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besalunenc

¡Vamos a revelar!

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Hola iadol.

 

La primera duda te la ha respondido muy bien Voldemort, digo el Señor Oscuro (perdón, no me he podido resistirrrrrr). Respecto a la segunda, lo mejor es partir siempre de Lightroom. Vas sobre una foto, botón derecho y "Editar en Photoshop". De esta forma, Lightroom mantiene el catálogo actualizado y vincula el RAW con el TIFF.

Esto último lo desconocía, se puede trabajar en PS y luego se mantiene en el catálogo de LR? 

Yo, lo que hago es una vez terminado el proceso de revelado en LR, exporto a JPEG y lo que necesite de retoque lo hago ya en Photoshop (aunque la verdad que poco, porque no domino; he empezado primero en conocer LR....)

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Esto último lo desconocía, se puede trabajar en PS y luego se mantiene en el catálogo de LR? 

Yo, lo que hago es una vez terminado el proceso de revelado en LR, exporto a JPEG y lo que necesite de retoque lo hago ya en Photoshop (aunque la verdad que poco, porque no domino; he empezado primero en conocer LR....)

NOOO! Jamás! Luego empiezas a tener ficheros por ahí y por allá.

 

De Lightroom a PS. Vuelves a Lightroom y allí, sacas un jpg con la versión definitiva para lo que quieras. Yo los jpg los pongo en una carpeta temporal que voy borrando periódicamente, ya que siempre puedo volverlos a generar. Para mí, la madre del cordero es el catálogo de Lightroom.

 

Veo que antes del enfoque por separación de frecuencias, igual me curro un post de flujo de trabajo que también puede ser interesante.

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NOOO! Jamás! Luego empiezas a tener ficheros por ahí y por allá.

 

De Lightroom a PS. Vuelves a Lightroom y allí, sacas un jpg con la versión definitiva para lo que quieras. Yo los jpg los pongo en una carpeta temporal que voy borrando periódicamente, ya que siempre puedo volverlos a generar. Para mí, la madre del cordero es el catálogo de Lightroom.

 

Veo que antes del enfoque por separación de frecuencias, igual me curro un post de flujo de trabajo que también puede ser interesante.

Pues te lo agradecería, supongo que habrá más gente como yo. El tema es que para tanto curro se necesita mucho tiempo. Salgo un día con la familia y tiro más de 100 fotos en un rato; luego toca importar, revelar, PS (aquí es donde me ando perdiendo más), luego sacar el JPEG......Total que en 2 meses que llevo con mi nueva cámara tengo siempre 300 fotos o más pendientes de procesar o revelar.

Te agradezco tu dedicación, esfuerzo y tiempo a ayudar a gente como yo, que de verdad somos principiantes.

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Pues te lo agradecería, supongo que habrá más gente como yo. El tema es que para tanto curro se necesita mucho tiempo. Salgo un día con la familia y tiro más de 100 fotos en un rato; luego toca importar, revelar, PS (aquí es donde me ando perdiendo más), luego sacar el JPEG......Total que en 2 meses que llevo con mi nueva cámara tengo siempre 300 fotos o más pendientes de procesar o revelar.

Te agradezco tu dedicación, esfuerzo y tiempo a ayudar a gente como yo, que de verdad somos principiantes.

Hola Danialg.

 

Prepararé el post del flujo de revelado. Un flujo eficiente optimiza mucho la gestión. Para que te hagas una idea, hace unos días fue el cumpleaños de una amiga de mi hija. Como soy muy amigo de sus padres, me pidió si podía hacer fotos. De unas 300 que hice, revelé unas 100 y poco (creo que 120). Lo hice en poco más de una hora.

 

La ventaja de Lightroom es poder copiar ajustes. Por ejemplo, en el cumpleaños había una prueba de relevos y me puse en un ángulo donde podía cubrir niño a niño al pasar (unos 30 niños había). Pues edité una con ajustes básicos de lightroom y luego se los copié a las otras 29. Era el mismo tipo de foto, el mismo sitio, la misma luz... pues 30 fotos editadas de una tacada.

 

Y, aunque la situación no sea tan óptima, editar en LR es un pis pas. Muchas veces no le dedico ni 1 minuto por foto.

 

Edito: para la creación del jpg también tengo ya unos perfiles creados: para whatsapp, para facebook con marca de agua blanca, facebook marca de agua negra, jpg 100% marca de agua blanca, jpg 100% marca de agua negra, etc. Además tengo la versión marca de agua a la derecha y marca de agua a la izquierda, etc. con lo que también genero 100 jpgs en un clic.

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Hola Danialg.

 

Prepararé el post del flujo de revelado. Un flujo eficiente optimiza mucho la gestión. Para que te hagas una idea, hace unos días fue el cumpleaños de una amiga de mi hija. Como soy muy amigo de sus padres, me pidió si podía hacer fotos. De unas 300 que hice, revelé unas 100 y poco (creo que 120). Lo hice en poco más de una hora.

 

La ventaja de Lightroom es poder copiar ajustes. Por ejemplo, en el cumpleaños había una prueba de relevos y me puse en un ángulo donde podía cubrir niño a niño al pasar (unos 30 niños había). Pues edité una con ajustes básicos de lightroom y luego se los copié a las otras 29. Era el mismo tipo de foto, el mismo sitio, la misma luz... pues 30 fotos editadas de una tacada.

 

Y, aunque la situación no sea tan óptima, editar en LR es un pis pas. Muchas veces no le dedico ni 1 minuto por foto.

 

Edito: para la creación del jpg también tengo ya unos perfiles creados: para whatsapp, para facebook con marca de agua blanca, facebook marca de agua negra, jpg 100% marca de agua blanca, jpg 100% marca de agua negra, etc. Además tengo la versión marca de agua a la derecha y marca de agua a la izquierda, etc. con lo que también genero 100 jpgs en un clic.

Esperaré a ver tu post. Yo utilizo también la sincronización de ajustes de Lightroom, pero en fotos que tienen el mismo PDV y luz; la verdad que ahorra tiempo.

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Esperaré a ver tu post. Yo utilizo también la sincronización de ajustes de Lightroom, pero en fotos que tienen el mismo PDV y luz; la verdad que ahorra tiempo.

A eso me refiero. Usarlo en otras condiciones, difícil.

 

Aparte, en el tema del flujo voy a explicar como organizo las fotos y como gestiono mis backups. 

 

Por cierto, ¿hacéis backups? Yo siempre tengo 3 copias de cada foto pero no sé si es algo habitual.

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Yo no suelo copiar las fotos; eso sí, trabajo con un disco duro externo (tengo un portatil mac y ando limitado). Hago copias del catálogo de LR, eso sí.

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Yo no suelo copiar las fotos; eso sí, trabajo con un disco duro externo (tengo un portatil mac y ando limitado). Hago copias del catálogo de LR, eso sí.

Yo estoy igual. Tengo un mac con SSD de 256 y trabajo con un externo. Pero, precisamente, veo muy delicado tener un externo y nada más. Y si te cae o algo?

 

Yo tengo otro externo idéntico al de trabajo y luego un disco duro de 3Tb en red donde periódicamente voy volcando. Es decir, tengo 2 copias de casi todo y, de un 90% tengo tres copias. Y nunca borro la targeta que no tenga mínimo 2 copias.

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Yo tengo los originales del disco de trabajo del ordenador y una copia en otro externo.

Me he planteado alguna vez la tercera copia, más por un tema de un robo o accidente en casa, almacenando esa tercera copia en un lugar diferente, que por miedo a que se vayan a estropear las dos copias simúltaneamente.


 

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Yo estoy igual. Tengo un mac con SSD de 256 y trabajo con un externo. Pero, precisamente, veo muy delicado tener un externo y nada más. Y si te cae o algo?

 

Yo tengo otro externo idéntico al de trabajo y luego un disco duro de 3Tb en red donde periódicamente voy volcando. Es decir, tengo 2 copias de casi todo y, de un 90% tengo tres copias. Y nunca borro la targeta que no tenga mínimo 2 copias.

Lo ideal es almacenar las copias en distintos soportes y distintios domicilios ¡¡¡ que nunca se sabe !!!! jejeje........................ Ahora en serio, felicidades por la labor que intentas hacer en este hilo Besalunenc.Creo que si lo haces con videos y un sofware de esos que graban tus movimientos en el monitor, saldras ganando (en tiempo al no tener que escribir) y lo hara mas perdurable (youtube). Espero ansioso un revelado step by step de un B&N tuyo.

 

Saludos

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Yo ya he estado haciendo pruebas con las nubes, y la verdad es que me ha venido genial. He conseguido dar más protagonismo a los cielos con la capa de curvas.

 

Lo del flujo de trabajo sería genial porque yo por ejemplo lo único que hago es editar las fotos en lightroom y cuando me gusta el resutado final exportar y guardar ese jpg. Sólo conservo los raw de las fotos de flickr.  Por lo que estoy leyendo aquí seria recomendable hacer una copia del catálogo de Lr, así que me va a tocar comprarme un disco duro externo.

Soy consciente de que el Lr ofrece un montón de funciones que yo estoy desaprovechando, y no sabía que se podían usar conjuntamente. De hecho no se porqué en  mi ordenador no funciona. Cuando hago click en la función de editar en photoshop se me abre el photoshop en blanco.... :(

 

Enhorabuena jordi por el curro que te estas dando  :bravo:

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Con permiso de besalunec, la primera duda te la sé responder porque también me pasó a mi. Si te he entendido bien... Tienes que pulsar la tecla "control"/"comando" mientras estiras de uno de los angulos para enderezar.

Un saludo.

 

 

Hola iadol.

 

La primera duda te la ha respondido muy bien Voldemort, digo el Señor Oscuro (perdón, no me he podido resistirrrrrr). Respecto a la segunda, lo mejor es partir siempre de Lightroom. Vas sobre una foto, botón derecho y "Editar en Photoshop". De esta forma, Lightroom mantiene el catálogo actualizado y vincula el RAW con el TIFF.

 

Muchas gracias...Por fin lo he conseguido!!!!

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Bueno yo creo que es momento de empezar a enseñar los avances que se van consiguiendo con los tutos que se está currando el compañero Jordi, la imagen que he escogido, lleva aplicado el ajuste de perspectiva, una capa de brillo/contraste y una capa de curvas para la parte de abajo y una capa de curvas para el cielo, la verdad es que lo he hecho un poco a la bulla, y hay partes que no están muy bien definidas, pero bueno ahí están los resultados, es como si hubiesen trasladado el edificio de Potsdam a Málaga, ha pasado de un día grisáceo de esos que te dan ganas de irte a casa a ver la tele, a un día de esos que te vas al chiringuito a comer un espeto de sardinas con unas cervecitas jejeje…

 

saludos

B9oE2fO.jpg

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Lo primero es darte las gracias besalunenc por ser como eres y compartir tus conocimientos de forma tan altruista. 

Ayudar por el placer de ayudar poca gente lo hace...

 

Me he leído este post con atención, ya que el procesado es un tema que me gusta y estoy de acuerdo en muchas de tus métodos.

Sólo que yo uso solamente el Photoshop y el CameraRaw para todo y no uso el Lightroom. Cada uno lo uso dependiendo de lo que corrigen mejor en cada momento.

Tiro en raw y para procesado de éstos, automatización de correcciones de lente, trabajo por lotes con copia de los ajustes de otros Raw, incluso de una primera corrección de grano si sale al procesar, cuidando el histograma, uso el CameraRaw.

Después los abro en 16 bits, a máxima resolución de mi cámera, en perfil de color sRGB que es el que ve mi pantalla y por medio de capas como tu, le hago el "procesado artístico", aunque a veces con este primero es suficiente. En el  PS soy totalmente partidario de las capas de curvas, las más difíciles de controlar pero las que menos daño hacen al histograma. A veces aplico filtros de terceras partes como el Viveza 2 y el Detail extractor de Nik Software para sacar estructura y el Topaz Dnoise para quitar grano, etc. Normalmente al final acoplo capas, paso de de 16 a 8 bits de profundidad de color y guardo una versión en JPG en compresión de calidad alta. Este trabajo del PS en capas normalmente lo pierdo (salvo honrosas excepciones) y me limito a guardar mis fotos acabadas en un JPG final, a los ajustes del Camera Raw (fichero xmp 8K) y guardo los RAW originales. Hago copia de seguridad de estos tres en dos discos duros externos y además hago otra copia de los JPG en el Dropbox porque así paso por internet los enlaces para compartir de los JPG o sus carpetas a quien deseo enviárselos. No soy un profesional y no necesito más.

 

Si deseas tu o algún otro compañero alguna aclaración de cómo trabajo yo, o cómo hago alguna de tus correcciones sin usar el Lightroom, estoy a dispuesto a explicarlo. Sólo pretendo compartir conocimientos y ayudar y quede claro que como lo explicas tu está perfectamente explicado.

Un saludo y muchas gracias otra vez.  :smile:

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Hola, esta foto solo es una muestra de que yo por mi parte estoy siguiendo este hilo con gran interés. Hice una corrección de la distorsión y aplique una máscara a la capa curvas más o menos como explico el amigo jordi. Esta hecho en plan rápido sin pararme mucho, solo como muestra de la asimilación de lo explicado por jordi.

Gracias y espero el nuevo tuto del Flujo de trabajo en revelado y procesado.

Un saludo

 

25218117693_f2f7ab8bac_z.jpgResultado by Jose M. García, en Flickr

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Muchas gracias a todos por compartir vuestras experiencias! Veo que Fozman y funkillo las han aprovechado a tope!!! Me gusta mucho como lo habéis procesado.

 

Chemaro, encantado que compartas tu propia experiencia. Por lo que comentas, tienes experiencia en procesado y puede ser muy interesante esta otra visión. Evidentmente, el post está abierto a cualquier colaboración. Por cierto, me puedes explicar por qué bajas de 16 a 8bits antes de exportar?

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Gracias por la bienvenida Besalunenc. Me alegro que pienses igual que yo. Paso a explicarte mis razones a tu pregunta:

 

Hay una razón para realizar todo el trabajo en 16 bits en el Ps, que es preservar los niveles del histograma y que no aparezca el "efecto peine" en el y nos aparezcan zonas huecas sin niveles. El realizar un procesado en capas es un proceso degradativo que al final atacará al histograma aunque visualmente la imagen no apreciaremos que sufra. Unas veces se ven escalones de degradados en el cielo 

De esta forma  al pasar de 16 a 8 bits, el histograma que inicialmente ha sufrido dicho proceso degradativo, vuelve a rejuvenecer al escoger entre los niveles que descarta y reducirlos a la mitad, juntándose de nuevo y creando un histograma más uniforme. Por así decirlo el histograma se me arregla de cualquier pérdida perdida en el procesado.

 

Otra razón es que como sabes el JPG, que es el formato en que yo archivo, "se guarda únicamente en 8 bits" y voy obligado a esa transformación de 16 a 8 bits. El JPG es un formato muy bueno que comprime los archivos pero degradativo que crea cuadrados en cada una de las capas RGB que juntas engañan al ojo.

 

Si tuviera que guardar un trabajo en capas lo haría al máximo de resolución, 16 bits, formato de color el que me pidiera la impresora de salida (sRGB en su defecto) y en un formato no degradativo como TIF (con compresión LZW o ZIP que no son degradativos) o el propio de photoshop en capas.

 

Un saludo.  :smile:

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Gracias por la bienvenida Besalunenc. Me alegro que pienses igual que yo. Paso a explicarte mis razones a tu pregunta:

 

Hay una razón para realizar todo el trabajo en 16 bits en el Ps, que es preservar los niveles del histograma y que no aparezca el "efecto peine" en el y nos aparezcan zonas huecas sin niveles. El realizar un procesado en capas es un proceso degradativo que al final atacará al histograma aunque visualmente la imagen no apreciaremos que sufra. Unas veces se ven escalones de degradados en el cielo 

De esta forma  al pasar de 16 a 8 bits, el histograma que inicialmente ha sufrido dicho proceso degradativo, vuelve a rejuvenecer al escoger entre los niveles que descarta y reducirlos a la mitad, juntándose de nuevo y creando un histograma más uniforme. Por así decirlo el histograma se me arregla de cualquier pérdida perdida en el procesado.

 

Otra razón es que como sabes el JPG, que es el formato en que yo archivo, "se guarda únicamente en 8 bits" y voy obligado a esa transformación de 16 a 8 bits. El JPG es un formato muy bueno que comprime los archivos pero degradativo que crea cuadrados en cada una de las capas RGB que juntas engañan al ojo.

 

Si tuviera que guardar un trabajo en capas lo haría al máximo de resolución, 16 bits, formato de color el que me pidiera la impresora de salida (sRGB en su defecto) y en un formato no degradativo como TIF (con compresión LZW o ZIP que no son degradativos) o el propio de photoshop en capas.

 

Un saludo.  :smile:

Desconocía esto del jpg. Yo paso del TIFF a JPG sin hacer este paso. Me lo voy a revisar :-)

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No es pasar de TIF a JPG, es trabajar en el PS en 16 bits (o 32 bits/canal si te lo permite tu cámara) para que se degrade menos el histograma y al final lo guardas en el formato deseado. Si dicho formato es de 8 bits "te arreglará" o enriquecerá el histograma de niveles perdidos.

Cuando desde un TIF (o desde un trabajo sin guardar) de 16 bits en capas se le dice guardar como y escoges crear un JPG el PS te lo hace automáticamente. Primero, el trabajo no se cierra y se crea donde lo hayas guardado  en una zona de tu disco duro que le indique. Será un JPG lógicamente de 8 bits de todas las capas acopladas. Luego hacer esto si vas a descartar el trabajo en capas es más rápido incluso que lo hago yo haciéndolo manualmente, pero sigo esa rutina por comprobar que lo que veo abierto es lo guardado.

También debo avisaros que el histograma puede variar mínimamente si un JPG guardado lo cierras y después lo vuelves abrir. Esto es debido a que la compresión en cuadrados que expliqué se activa una vez cerrado el trabajo por primera vez después de acoplarlo.

Y que si un JPG lo abres y lo vuelves a guardar se degrada otra vez doblemente por crear nueva compresión a base de cuadricular cuadrados existentes. Pero me parece que me estoy extendiendo mucho sobre tu pregunta y las propiedades degradativas del JPG y me callo ya que parezco el abuelo contando batallitas...  :dormir:

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No es pasar de TIF a JPG, es trabajar en el PS en 16 bits (o 32 bits/canal si te lo permite tu cámara) para que se degrade menos el histograma y al final lo guardas en el formato deseado. Si dicho formato es de 8 bits "te arreglará" o enriquecerá el histograma de niveles perdidos.

Cuando desde un TIF (o desde un trabajo sin guardar) de 16 bits en capas se le dice guardar como y escoges crear un JPG el PS te lo hace automáticamente. Primero, el trabajo no se cierra y se crea donde lo hayas guardado  en una zona de tu disco duro que le indique. Será un JPG lógicamente de 8 bits de todas las capas acopladas. Luego hacer esto si vas a descartar el trabajo en capas es más rápido incluso que lo hago yo haciéndolo manualmente, pero sigo esa rutina por comprobar que lo que veo abierto es lo guardado.

También debo avisaros que el histograma puede variar mínimamente si un JPG guardado lo cierras y después lo vuelves abrir. Esto es debido a que la compresión en cuadrados que expliqué se activa una vez cerrado el trabajo por primera vez después de acoplarlo.

Y que si un JPG lo abres y lo vuelves a guardar se degrada otra vez doblemente por crear nueva compresión a base de cuadricular cuadrados existentes. Pero me parece que me estoy extendiendo mucho sobre tu pregunta y las propiedades degradativas del JPG y me callo ya que parezco el abuelo contando batallitas...  :dormir:

Qué va! Si es super interesante!

 

Lo de guardados sucesivos ya lo sabía (bueno, lo aprendí a las malas). Es lógico al ser un formato con pérdida.

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hola Jordi, en el modulo revelar, en correcciones de lentes, si los objetivos son manuales, el lightroom no los detecta, y al intentar buscarlo no aparecen, tiene alguna solucion ?, por ejemplo si uso un nikkor 1.4 ais, que no viene e el listado que ofrece, poner su homologo actual, el 1.4 D o G?, o lo dejo tal cual sale sin poner nada?...

Otra cosilla por que lightroom no me reconoce automaticamente los objetivos que tengo modernos, como el tokina 11-16 DX II ? ( tengo que ponerlo a mano)

 

Y pr ultimo agradecerte enormemente tu trabajo, me parece genial, y sobre todo por la paciencia de leernos y contestarnos a las dudas de los que empezamos en este mundillo y aportar tu sabiduria sin nada a cambio, muchisimas gracias.

me suscribo al hilo para aprender y aportar lo poquito que se.

La corrección de lentes se hace siempre y cuando el objetivo transmite los datos exif a la cámara, eso no suele pasar con los objetivos manuales que no transmiten ni la marca, modelo, distancia focal... Esos datos hacen falta para una corrección de lente, en ese caso puedes abrir la lista y ver si tu objetivo está entre los premiados. Si no es así tienes la opción de descargarte un programa Adobe Lens Profile Creator y hacer tu mismo tu perfil para tu objetivo.

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La corrección de lentes automática yo la hago fácilmente en el Camera Raw que es el programa que viene para revelar RAW con el Photoshop. El Camera RAW a diferencia del Photoshop como trabaja con el "negativo" de la foto no causa degradación de la imagen y el histograma no sufre como en el Photoshop. Por tanto todo lo que hagas con el antes de abrir la imagen en photoshop es avanzar en calidad.

Bueno, pues en el Camera Raw hay el mismo menú de correciones de lente que explicó nuestro compañero en el Lightroom. Es el icono del medio que tiene pintadas unas lentes

Se especifica que las quieres corregir automáticamente, le indicas la marca,seleccionas el modelo de tu objetivo y sobre que perfil o plataforma va montado (Nikon, Canon, Sony, etc.).

Os dejo un pantallazo en donde se ve el lugar del menú y que en este caso existe el Tokina 11-16 Dx II que buscaba orpope.

 

Perfil%20Tokina.jpg?dl=0

 

Pues bien, Adobe actualiza tanto las cámaras como las lentes dentro de su Camera Raw en diferentes versiones a medida que aparecen nuevos modelos.

Aquí tenéis un post en el que asocian las versiones de vuestro Photoshop con las últimas del Camera Raw que deben tener instalados para reconocer el máximo de lentes y cámaras nuevas:

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=63562&page=1

Os explica como actualizar los Camera Raw para poder abarcar vuestros objetivos y corregir distorsiones automáticamente y los compañeros (

mblancovelo van actualizando por lo que estamos todos agradecidos.

 Un saludo.  :smile:

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Me he tomado el ratito de leer este post y quiero poner en valor todo el esfuerzo y dedicación así como su sabiduría a Jordi, te doy las gracias por ayudar y mantener el foro vivo, el espiritu del mismo. Particularmente comparto muchas de tus tecnicas de revelado, un saludo y enhorabuena por tu trabajo. Me hago seguidor del tema :P

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yo queria aportar algo que he leido en otro sitio, y se trata de cuando tenemos instlado el photoshop con idioma en Español y no tenemos la opcion de ponerlo en ingles, o al reves, a veces las acciones dan error. Para evitar esto, tenemos que poner el photoshop en el idioma original de las acciones y este es el truco para hacerlo.

 

vamos a la ruta donde tenemos instalado el photoshop, en mi caso es esta ruta :

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6 (64 Bit)\Locales\es_ES\Support Files\tw10428.dat

 

copiamos el archivo tw10428.dat  y lo pegamos donde queramos ( yo lo tengo en una carpeta en el escritotio)

 

el original el que esta en la ruta que indique, le vamos a cambiar la extension por cualquier cosa, ejemplo:

 

el original es tw10428.dat      cambiamos el nombre por tw10428.ppppp    por ejemplo

 

ahora abrimos el photoshop y lo tendremos en ingles al no reconocer ese archivo, pero funciona 100%.

 

uando terminemos de utilizar las acciones y queramos volver a nuestro idioma, pues vamos a la ruta de antes, eliminamos el archivo con la extension que habiamos cambiado, y pegamos la copia del original que teniamos en el escritorio o deonde lo hayamos pegado..

 

 

Bueno, menudo tocho os he soltado, espero que le sea de utilidad a alguien. Un saludo

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