador de la propia cámara (pasa más o menos lo mismo, avería arriba o avería abajo).

 

El disparo es muy curioso, porque al apretar el botón del motor, la cámara hace la foto, pero no pasa de fotograma hasta que lo sueltas, lo cual da una sensación un tanto inquietante. No tiene mayores repercusiones. Si haces una foto de 8 segundos, el motor no arrastra hasta que se cierra el obturador.

 

Otra sensación poco agradable es que al disparar con el motor, uno no distingue de oído entre las velocidades a las que dispara. Todas suenan igual, por lo que parece que la cámara no responde a las velocidades y está atascada en una de ellas.

 

Pero todo esto en el fondo son ñoñerías. Realmente el motor funciona bien y hace su trabajo muy correctamente, manteniendo una separación perfecta entre los fotogramas, sin montar ninguno.

 

 

 

OBJETIVOS

 

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Hay varias líneas de objetivos que se le pueden montar a la ETRSi. Son todos de obturador central Seiko. Metálicos, sólidos, con escalas visibles y bien definidas, de manejo muy suave y contínuo, con mucho recorrido y tirando a duro. Están muy bien construidos y tienen buena óptica.

 

Los mejores llevan las siglas PE (que no se qué significan). Son los últimos que se fabricaron y los más avanzados ópticamente. En construcción son todos similares, tanto los más antiguos como los PE. Los PE llevan además pasos de medio punto en los diafragmas, lo que es muy útil para clavar la exposición. Los PE suelen encontrarse más caros en internet que los más antiguos.

 

La serie anterior se denomina MC (multicoated). Estos funcionan en pasos completos de diafragma. Luego hay otras designaciones, pero no he encontrado referencias a ellos y a las diferencias que tienen. En realidad, cualquiera de los que hay son muy solventes trabajando, y uno se puede ahorrar un dinero importante eligiendo unos u otros. Debemos tener en cuenta que el tamaño del negativo ayuda mucho a la definición de la foto, por eso la calidad óptica es algo menos crítica que entre objetivos de 35mm.

 

La variedad es amplísima, y tenemos objetivos para la ETRSi desde 30mm hasta 500mm, hay hasta macros (PE y no PE) de 100mm y 105mm. Considero como equipo estándar el siguiente: 40mm, 75mm y 150mm. Es bueno añadir el macro 105mm para tener todo cubierto, pero no por hacer macro puro y duro, sino porque el resto de objetivos no se caracterizan (esto es algo generalizado en formato medio) por tener una buena distancia mínima de enfoque. Si son PE, mejor, pero si no, tampoco pasa nada. Un par de tubos de extensión son también una buena inversión, y bastante útiles. Los hay de todas las medidas.

 

 

EL SISTEMA

 

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Posiblemente el más completo del mercado de formato medio, por extensión y por facilidad de encontrar lo que se busca.

 

Aparte de las 7 pantallas de enfoque, del enorme parque de objetivos, de los tres sistemas de arrastre, los 4 tipos de visores y de los 5 tipos de respaldos (más el digital), nos encontramos con varios tubos de extensión, lentes de aproximación, dos Bellows, y un montón de cachivaches de uso variado que competan un sistema tremendo.

 

Como digo, más importante incluso que la propia extensión del sistema (que lógicamente nunca usaremos en toda su extensión) es que la ETRSi ha sido muy usada, ha tenido mucho éxito comercial y cualquier cosa que uno busque en internet la va a encontrar sin esfuerzo.

 

Posiblemente la parte más delicada es la pantalla de enfoque, porque si bien hay muchas planas a la venta (la estandar), es ALTAMENTE recomendable hacerse con una de prisma partido, porque ayuda muchísimo al enfoque. De esas hay pocas y muy caras. A pesar de todo, también es muy recomendable conseguir una de esas que fabrican terceros, y que son más luminosas, porque las propias de Zenza Bronica (en todas las cámaras que fabricaron) no son tan brillantes como deberían, al menos bajo mi punto de vista.

 

 

EN FUNCIONAMIENTO. SENSACIONES PERSONALES

 

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Primera sensación al cogerla:

 

- Si se maneja sin empuñadura (el motor Ei o el winder manual) es un cubo un tercio más grande que el de Rubik, por lo tanto, la sensación es imposible que sea buena. Y teniendo el botón de disparo donde lo tiene, menos.

 

- Si se maneja con el motor Ei el agarre mejora mucho y es más natural, pero no ha sido la panacea. No se si pesa realmente más o menos que una F4E, pero la sensación que da es que pesa bastante más. No es tan cómodo como se podía esperar. Es un tiesto, vamos....... Si bien se agarra adecuadamente, el peso que tiene con el motor, el visor AE III, el respaldo, y el 75mm la hacen incómoda. Por muchos artilugios que le pongamos para ganar velocidad y versatilidad, no se parece mucho a una SLR de 35mm por muy grande y pesada que sea (pensemos por ejemplo en una F4E con el MB-23. La Bronica se nota más pesada e incómoda).

 

En definitiva, no me ha hecho mucha gracia. He tenido que ponerle una correa de neopreno importante para poder manejarla en el campo. Y esto me ha disgustado bastante porque una de las razones por las que he acabado con esta cámara en mis manos ha sido por encontrar el equilibrio entre el volumen/peso de la cámara y el tamaño del negativo. Si esta cámara representa el formato más pequeño dentro del formato medio (y por lógica, también el más manejable), me puedo cortar las venas directamente si hubiera sido una RZ67.

 

Tampoco me hace excesiva gracia el botón de disparo del motor. No tiene seguro y es suficientemente grande y saliente como para poder hacer disparos accidentales si se la lleva colgada. La solución es apagar el motor cuando no se dispare. No me parece lo más apropiado, sobre todo cuando lo que llevas son 15 fotos nada más en el rollo. No está la cosa como para desperdiciarlas con disparos accidentales.

 

Tampoco me hace ni pizca de gracia que para poder ponerle la tapa a los objetivos haya que quitarles el parasol. Eso no se hace, por favor.......

 

Por la otra parte, no es especialmente difícil de cargar la película y no tiene manías como la Pentacon. No hay que alinearla cuidadosamente ni nada de eso para que no monte fotogramas. Es mucho más simple. Con el motor, la carga es automática, y muy similar a cualquier SLR de 35mm.

 

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El tamaño del visor es espectacular, por lo que es muy fácil componer y enfocar (la pantalla de imagen partida ayuda mucho, es altamente recomendable hacerse con una), aunque como he dicho antes, le falla la luminosidad. Las pantallas deberían ser más brillantes. Supongo que ponerle una Beattie ayudará bastante.

 

He encontrado una pega con la pantalla de prisma partido y el 105 macro cuando hay poca luz. Esto no ocurre con ningún otro objetivo. Sólo con el macro. El prisma partido tiende a volverse opaco según como se mire por el visor, lo que perjudica al enfoque crítico. Para macro (si se hacen fotos con poca luz) es más recomendable usar una pantalla plana antes que la de prisma partido, lo cual es ridículo, si hacemos macro con un enfoque tan crítico. La solución, de nuevo, una Beattie.

 

La medición de la cámara es fiable, pero muy suya. No es necesario llevar fotómetro de mano siempre que se le coja el truco a su forma peculiar de medir. La medición puntual es puntual, como todas, pero la promediada no es como las que estamos acostumbrados. No acumula en el centro un 60 o un 70% sino que su patrón tiene forma de hueso. Más estrecho en el centro y ancho por ambos lados, en horizontal. Hay que tener eso en cuenta a la hora de medir. Una vez que se le coge el truco y se tiene en cuenta esto, no da problemas. Funciona a las mil maravillas en prioridad de apertura también, usando pasos intermedios de velocidad y diafragma (con objetivos PE), por lo que la precisión de la exposición es realmente buena.

 

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Otra ventaja que tiene es que curiosamente, no lleva espumas de sellado de luz. Funciona todo a través de un encaje mecánico. Esto es muy bueno, porque así eliminamos una de las variables que con el tiempo suelen dar problemas en el resto de cámaras.

 

Y claro, la mayor ventaja que tiene es el propio tamaño de los negativos. La diferencia es palpable si comparamos una foto de 6x4.5 con una de 35mm. En todo: en detalle, en gama de grises, en todo.... no hay color....... Esto de por si ya compensa todo lo negativo que podamos ver en una cámara de este tipo. Y cuando digo que lo compensa, es estrictamente cierto. La ETRSi es posiblemente la cámara de formato medio más recomendable que hay (globalmente) a pesar de todas las pegas que he descrito antes.

 

 

CONCLUSIÓN

 

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Lo primero: ¿Merece la pena hacerse con un equipo de formato medio? Depende de lo que busquemos. No hay una respuesta universal. Si valoramos por encima de todo poder ir ligeros y ser rápidos, es mejor invertir en una buena SLR de 35mm. El manejo de la cámara es otro mundo. Ahí tenemos toda la gama posible, desde la FM3a hasta la F5, lo que queramos dependiendo de nuestros gustos. Si en cambio buscamos calidad pura y dura, el formato medio es una buena herramienta para conseguirla. La segunda mejor después del gran formato, claro.

 

Un escaneo a 3200 de un negativo de 6x4.5 o de 6x6 da unos 7000 pixels por el lado más largo, lo que hace una foto de tamaño considerable, llena de detalles y con una transición de grises impresionante.

 

Debemos tener en cuenta a la hora de elegir el formato que nos interese más que en realidad el formato 6x4.5 da exactamente la misma calidad que el 6x6. Es lo mismo. Para ganar en calidad hay que pasar de 6x4.5 a 6x7. Es el siguiente paso y se nota la diferencia. Por lo tanto, la elección entre 6x4.5 y 6x6 es únicamente una cuestión de preferencias de formato. La elección entre 6x4.5 y 6x7 es otra historia. Se nota ese paso en la propia foto.

 

Por tanto, si no nos importa ir cargados como mulas con una RZ67 o manejar cámaras sin respaldos intercambiables, como la Pentax 67 II, la elección (en términos de calidad) es el 6x7. Si buscamos un compromiso entre peso/tamaño/versatilidad y calidad, el formato bueno será 6x4.5 o 6x6, dependiendo de lo que más nos guste. Un negativo de 6x4.5 ya hace parecer a uno de 35mm una miseria, literalmente.

 

Y si elegimos finalmente el formato pequeño de 6x4.5 ¿la ETRSi es una buena elección? Si no tenemos límite económico y nos gustan las fotos cuadradas (deben darse estas dos circunstancias a la vez), podríamos pensar que la elección obvia sería una Hasselblad 500c/m, una 501 o si somos más pijos, una 2000 o una 503, que es lo suyo. Es más ligera, mejor construida y sus ópticas son Carl Zeiss. Con una Hasselblad 503 se nos pondrá una sonrisa en la cara como la que se nos pone usando una Leica. Es más o menos lo mismo. El problema de Hasselblad es el mismo que el de Leica. Comprarse una es fácil. Darle de comer objetivos Zeiss lo pone muy cuesta arriba. Por lo que cuesta un objetivo para una Hasselblad se compra uno el equipo completo de ópticas para la ETRSi. El otro problema de Hasselblad es que por ejemplo, la 500c/m o la 501c/m son cámaras completamente mecánicas, por lo que acaban siendo bastante más limitadas que una ETRSi y sobre todo, mucho más trabajosas y delicadas. Bajo mi punto de vista, preferir una Hasselblad por encima de una ETRSi o una Mamiya AFD II es una mera cuestión de pijoterío. Nada más. De hecho, me atrevo a afirmar que la única Hasselblad que merecería más la pena que una ETRSi con el motor y el prisma AE III, sería una 503cw, con el motordrive y el prisma PME-90. Ninguna otra. Y echad cuentas a ver por cuanto sale la broma de esa combinación Hasselblad que acabo de mencionar.

 

Si tenemos límites económicos o preferimos el formato rectangular, hay muchas posibilidades, unas más caras que otras. Por ejemplo, la Mamiya 645 AFD o la AFD II son cámaras espectaculares, pero a precio de Hasselblad (y sus objetivos son caros también), la Mamiya 645 Pro TL para mi es también una de las mejores elecciones que se pueden hacer, sus objetivos son más baratos, pero a pesar de todo está un poco disparatada de precio en Ebay (Europa), rondando los 600 euros con visor de fotómetro, motor, respaldo y objetivo. A pesar de todo, es una cámara preciosa y muy ergonómica.

 

La opción de la ETR/ETRS/ETRSi es, pensándolo fríamente, la más compensada en 6x4.5, porque su precio es bueno, las ópticas no son caras (de hecho hasta tenemos varias líneas de ópticas para elegir, con más o menos calidad), y hay tantas dando vueltas por ahí, que si uno necesita comprar o sustituir cualquier accesorio, se encuentra fácilmente. Es obvio que si una cámara ha tenido el éxito comercial de la ETRSi, no puede ser una mala elección. Los números mandan.

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Excelente review, Bost. Es un placer leer un trabajo tuyo tan refinado y estudiado.

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Fantástica review Bost, ahora empezarán a subir de precio......(jejejejeje).

Pero no tengo por más que comentarte que te me has olvidado de mis queridísimas cochinas de la serie EC (EC, ECTL, ECTL-II) que vino entre las S y las posteriores. Es que tengo mucho cariño a mi ECTL, por eso lo de comnetarlo, jejeje

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añadidas las EC. Muchas gracias. Ciertamente ni me di cuenta, y no son segundonas, precisamente.

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Caramba. Excelente y amenísimo. Muchas gracias.

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Un gran trabajo de revisión, muy bien ilustrado y explicado, como es habitual. Se agradece y se aprecia y se lee con gusto e interés.

 

Saludos cordiales

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Fantástico trabajo Bost, agradecerte el tiempo y esfuerzo dedicado.

 

Yo tuve una ETRSI que me duró 2 semanas, y es que entre ella y yo no hubo flechazo... ahora tengo una S2 y esta sí que me tiene :wub:

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No tengo, ni he tenido ninguna cámara de formato medio, mi desconocimiento es total, pero he leído con interés tu artículo y me ha parecido muy interesante, ameno, muy bien acompañado de imágenes.

 

Felicidades por el trabajo y gracias por compartirlo

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Bajo mi punto de vista, preferir una Hasselblad por encima de una ETRSi o una Mamiya AFD II es una mera cuestión de pijoterío. Nada más. De hecho, me atrevo a afirmar que la única Hasselblad que merecería más la pena que una ETRSi con el motor y el prisma AE III, sería una 503cw, con el motordrive y el prisma PME-90. Ninguna otra. Y echad cuentas a ver por cuanto sale la broma de esa combinación Hasselblad que acabo de mencionar.

 

 

Ecco.

 

Y si me apuras, teniendo en cuenta los precios, ni la Hassel esa que dices. Y si encima resulta que las suecas tienen más tonterías que el ropero de un apache, pues a la Bronica de cabeza.

 

El trabajo de la reviú estupendo, como siempre.

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No tengo, ni he tenido ninguna cámara de formato medio, mi desconocimiento es total, pero he leído con interés tu artículo y me ha parecido muy interesante, ameno, muy bien acompañado de imágenes.

Felicidades por el trabajo y gracias por compartirlo

Chema, aquí un paisano que si te apetece ver y probar material de FM sólo tienes que decírmelo.

 

Saludos

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Chema, aquí un paisano que si te apetece ver y probar material de FM sólo tienes que decírmelo.

Saludos

Muchas gracias

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Excelente trabajo Bost, muy bien ilustrado y una explicación muy amena. Un saludo

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Magnífica revisión, me han entrado ganas de desempolvar la mía, la verdad es que la calidad de los negativos era alucinante, Saludos

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De nuevo una excelente revisión, muy interesante, ilustrativa y amena.

Gracias

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Bravo! Interesante!

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Pregunto desde el desconocimiento.....por qué hay precios tan dispares en esta máquina? Cual sería su precio "razonable"? Saludos

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una pregunta...el otro día vi un 75 pe en el Cash converters pero me di cuenta que el diafragma estaba a f8 pero las palas totalmente abiertas como si estuviese a f2.8, la palanquita hacia correctamente el movimiento de abrir-cerrar las hojas del f, pero no conseguí mover el anillo de diafragma....tiene que estar montada laente en el cuerpo para moverlo? desconozco esto por completo. saludos

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Yo tampoco tuve una cámara de formato mediano propia, solo prestada la Hasselblad 501c si mal no recuerdo, la Zenza Bronica fue líder en México pues yo recuerdo que cuando adolescente la vi en muchos estudios de fotografía, incluso una vez en uno que trabaje unos días revelando las fotografías tamaño infantil vi una practicamente encadenada al trípode, eran muy codiciadas en esos años.

 

Saludos

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Reabrieno este magnífico hilo -----------------------

 

tengo un equipo más que completo de esta impresionante joya ,  40mm  80mm  100mm Macro y 150 mm  , pasasol de fuelle, con un cuerpo con su prisma fotómetro AEII ,  grip......... tres chasis ..................el polaroid.......      UNA FORTUNA. 

 

Mi pregunta ¿ raspaldo digital para aprovechar todo este equipazo, digamos de Parque Jurásico ????  y no tenerlo en el "Baül de los recuerdos/olvidos "?  

 

Gracias 

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Muy buenas Paco. No soy nada entendido en respaldos digitales para cámaras de medio formato pero me parece que de haberlo será caro, muy caro en realida y con unas prestaciones muy desfasadas comparandolo con una cámara digital actual.

Para mi Hassel de la serie V hay algunos respaldos digitales pero acaban saliendo muy caros para la calidad que entregan, más aún si tienes en cuenta que una D800 de 36 Mpx se vende por unos 1000 y pocos euros y tiene mucha más resolución que la que entregaban los repaldos digitales de las cámaras de medio formato.

 

Muy probablemente la definicion, la calidad y el poder usar las ópticas de la Zenza Bronica le den a las fotos un aspecto sorprendente con uno de estos respaldos pero ten en cuenta que algunos necesitaban de un disco duro externo con un cable para almacenar las imágenes, cosa que no lo hace muy cómodo de usar fuera de un estudio.

 

No es por entrometerme pero te saldría a cuenta comprar película fresca y un poco de revelador para sacar a pasear esa joya, o incluso mandar los carretes a revelar-escanear y disfrutar de ese equipazo tuyo.

 

A mi ya me van quedando pocos de los carretes que te compré y disfruto muchísimo disparando en mis cámaras de película sin preocuparme de baterías, tarjetas de memoria ni de revisar continuamente la foto. Vuelve a probarlo y verás como te vuelve a gustar.

 

Un saludo.

 

Pd. A ver si nos pones una fotilllo de ese equipo tuyo tan completo... ;);)

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Muy buenas Paco. No soy nada entendido en respaldos digitales para cámaras de medio formato pero me parece que de haberlo será caro, muy caro en realida y con unas prestaciones muy desfasadas comparandolo con una cámara digital actual.

Para mi Hassel de la serie V hay algunos respaldos digitales pero acaban saliendo muy caros para la calidad que entregan, más aún si tienes en cuenta que una D800 de 36 Mpx se vende por unos 1000 y pocos euros y tiene mucha más resolución que la que entregaban los repaldos digitales de las cámaras de medio formato.

 

Muy probablemente la definicion, la calidad y el poder usar las ópticas de la Zenza Bronica le den a las fotos un aspecto sorprendente con uno de estos respaldos pero ten en cuenta que algunos necesitaban de un disco duro externo con un cable para almacenar las imágenes, cosa que no lo hace muy cómodo de usar fuera de un estudio.

 

No es por entrometerme pero te saldría a cuenta comprar película fresca y un poco de revelador para sacar a pasear esa joya, o incluso mandar los carretes a revelar-escanear y disfrutar de ese equipazo tuyo.

 

A mi ya me van quedando pocos de los carretes que te compré y disfruto muchísimo disparando en mis cámaras de película sin preocuparme de baterías, tarjetas de memoria ni de revisar continuamente la foto. Vuelve a probarlo y verás como te vuelve a gustar.

 

Un saludo.

 

Pd. A ver si nos pones una fotilllo de ese equipo tuyo tan completo... ;) ;)

 

 

Ante todo FPS  gracias por molestarte en responder.  

 

Tu respuesta es la que me temía navegando por diferentes web.............. no me escapaba, teóricamente, de los //10.000'00€// sin hablar del Hassel......  //30.000'00//.. una salvajada. 

 

Los carretes que te vendí imagino que los has aprovechado a tope...  y me alegro.  ahora se ha girado la "tortilla" y el que no tiene "celuloide" soy yo..... :lol:    tendré que estudiar lo que me comentas de meterme en lo "analógico" de nuevo al menos en 4'5x6 porque la verdad es lo que lo que llegué a disfrutar este bicho, cuando tenía el estudio, fue cosa fina. 

 

No tengas dudas y te haré una "fotiki" con mi  "dream-team" de Brónica ETRS, encima de la cama para que te hagas una idea del "pastizal" que tengo de ese formato/cámara y que conservo "inmáculo" con sus cajas.... fundas.......   vamos , como todo lo fotográfico que poseo sea digital o analógico.

 

 

Gracias de nuevo por tus comentarios,  queda pendiente la foto que será en breve............ pre-jubilado tengo todo el tiempo del mundo....   B)

 

Un abrazo. 

 

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Vaya análisis de Bost, acabo de comprar una ETRS con pentaprisma, un 150mm, speedgrip, y un par de chasis de 220.

Mi idea es hacer algún retrato en B&N y revelar en casa la película para después escanear los negativos.

Da gusto leer algo así en un foro como este.

Saludos.

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