Medición de la exposición en digital, derecheo del histograma

[orlando leal]

.

Editado 7 de Enero de 2013 por orlando leal

[smok]

Up. Chincheta. Creo q se lo merece.

[Juanmauoho]

Buenas!!

 

Después de leer post, ver videos, etc. entiendo el motivo por el que se hace esto, tambien entiendo lo que se consigue y como hacerlo de manera teórica, pero en cuanto a la manera práctica la verdad sigo teniendo unas cuantas dudas que no termino de aclarar:

 

¿El proceso de manera práctica seria el siguiente?

1) Enfoco al punto de la foto más claro que quiera que salga con detalle y bloqueo la exposición (aquí ya haría la compensación de exposición o lo que fuese necesario, etc.)

2) Enfoco al punto que quiera que salga nítido.

3) Reencuadro y disparo.

 

 

Suponiendo que el proceso que he puesto esté bien, tengo bastantes dudas:

 

1) ¿La manera más correcta de hacerlo sería entonces teniendo 3 botones dedicados a las 3 funciones ya que cada paso puede estar en un punto distinto de la foto? Ej. Que el objeto luminoso esté arriba a la izquierda, y que la persona quieras que salga a la derecha de la toma, tendrías que medir arriba a la izquierda, bloquear la exposición, enfocar a la persona y reencuadrar dejando esa persona a la derecha.

 

2)¿Este proceso tiene validez en todos los ámbitos? Más que el derecheo, el estar controlando la exposición, me explico: Si tienes que hacer la foto a un paisaje, donde tendrás la cámara estática en el trípode y haras la medición una o dos veces lo veo totalmente práctico, pero para fotografía urbana por ejemplo callejeando por la ciudad y demás, la luz y eso cambia cada segundo, ¿Hay alguna forma de no tener que estar haciéndolo continuamente por ser un proceso bastante elaborado y poco práctico o con el tiempo se le coge mucha soltura y lo haces casi instantáneo?

 

3) ¿Que cámaras conoceis donde todo este tipo de procesos se puedan hacer con accesos directos? Es que viendo resultados de fotos bien expuestas, etc. casi que se hace obligatorio poder hacer esto, y si cada vez que cambie un parámetro tengo que acceder al menú... Me refiero a cámaras en un rango de precios por el estilo de la D90 o D7000, que ahora de segunda mano pueden pillarse a buen precio y serían una opción en un tiempo.

 

Muchísimas gracias de antemano por toda la ayuda que me podáis dar.

 

Un saludo!!

[IsaacHernandez]

Buenas!!

 

Después de leer post, ver videos, etc. entiendo el motivo por el que se hace esto, tambien entiendo lo que se consigue y como hacerlo de manera teórica, pero en cuanto a la manera práctica la verdad sigo teniendo unas cuantas dudas que no termino de aclarar:

 

¿El proceso de manera práctica seria el siguiente?

1) Enfoco al punto de la foto más claro que quiera que salga con detalle y bloqueo la exposición (aquí ya haría la compensación de exposición o lo que fuese necesario, etc.)

2) Enfoco al punto que quiera que salga nítido.

3) Reencuadro y disparo.

 

 

Suponiendo que el proceso que he puesto esté bien, tengo bastantes dudas:

 

1) ¿La manera más correcta de hacerlo sería entonces teniendo 3 botones dedicados a las 3 funciones ya que cada paso puede estar en un punto distinto de la foto? Ej. Que el objeto luminoso esté arriba a la izquierda, y que la persona quieras que salga a la derecha de la toma, tendrías que medir arriba a la izquierda, bloquear la exposición, enfocar a la persona y reencuadrar dejando esa persona a la derecha.

 

2)¿Este proceso tiene validez en todos los ámbitos? Más que el derecheo, el estar controlando la exposición, me explico: Si tienes que hacer la foto a un paisaje, donde tendrás la cámara estática en el trípode y haras la medición una o dos veces lo veo totalmente práctico, pero para fotografía urbana por ejemplo callejeando por la ciudad y demás, la luz y eso cambia cada segundo, ¿Hay alguna forma de no tener que estar haciéndolo continuamente por ser un proceso bastante elaborado y poco práctico o con el tiempo se le coge mucha soltura y lo haces casi instantáneo?

 

3) ¿Que cámaras conoceis donde todo este tipo de procesos se puedan hacer con accesos directos? Es que viendo resultados de fotos bien expuestas, etc. casi que se hace obligatorio poder hacer esto, y si cada vez que cambie un parámetro tengo que acceder al menú... Me refiero a cámaras en un rango de precios por el estilo de la D90 o D7000, que ahora de segunda mano pueden pillarse a buen precio y serían una opción en un tiempo.

 

Muchísimas gracias de antemano por toda la ayuda que me podáis dar.

 

Un saludo!!

 

Con una luz muy variable olvidalo directamente, lo importante es ser conservador y no quemar lo que realmente no quieras quemar, para paisajes es obviamente otra historia porque tienes tiempo y control de sobras para derechear bastante. Aun asi hay que tener en cuenta que para todo se puede hacer un caso donde se magnifica el efecto, en tomas normales ni de lejos encontraras las diferencias que puedes encontrar en el mejor caso.

Editado 16 de Abril de 2013 por IsaacHernandez

[Juanmauoho]

Con una luz muy variable olvidalo directamente, lo importante es ser conservador y no quemar lo que realmente no quieras quemar, para paisajes es obviamente otra historia porque tienes tiempo y control de sobras para derechear bastante. Aun asi hay que tener en cuenta que para todo se puede hacer un caso donde se magnifica el efecto, en tomas normales ni de lejos encontraras las diferencias que puedes encontrar en el mejor caso.

 

Muchísimas gracias por responder, era un tema que me traía mucho de cabeza.

 

Entonces según entiendo, ¿este método es recomendable para fotografía por llamarla de algún modo "estática" donde se vaya a mover poco la escena y varíen poco las condiciones de iluminación, mientras que para fotografía urbana por ejemplo, donde hay grandes cambios en poco tiempo lo suyo es realizar el mejor ajuste que se pueda para la foto sin hacerlo de manera tan metódica?

 

Un saludo y de nuevo muchas gracias!!

[IsaacHernandez]

Muchísimas gracias por responder, era un tema que me traía mucho de cabeza.

 

Entonces según entiendo, ¿este método es recomendable para fotografía por llamarla de algún modo "estática" donde se vaya a mover poco la escena y varíen poco las condiciones de iluminación, mientras que para fotografía urbana por ejemplo, donde hay grandes cambios en poco tiempo lo suyo es realizar el mejor ajuste que se pueda para la foto sin hacerlo de manera tan metódica?

 

Un saludo y de nuevo muchas gracias!!

 

Como todo esto no deja de ser una receta/recomendacion, en fotografia urbana todo cambia muy rapido, si apuras mucho con el derecheo es mas facil que un cambio te deje la foto inusable, al final todo es un compromiso, es mil veces una foto buena con algo de ruido que una foto mala derecheada porque llegaste tarde y te perdiste el momento con la expresion correcta o que una foto con una buena expresion pero con quemados fatales por toda la foto porque apuraste demasiado.

[Juanmauoho]

Como todo esto no deja de ser una receta/recomendacion, en fotografia urbana todo cambia muy rapido, si apuras mucho con el derecheo es mas facil que un cambio te deje la foto inusable, al final todo es un compromiso, es mil veces una foto buena con algo de ruido que una foto mala derecheada porque llegaste tarde y te perdiste el momento con la expresion correcta o que una foto con una buena expresion pero con quemados fatales por toda la foto porque apuraste demasiado.

 

Pues muchísimas gracias Isaac, la verdad es que ya está todo claro.   

 

Un saludo!!

[yubal]

Yo tengo un lio que lo flipo,normal  ya que estoy empezando en este mundo.

Para resumir y despues de mucho leer,pero creo que lo entendi mal o todavía estoy algo confuso.

Yo para derechear miraba en el indicador de exposicion y me llevaba la sobrexposicion 2 o 3 rallitas hacia el signo más.Dependiendo de la toma claro y de lo que quiero conservar.

Ahora bien,leyendo mas todavía y viendo algunos vídeos.Veo que hablan de que en fotografía digital.Una vez has sobrexpuesto el tono más claro que quieres conservar,puedes sobreexponer 2 diafragmas más.

Y aqui yo ya me he liado del todo.¿Eso que significa? ¿que si estamos en f/5.6 es pasar a f/2,8? ¿O si disparo a 1/125 es pasar a 1/500?

Al principio creia que se referia a EV +2..1..0..1..-2.Pero veo que no es a esto sino a la apertura del diafragma. ¿O sigo estando confundido?

Ahora entiendo porque me salian quemadas algunas fotos.

Madre del señor.¿Alguna tabla de diafragmas? ¿Que entre las aperturas y los tiempos?

Iluminadme.

Por cierto mi camara es una D7000,creo que es un dato importante.

Gracias.

Editado 2 de Junio de 2013 por yubal

[IsaacHernandez]

Yo tengo un lio que lo flipo,normal  ya que estoy empezando en este mundo.

Para resumir y despues de mucho leer,pero creo que lo entendi mal o todavía estoy algo confuso.

Yo para derechear miraba en el indicador de exposicion y me llevaba la sobrexposicion 2 o 3 rallitas hacia el signo más.Dependiendo de la toma claro y de lo que quiero conservar.

Ahora bien,leyendo mas todavía y viendo algunos vídeos.Veo que hablan de que en fotografía digital.Una vez has sobrexpuesto el tono más claro que quieres conservar,puedes sobreexponer 2 diafragmas más.

Y aqui yo ya me he liado del todo.¿Eso que significa? ¿que si estamos en f/5.6 es pasar a f/2,8? ¿O si disparo a 1/125 es pasar a 1/500?

Al principio creia que se referia a EV +2..1..0..1..-2.Pero veo que no es a esto sino a la apertura del diafragma. ¿O sigo estando confundido?

Ahora entiendo porque me salian quemadas algunas fotos.

Madre del señor.¿Alguna tabla de diafragmas? ¿Que entre las aperturas y los tiempos?

Iluminadme.

Por cierto mi camara es una D7000,creo que es un dato importante.

Gracias.

 

No, es mucho mas sencillo que todo eso, la idea es que el punto mas claro de la imagen tiene que estar poco antes de que el sensor queme luces, idealmente se tendria que hacer por cada canal pero bueno. Para ello mides de manera puntual en la zona de altas luces y situas ese punto rondando el +2 (es como una especie de valor estandard donde poco despues casi todas las camaras empiezan a quemar luces). Aun asi como te digo hay que tener en cuenta que la camara puede quemar un canal de color solamente y te puedes encontrar casos donde pongas el punto claro en +2 y realmente ese no sea el punto mas claro de la imagen porque otro punto aparentemente mas oscuro supere el +2 en uno de los canales. El diafragma lo tienes que ajustar para poder tener la profundidad de campo que necesites.

[yubal]

No, es mucho mas sencillo que todo eso, la idea es que el punto mas claro de la imagen tiene que estar poco antes de que el sensor queme luces, idealmente se tendria que hacer por cada canal pero bueno. Para ello mides de manera puntual en la zona de altas luces y situas ese punto rondando el +2 (es como una especie de valor estandard donde poco despues casi todas las camaras empiezan a quemar luces). Aun asi como te digo hay que tener en cuenta que la camara puede quemar un canal de color solamente y te puedes encontrar casos donde pongas el punto claro en +2 y realmente ese no sea el punto mas claro de la imagen porque otro punto aparentemente mas oscuro supere el +2 en uno de los canales. El diafragma lo tienes que ajustar para poder tener la profundidad de campo que necesites.

Entonces si no lo entiendo mal.El diafragma no lo toco porque ya tengo la profundidad de campo deseada.¿Entonces seria tocar la velocidad hasta que tenga +2 en el indicador de exposicion?¿A eso os referís cuando hablais de sobreexponer +2 más o menos?          

[pakor1]

El fotómetro mide pasos de luz (cantidad de luz que entra). Si quieres un paso más de luz y no quieres variar el diafragma puedes aumentar el tiempo de exposición como comentas o bajar el ISO si es posible.

 

En cuanto a sobre-exponer 1 paso, 2 o los que sean entiendo que depende del sensor de la máquina y de las condiciones lumínicas.

 

Yo particularmente, como todavía no domino en exceso esta técnica la uso únicamente cuando la luz es algo homogénea (es decir, en días nublados o similar) y es más sencillo medir altas luces en puntual (normalmente a algún punto del cielo). Con días soleados y luz dura es fácil equivocarse y acabar quemando.

 

Saludos.

[IsaacHernandez]

Entonces si no lo entiendo mal.El diafragma no lo toco porque ya tengo la profundidad de campo deseada.¿Entonces seria tocar la velocidad hasta que tenga +2 en el indicador de exposicion?¿A eso os referís cuando hablais de sobreexponer +2 más o menos?          

 

O eso o el ISO, pero si, fijas la apertura para tener la profundidad de campo adecuada, buscas el punto mas luminoso y lo expones a +2 en puntual, rezas para que no tengas un punto no tan luminoso en general pero mas luminoso en uno de los canales, reencuadras, enfocas y listos.

[cchaleess]

Más que eso, el libro de Mellado es un anuncio de aquellas cosas que Mellado importa o de aquellas por las que le pagan por hablar de ellas, incluyendo su propia empresa y las marcas Canon y Epson. Para mi es un libro que no merece la pena y que está muy anticuado. Se aprende más en estos foros en posts como este.

Estoy completamente de acuerdo con esta opinion, este foro es impresionantemente rico en información, aprovecho para agradecerles a todos. Saludos!!

[Ricard-D90]

Buenos días

 

A raíz de este post:

 

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=280278

 

me han surgido varias dudas con el tema del derecheo. Tengo mas o menos claro en que consiste la técnica y cuando es mejor aplicarla, pero me quedan dudas sobre su aplicación práctica, es decir, como llevarla a cabo a la hora de hacer la foto.

 

Partiendo de la base de que lo que hay que hacer es una medición puntual sobre aquella zona de luz mas alta cuyo detalle quiera conservar para luego sobreexponer, ahora se trata de ponerlo en práctica, y aquí es donde me lio un poco. También se que debo encontrar-conocer previamente aquel valor de EV máximo que mi cámara (una D3100) admita en estas situaciones sin quemar las altas luces (supongamos un +2EV). Pensemos en dos situaciones:

 

1) Disparo en manual. Una vez escogido el encuadre, aquí se trataría de fijar en un principio aquel parámetro que crees mas importante para la foto que quieres realizar (apertura o velocidad) así como el ISO. A partir de ahí mediríamos la luz de la escena en puntual (en el post me recomiendan aumentar la focal respecto a la elegido para la toma, supongo que con la intención de ser mas "milimétrico" a la hora de afinar con la medición). Y aquí viene la gran duda: en ocasiones tendremos claro sobre que medir, pero en muchas otras no sabremos cual es realmente la parte mas clara sobre la que hacerlo. En estas situaciones (supongamos que mido un cielo con nubes y he fijado apertura e ISO) entiendo que hay que buscar aquel punto donde el exposímetro mas tiende al signo + (sobrexposición) y una vez hallado fijas el otro parámetro que siguiendo el ejemplo, sería la velocidad hasta situar el exposimetro en +2EV (bien subiendo o bajando la velocidad hasta conseguir ese +2 en el punto mas luminoso o el ISO en caso que la velocidad no me parezca la correcta para hacer la foto con garantías. En resumen, sería fijar medición puntual, apertura (o velocidad) e ISO, escoger el encuadre, buscar la parte sobre la que medir y si no lo tengo claro a priori, hacerlo con un barrido con focal aumentada sobre la zona buscando aquel punto donde el exposímetro mas positivo de haga (sin tocar ningún valor y sin pulsar el botón de enfoque-disparo hasta la mitad) y una vez encontrado, ajustar el otro parámetro (y/o el ISO) hasta +2EV. A partir de ahí, volver a la focal escogida, encuadrar, enfocar, reencuadrar si es necesario y disparar. ¿Es esto correcto?, ¿la forma de encontrar la parte mas "clara" es la adecuada?. Una variante que he leído sería compensar previamente la exposión al valor de +2EV y hacer lo mismo pero variar los parámetros hasta que el exposímetro se situe en 0. No se si son indiferentes o una es mejor que la otra

 

2) Disparo en prioridad de apertura o velocidad. Aquí la cosa se complica, ya que la compensación de exposición y el boqueo de la misma entran en juego si o si, y además de la duda de como encontrar la parte mas "clara", igual que en manual, me surge la duda de como aplicar la compensación y bloqueo de la exposición. Pero vayamos por partes. Como antes, fijado la medición puntual e ISO, elegimos aquel modo con el que queramos trabajar: de prioridad de apertura o velocidad. Ahora el exposímetro no varía (la cámara hace que tienda a 0) y lo que va variando es el otro parámetro no elegido. Y aquí, la cuestión que se me plantea es como dilucidar el punto sobre el que tomar la medición: deduzco que para buscar el punto mas luminosos tendría que buscar aquel punto donde la velocidad es mayor (en prioridad de apertura) o el f es mayor (prioridad de velocidad) ya que en el primer caso, fijado el f y la ISO, el punto mas luminoso deduzco que sería aquel que necesita mas velocidad/menor tiempo de exposición (cuanta mas luz mas velocidad para que no entre tanta) y en el segundo caso, fijada la velocidad y la ISO, deduzco que el punto mas luminoso será aquel con un f mayor (cuanta mas luz, mas cerrado tienen que estar el difragma para que no entre tanta). Por ejemplo, mido en el cielo, que tiene dos nubes y una me da un tiempo de exposición (con una apertura e ISO fijadas) de 1/125 y la otra de 1/250, entonces me quedaría con esta última como base para mi medición ¿no?. Y todo esto haciendo un barrido de nuevo sobre la parte a medir, por ejemplo, el cielo (de nuevo sin modificar el otro parámetro y sin pulsar botón de enfoque-disparo). Una vez hallado el punto mas luminoso sería poner en práctica el derecheo, pero aquí surge el otro problema, ya que he visto tres métodos diferentes:

 

- Medir, bloquear exposición y compensar (a +2 o lo que tu cámara admita para no reventar luces). Es el que yo empleaba, pero su incoveniente frente a manual es que hay que usar dos botones adicionales (el de bloqueo y de compensación) y una vez mas el dial para poner la compesacion a la exposición (a +2EV). Y todo sin quitar el ojo del visor. lo cual complica la toma (y mas a mi, que uso el ojo izquierdo para mirar por el visor y eso me resta movilidad a los dedos con los botones)

- Medir, compensar y bloquear. Mas difícil que el anterior o eso deduzco, ya que tienes que cuidar que no se mueva la cámara en nada para no fastidiar la medición, ya que un ligero movimiento entre  medir y compensar o entre compensar y bloquear hará que la medición tomada no sea la correcta.

- Compensar, medir y bloquear. Me parece a priori el mas adecuado, ya que compensas antes de medir, por lo que puedes hacerlo sin el ojo en el visor y solo tienes que tener cuidado en no mover la cámara entre la medición y el bloqueo. Eso si, la medición la haces con la compensación ya hecha

 

Pues bien, en modo de prioridad mis dudas principales se basan en: 1) como encontrar la parte mas clara (¿es correcto lo que comento mas arriba?) y como actuar para aplicar el derecheo (medir-bloquear-compensar, medir-compensar-bloquear o compensar-medir-bloquear). A partir de aquí, como antes: volver a la focal escogida, encuadrar, enfocar, reencuadrar si es necesario y disparar.

 

Bueno, como veis, el lio que llevo es monumental y no se si lo que digo son burradas o voy bien encaminado, así que espero vuestra ayuda

 

Otro tema es hallar aquel valor de EV que como máximo pueda usar en el derecheo (aunque luego cada foto es diferente atendiendo a la luz y puede ser que necesite un valor menor o un pelin superior aun a costa de quemar algo). Según he leído, la "técnica" de la pared blanca ayuda a fijar este valor: hacer una foto a una pared blanca y repetir subiendo el valos de EV (hacia el +) hasta dar con aquel valor que no queme la pared. ¡e esto correcto o hay otro método)

 

Bueno, pues a riesgo de estropear (casi seguro) este magnifico hilo acerca del derecheo, esas son mis dudas básicas sobre el tema.

 

Saludos

Pon la cámara en manual. Encuadra la toma y ajusta la exposición en base a tu prioridad (diafragma o velocidad). "Pasa" de puntual, matricial o ponderada, da lo mismo. No centres el exposímetro, sino que sobreexpones alrededor de 1.3 EV. Tomas la foto y miras el histograma y /o pantalla de altas luces:

1) si el histograma está ceñido a la derecha y no te parpadean altas luces, derecheo correcto (mas o menos).

2) si te pasas o no llegas, vuelves a ajustar la exposición, disparas y compruebas.

Cuando entiendas lo que estás haciendo, entonces echas mano de los automatismos de la cámara que te interesen en cada situación.

Un saludo!

Editado 9 de Septiembre de 2013 por Ricard-D90

[Ricard-D90]

Gracias por contestar, pero me has "matado" con lo que da igual en puntual, ponderada o matricial. Según he leído en todos los sitios, para medir correctamente y aplicar además esta técnica, lo recomendable siempre es en puntual. En cuanto al resto, eso lo tengo claro, pero mis dudas son otras (que son las que comento en mi post)

 

Un saludo

A ver: si expones en manual y lo que buscas es ajustar una exposición correcta a base de ensayo-error ¿qué mas da que tipo de medición pongas?. Al final, lo que cuenta, es dejar la foto bien expuesta o sobreexpuesta o como tú quieras dejarla...Ahora bien, si quieres buscar la zona de la toma mas iluminada y ajustar ahí la exposición, pues entonces pones puntual y ya está, que es la mas fiable.

En cuanto a tus dudas, creo que lo tienes todo estudiado y programado. Tienes que probar y ver los resultados, eso es lo que cuenta. No hay una norma fija para el uso de los automatismos, cada uno los combina según su gusto o necesidad. 

Mira, te dejo mi "método" mas habitual:

1) prioridad a la abertura "A" o bien, ajuste manual.

2) medición puntual, zona de altas luces, sobreexposición alrededor de 1.3 (mas es arriesgarse a quemar).

Y ya está.

1) Si uso "A" bloqueo la exposición tras medir, encuadro y disparo.

2) Si ajusto en manual, paso de todo lo anterior, hago las tomas necesarias hasta dejar el histograma donde quiero y tomo la foto.

Respecto al iso, sólo lo uso con buena luz, sin pasar de 800 y sólamente para mejorar la velocidad si me parece demasiado crítica. De normal, iso 200. Si no hay luz, trípode.

Saludos!

[manumarq]

Se puede compensar antes o después de medir, oero siempre antes de bloquear, claro.

Si mides y te de 8 1/125, al sobre exponer un paso saldrá 8 1/60. Si compensas previamente, la medicion te dará 8 1/60 directamente

[Ricard-D90]

Gracias por contestar. Entonces, disparando en modo de prioridad, me quedaré con la opción de compensar-medir y bloquear, que me resulta mas cómoda. Ahora me queda saber como determinar la parte mas luminosa

Pues haciendo un "barrido" con el punto central por toda el área que mas o menos vas a incluir en la toma. Por eso te recomendaba que si vas a compensar en positivo, que no te pases de 1.3 EV porque con eso, aparte de que es suficiente, evitas que por un error en la selección de la zona mas luminosa se te queme algo...Ve mirando por el visor el valor variable (velocidad o diafragma) y cuando encuentres un punto en que el valor es máximo, ese es el punto mas luminoso. Ahí es cuando debes bloquear la exposición, encuadrar después la toma, enfocar y disparar.

Por si te sirve, puedes activar "Compensación fácil"=ON. De éste modo, si trabajas en "A" ó en "S", la rueda libre que no "trabaja" te sirve para modificar la compensación de exposición "in situ". Pero cuidado con éste ajuste, porque esa compensación es permanente, aunque apagues la cámara permanece, y aunque cambies de modo de exposición también.

Un saludo.

[Guillermo Luijk]

2) medición puntual, zona de altas luces, sobreexposición alrededor de 1.3 (mas es arriesgarse a quemar).

 

Yo creo que 1,3 es una cifra muy conservadora. Por supuesto que quemar el RAW es más grave que tener un poco de ruido, pero aún así todas las cámaras permiten sobreexponer 2 o 3 pasos sin problemas.

 

Un ejemplo con Canon 5D:

 

 

El histograma RAW genuino si hacemos caso del exposímetro, y sobreexponiendo hasta 3 pasos (no se pierde un ápice de información en el RAW):

 

 

Más ejemplos y comentarios en: DERECHEO CON MEDICIÓN PUNTUAL

Editado 10 de Septiembre de 2013 por Guillermo Luijk

[Ricard-D90]

Yo creo que 1,3 es una cifra muy conservadora. Por supuesto que quemar el RAW es más grave que tener un poco de ruido, pero aún así todas las cámaras permiten sobreexponer 2 o 3 pasos sin problemas.

 

Un ejemplo con Canon 5D:

 

 

El histograma RAW genuino si hacemos caso del exposímetro, y sobreexponiendo hasta 3 pasos (no se pierde un ápice de información en el RAW):

 

 

Más ejemplos y comentarios en: DERECHEO CON MEDICIÓN PUNTUAL

Hola Guillermo, he leido muchas cosas tuyas y te aseguro que me sorprenden gratamente. Ya se que 1.3 es conservador, pero mi consejo no lleva intención de "sentar cátedra", jaja!, sino de dar un dato orientativo que permita atender otros ajustes sin "meter la pata" en la exposición. Está claro que es la experiencia de uno con su cámara, sus objetivos y sus métodos lo que determinará ese valor final.

Muchas gracias por tu comentario!

[pakor1]

¿tendría que fijarme en aquel punto, al hacer el barrido, donde el exposímetro mas tienda a +2, no?

 

Eso es.

 

No obstante, te recomiendo practicar un día muy nublado o en alguna escena con luz homogénea y suave. De esa manera podrás ver qué cantidad de luz te permite sobreexponer tu sensor sin llegar a quemar. Hay gente que se lía la manta a la cabeza e intenta utilizar esta técnica días con luz dura y altos contrastes y así no hay manera. En esas escenas casi es mejor utilizar "medición matricial + instinto" o el modo P, ese gran desconocido que te permite corregir fácilmente la medición de la cámara.

 

Con la D7000, los días muy nublados puedo sobre-exponer entre 2.7 y 3 pasos de luz. Si el sol empieza a asomar a través de las nubes me arriesgo menos, subo entre 1.7 y 2.3 pasos. Y para días soleados lo que te he comentado, matricial y rodaje y experiencia con tu cámara para saber si va a haber que dejar entrar más o menos luz de lo que la cámara cree.

 

Saludos.

[Yitar]

Eso es.

 

No obstante, te recomiendo practicar un día muy nublado o en alguna escena con luz homogénea y suave. De esa manera podrás ver qué cantidad de luz te permite sobreexponer tu sensor sin llegar a quemar. Hay gente que se lía la manta a la cabeza e intenta utilizar esta técnica días con luz dura y altos contrastes y así no hay manera. En esas escenas casi es mejor utilizar "medición matricial + instinto" o el modo P, ese gran desconocido que te permite corregir fácilmente la medición de la cámara.

 

Con la D7000, los días muy nublados puedo sobre-exponer entre 2.7 y 3 pasos de luz. Si el sol empieza a asomar a través de las nubes me arriesgo menos, subo entre 1.7 y 2.3 pasos. Y para días soleados lo que te he comentado, matricial y rodaje y experiencia con tu cámara para saber si va a haber que dejar entrar más o menos luz de lo que la cámara cree.

 

Saludos.

 

     Hola.

  Perdón que discrepe, si he entendico bién tu comentario y no lo estoy sacando de contexto ya que este link tan enorme me resulta imposible leer, hablas de los distintos grados de sobrexposición que te permite el sensor de tu cámara en función del tipo de luz existente. ¿Es así?.

   Mi experiencia es que en la mayoría de las situaciones, puedo sobrexponer en la misma medida, con mi D300 1 diafragma + 3/4, es decir  casi 2 diafragmas.

  El hecho de que esta medida no la pueda usar en todos las situciones de luz " ya me mosquea", porque según fotógrafos que usan el" derecheo", ejemplo José Benito Ruiz, una vez hecho la comprobación de cuanto puede sobrexponerse el sensor de la cámara, el resultado podrá usarse en todas las situaciones.

  Un saludo.

[pakor1]

Sí, se puede usar en todas las situaciones. Lo que estamos comentando aquí es que con escenas de luz dura y altos contrastes con las zonas oscuras, esta técnica resulta más complicada de llevar a cabo con éxito. Por eso, y sobre todo si estamos aprendiendo a usarla, es recomendable en escenas con luz homogénea como en días nublados o al amanecer/atardecer.

 

Saludos.

[Ricard-D90]

     Hola.

  Perdón que discrepe, si he entendico bién tu comentario y no lo estoy sacando de contexto ya que este link tan enorme me resulta imposible leer, hablas de los distintos grados de sobrexposición que te permite el sensor de tu cámara en función del tipo de luz existente. ¿Es así?.

   Mi experiencia es que en la mayoría de las situaciones, puedo sobrexponer en la misma medida, con mi D300 1 diafragma + 3/4, es decir  casi 2 diafragmas.

  El hecho de que esta medida no la pueda usar en todos las situciones de luz " ya me mosquea", porque según fotógrafos que usan el" derecheo", ejemplo José Benito Ruiz, una vez hecho la comprobación de cuanto puede sobrexponerse el sensor de la cámara, el resultado podrá usarse en todas las situaciones.

  Un saludo.

En teoría si...Y digo en teoría porque has de decidir qué punto de la escena consideras que puede sobreexponerse en esa medida. Ese es el "problema". Más que "cuánto" es "dónde" mides...

El problema es cuando alguien se empeña en "automatizar" algo que, aún siendo un valor fijo para cada sensor, no da los mismos resultados según dónde se mide...

Para automatizar esa forma de medir, primero hay que tener claro siempre dónde medir.

Un saludo!

Editado 2 de Octubre de 2013 por Ricard-D90

[Yitar]

En teoría si...Y digo en teoría porque has de decidir qué punto de la escena consideras que puede sobreexponerse en esa medida. Ese es el "problema". Más que "cuánto" es "dónde" mides...

El problema es cuando alguien se empeña en "automatizar" algo que, aún siendo un valor fijo para cada sensor, no da los mismos resultados según dónde se mide...

Para automatizar esa forma de medir, primero hay que tener claro siempre dónde medir.

Un saludo!

  Claro que tienes que tener claro donde medir, pero es absurdo prescindir de un valor demostrado yno hacer uso de el.

  Si no te apoyas en un valor ya conocido, no tienes un problema solo sino 2

    El problema una vez hecho la prueba al sensor y sabiendo ya cuanto puedes sobrexponer tu cámara, solo es "donde" se mide

.Sobra decir que con medición puntual.

   Si no dejamos un valor fijo y comprobado como es el grado de sobrex del sensor y además le añadimos las dudas sobre el lugar en el que medimos la luz, estamos hablando de un problema con 2 incognitas en vez de 1.

   Un saludo.

[pakor1]

Es que, principalmente, todo esto depende de la escena. Hay ocasiones en que los puntos de luces altas son brillos o destellos en partes de la escena que no son lo suficientemente grandes como para que la medición puntual mida ahí con un 100% de precisión. En esos casos, la medición puntual cogerá también parte menos clara y en consecuencia quemarás algunas partes de la foto. Por eso comentamos que esta técnica es más usable con luz suave, y más complicada con altos contrastes. 

 

En otras ocasiones las luces altas son tan altas que no nos importa quemarlas un poco (para que las partes de sombra también importantes en la foto no salgan negras), y si medimos en puntual a esas luces altas obtendremos una escena mayoritariamente subexpuesta.

 

A mí desde luego en estos casos me funciona mejor la medición matricial o la ponderada central con una ligera compensación según predominen claros o sombras. Pero vamos, cada maestrillo tiene su librillo. Si a tí te va bien el derecheo con medición puntual y sobre-exposición en el 100% de las escenas, fantástico.

 

Saludos.