Jump to content

Medición de la exposición en digital, derecheo del histograma


Yitar
 Compartir

Publicaciones recomendadas

YO me he liado, a ver, apuntas a donde tengas las luces altas, bien, en ese momento te dará un valor el exposímetro, obviamente sobreexpuesto.

 

Subexpuesto, si mides en altas luces y no compensas estas aparecerán alrededor del centro del diafragma, subexponiendo todo lo demás.

 

Voy a intentar poner el método por pasos... aunque creo que ya está colgado

 

Este método se aplica en términos generales, cada escena requiere la modificación de los valores de exposición y demás parámetros.

 

1) Configuración de la cámara: ya sea en A,M, S ó P medición puntual. Bloqueo de enfoque/exposición: sólo exposición

2) Compensación de la exposición: es el parámetro que más depende del rango dinámico de la cámara y del tipo de luces, en teoría debería ser de un valor cercano a la mitad del rango dinámico de la cámara... pero como la medición puntual no es tan precisa, entre 2EV y 3EV puede estar bien si tenemos suficiente superficie de altas luces para medirlas bien. Una vez fijada la compensación medimos: en A,P y S se ajustarán los parámetros de exposición, en M los ajustaremos nosotros hasta centrar el fotómetro.

3) Bloqueamos la exposición (sólo la exposición)

4) Reencuadramos sin soltar el botón de bloque de la exposición (aquí a veces se escapa el dedo :clapping:)

5) Enfocamos

6) Volvemos a reencuadrar si es necesario

7) Disparamos

 

Con este sistema tomamos el control de las altas luces, y las podemos situar donde queramos, cuanto más EV compensemos, más altas estarán. Por tanto con este método de por sí no se derechea, tan sólo es otra forma de medir la luz. Para derechear hay que ir subiendo la compensación hasta ajustar las luces al máximo sin quemarlas. Esta técnica debe dar como resultado tomas sobreexpuestas (no quemadas), que se corregirán en el revelado. Lo más difícil está en saber cual es el EV adecuado en cada situación, que como he dicho dependerá del tipo de luces que tengamos. Es algo así como el precio justo... si te pasas has perdido... :clapping:

 

Como siempre digo si hay algún error que los expertos me corrijan.

 

Saludos

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

YO me he liado, a ver, apuntas a donde tengas las luces altas, bien, en ese momento te dará un valor el exposímetro, obviamente sobreexpuesto. La pregunta que hace germ (creo) en ese momento que haces, pones el exposímetro a 0 en altas luces, o como yo creo, a ese valor que te dá la cámara ya de por sí al estar apuntando hacia altas luces le añades la compensación de exposición que bien han explicado anteriormente, 1,5 a 2?, claro para eso debes bloquear como dice germ la exposición para que se añada a lo que tu graduas la compensación. gracias

 

Perdón, me he liado yo sólo, aunque Aperture después lo ha explicado muy bien. Tienes razón: hay que bloquear la exposición en los modos A, P y S. En modo manual no, ya que la medición no actua sobre la velocidad ni el diafragma.

Saludos.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Subexpuesto, si mides en altas luces y no compensas estas aparecerán alrededor del centro del diafragma, subexponiendo todo lo demás.

 

Voy a intentar poner el método por pasos... aunque creo que ya está colgado

 

Este método se aplica en términos generales, cada escena requiere la modificación de los valores de exposición y demás parámetros.

 

1) Configuración de la cámara: ya sea en A,M, S ó P medición puntual. Bloqueo de enfoque/exposición: sólo exposición

2) Compensación de la exposición: es el parámetro que más depende del rango dinámico de la cámara y del tipo de luces, en teoría debería ser de un valor cercano a la mitad del rango dinámico de la cámara... pero como la medición puntual no es tan precisa, entre 2EV y 3EV puede estar bien si tenemos suficiente superficie de altas luces para medirlas bien. Una vez fijada la compensación medimos: en A,P y S se ajustarán los parámetros de exposición, en M los ajustaremos nosotros hasta centrar el fotómetro.

3) Bloqueamos la exposición (sólo la exposición)

4) Reencuadramos sin soltar el botón de bloque de la exposición (aquí a veces se escapa el dedo :wub:)

5) Enfocamos

6) Volvemos a reencuadrar si es necesario

7) Disparamos

 

Con este sistema tomamos el control de las altas luces, y las podemos situar donde queramos, cuanto más EV compensemos, más altas estarán. Por tanto con este método de por sí no se derechea, tan sólo es otra forma de medir la luz. Para derechear hay que ir subiendo la compensación hasta ajustar las luces al máximo sin quemarlas. Esta técnica debe dar como resultado tomas sobreexpuestas (no quemadas), que se corregirán en el revelado. Lo más difícil está en saber cual es el EV adecuado en cada situación, que como he dicho dependerá del tipo de luces que tengamos. Es algo así como el precio justo... si te pasas has perdido... :wub:

 

Como siempre digo si hay algún error que los expertos me corrijan.

 

Saludos

 

Pregunta tonta: si la cosa va de sobreexponer justo hasta el punto antes de quemar las luces altas, ¿Qué mas da medir puntual, ponderada o matricial?.¿Y qué mas da medir en una zona u otra de la toma?. Al final, no hay un patrón fijo, cada escena requiere unos valores de abertura o velocidad para conseguirlo, por lo que no se trata más que de encontrarlos. Unas veces es fácil, otras difícil y otras, imposible: hay que decidir si quemar o no quemar. La única razón que veo de medir en zona de luces altas es por si los 5 pasos EV de la D-90 son insuficientes para ajustar la sobreexposición en los modos A, P y S en el caso de medir en zona de sombras.

¿O hay alguna otra razón que desconozco?

Gracias, saludos!

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Muchas veces he sobreexpuesto sin medir altas luces a "ojo de buen cubero"... el caso es que esa sobreexposición sí que es más o menos siempre la misma ya que las altas luces limitan el histograma por arriba y si mides bien y sobreexpones deben quedar siempre a los mismos EV por encima de 0EV, al máximo sin quemar, es decir la mitad de diafragmas del rango dinámico de la cámara. El problema de este método es que es contraproducente en situaciones de alto contraste:

 

Por ejemplo:

 

Imaginemos que nuestra cámara tiene 8 EV de rango dinámico y que nos enfrentamos a 2 escenarios distintos:

 

a ) Alto contraste: la escena tiene un rango de 10 EV

b ) bajo contraste: la escena tiene un rango de 4 EV

 

En ambos casos vamos a suponer que la medición de altas luces es ideal.

 

Caso a:

 

Método normal: la cámara ajusta los parámetros y nos queda un histograma centrado en 0. Como hay mucho contraste perderíamos un EV por arriba y otro por bajo. La cámara recogerá desde -4EV hasta 4EV

Derecheando: medimos las altas luces y las situamos en el extremo superior del histograma, la cámara recogerá también desde -4EV hasta 4EV, pero no habrá perdido altas luces, perdemos 2EV, pero esta vez los dos por bajo!!

 

Caso b:

 

Método normal: ahora como hay 4EV la cámara si que captura toda la información pero la centra en 0EV quedando información desde -2EV hasta 2EV, lo normal.

Derecheando: ahora cogemos la luces y las subimos a 4EV entonces la cámara tendrá información desde 0EV hasta 4EV, tampoco perdemos info, pero esta vez hemos recogido mucho más ya que hemos capturado información en los diafragmas donde es más sensible el sensor, en el revelado se subexpone 2EV y obtendremos una imagen más limpia y con mejor relación señal a ruido.

 

Todo esto porque? aquí vemos que en ambos caso hemos compensado lo mismo, por tanto el valor de compensación de exposición no depende la escena (no en parte). Pero si depende del rango de la cámara y de la calidad de la medición de las altas luces, esto último es lo que realmente limita el método (desde mi punto de vista).

 

Claro que como tú dices también puedes ir probando a sobreexponer hasta dar con el resultado deseado, esto no es más que un método a modo de guía.

 

Saludos, si hay algún error que os expertos me corrijan.

Editado por Aperture
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

  • 1 mes más tarde...
  • 4 semanas más tarde...

Hola a todos yo entiendo que se hace para disminuir lo maximo posible el ruido y tener el maximo posible de informacion (que está en el lado derecho del histograma).

¿cuando lo corriges con NX2 esa informacion la vuelves a desplazar hacia la izquierda, entonces no vuelves a perder esa informacion?¿solo disminuiria el ruido?

Yo derecheo +1,5 en matricial, +1 en puntual y siempre me señala parpadeante las luces altas.

Creo que en la D300 se puede ajustar el esposimetro para cada medicion (puntual ponderado matricial) con un valor fijo (ajuste fino de exp (b6))¿se podria dejar ahí el +1 o +1,5?y luego cuando se exponga hacerlo siempre a -0- .

A lo mejor estoy diciendo barbaridades..... :)

A ver si alguien me saca de estas dudas... :clapping::clapping:

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

  • 1 mes más tarde...

Yo después de leer este hilo estoy ,en lineas generales, aplicando medición puntual a las altas luces y sobreexponiedo para posteriormente centrar el histograma en el procesado. Y la verdad es que sino me paso con la sobreesposición el resultado que obtengo es magnífico, creo que mucho mejor que "exponiendo para que se quede centrado".

Si hay mucho contraste de luces y sombras aplico el dlighting.

 

Hola.

Yo hago mas o menos lo mismo que tu, pero "paso" de usar d-lighting en esas situaciones. En el procesado del RAW, con el ViewNX2 hay una opción bastante interesante, lo digo por si lo quieres probar. Me refiero a "Detalles en sombras". Es mas selectivo con las sombras que el d-lighting y creo que procesa mejor.

En cuanto a la posterización que mencionan por aquí arriba, yo sólo la he visto si quemas algunas zonas, pero si derecheas sin quemar, subexpones sin ningún problema.

Un saludo!

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Hola a todos yo entiendo que se hace para disminuir lo maximo posible el ruido y tener el maximo posible de informacion (que está en el lado derecho del histograma).

¿cuando lo corriges con NX2 esa informacion la vuelves a desplazar hacia la izquierda, entonces no vuelves a perder esa informacion?¿solo disminuiria el ruido?

Yo derecheo +1,5 en matricial, +1 en puntual y siempre me señala parpadeante las luces altas.

Creo que en la D300 se puede ajustar el esposimetro para cada medicion (puntual ponderado matricial) con un valor fijo (ajuste fino de exp (b6))¿se podria dejar ahí el +1 o +1,5?y luego cuando se exponga hacerlo siempre a -0- .

A lo mejor estoy diciendo barbaridades..... :lol:

A ver si alguien me saca de estas dudas... :lol::lol:

 

Uses la medición que uses, lo único definitivo es no quemar. Usar un modo u otro, sobreexponer mas o menos, es muy relativo. El modo de medición sólo te da mas o menos selectividad...Pero al final, deberás "pasar" de rigideces y ver si quemas altas luces..E ir disparando y ajustando hasta derechear al máximo sin quemar. Yo suelo trabajar en manual. La medición la tengo matricial porque es la que mas se acerca a la exposición final que buscas, no en todas las tomas, pero sí en una gran mayoria.

Pero al final de la historia, voy modificando la velocidad (el diafragma casi siempre es mi prioridad) hasta encontrar la máxima sobreexposición, justo antes de quemar.

Los valores de derecheo ni son algo matemático ni definitivo, sólo son orientativos. Habrá toma que te permitirá sobreexponer 1,5 ó 2 y otras en que tendrás que centrar el exposímetro y gracias...

Un saludo!

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Hola a todos yo entiendo que se hace para disminuir lo maximo posible el ruido y tener el maximo posible de informacion (que está en el lado derecho del histograma).

¿cuando lo corriges con NX2 esa informacion la vuelves a desplazar hacia la izquierda, entonces no vuelves a perder esa informacion?¿solo disminuiria el ruido?

Yo derecheo +1,5 en matricial, +1 en puntual y siempre me señala parpadeante las luces altas.

Creo que en la D300 se puede ajustar el esposimetro para cada medicion (puntual ponderado matricial) con un valor fijo (ajuste fino de exp (b6))¿se podria dejar ahí el +1 o +1,5?y luego cuando se exponga hacerlo siempre a -0- .

A lo mejor estoy diciendo barbaridades..... :lol:

A ver si alguien me saca de estas dudas... :lol::lol:

En efecto, como ya se comenta antes en el post, una sobreexposición controlada mejora la relación señal/ruido al volver a compensar negativamente en el revelado del RAW.

Yo normalmente disparo en manual con la D300s y con compensación en +2 eV. Esto en manual es quizá una "tontería" porque tú realmente controlas los parámetros de apertura y velocidad y lo único que se logra es desplazar la escala del exposímetro, pero me he acostumbrado a eso. Es decir, significa lo que tú mismo comentas: centrando el exposímetro realmente estarías en mi caso a +2 eV sobre la referencia elegida (para medición puntual), sobre la ponderación central o sobre la matricial 3D. Por otra parte, tengo normalmente activa la medición matricial con el selector correspondiente pero configuro el botón de previsualización de la PDC para medir en puntual momentáneamente y tener una estimación mejor de lo que me interese preservar (luces altas).

No sé si te habré liado más que aclarado.

 

Salu2

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

En efecto, como ya se comenta antes en el post, una sobreexposición controlada mejora la relación señal/ruido al volver a compensar negativamente en el revelado del RAW.

Yo normalmente disparo en manual con la D300s y con compensación en +2 eV. Esto en manual es quizá una "tontería" porque tú realmente controlas los parámetros de apertura y velocidad y lo único que se logra es desplazar la escala del exposímetro, pero me he acostumbrado a eso. Es decir, significa lo que tú mismo comentas: centrando el exposímetro realmente estarías en mi caso a +2 eV sobre la referencia elegida (para medición puntual), sobre la ponderación central o sobre la matricial 3D. Por otra parte, tengo normalmente activa la medición matricial con el selector correspondiente pero configuro el botón de previsualización de la PDC para medir en puntual momentáneamente y tener una estimación mejor de lo que me interese preservar (luces altas).

No sé si te habré liado más que aclarado.

 

Salu2

 

pero configuro el botón de previsualización de la PDC para medir en puntual momentáneamente

 

¿El de la PDC?..¿O te refieres al de arriba, el de asignación de función?

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

¿El de la PDC?..¿O te refieres al de arriba, el de asignación de función?

 

El de la PDC ya que no le he visto demasiada utilidad a esta función. El de asignación de función "Fn" lo reservo para el horquillado o "bracketing".

Saludos

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

El de la PDC ya que no le he visto demasiada utilidad a esta función. El de asignación de función "Fn" lo reservo para el horquillado o "bracketing".

Saludos

 

Gracias por la información...No sabía yo que se podía re-configurar ese botón...:rolleyes::1good:

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

saludos

 

tengo una duda....

 

empezando con esto: tengo mas o menos claro lo de derecheo y recuperación de información, mi pregunta es la siguiente, tengo una escena contrastada, un cielo blanco y gris de tormenta, con montañas (paisaje lejano), debo medir las luces altas en medición puntual a las nubes blancas, que es donde mas luz hay, (mido las luces poniendo el cuadrito pequeño del visor en la nube), presiono el AE/AF L que ya lo configure bloqueo exposición, después re encuadro y es ahí donde debo sobreexponer, ya sea aumentado diafragma, bajando velocidad o con la compensación de exposición, de uno o dos pasos.

 

cuando visiono la imagen en la pantalla las luces altas parpadean y mi histograma debería encontrarse a la derecha?

 

es correcto mi procedimiento para el derecheo?

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

saludos

 

tengo una duda....

 

empezando con esto: tengo mas o menos claro lo de derecheo y recuperación de información, mi pregunta es la siguiente, tengo una escena contrastada, un cielo blanco y gris de tormenta, con montañas (paisaje lejano), debo medir las luces altas en medición puntual a las nubes blancas, que es donde mas luz hay, (mido las luces poniendo el cuadrito pequeño del visor en la nube), presiono el AE/AF L que ya lo configure bloqueo exposición, después re encuadro y es ahí donde debo sobreexponer, ya sea aumentado diafragma, bajando velocidad o con la compensación de exposición, de uno o dos pasos.

 

cuando visiono la imagen en la pantalla las luces altas parpadean y mi histograma debería encontrarse a la derecha?

 

es correcto mi procedimiento para el derecheo?

 

Puede valer tu método, aunque por lo general se sobreexpone ya al medir en altas luces, bien compensando la exposición en positivo, o bien sobreexponiendo mirando el exposímetro y dejando la exposición subida los puntos que deseas; depende del modo de disparo. Pero se suele ajustar en la medición inicial. Pero bueno, el caso es que, hagas lo que hagas, la cosa es dejar la foto sobreepuesta al máximo. Si las luces altas parpadean, es que te has pasado. Debes reducir exposición hasta justo antes de eso. Si es poco lo que destella y te interesa mas sacar detalle de otras zonas, pues lo dejas así y ya está. Eso es cosa de cada cual. En tomas con grandes diferencias de luz, vas a tener que decidir qué salvas y qué te cargas...

El histograma suele quedar a la derecha, pero lo importante es buscar esa exposición límite sin quemar altas luces. Yo siempre llevo puesta la pantalla de altas luces, para que cuando muestra la foto, poder ver si está bien o si me he pasado. El histograma tiene mas utilidad en el procesado, ya que es un referente para dejar las cosas en su sitio. O en el que a ti te guste. Pero si disparas en Jpeg, si que conviene fijarse en él, ya que ahí tu referente es centrarlo lo mejor posible, ya que no hay procesado posterior.

Saludos!

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Puede valer tu método, aunque por lo general se sobreexpone ya al medir en altas luces, bien compensando la exposición en positivo, o bien sobreexponiendo mirando el exposímetro y dejando la exposición subida los puntos que deseas; depende del modo de disparo. Pero se suele ajustar en la medición inicial. Pero bueno, el caso es que, hagas lo que hagas, la cosa es dejar la foto sobreepuesta al máximo. Si las luces altas parpadean, es que te has pasado. Debes reducir exposición hasta justo antes de eso. Si es poco lo que destella y te interesa mas sacar detalle de otras zonas, pues lo dejas así y ya está. Eso es cosa de cada cual. En tomas con grandes diferencias de luz, vas a tener que decidir qué salvas y qué te cargas...

El histograma suele quedar a la derecha, pero lo importante es buscar esa exposición límite sin quemar altas luces. Yo siempre llevo puesta la pantalla de altas luces, para que cuando muestra la foto, poder ver si está bien o si me he pasado. El histograma tiene mas utilidad en el procesado, ya que es un referente para dejar las cosas en su sitio. O en el que a ti te guste. Pero si disparas en Jpeg, si que conviene fijarse en él, ya que ahí tu referente es centrarlo lo mejor posible, ya que no hay procesado posterior.

Saludos!

 

excelente!!

 

muchas gracias....

 

iré a practicar cuando el buen clima regrese....mira que esto por aquí parece el otoño...y es julio....

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

excelente!!

 

muchas gracias....

 

iré a practicar cuando el buen clima regrese....mira que esto por aquí parece el otoño...y es julio....

 

No se merecen, estamos todos por aquí para ayudar y aprender. Siempre aprendemos cosas, yo el primero...

Cuando dominas y entiendes lo básico de la fotografía, la cosa se simplifica. La cámara tiene muchas opciones, pero cada cual debe decidir cómo la configura, en función de sus necesidades o gustos.

Un saludo!

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

buenas peña! tras leer todo me ha quedado alguna duda!

 

disparo:

 

yo mido la zona mas luminosa, vale, ahi con las barritas del visor ocular la pongo en el centro.

 

previo a ello, en la configuracion de la camara, pongo el valor de ev a + 1,5 por ejemplo.

 

y tal como esta disparo.

 

es asi el metodo? o ese +1,5 ev de ejemplo deberia de moverlo por las barritas esas del visor ocular en vez de en el menu de la camara?

 

iluminadme chavales!

 

salueteeees

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

buenas peña! tras leer todo me ha quedado alguna duda!

 

disparo:

 

yo mido la zona mas luminosa, vale, ahi con las barritas del visor ocular la pongo en el centro.

 

previo a ello, en la configuracion de la camara, pongo el valor de ev a + 1,5 por ejemplo.

 

y tal como esta disparo.

 

es asi el metodo? o ese +1,5 ev de ejemplo deberia de moverlo por las barritas esas del visor ocular en vez de en el menu de la camara?

 

iluminadme chavales!

 

salueteeees

 

Puedes hacerlo de ambas formas. Eso depende del modo de disparo. Si es Manual, cuando ajustas el exposímetro al centro (la "barrita" del visor) ya ajustas a ese valor de +1,5. Pero puedes dejar la compensación EV a 0 y desplazar la "barrita" a +1,5. Es lo mismo.

Si usas modo A ó modo S, si ajustas compensación EV a +1,5 la cámara te ajustará la velocidad (modo A) ó el diafragma (modo S) para exponer a ese valor. Verás que siempre ajusta a +1,5. Si la luz es insuficiente, te aparece LO en el visor y las rayitas se desplazan hacia valores negativos. En modo A y S puedes modificar el valor EV sin pulsar el botón de arriba, sólo basta con girar el dial que queda libre (para ello, basta con activar b2 "compensación de exposición fácil"). La cámara irá modificando la velocidad (modo A) ó el diafragma (modo S) según tú vayas incrementando o disminuyendo los pasos EV. Ojo que esto último fija el valor de pasos EV, igual que si lo haces usando el botón de arriba; tenlo en cuenta para próximos disparos o pruebas. Pero es conveniente que no lo actives de momento, no sea que te lies con los diales.

Te aconsejo que para estas pruebas tengas el ISO en un valor fijo, no en Auto, ya que si la cámara no puede ajustar con velocidad o diafragma, lo hará con el ISO. Cuando ya comprendas cómo funciona, puedes poner ISO en Auto y ver qué pasa cuando la luz es escasa.

Saludos.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

  • 3 semanas más tarde...

A ver si alguien tiene una opinión sobre lo que voy a contar.

Me estoy leyendo la última edición del libro de Mellado, en la que según el lo mejor es medición puntual en la zona de más luz del encuadre elegido y luego hacer la compensación para derechear.

Hasta ahí bien, pero luego comenta algo que sabía parcialmente y es que el histograma que muestra la cámara se basa en la foto en jpeg (ya sabido) pero ahora la novedad, al menos para mi, y es que la anchura del histograma tiene que ver con el contraste y por tanto hay que ajustar el contraste en el perfil de jpeg que trabajemos. Es decir pone de ejemplo que para cierta Canon el valor de contraste con el cual el histograma salia como el del raw era para contraste -2,para el resto de cámaras lo desconoce e invita a averiguarlo. Por ser bastante significativo.

¿Alguien sabe que valor de contraste tendríamos que poner en nuestras Nikon?

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

A ver si alguien tiene una opinión sobre lo que voy a contar.

Me estoy leyendo la última edición del libro de Mellado, en la que según el lo mejor es medición puntual en la zona de más luz del encuadre elegido y luego hacer la compensación para derechear.

Hasta ahí bien, pero luego comenta algo que sabía parcialmente y es que el histograma que muestra la cámara se basa en la foto en jpeg (ya sabido) pero ahora la novedad, al menos para mi, y es que la anchura del histograma tiene que ver con el contraste y por tanto hay que ajustar el contraste en el perfil de jpeg que trabajemos. Es decir pone de ejemplo que para cierta Canon el valor de contraste con el cual el histograma salia como el del raw era para contraste -2,para el resto de cámaras lo desconoce e invita a averiguarlo. Por ser bastante significativo.

¿Alguien sabe que valor de contraste tendríamos que poner en nuestras Nikon?

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

A ver si alguien tiene una opinión sobre lo que voy a contar.

Me estoy leyendo la última edición del libro de Mellado, en la que según el lo mejor es medición puntual en la zona de más luz del encuadre elegido y luego hacer la compensación para derechear.

Hasta ahí bien, pero luego comenta algo que sabía parcialmente y es que el histograma que muestra la cámara se basa en la foto en jpeg (ya sabido) pero ahora la novedad, al menos para mi, y es que la anchura del histograma tiene que ver con el contraste y por tanto hay que ajustar el contraste en el perfil de jpeg que trabajemos. Es decir pone de ejemplo que para cierta Canon el valor de contraste con el cual el histograma salia como el del raw era para contraste -2,para el resto de cámaras lo desconoce e invita a averiguarlo. Por ser bastante significativo.

¿Alguien sabe que valor de contraste tendríamos que poner en nuestras Nikon?

 

¿Has probado la opción A en la regulación de contraste?. En ciertas condiciones de luz, se nota su efecto.

Pero no entiendo tanto afán por los histogramas, ni por cosas que tienen solución con otras herramientas...Si la cámara tiene pantalla de altas luces, con fijarse y derechear sin que lleguen a parpadear creo que vale...De todos modos, el contraste y todo lo demás se puede ajustar luego.

Igual las Canon (o algunas de ellas) no incorporan ésta herramienta y te lo tienes que currar de otro modo...Pero hasta ahí llego yo.

Saludos!

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Invitado
Responder a este tema...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Only 75 emoji are allowed.

×   Tu enlace se ha incrustado automáticamente..   Mostrar como un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   No se pueden pegar imágenes directamente. Carga o inserta imágenes desde la URL.

 Compartir

  • Explorando recientemente

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.
×
×
  • Crear nuevo...