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solitario

ajuste fino de objetivos rapido y sencillo con el método del DOT Tune

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Hola, os dejo este método que puse en otro post y que como se iba a perder he rescatado para poner un hilo independiente para todos aquellos que quieran comprobar el ajuste fino de sus objetivos sin volverse locos y en menos de 5 minutos.

 

El video está en inglés pero he dejado un resumen traducido para aquellos que prefieran el castellano. Espero que os resulte de utilidad.

 

 

Instrucciones:

 

1)enfoca en live view USANDO EL PUNTO CENTRAL

2) con ese foco que acabas de conseguir pon el objetivo en manual

3)quita lives view y mira por el visor con el ajuste a cero

4) SIN MOVER EL FOCO QUE TIENE NI REENFOCAR NI NADA Y CON EL ENFOQUE PUESTO EN MANUAL Y USANDO EL PUNTO CENTRAL dale al botón de enfoque de la cámara (disparador a medio pulsar o af on según como lo tengas configurado) y mira si aparece el punto de confirmación fijo o si parpadea y ve modificando el ajuste fino añadiendo +1 y dando al botón de enfoque hasta que el punto parpadee y te quedas con el último valor que no parpadea por ejemplo... imagina que +5 esta fijo pero +6 parpadea, pues te apuntas el +5.

5) ahora lo mismo pero con valores negativos imagina que el último bueno es -8, apuntalo

6) haces la media o usas la calculadora. 5-8= -3 /2 = -1.5 pues ese es tu enfoque perfecto. Puedes poner -1 o -2 porque no existe el -1.5 prueba con ambos

7) ya lo tienes calibrado. Tiempo empleado 3 minutos.

 

Cosas importantes:

 

Usa siempre trípode y la distancia aconsejada para calibrar

 

Se meticuloso

 

Si alguno de los dos valores pasa de +-20 es decir, a +20 o -20 el punto de confirmación de enfoque sigue viéndose, reduce la profundidad de campo acercándote al sujeto.

 

Usa siempre la máxima apertura posible y realiza la prueba a la distancia indicada para focal (distancia focal x5 o por 2.5 por ejemplo un 50mm x5 = 250 CENTÍMETROS luego el sujeto a fotografiar debe estar a 2.5 metros

 

 

Pese a que el sistema del dot tune no falla recomiendo tras calibrar comparar una foto en live-view vs una hecha por el visor con el valor correcto de ajuste.

 

Hay veces que ambos valores son negativos (esto pasa en objetivos con mucho backfocus) o todos positivos... se calibra igual pero esa lente es una castaña

 

Y que pasa con los zooms? Que o ajustas para la focal que más uses o bien si es por ejemplo un 24 70 haces todo el proceso a 24 y todo a 70 y SI LA DIFERENCIA NO ES MUCHA por ejemplo imagina que a 24 es +1 y a 70 es +3 puedes poner +2 que irá bien todo el rango. Sin embargo si a 24 fuese -7 y a 70 fuese +9 puedes hacer dos cosas, ajustar a donde más uses o mejor aún, darle un martillazo a ese zoom porque es una castaña.

 

Saludos

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Aunque no lo he probado, el método parece interesante e ingenioso y aprovecha, como referencia, la fiabilidad y estabilidad del sistema de enfoque por contraste del que también disponen nuestras cámaras; algo similar a lo que ya hacen nuevos modelos como las D5/500, pero de forma automática.

 

Como también he comentado en el otro post, conviene aclarar que, como en cualquier otro sistema de calibración, tan sólo obtenemos una base inicial de ajuste, que habrá que afinar con la práctica y el uso; también que la consistencia del AF no es absoluta y puede haber (de hecho las hay) pequeñas variaciones en distintas situaciones de uso, por lo que conviene no obsesionarse con los ajustes y hacerlos sólo cuando estemos seguros de que es necesario y hayamos detectado, con el método (o métodos) que sea y dicha experiencia de uso, una tendencia consistente de desviación y un valor óptimo de corrección.

 

Buena aportación, amigo Solitario  :manoup: 

 

?Saludos cordiales

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Aunque no lo he probado, el método parece interesante e ingenioso y aprovecha, como referencia, la fiabilidad y estabilidad del sistema de enfoque por contraste del que también disponen nuestras cámaras; algo similar a lo que ya hacen nuevos modelos como las D5/500, pero de forma automática.

 

Como también he comentado en el otro post, conviene aclarar que, como en cualquier otro sistema de calibración, tan sólo obtenemos una base inicial de ajuste, que habrá que afinar con la práctica y el uso; también que la consistencia del AF no es absoluta y puede haber (de hecho las hay) pequeñas variaciones en distintas situaciones de uso, por lo que conviene no obsesionarse con los ajustes y hacerlos sólo cuando estemos seguros de que es necesario y hayamos detectado, con el método (o métodos) que sea y dicha experiencia de uso, una tendencia consistente de desviación y un valor óptimo de corrección.

 

Buena aportación, amigo Solitario  :manoup: 

 

?Saludos cordiales

Exacto. Luego conviene comprobar a distintas distancias con una carta milimétrica y ver que efectivamente está en su sitio. La principal ventaja de este método es que ahorra tiempo y disparos frente al típico de disparar una foto en live-view y luego 20 fotos con ajustes y empezar a comparar volviéndose uno loco. A mi este sistema hasta ahora me ha funcionando clavando el foco en el valor y solo he tenido que reajustar algo cuando el valor de la media está entre dos números que puede valer uno u otro, por ejemplo cuando sale -2,5 que puede ser -2 o -3. También viene muy bien para revisiones anuales rápidas por desajustes de foco por uso.

 

Por cierto hay alguna fórmula para calcular la profundidad de campo cuando estas picando? Del estilo de "si en paralelo al sensor son 3 cm picando lo divides entre el ángulo multiplicado por x" (la fórmula me la he inventado para aclarar mi pregunta...) es simple curiosidad por saber la incidencia de los ángulos sobre la zona enfocada

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Gracias por el método. Yo utilizo el mismo con una variante.

 

Hago lo mismo excepto que en vez de tantear los dos extremos de ajuste fino donde el punto de confirmación parpadea para hacer la media, tanteo el ajuste fino hasta que la confirmación de enfoque se pone en O (en la escala >O<). Es decir, si en ajuste 0 se enciende el símbolo > varío el ajuste a + 10 y si la confirmación de enfoque pasa a < pongo un ajuste intermedio, por ejemplo +5 hasta que se enciende el símbolo O.

 

Creo que las dos variantes tiene que arroyar el mismo resultado, pero la tuya tiene la ventaja que da resultados fraccionarios, es decir, de más precisión, aunque sólo se puedan utilizar números enteros. Lo probaré.

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Muchas gracias por la info. Me la guardo para cuando me anime a probar mis objetivos fijos.

dicho, agradecido.

Saludos, Germán.

 

Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk

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Gracias por el aporte. Me lo guardo para estudiarlo, porque cuando lo he intentado con las pilas, he acabado desquiciado. Con los zoom funcionaría?

 

Saludos.

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Gracias por el aporte. Me lo guardo para estudiarlo, porque cuando lo he intentado con las pilas, he acabado desquiciado. Con los zoom funcionaría?

 

Saludos.

Si. Lo indico en el texto como medirlo. Lógicamente tienes que elegir ajustar para los mm que más uses o compensar. Lo explico al final

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Joder qué burro...disculpa, he hecho una lectura demasiado rápida, y atendiendo a demasiadas cosas a la vez.

 

Saludos!

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Hola, el método me parece sencillo y eficaz y así comparas con los resultados obtenidos con el de "toda la vida", perooooo....me estoy volviendo loco... :blink: . Se me van los valores por encima de 20 y no hay manera.

Y me parece que puede ser por esto, es decir, para cuerpo nikon no hay que poner el enfoque en manual, sino disociar el enfoque en cuerpos que no lo tengan así...

 

Saludos

 

 

 

*** Important Update for Nikon Owners ***
After making this video it was discovered that on Nikon bodies the viewfinder focus confirmation range increases dramatically when the body or lens is changed from Autofocus (AF) to Manual Focus (MF). I believe this is becase Nikon wanted to make manual focusing easier and faster by increasing the range of focus that provides a confirmation. However for DotTune this behavior is undesirable because it increases the range of tune values, sometimes beyond the limits of the +20/-20 AF tune scale. Luckily there is an easy workaround, which I strongly advise Nikon owners to use:

For step 3, do not set your NIkon body or lens to MF. Instead, configure your body for "back-button" focusing. Back-button focusing means that the Autofocus will not be engaged by a half-press of the shutter, which will allow you to perform steps 4 and 5 while leaving the body+lens still set to AF. To configure back-button focusing, set the "AF Activation" option to "AF-ON only". For the D4/D800 this is setup option a4, for the D3/D3s/D700 it's option a5, and for D600 it's option f4 and D7000 option f5 (for D600/D7000 the AE-L/AF-L button will serve as the AF-ON button). Once you've configured back-button focusing, use only a half-press of the shutter in steps 4 and 5 - do not use the AF-ON button since that will engage the AF on the lens. After you've completed your DotTune you can return the camera back to normal shutter-button focusing if desired. Again, do not set the body or lens to MF as described in the video; doing so will increase the confirmed focus range and make DotTune potentially inaccurate.
 

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Hola, el método me parece sencillo y eficaz y así comparas con los resultados obtenidos con el de "toda la vida", perooooo....me estoy volviendo loco... :blink: . Se me van los valores por encima de 20 y no hay manera.

Y me parece que puede ser por esto, es decir, para cuerpo nikon no hay que poner el enfoque en manual, sino disociar el enfoque en cuerpos que no lo tengan así...

 

Saludos

 

 

 

*** Important Update for Nikon Owners ***

After making this video it was discovered that on Nikon bodies the viewfinder focus confirmation range increases dramatically when the body or lens is changed from Autofocus (AF) to Manual Focus (MF). I believe this is becase Nikon wanted to make manual focusing easier and faster by increasing the range of focus that provides a confirmation. However for DotTune this behavior is undesirable because it increases the range of tune values, sometimes beyond the limits of the +20/-20 AF tune scale. Luckily there is an easy workaround, which I strongly advise Nikon owners to use:

 

For step 3, do not set your NIkon body or lens to MF. Instead, configure your body for "back-button" focusing. Back-button focusing means that the Autofocus will not be engaged by a half-press of the shutter, which will allow you to perform steps 4 and 5 while leaving the body+lens still set to AF. To configure back-button focusing, set the "AF Activation" option to "AF-ON only". For the D4/D800 this is setup option a4, for the D3/D3s/D700 it's option a5, and for D600 it's option f4 and D7000 option f5 (for D600/D7000 the AE-L/AF-L button will serve as the AF-ON button). Once you've configured back-button focusing, use only a half-press of the shutter in steps 4 and 5 - do not use the AF-ON button since that will engage the AF on the lens. After you've completed your DotTune you can return the camera back to normal shutter-button focusing if desired. Again, do not set the body or lens to MF as described in the video; doing so will increase the confirmed focus range and make DotTune potentially inaccurate.

 

 

 

buen apunte. si, es correcto. yo lo que hacia es poner el foco en manual en la lente no en la camara que es como ocurre lo que dicen ahi pero en cualquier caso disociando no fallas.

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Pues parece un buen método, pero.............y ahora que haremos con las pilas.....???

:lol:  :lol:  :lol:

 

;)  ;)

 

Un saludo

Jajajajaja

 

Vienen bien para comprobar ;-)

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Buen aporte Solitario  :1ok:  :1ok:  :1ok:

 

Había visto este sistema antes y ya lo comentamos en la D7000 hace tiempo cuando salió ese cuerpo y su "particular" sistema de enfoque, multicam 4800.

 

Eso sí, nunca tan claro y bien explicado como lo haces aquí! 

 

Sin duda los poseedores de la D7000, D600, D610 y Df (si no me equivoco) tendrán una buena manera y método de ajustarlo sin tanta pila ni plantillas ni medir 45º... 

 

Como bien dices es imprescindible un buen trípode y ser muy minucioso para no mover lo más mínimo el cuerpo mientras tocas el joystick con el menú y vas cambiando parámetros...

 

 

Muchas gracias compañero!  :1ok:

 

 

Saludos cordiales

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Buen aporte Solitario  :1ok:  :1ok:  :1ok:

 

Había visto este sistema antes y ya lo comentamos en la D7000 hace tiempo cuando salió ese cuerpo y su "particular" sistema de enfoque, multicam 4800.

 

Eso sí, nunca tan claro y bien explicado como lo haces aquí! 

 

Sin duda los poseedores de la D7000, D600, D610 y Df (si no me equivoco) tendrán una buena manera y método de ajustarlo sin tanta pila ni plantillas ni medir 45º... 

 

Como bien dices es imprescindible un buen trípode y ser muy minucioso para no mover lo más mínimo el cuerpo mientras tocas el joystick con el menú y vas cambiando parámetros...

 

 

Muchas gracias compañero!  :1ok:

 

 

Saludos cordiales

Me alegra que te guste :-) muchas gracias por tus comentarios

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Yo hace un tiempo que lo vi muy bien explicado en este vídeo.

Lo recomiendo

 

Enviat des del meu C6903 usant Tapatalk

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Yo hace un tiempo que lo vi muy bien explicado en este vídeo.

Lo recomiendo

 

Enviat des del meu C6903 usant Tapatalk

 

Lo único que no veo claro en ese vídeo son un par de cosas:

 

La cabeza del trípode no es fija ni la idónea, ya que es una cabeza fluida de vídeo que no fija la cámara como lo pueda hacer una rótula.

 

La plantilla no está fija en un sitio plano ni fijo, si no que es una hoja de papel colgada de un trípode con un celo en la parte superior. El no estar plana completamente y que se pueda mover con cualquier atisbo de aire no me convence ya que puede dar lecturas de enfoque erróneas. Lo mejor es situar la plantilla u hoja de enfoque en una pared a 90º del suelo y la cámara y el sensor a la distancia indicada y a 90º también sobre la horizontal o suelo. Esto hará que las condiciones sean lo más idóneas posible para obtener un buen resultado y real al ajuste que necesite nuestro cuerpo.

 

Gracias por compartir

 

 

Saludos cordiales

 

 

P.D.: Habéis visto que han usado en su video tutorial trozos del vídeo original de Solitario?   :ph34r:

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Hola de nuevo. 

 

Pero en el video de youtube no emplean el live view, y sí que lo hacen en el de solitario. Usan sólo el visor.

 

Con cuál nos quedamos? En mi caso es una 610.

 

Saludos.

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Me contesto a mí mismo: hecho con el sistema del enfoque disociado, y funcionando perfectamente.

 

Gracias a los compañeros que lo han publicado, porque las veces que he intentado con las famosas pilas o incluso con el plano inclinado, he acabado desquiciado.

 

Saludos.

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Instrucciones:

 

1)enfoca en live view USANDO EL PUNTO CENTRAL

2) con ese foco que acabas de conseguir pon el objetivo en manual

3)quita lives view y mira por el visor con el ajuste a cero

4) SIN MOVER EL FOCO QUE TIENE NI REENFOCAR NI NADA Y CON EL ENFOQUE PUESTO EN MANUAL Y USANDO EL PUNTO CENTRAL dale al botón de enfoque de la cámara (disparador a medio pulsar o af on según como lo tengas configurado) y mira si aparece el punto de confirmación fijo o si parpadea y ve modificando el ajuste fino añadiendo +1 y dando al botón de enfoque hasta que el punto parpadee y te quedas con el último valor que no parpadea por ejemplo... imagina que +5 esta fijo pero +6 parpadea, pues te apuntas el +5.

5) ahora lo mismo pero con valores negativos imagina que el último bueno es -8, apuntalo

6) haces la media o usas la calculadora. 5-8= -3 /2 = -1.5 pues ese es tu enfoque perfecto. Puedes poner -1 o -2 porque no existe el -1.5 prueba con ambos

7) ya lo tienes calibrado. Tiempo empleado 3 minutos.

 

Saludos

*** Important Update for Nikon Owners ***

After making this video it was discovered that on Nikon bodies the viewfinder focus confirmation range increases dramatically when the body or lens is changed from Autofocus (AF) to Manual Focus (MF). I believe this is becase Nikon wanted to make manual focusing easier and faster by increasing the range of focus that provides a confirmation. However for DotTune this behavior is undesirable because it increases the range of tune values, sometimes beyond the limits of the +20/-20 AF tune scale. Luckily there is an easy workaround, which I strongly advise Nikon owners to use:

 

For step 3, do not set your NIkon body or lens to MF. Instead, configure your body for "back-button" focusing. Back-button focusing means that the Autofocus will not be engaged by a half-press of the shutter, which will allow you to perform steps 4 and 5 while leaving the body+lens still set to AF. To configure back-button focusing, set the "AF Activation" option to "AF-ON only". For the D4/D800 this is setup option a4, for the D3/D3s/D700 it's option a5, and for D600 it's option f4 and D7000 option f5 (for D600/D7000 the AE-L/AF-L button will serve as the AF-ON button). Once you've configured back-button focusing, use only a half-press of the shutter in steps 4 and 5 - do not use the AF-ON button since that will engage the AF on the lens. After you've completed your DotTune you can return the camera back to normal shutter-button focusing if desired. Again, do not set the body or lens to MF as described in the video; doing so will increase the confirmed focus range and make DotTune potentially inaccurate.

Hola, seguramente mañana me entretenga en este tema un rato. A ver que consigo.

 

Una pregunta al respecto de los 7 pasos y luego la observación en inglés por parte de Cris_to. Pregunto:

 

¿Para los pasos 1 y 2, el enfoque en live view, ya debo de tener la máquina en modo "solo AF-ON"? ¿O por el contrario enfoco en live view teniendo el enfoque en el disparador normal y cuando ha enfocado live view paso a modo AF-ON? Los resultados son distintos.

 

Gracias por aguantar a un torpe.

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Hola, seguramente mañana me entretenga en este tema un rato. A ver que consigo.

 

Una pregunta al respecto de los 7 pasos y luego la observación en inglés por parte de Cris_to. Pregunto:

 

¿Para los pasos 1 y 2, el enfoque en live view, ya debo de tener la máquina en modo "solo AF-ON"? ¿O por el contrario enfoco en live view teniendo el enfoque en el disparador normal y cuando ha enfocado live view paso a modo AF-ON? Los resultados son distintos.

 

Gracias por aguantar a un torpe.

 

Yo lo he hecho siempre en af-on con enfoque disociado. hay una forma mas sencilla, con el enfoque disociado, enfoca en liveview con af-on y una vez tengas el foco adquirido correctamente quita el live view y usa el botón de disparo, que no modifica ya que al tenerlo disociado no pone en funcionamiento el motor de enfoque porque al mover la palanca para ponerlo en manual puedes mover el foco un poco sin querer. como siempre el metodo es una muy buena aproximación, si al final te sale por ejemplo un +5 comprueba con +4 +5 y +6 pero vamos a mi nunca me ha fallado y siempre el valor que da coincide con el correcto.

 

Recuerda, paciencia y ser muy metódico, apunta todo muy bien y no corras ni te saltes pasos. Suerte

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Pregunto, si en +20 y -20 sigue dando confirmacion (punto fijo) No parpadea en ningun tramo ¿que significa? 

 

Comentar que es un 85/1.8 y lo tengo en +4. Para dejarlo en +4 hice en su dia un ajuste sencillo. Enfoque por LV y luego mire por el visor hasta que el punto quedo fijo sin parpadear. Quedo en +4 y asi uso el 85mm con buenos resultados. 

El Sigma 150-600 igual, lo tengo en +7. A 600mm parpadea, ya me doy por contento que de 150 a 500mm va fino.

 

 

Con una D3 sin ajuste

Con una D610 fue escandaloso. La devolvi.

Mi experiencia me dice que tiene mas desajuste la camara que los objetivos.

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Pregunto, si en +20 y -20 sigue dando confirmacion (punto fijo) No parpadea en ningun tramo ¿que significa?

 

Comentar que es un 85/1.8 y lo tengo en +4. Para dejarlo en +4 hice en su dia un ajuste sencillo. Enfoque por LV y luego mire por el visor hasta que el punto quedo fijo sin parpadear. Quedo en +4 y asi uso el 85mm con buenos resultados.

El Sigma 150-600 igual, lo tengo en +7. A 600mm parpadea, ya me doy por contento que de 150 a 500mm va fino.

 

 

Con una D3 sin ajuste

Con una D610 fue escandaloso. La devolvi.

Mi experiencia me dice que tiene mas desajuste la camara que los objetivos.

Gracias por el aporte!!!....muy útil!!!

Si tienes confirmación en +20 y en -20 no es normal...quizá se te haya olvidado desactivar el AF...a mi me ha pasado...

Lo que dice el tutorial, es que si tienes confirmación en uno de los extremos, te quedas con el dato de un extremo. Luego, hay que mover ligeramente el enfoque y repetir la operación para obtener otros dos nuevos extremos (que no serán válidos, solo para calcular el rango). De esta forma, sabemos cuál es el rango de confirmación. Una vez se sabe el rango, lo sumas al extremo que ya teníamos como bueno para calcular el punto medio.

Este es un método mucho más simple que otros que he probado. El único con el que no he acabado de los nervios... Sin embargo, cualquier método falla en lo principal: el ajuste AF depende de la focal que escojas y de la distancia al objeto....

Saludos!!

PD: el autor del vídeo puso un comentario para descargar una nueva "carta de ajuste" con la que según el se obtienen mejores resultados:

http://www.testcams.com/DotTune/CrossHatch_Target.png

 

 

 

Enviado desde Tapatalk

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Una vez he enfocado paso el objetivo a manual. Me da confirmacion en ambos extremos.

Quizas es porque estoy en casa y no es luz natural.

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