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Spanish Flyer

Duda existencial: cómo congelar un pájaro en vuelo con malas condiciones de luz

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Llevo dándole vueltas a como congelar un pájaro en vuelo en malas condiciones de luz, sin tener que subir tanto el ISO, que la foto no valga por ruido y pobre calidad general de la imagen.

 

Yo tenía intención de emplear mi flash/flashes en HSS para poder así superar la velocidad de sincronización  a 1/1000~1/2000 s.

 

En principio todo funciona como debe y la cámara me permite sacar a esas velocidades, pero la potencia del flash se reduce tanto, que a no ser que coloques el flash a muy corta distancia, el flash no es capaz

 

de iluminar al sujeto suficientemente; si lo haces así, el pájaro en cuestión tiene que estar exactamente en frente del flash y a corta distancia, cosa que es harto improbable que suceda.

 

He pensado en emplear un flash más potente o focos de estudio, en mi caso los AlienBees y el sistema de disparo inalámbrico PocketWizard que dispongo (Mini TT1 y Flex TT5, junto con el AC3 y el AC9),

 

pero entonces tengo que entrar en el mundo del HyperSync, que trae tela para conseguir una imagen como la que ando buscando.

 

¿Sabe alguien como se pueden hacer  fotos a más de 1/1500 s, con el fin de congelar el movimiento y sin contar con la luz ambiental? Y a todo esto, empleando ISOs bajos 100-400.

 

De momento estoy empleando una Nikon Df, el equipo PocketWizard (1 Mini TT1 con el AC3 y tres Flex TT5 con 1 SB-600, 1 SB-850 y 1 SB-900).

 

Un afectuoso saludo,

 

Spanish Flyer 

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Que tal? Yo no tengo ni idea de hacerle fotos a pajaros...pero imagino que una foto es una foto...jejeje...
Si comentas que no puedes subir de ISO400 por destrozarte la foto el "ruido" generado a "alta" sensibilidad...imagino que tu problema es la camara, no los flashes o las lentes...

Comentas de comprar un equipo de iluminacion mas avanzado...y yo me pregunto...¿Por que no comprar una camara mas avanzada? Con una Nikon D700 (Ahora mismo las tienes usadas por 500 Euros) puedes hacer fotos a 3 o 4 mil ISO sin problemas de ruido...y luego con un procesado basico la dejas perfecta.

Seguramente me falten datos y este metiendome donde no debo... :)

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Las fotos de pajarillos a alta velocidad se hacen contando solo con la luz del flash, lo que representa disparar a velocidad sincro, y flashes en manual. El movimiento lo congela el flash, no el obturador. Y si tienes barrera de infrarrojos ya lo clavas. Olvídate de HSS, Hypersync y demás cosas que empiecen por H o acaben en sync.

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Suponiendo como referencia un flash SB900 (por ejemplo)

 

La duración del destello a:

 

M1/2 es 1/1100 seg

M1/4 es 1/2550 seg

 

con esas potencia y zoom max de flash tienes un NG de:

 

M1/2 --> NG 39,5

M1/4 --> NG 28

 

Que suponiendo un iso800 tienes un NG de:

 

M1/2--> NG 111,8

M1/4--> NG 79,3

 

Y suponiendo f5.6, te da un alcance de flash de:

 

M1/2--> D=20 m

M1/4--> D=14 m.

 

Que si lo combinas con un teleflash puede que te vayas al doble.

 

Si te cuadran estos datos puedes probar a dispara a velocidad de sincronización, o menor para no tener influencia de la luz ambiente, y obturar por flash

 

Saludos

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A 1/4 no congelas ni en broma (bueno a un buitre sí...). A 1/16 (1/9100) no he conseguido congelar las alas de un cárabo. Con un pequeñín te tienes que ir a 1/32....e incluso a 1/64 algunas veces. Pero en general, con 1/16 salvas muchas de las situaciones. Por encima de eso ni en sueños.

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Que tal? Yo no tengo ni idea de hacerle fotos a pajaros...pero imagino que una foto es una foto...jejeje...

Si comentas que no puedes subir de ISO400 por destrozarte la foto el "ruido" generado a "alta" sensibilidad...imagino que tu problema es la camara, no los flashes o las lentes...

Comentas de comprar un equipo de iluminacion mas avanzado...y yo me pregunto...¿Por que no comprar una camara mas avanzada? Con una Nikon D700 (Ahora mismo las tienes usadas por 500 Euros) puedes hacer fotos a 3 o 4 mil ISO sin problemas de ruido...y luego con un procesado basico la dejas perfecta.

Seguramente me falten datos y este metiendome donde no debo... :)

Que hay Maites,

Una foto no es una foto, o si, dependiendo de lo que busques; yo necesito la máxima calidad empleando ISOs bajos para conseguir el máximo de definición y menor cantidad de ruido. A mayor ISO mayor posibilidad de que el ruido haga su aparición, sobre todo en las zonas más oscuras.

 

Mi cámara, una Nikon Df, tiene el sensor de la D4, que hasta hace poco era la no va más de la gama Nikon. Posteriormente sacaron la D4S y ahora la D5, pero en lo que se refiere a calidad de sensor está muy por encima de cualquier otra Nikon que puedas comprar salvo las arriba mencionadas; creo que con eso te digo todo.

 

Un afectuoso saludo,

 

Spanish Flyer

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Las fotos de pajarillos a alta velocidad se hacen contando solo con la luz del flash, lo que representa disparar a velocidad sincro, y flashes en manual. El movimiento lo congela el flash, no el obturador. Y si tienes barrera de infrarrojos ya lo clavas. Olvídate de HSS, Hypersync y demás cosas que empiecen por H o acaben en sync.

El problema que tengo es que a plena luz del día, la luz natural contamina la toma y normalmente te salen varias imágenes superpuestas, que afectan la nitidez de la foto. Intento ganar o superar la luz solar mediante el uso de ISOs bajos y grandes aperturas, consiguiendo así el añadido de poca profundidad de campo (fondo borroso). Lo de emplear infrarojos para que salte  el disparador está bien, per si no tienes un disparador remotro (que vale dos gordas) y tu decides cuando disparas. Lo de HSS es una opción válida, pero nunca superando cierta velocidad de obturación, a partir de la cual te empieza a salir el banding o imagen a través de persiana..

El Hypersync está bien si puedes reducir la imagen a la zona mejor iluminada, ya que a ciertas velocidades que superan la sincronización del flash, el banding o zonas menos iluminadas afecta a la imagen y tan solo con un recorte en post, como con PS, puedes sacar una imagen decente. Siendo así, mejor emplear ópticas de menor distancia focal y luego recortar, pero con la Df y su limitación a 16 MPx, pronto te encontrarás con los pixeles no deseados.

 

De una forma o de otra estoy de acuerdo contigo, que el HSS o el Hypersync son meros parches, que a veces te salvan una foto, pero mayormente terminan en un autentico desastre.

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Esos son tiempos de 1/20.000 y 1/35.500

 

Saludos

Que hay Rabla,

 

Tu si que sabes y sobre todo sacando a pájaros; tengo el "amplificador/concentrador" de flash, que reduce el ángulo de cobertura a pocos grados, lo que pasa es que por no dejar al flash en la intemperie y además tener múltiples puntos donde los pájaros se posan, por lo que tengo que descartar dicha opción. Además disparo a través de un cristal tipo espejo como hace Bence Mate en sus hides, por lo que me encuentro con el dilema de emplear varios flashes cerca del lugar donde se posan y tener suerte de acertar alguna vez... (http://hidephotography.com/NGRussia.html)

 

Lo que si que tengo claro es que el/los flashes tienen que estar en el exterior y a poca distancia (relativa) de los pájaros.

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El teleflash no te sirve. Olvídate de él, no lo usa nadie para esto, se usa para otras cosas. En fotografía de alta velocidad se ponen los flashes cerca del sujeto, y cerca quiere decir cerca, en manual y a potencias medias/bajas para tener un destello rápido y congelar al sujeto con el flash, no con el obturador. La cámara se ajusta claramente por debajo de la luz ambiental a velocidad sincro de flash. No busques milagros porque no existen.

 

Y lo primero es la localización, un lugar en sombra para conseguir que la luz ambiente no influya. Y un fondo alejado para no molestar en el resultado final o, se hace mucho, un fondo artificial. Fondos que ilumina un flash. No se dispara a aperturas grandes, todo lo contrario, incluso f/11. Cualquier otra cosa te va a llevar al fracaso, como parece ya estás viendo.

 

Y no esperes que te salgan todas bien, es lo contrario, cuesta mucho tener una foto perfecta.

 

HSS o hypersync no son meros parches, tienen sus momentos de utilización, que no son precsisamente en este tipo de fotografía.

 

Tienes mil ejemplos en la red, basta con googlear fotografía alta velocidad pájaros y te aburres. Por ejemplo busca Javier Milla.

 

Edito para que veas un ejemplo en este foro de una muy buena fotografía. Fíjate en los EXIF. http://www.nikonistas.com/digital/foro/?showtopic=351350

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El teleflash no te sirve. Olvídate de él, no lo usa nadie para esto, se usa para otras cosas. En fotografía de alta velocidad se ponen los flashes cerca del sujeto, y cerca quiere decir cerca, en manual y a potencias medias/bajas para tener un destello rápido y congelar al sujeto con el flash, no con el obturador. La cámara se ajusta claramente por debajo de la luz ambiental a velocidad sincro de flash. No busques milagros porque no existen.

 

Y lo primero es la localización, un lugar en sombra para conseguir que la luz ambiente no influya. Y un fondo alejado para no molestar en el resultado final o, se hace mucho, un fondo artificial. Fondos que ilumina un flash. No se dispara a aperturas grandes, todo lo contrario, incluso f/11. Cualquier otra cosa te va a llevar al fracaso, como parece ya estás viendo.

 

Y no esperes que te salgan todas bien, es lo contrario, cuesta mucho tener una foto perfecta.

 

HSS o hypersync no son meros parches, tienen sus momentos de utilización, que no son precsisamente en este tipo de fotogrfía

 

Tienes mil ejemplos en la red, basta con googlear fotografía alta velocidad pájaros y te aburres. Por ejemplo busca Javier Milla.

 

Edito para que veas un ejemplo en este foro de una muy buena fotografía. Fíjate en los EXIF. http://www.nikonistas.com/digital/foro/?showtopic=351350

Gracias por el amable calificativo a mi fotografía.

En ella creo describo ampliamente, creo, la técnica empleada, pero si tienes dudas no te lo pienses y pregunta, que nadie nace "enseñao"

Un cordial saludo.

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Que hay Maites,

Una foto no es una foto, o si, dependiendo de lo que busques; yo necesito la máxima calidad empleando ISOs bajos para conseguir el máximo de definición y menor cantidad de ruido. A mayor ISO mayor posibilidad de que el ruido haga su aparición, sobre todo en las zonas más oscuras.

 

Mi cámara, una Nikon Df, tiene el sensor de la D4, que hasta hace poco era la no va más de la gama Nikon. Posteriormente sacaron la D4S y ahora la D5, pero en lo que se refiere a calidad de sensor está muy por encima de cualquier otra Nikon que puedas comprar salvo las arriba mencionadas; creo que con eso te digo todo.

 

Un afectuoso saludo,

 

Spanish Flyer

 

Este problema debe desaparecer si compras una d5. :-)

 

Iba a poner justo lo contrario.

 

Veo que usas una DF (sensor de D4-D4s) para tirar a ISO bajo. No sé si sabes que la D4, D4s y D5 son cámaras de alta sensibilidad, donde una D600 tiene más rango dinámico, definición y calidad a ISO 100 que cualquiera de esas, a ISO 400 se igualan más o menos, es a ISO 800 y a partir de ahí donde la D4, D4s y D5 (esta última a partir de 1600) toman la ventaja. Por lo tanto para la premisa de usar la mayor calidad, con una D4 desde ISO 100 hasta ISO 800 vas a tener práctticamente la misma calidad, si me apuras, hasta 1600, lo muy poco que se pierda, lo compensa la luz que ganas, con la D5 es aún peor, a ISO 100 es mucho peor que una D600. He comprado una D600 de segundo cuerpo por eso, hablo de ella por hablar de la más barata con ese tipo de sensor, D750, D800 o D810 son las mejores entre ISO 100 e ISO 400.

 

He comentado esto porque en esa cámara, hasta 1600 ISO, no tendrás problemas de pérdida apenas, ISO 800. Si tiras a ISO 100, realmente estarás perdiendo, ya que la cámara no gana absolutamente nada entre ISO 100 y 400.

 

Igualmente sí, teniéndola ya no te compensa, pero para que lo supieras.

Respecto a tu dilema, si no puedes congelar con luz natural, la velocidad se pone a sincro de flash y se congela con flash, si buscas más de 1/1000, podrás usar hasta la potencia de flash que tiene esa velocidad que arriba te han dicho, así que con el zoom actual de los flashes (para ponderar ángulo donde se pueden posar, distancia y demás) creo que se puede hacer algo chulo, igualmente si no quieres nada el fondo, lo ideal es el sitio más oscuro que te puedas echar.

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