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Bost

medición con fotómetro de mano

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El que sabe de eso es Baskerville, que se le da bien el Velvia.

 

Yo creo que en diapo hay dos cosas importantísimas: por un lado la medición. Hay pocos pasos útiles entre blancos y negros, así que hay que medir muy bien. No hay margen alguno para el error. Pero es igual de importante saber qué filtros hay que usar para evitar las dominantes en determinadas situaciones de luz. Si no se saben usar, la diapo quedará inservible,con unas dominantes atroces.

 

Es delicadito el Velvia. Mucho. Eso si, si se sae controlar, nada da mejores resultados.

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Buenos días,

 

Sé que tengo un aproach un tanto simplista, pero después de darle vueltas al tema de la exposición incluído el perder horas de sueño (literalmente), llegué a la conclusión de que por mucho fotómetro de un grado, medición matricial de 3.000 puntos la exposición es un valor (Midiendo en EV esto se vé muy claro: por ejemplo 15 EV). Sé que parece una obviedad pero es así.

 

A lo que me refiero es que lo importante es encontrar el valor que queremos para esa foto.

 

En la foto de la valla, no es que haya que medir en un sitio o en otro. En la foto de la valla, lo primero que debemos saber es qué queremos. Un contraluz? Detalle de la parte interior de la valla? Basándose en eso elegiremos un 15 o un 12 por ejemplo.

 

En función de lo anterior, un fotómetro puntual nos dará el valor adecuado de exposición para ese punto. Es mejor? NO. Nos dá información de lo que deberíamos poner en la máquina si sólo fueramos a sacar ese punto cosa que evidentemente sólo vale para ponderar nuestra decisión al final, después de haber medido varios puntos. Tres cuartos de lo mismo con la luz incidente. Si medimos un rostro por la parte en la que le da la luz (por ejemplo en un lateral) será esa nuestra exposición? Para mí no. Es sólo una referencia.

 

Como he puesto en algunos post, yo mido, en casos complicados mido las cosas más extrañas (por ejemplo una sombra que luego ni va a salir en la foto) para darme una idea de entre qué valores me estoy moviendo y luego ... pues básicamente hago lo que me sale de los mismísimos. Es decir, el NÚMERO final lo decido en función del detalle que quiero en luces y en sombras.

 

Evidentemente esto no tiene en cuenta bracketings, o jugar con el revelado para "comprimir" zonas. Pero al final estamos hablando de lo mismo: de un único valor y de la decisión de qué punto quiero centrar desde el punto de vista "luz" en mi fotografía.

 

Supongo que es una aproximación la mar de pedestre pero ... a mí me funciona!!

 

Un saludo

PD: Yo también tengo un Polaris Flashmeter con accesorio de 10 grados? 5 grados? Ni idea y para lo lo que lo uso, dado mi método, más que de sobra.

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Buenos días,

 

Sé que tengo un aproach un tanto simplista, pero después de darle vueltas al tema de la exposición incluído el perder horas de sueño (literalmente), llegué a la conclusión de que por mucho fotómetro de un grado, medición matricial de 3.000 puntos la exposición es un valor (Midiendo en EV esto se vé muy claro: por ejemplo 15 EV). Sé que parece una obviedad pero es así.

 

A lo que me refiero es que lo importante es encontrar el valor que queremos para esa foto.

 

En la foto de la valla, no es que haya que medir en un sitio o en otro. En la foto de la valla, lo primero que debemos saber es qué queremos un contraluz? Detalle de la parte interior de la valla? Basándose en eso elegiremos un 15 o un 12 por ejemplo.

 

En función de lo anterior, un fotómetro puntual nos dará el valor adecuado de exposición para ese punto. Es mejor? NO. Nos dá información de lo que deberíamos poner en la máquina si sólo fueramos a sacar ese punto cosa que evidentemente sólo vale para ponderar nuestra decisión al final, después de haber medido varios puntos. Tres cuartos de lo mismo con la luz incidente. Si medimos un rostro por la parte en la que le da la luz (por ejemplo en un lateral) será esa nuestra exposición? Para mí no. Es sólo una referencia.

 

Como he puesto en algunos post, yo mido, en casos complicados mido las cosas más extrañas (por ejemplo una sombra que luego ni va a salir en la foto) para darme una idea de entre qué valores me estoy moviendo y luego ... pues básicamente hago lo que me sale de los mismísimos. Es decir, el NÚMERO final lo decido en función del detalle que quiero en luces y en sombras.

 

Evidentemente esto no tiene en cuenta bracketings, o jugar con el revelado para "comprimir" zonas. Pero al final estamos hablando de lo mismo: de un único valor y de la decisión de qué punto quiero centrar desde el punto de vista "luz" en mi fotografía.

 

Supongo que es una aproximación la mar de pedestre pero ... a mí me funciona!!

 

Un saludo

 

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Es cómo medir lo que mide una barra de pan y luego cortar lo que vas a comerte en un bocadillo, más, menos, la punta o el centro.

El fotómetro mide; luego se elige/interpreta

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Es cómo medir lo que mide una barra de pan y luego cortar lo que vas a comerte en un bocadillo, más, menos, la punta o el centro.

El fotómetro mide; luego se elige/interpreta

 

También de acuerdo. Medimos bien todo aquello que tiene una significación en el encuadre y después según lo que queramos obtener y nuestra experiencia, ajustamos la exposición que consideramos adecuada para obtenerlo.

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Buenos días,

 

Sé que tengo un aproach un tanto simplista, pero después de darle vueltas al tema de la exposición incluído el perder horas de sueño (literalmente), llegué a la conclusión de que por mucho fotómetro de un grado, medición matricial de 3.000 puntos la exposición es un valor (Midiendo en EV esto se vé muy claro: por ejemplo 15 EV). Sé que parece una obviedad pero es así.

 

A lo que me refiero es que lo importante es encontrar el valor que queremos para esa foto.

 

En la foto de la valla, no es que haya que medir en un sitio o en otro. En la foto de la valla, lo primero que debemos saber es qué queremos. Un contraluz? Detalle de la parte interior de la valla? Basándose en eso elegiremos un 15 o un 12 por ejemplo.

 

En función de lo anterior, un fotómetro puntual nos dará el valor adecuado de exposición para ese punto. Es mejor? NO. Nos dá información de lo que deberíamos poner en la máquina si sólo fueramos a sacar ese punto cosa que evidentemente sólo vale para ponderar nuestra decisión al final, después de haber medido varios puntos. Tres cuartos de lo mismo con la luz incidente. Si medimos un rostro por la parte en la que le da la luz (por ejemplo en un lateral) será esa nuestra exposición? Para mí no. Es sólo una referencia.

 

Como he puesto en algunos post, yo mido, en casos complicados mido las cosas más extrañas (por ejemplo una sombra que luego ni va a salir en la foto) para darme una idea de entre qué valores me estoy moviendo y luego ... pues básicamente hago lo que me sale de los mismísimos. Es decir, el NÚMERO final lo decido en función del detalle que quiero en luces y en sombras.

 

Evidentemente esto no tiene en cuenta bracketings, o jugar con el revelado para "comprimir" zonas. Pero al final estamos hablando de lo mismo: de un único valor y de la decisión de qué punto quiero centrar desde el punto de vista "luz" en mi fotografía.

 

Supongo que es una aproximación la mar de pedestre pero ... a mí me funciona!!

 

Un saludo

PD: Yo también tengo un Polaris Flashmeter con accesorio de 10 grados? 5 grados? Ni idea y para lo lo que lo uso, dado mi método, más que de sobra.

 

Pues esto es lo que he dicho yo en mi primera intervención, aunque si se me ocurriera tirar B&N de nuevo con una cámara sin fotómetro, tengo claro que usaría la cámara del movil para hacer una foto, mirar los datos de disparo y sobreexponer o subexponer según lo que quisiera que saliera bien en mi foto con película, como tener un respaldo Polaroid gratis y que siempre llevas. 

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Yo con lo otro me lío más, pero esto del móvil si lo se hacer.....

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uhhh, acabo de bajarme el exif wizard. es bueno. Ahora necesito una tabla de conversión de equivalencias para jugar con velocidades y aperturas. Voy a mirar a ver qué hay en la apple store

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El problema es que el aifon parece como que tira siempre a f/2.4 (ahí, en medio), y ajusta las velocidades en milésimas. Hay que hacer la conversión a la vez de velocidad, diafragma y del ISO.....

 

Y el mayor problema de todos es que yo soy de letras

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Si me entero de algo mas te lo digo, yo soy de Android, pero trabajo con muchos appleleros.

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Me he quedado fuera de juego, hay que leerse el post con calma.... lo del histograma no lo he entendido...

yo siempre en negativo mido en sombras a mantener detalle y dependiendo de lo lejos que me queden las luces y lo que quiera mantener subexpongo sobre la medicion en sombras dos o tres pasos, las luces siempre salen, las sombras hay que vigilarlas... si es a salto de mata, sin tiempo o acceso para hacer la medicion, ponderada central y segun lo que vea bajo exposicion solo valorando a ojo las sombras... pero lo ideal creo que es medicion puntual siempre que se pueda o se tenga opcion, varias mediciones en la escena y decides lo que puedes achuchar para que entre lo maximo...

Pero es que tambien hay que tener en cuenta que soporte le daras a la foto, y muy importante como la revelaras... si le das poca densidad al negativo sera mas facil para escanear, si le das mas densidad para positivar...

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¿500 leuros por un Sekonic con medición puntual teniendo una F90? Confieso que yo tambien he mirado esos fotómetros con ojitos tiernos pero después siempre he pensado que un 40 trompetero para la Hassel me haría mejor apaño, aunque eso signifique tener que seguir llevando una cámara con fotómetro cada vez que saco la sueca.

 

Bueno, en realidad tengo un Leningrad 3 que compré por 30€ que me siempre me ha dado buenos resultados aunque confío más en la medición de una reflex por aquello de la costumbre, y sobre todo porque es más sencillo que aprenderse todo eso que habeis puesto sobre medir las luces y las sombras.... :P:P

 

A mi me es más cómodo llevar un cuerpo de 35 mm con un 50, y como últimamente siempre echo mano de la F5 o la F6 con el grip, en lugar de aligerar la bolsa me he vuelto al gimnasio a fortalecer la espalda :D:D

 

No hay mal que por bien no venga...

 

Saludos

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En lo de que el fotómetro da un valor que luego hay que saber interpretar y ponderar en función de los resultados deseados no podría estar más de acuerdo, pero decirle eso a alguien que pregunta sobre cómo usar un fotómetro es como cuando una madre explica su forma de hacer una buena paella: un poquito de esto, una chorradita de aquello y una pizca de nosemás. Y para rematarlo un ratito de reposo, pero sin pasarse... :D:D

 

Aunque si es Bost quien lo pregunta, pues alguna que otra experiencia con los fogones ya le conocemos... ;)

 

Muchacho, aunque sea para medir y previsualizar ya podías usar un poco la D3 que se te va a apolillar metida en el arnario, y así tambien nos consolamos el resto de mortales si acabamos viendo alguna de esas "previsualizaciones" tuyas:

 

....claro, con una D3 yo tambien haría esas fotos.... :D:D

 

 

Saludos

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Yo no tengo en propiedad ningúna cámara de formato medio pero jasered tuvo l amabilidad de prestarme una Fuji 6x9 Pro y me encontré con un problema. La falta de fotómetro. Esra cámara no lleva.

Lo resolví de esta manera y me funcionó (o eso creo ya que aún no he revelado nada)

 

post-17044-0-40109100-1424983839.jpg

 

 

post-17044-0-27927900-1424983886.jpg

 

 

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Pues no es mala idea la verdad... Yo estoy esperando una Bronica que me regalan ( eso espero), y creo que tampoco lleva fotômetro. Ya probaré también el metodo Yomanuel aprovechando que tengo una Lumix pequeñita, y os contaré que tal resulta.

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Pues no es mala idea la verdad... Yo estoy esperando una Bronica que me regalan ( eso espero), y creo que tampoco lleva fotômetro. Ya probaré también el metodo Yomanuel aprovechando que tengo una Lumix pequeñita, y os contaré que tal resulta.

 

Cuando reveles el primer carrete ya nos dirás...

 

A mi me da mucha pereza pasar por el revelado y espero unos meses antes de ver como queda la sesión.

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Cuando reveles el primer carrete ya nos dirás...

 

A mi me da mucha pereza pasar por el revelado y espero unos meses antes de ver como queda la sesión.

 

Ten cuidado Yomanuel porque, aunque en general aguantan bien, hay películas especialmente puñeteras si las dejas mucho tiempo una vez expuestas.

 

Un saludo

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Joé.... lo que pasa es que con eso vas a parecer un terminator :lol:

 

Nos han hecho mucho daño las SLR modernas ¿eh? ....eso de ir con una cámara sin fotómetro nos descuadra bastante........

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Terminator aún no pero transformer ya me lo han dicho.

 

Suelo llevar la bolsillera en el bolsillo (ese es su mejor sitio) y la monto a lomos de la Fuji cuando hace falta tomar la medida.

 

¿Daño las SLR modernas? Pregúntale a un chaval de 1º de ESO que te recite la tabla de multiplicar del 7 y después le pides que te escriba 28 líneas seguidas de Whatsapp :blink:

 

Ya sabes de antemano dónde va a cometer errores y dónde te gana por goleada.

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Yo no tengo en propiedad ningúna cámara de formato medio pero jasered tuvo l amabilidad de prestarme una Fuji 6x9 Pro y me encontré con un problema. La falta de fotómetro. Esra cámara no lleva.

Lo resolví de esta manera y me funcionó (o eso creo ya que aún no he revelado nada)

 

attachicon.gifFUJI_6x9_LX3_a.jpg

 

 

attachicon.gifFUJI_6x9_LX3_b.jpg

 

yomanuel, con la misma cámara (la mismita), yo llevo este fotómetro que se engancha a la zapata del flash. Es mucho más discreto y los encuentras por cuatro duros.

post-72410-0-44149500-1425037645.jpg

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