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Montarazd7000

Filtros ND de rosca o con portafiltros

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Buenos días!

 

Pues como reza en el título del tema, mi duda es sobre si adquirir filtros ND de rosca o con portafiltros.

 

Acabo de adquirir un Tokina 11-16 mm para mi D7000 porque quiero empezar con la fotografía de paisajes. Para ello he pensado en complementar mi equipo con una serie de filtros ND. 

 

Tras mirar y remirar diferentes foros de fotografía, me he decidido por la marca HAIDA de la que todo el mundo habla muy bien (relación calidad-precio). Hasta aquí fácil  :1ok:

 

Ahora bien, por qué tipo de filtros me decanto? Por la familia de los de rosca o por un portafiltros y filtros cuadrados?

 

Desde la inexperiencia en el uso de los filtros ND me decantaría por ambos y me explico. Para los filtros ND sin más, me compraría de rosca de 82mm y diferentes adaptadores para ir bajando en los diferentes diámetros de los objetivos, es decir, filtro 82mm + adaptador de 82mm a los milímetros necesarios de la óptica a usar. Así me aseguro que ese filtro va a ser para siempre :lol: . En cambio, para los ND degradados y para los ND inversos me decantaría por un portafiltros con filtros cuadrados de 100 x 100, para así, conseguir marcar donde está la línea del horizonte o decidir en que área deja de aplicarse el filtro.

 

Dicho esto, os pregunto qué os parece mi idea?

y otra pregunta,

qué filtros ND usáis más?

 

También remirando por foros, he visto que los ND más usados son los de 10 pasos y los de 4 pasos. En cuanto a ND degradados y inversos, he visto que los más usados son los de 3 o 4 pasos.

 

Espero vuestras respuestas,

disculpad el tostón ;)

y gracias de antemano.

Saludos! 

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Mantener dos sistema es una tontería por la que muchos hemos pasado al final terminas por malvender los circulares y pasando todo al sistemas con portafiltros es más cómodo y práctico aunque un poco más caro

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Pues que depende de lo que quieras hacer. Evidentemente, el uso de un filtro circular (evidentemente, para el objetivo de mayor diámetro con el que lo vayas a usar, y anillos "step-down") es la opción más cómoda. Pero solo es válida para objetivos ND sin más. Olvídala para degradados

 

La opción de usar filtros cuadrados (o rectangulares) es más versátil, pero más incordio, tanto ara su trasporte/almacenamiento (mayor volumen) como para su uso (son más incordio de poner/quitar/guardar. Pero son, si no la única, la mejor opción para usar filtros degradados.

 

Yo en mi caso me hice con un sistema de filtros cuadrados y su correspondiente soporte, anillas... Pero dados los pequeños inconvenientes que comentaba, al final, para cuando lo único que quiero es un filtro ND sin más, compré un ND circular. Que es que uso la mayoría de las veces.

 

Consejo: "mejor que sobre que no que falte". Compres lo que compres, asegúrate de que no te quedas escaso de tamaño. Especialmente si piensas usarlos con objetivos de gran ángulo de visión. Ni te imaginas lo fácil que es que viñeteen a poco cicatero que seas.

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Evidentemente, cada uno cuenta la feria como le va, en mi caso a pesar de no ser "paisa", tengo los dos sistemas, mas que nada por la comodidad de llevar un nd (circular) en cualquier rincón por si necesito quitar luz para bajar la exposición.

 

Sobre los cuadrados que mencionas de 100x100, me da que para esas focales igual te viñetean, quizá sea mejor ir a filtros de 150

 

Saludos

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Los filtros circulares son un plus en cuanto a facilidad de uso, sin embargo no te permiten afinar tanto la luz en la toma fotográfica.

Según mi experiencia en paisaje y con las condiciones que me he encontrado... Tengo ambos sistemas ya que no son sustituibles entre ellos si no más bien complementarios.

Filtros circulares

Ventajas:

 

- Ocupan poco sitio.

- Son mucho más baratos que los rectangulares.

- Con adaptadores de arandela siempre se puede ajustar al diametro de rosca de cada objetivo sin necesidad de comprar muchos.

- Se pueden usar con parasol (lo cual es muy útil por ejemplo cuando llueve ya que así evitas que caiga agua directamente sobre los filtros lo cual es una gran ventaja).

- No menean la cámara y por tanto no trepidan la foto cuando hace mucho viento ya que los rectangulares grandes pueden hacer efecto de "vela" y joderte la foto por ese tema.
- El filtro polarizador es muy fácil de usar enroscado.

 

Desventajas:

- No permiten un control fino de las luces en la exposición ya que no tienes ni degradados ni inversos (bueno si que los hay pero para mi no cuentan ya que no se pueden regular hacia arriba o hacia abajo y realmente la transicion es brusca de co**nes).
- Si pones varios es un poco costoso enrroscarlos y desenrroscar para cambiar la composición de los filtros en mitad de una fotografía ( Digamos que quieres cambiar el polarizador que antes tenías puesto bajo un ND, con lo que tienes que desenrroscar ambos y luego volver a enroscar el nd).

- Difíciles de usar con barro, nieve, y demás ya que la rosca se puede fastidiar por meterse partículas que tengas en la mano o por la dilatación o contracción del metal del propio filtro y puedes perder momentos decisivos de la toma por estar batallando con los filtros sobre todo si son slim que ya casi todos lo son para que no viñeten.

Filtros rectangulares

 

Ventajas:

- Son extremadamente versátiles ajustando luces si tienes los filtros que necesitas para cada ocasión, sabes usarlo y conoces técnicas que te ayuden a hacerla en caso de no ser tan evidente su uso. Aquí sí que hay diversos tipos de degradados para todos los gustos e inversos (que es también un degradado).

- Se pueden usar varios de forma muy fácil una vez tengas ya colocado el portafiltros se cambian y se ponen de forma que tardas muy pocos segundos. Esto es también fundamental para que en la toma en el paisaje que la luz va cambiando en segundos puedas tu ir haciendolo con ella y haciendo fotografías con distintas luces en el mismo sitio para así afinar más la idea que tienes de la fotografía en la mente.


Desventajas:

- Hacen "vela" cuando hay mucho viento y puede trepidar la foto. Aunque también depende de la rótula y el trípode obviamente.

- Si llueve olvida de usarlos pues los chorreones de agua te arruinarán la foto. 

- El polarizador según que portafiltros va a ser difícil de usar y si es fácil como con el porta Haida al mover el polarizador también moveras si tienes colocados de gradados afectando así al control de las luces.

- Un buen set de filtros rectangulares te va a costar mucho mucho dinero. Eso sí una vez los tengas y si tienes cuidado con ellos te durarán mucho mucho tiempo. Y también te va a costar encontrar para comprar según que filtros si te pones selecto... Yo me he tirado años esperando el degradado densidad neutra 0.6 de cristal tamaño 150x170mm.

- Ocupan una barbaridad sobre todo si son de 150-170mm y llevas muchos lo cual tendrás que llevar una funda grande y eso en la mochila se nota y mucho.


Y ahora te pongo los tipos por si te es de ayuda y un poco de información sobre filtros y su uso (ya que desconozco lo que sabes y de cualquier modo le puede ser útil a alguien):
 

- UV o Skylight o Protector: Aunque en verdad son tres tipos de filtros distintos todas nuestras cámaras tienen un filtro UV ya incorporado en el sensor así que cuando utilizamos un filtro UV simplemente tenemos la función de la “protección” al igual que si le colocamos a nuestro objetivo un filtro protector o un Skylight que este además potencia mínimamente los azules y el cielo (aunque en verdad hay que tener el ojo muy fino para darse cuenta de este hecho). Estos filtros se suelen utilizar cuando las condiciones en la toma no son idóneas y dónde la lente frontal de nuestro objetivo corre cierto riesgo. Por ejemplo, en una carrera de motocross y podemos llevarnos un “chinazo”. Sin embargo en fotografía de paisaje su uso es muy limitado y depende más del gusto del fotógrafo que del propio riesgo de la escena. Además hay que tener cierto cuidado si es circular y si siempre lo tenemos puesto ya que con el paso del tiempo el metal puede contraerse o dilatarse o bien por la sal si hacemos fotografías de paisaje marítimas y llegar a un punto en el que sea casi imposible de quitar. Mi recomendación sobre este filtro es no usarlo en fotografía de paisaje o usarlo si realmente otorga menos “estrés sobre la mente del fotógrafo” y así poder estar más tranquilos en la toma. Recordad siempre que mientras menos filtros haya delante del objetivo la luz será más pura y habrá menos “artefactos” que pueden fastidiar una fotografía como flares raros, empañamiento del propio filtro por las condiciones climáticas en la toma, etc.
 

- ND (Del inglés Neutral Density o Densidad Neutra): Sirve para reducir la cantidad de luz en la totalidad de la imagen. Es el que hay que utilizar cuando quieres sacar efecto seda o las nubes en movimiento y la luz no te lo permite.

- Degradado ND: Sirve para reducir la cantidad de luz en una parte. Estos suelen tener el borde Soft o Hard. Esto quiere decir que la transición entre la parte oscura y transparente es suave (soft, es decir un degradado más amplio) o dura (hard, es decir apenas no tiene degradado y la transición es mucho más brusca). Es uno de los filtros más versátil y con la experiencia puedes conseguir ajustar la luz muy finamente.
 

- Blender: Es un tipo de degradado pero que abarca la totalidad del filtro sin tener parte transparente o casi la totalidad teniendo una parte transparente mínima de un 10%. Es mucho menos versátil que el anterior y su uso correcto depende de la maestría del fotógrafo de paisaje. Es un filtro bastante extraño y que cada vez está más en desuso aunque esto es relativo de a quién le preguntemos.
 

- Degradado inverso ND: Al igual que el degradado sirven para reducir la cantidad de luz en una parte, sin embargo estos tienen un degradado en la zona intermedia, luego una parte más oscura y luego un degradado por la parte superior. Su uso más típico es en un atardecer o amanecer marítimo en el que no sobresalga nada por encima del horizonte.
 

- Polarizador: Este sirve para quitar reflejos, potenciar el color o bien puedes usarlo como ND de un par de pasos ya que el polarizador oscurece un poco la escena. Pero para usarlo como un ND tienes que tener un poco de vicio ya que también hace lo anterior y no se trata de ponerlo en la cámara y listo, si no que debes de saber que puedes quitar un reflejo e igual no quieres... El polarizador para mí en paisaje es uno de los imprescindibles y cuando aprendes a usarlo realmente no vas a querer otra cosa.
 

- Enhancer o Intensifyer: Es un tipo de filtro que sirve para potenciar el color al igual que el polarizador pero en este caso se suele potenciar solamente los colores más cálidos y no se tiene el factor de luz polarizada por lo que no se eliminan reflejos de ningún tipo. Depende de la marca que los fabrique que potencie de una forma u otra el color y (los buenos) están compuestos por didimio que es un material de alto coste por lo que es un filtro que prácticamente no se fabrica a día de hoy y está prácticamente en desuso por el revelado digital. Como curiosidad el filtro enhancer de Singh Ray potencia también los tonos verdes.
 

- Filtros de colores: Este tipo de filtros sirven para añadir un tono con más o menos intensidad sobre el total de la fotografía, añadiendo un plus de color a los que son del color del mismo filtro y otorgando una complicidad al resto de colores o bien para corregir un tono de color fuerte que queremos mitigar.
 

- Filtro Clear Night: De reciente aparición, se utiliza para reducir la contaminación lumínica en fotografía nocturna. Mi experiencia con él es que no hace milagros y mágicamente no reduce la contaminación lumínica. Sin embargo, en ciudades reduce bastante las luces de los edificios y el tono cálido de las farolas de tungsteno metiendo una dominante de color enfrentada. Es un filtro muy específico y recomendado solo en caso de que hagamos fotografía de paisaje urbano nocturna.
 

- Filtro Infra Rojo o IR: Sirve para eliminar la luz visible y dar paso solamente a la luz infrarroja entre 700 y 1.200 nanómetros, no visibles para el ojo humano que abarca desde 400 a 700 nanómetros. Aunque puede hacer el apaño si realmente hay interés en la fotografía IR y se pretendemos ayudarnos de ella para conseguir nuestro estilo fotográfico podemos modificar el sensor de la cámara eliminando el filtro UV/IR que tiene incorporado.
 

- Filtros de efectos: Filtro de Niebla y filtro estrellado. El filtro de niebla crea cuando lo colocamos delante del objetivo una especie de niebla “artificial” es un filtro que prácticamente nadie usa ya que podemos lograr el mismo efecto añadiéndole vaho a la lente frontal de nuestra cámara.A mi me parece igualmente una cutreza ya que la niebla no suele ser homogénea. El filtro estrellado sirve para que las luces nocturnas, por ejemplo farolas, creen estrellas de gran cantidad de puntas, dependiendo del filtro, entre otros factores. En este aspecto y a pesar de no usar este filtro influye sobre el número de puntas también las palas del diafragma del objetivo, si su número es par generará ese número de puntas y si es impar el doble. Por ejemplo, utilizamos un objetivo con un diafragma de 6 palas es muy posible que obtengamos estrellas de 6 puntas, si por el contrario utilizamos un objetivo que alberga un diafragma de 7 palas obtendremos muy posiblemente 14 puntas. En esto también influye el recubrimiento de la lente frontal y del número de grupos y elementos del que esté construido el objetivo.

 

Material del que están compuestos.

 

Los filtros de cristal, son bastante mejores, son más caros pero no dejan dominantes muy marcadas, resisten mejor el paso del tiempo aunque son más fácil a "fracturarlos" no se descascarillan al meterlo y sacarlo del porta como si que pasan con los de gelatina/resina. Y lo más importante la pérdida de nitidez usándolos es mínima. Con los de gelatina se pierde muchísima nitidez y si juntas 2 de gelatina... en una cámara como la d810 se nota una barbaridad. Te recomiendo que los compres de cristal óptico ya que lo haces y en concreto según mi experiencia los haida nanopro son los mejores relación calidad/precio de 2016 en adelante (he probado muchas marcas y al final los he ido vendiendo por uno u otro motivo).

Comprar un set de filtros decente requiere una inversión importante de dinero y hay que saber bien lo que se compra para no... ir perdiendo dinero comprando cosas que no vas a sacarle rendimiento.

Te pongo mi set de filtros actual rectangulares para el Tamron 15-30 por si te es de ayuda (aunque esto es realmente muy personal y cada fotógrafo puede necesitar un tipo de filtro u otro según sus gustos y estilo fotográfico): 

- Nd 1.8 Haida 
- Nd 1.8 Haida (2016 versión)
- 0.9 Degradado Inverso Nisi
- 0.6 Degradado Inverso Haida
- 0.9 DNG soft Haida
- 0.6 DNG soft Haida
- Haida polarizador

De circulares tengo (para rosca de 77mm en mi caso para usarlos con el Nikkor 24-70 y el 70-200):

 

- Nd 1.8 Haida

- Nd 3.0 Haida

- Haida polarizador

La nomenclatura de los filtros es añadir (0.3 por paso) es decir que para 3 pasos 0.9, para 10 pasos 3.0, etc.

También puede venir escrito por el factor de multiplicación x1000 (suele ser 10 pasos) este número sale de la potencia de elevar 2^x

Un ejemplo, 2^10= 1024 que se redondea a 1000 = a 10 pasos = a 3.0. Y traducido a lenguaje quiere decir que reduces el doble de luz diez veces. Por tanto si tienes un filtro de 9 pasos y otro de 10 hay una diferencia brutal entre ellos aunque parezca que hay solo un paso, el de 10 es el doble de oscuro que el de 9.

Esto sirve para multiplicar la exposición en la toma, por ejemplo tienes la luz para f/8 iso 100 1/15 y quieres hacer una exposición larga, pruebas colocándole el de 10 pasos. Esto te dará una exposición de 1/15x1000= 66 seg. Esta regla es muy fácil de usar y te sirve para calcular la exposición correcta sin pegar palos de ciego y sin siquiera ponerle filtros, sabiendo así cual quieres usar.

 

Creo que me he ido por las ramas pero bueno mejor que sobre información a que falte.

 

Añado información sobre filtros que he puesto en otro post respondiendo a un compañero:

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=437274&p=4652419

 

Un saludo :P

Editado por Pablo_Moreno
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Enlace a otro hilo reciente donde se ha tratado el tema filtros

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=436342

 

por cierto que comentas sobre los filtros ND, GND e inversos pero nada sobre polarizador, no sé si porque ya tienes o porque piensas que no hace falta (en mi opinión sí es necesario e incluso puede funcionar como un ND 0.3 o sea un paso, 2x, ya que aparte de eliminar reflejos oscurece un poco)

 

saludos

 

 

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Muchas gracias a todo por vuestros comentarios! 

 

Vaya currada de comentario Pablo_Moreno. 

 

Analizo todo lo que me habéis dicho.

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Muchas gracias a todo por vuestros comentarios! 

 

Vaya currada de comentario Pablo_Moreno. 

 

Analizo todo lo que me habéis dicho.

Gracias he editado el mensaje añadiendo un poco más de información.

 

Un saludo.

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Muy buena la amplia info Pablo_Moreno  :clapping:  :clapping:  :clapping:

 

Un detalle que podrías añadir sobre el uso de los ND es también el ponerlos de 10 pasos o más con exposiciones muy prolongadas para hacer "desaparecer" la gente o vehículos que pasen en algún momento por la escena a fotografiar, la llamada técnica LED (larga exposición diurna)

Para esto el filtro mínimo es un ND3.0 (1000x, 10 pasos) y casi más recomendable alguno de 15 pasos (también se podría usar el de 10 con otro ND que tengas de menos densidad aunque esto podría producir viñeteo)  o bien esperar a que caiga algo el sol (mejor que el día no sea muy luminoso) o cerrar aún más el diafragma. Como ejemplo-tipo un diafragma mínimo debería ser sobre f/14 y el tiempo sobre 100 segundos. Todo puede variar obviamente dependiendo de la luz y el tránsito de gente y vehículos y solamente tu experiencia te dirá los parámetros adecuados.

saludos

Editado por korchov
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Evidentemente, cada uno cuenta la feria como le va, en mi caso a pesar de no ser "paisa", tengo los dos sistemas, mas que nada por la comodidad de llevar un nd (circular) en cualquier rincón por si necesito quitar luz para bajar la exposición.

 

Sobre los cuadrados que mencionas de 100x100, me da que para esas focales igual te viñetean, quizá sea mejor ir a filtros de 150

 

Saludos

Hola Rabla, me comentas que posiblemente me viñetee con filtros 100x100 y que sea mejor ir a filtros de 150. 

 

He hablado con Microgamma sobre el tema y me han dicho que a 11 mm casi seguro que me van a viñetear, pero sólo a esa distancia focal, me los creo? tan solo a esa distancia? perder un milímetro que en la práctica es pasar en APS-C de 16,5 mm a 18 mm tampoco me importa, pero si es solo un milímetro.

 

Gracias!

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Hola Rabla, me comentas que posiblemente me viñetee con filtros 100x100 y que sea mejor ir a filtros de 150. 

 

He hablado con Microgamma sobre el tema y me han dicho que a 11 mm casi seguro que me van a viñetear, pero sólo a esa distancia focal, me los creo? tan solo a esa distancia? perder un milímetro que en la práctica es pasar en APS-C de 16,5 mm a 18 mm tampoco me importa, pero si es solo un milímetro.

 

Gracias!

 

A ver que dicen los que tengan esa focal y flitros, pero igual hasta  mas mm te pueden viñetear (también depende del diafragma), pero vamos, no me hagas mucho caso puesto que lo digo a ojímetro (a mi los de 100 a 24 mm en FF me empiezan ha hacerlo)

 

Saludos

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Hola Rabla, me comentas que posiblemente me viñetee con filtros 100x100 y que sea mejor ir a filtros de 150. 

 

He hablado con Microgamma sobre el tema y me han dicho que a 11 mm casi seguro que me van a viñetear, pero sólo a esa distancia focal, me los creo? tan solo a esa distancia? perder un milímetro que en la práctica es pasar en APS-C de 16,5 mm a 18 mm tampoco me importa, pero si es solo un milímetro.

 

Gracias!

 

La cuestión es... ¿con que portafiltros? Ya que dependiendo del porta te pueden viñetear a menos focal o a más, al igual que cuando usas varios filtros a la vez es altamente probable que te viñeten en focales cortas.

 

De cualquier modo esperate a ver si aparece algún compañero que use el 11-16 y te comente su experiencia.

 

Un saludo.

Editado por Pablo_Moreno

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Yo uso ambos formatos de filtros y sin ningun problema, antes con la d300 y el 11-16 y ahora con la d610 y el 20mm 1.8, los nd por lo general uso los circulares sobre todo algun polarizador, el nd de 6 pasos y el de 10... 

 

con los cuadrados tengo mas filtraciones de luz y hay que andar pendiente de ello, con los circulares ese problema no tengo pero es un poco engorroso tener que poner y quitar el filtro, aunque no tengo prisa por lo general para sacar las fotos... 

y con las anillas de hoy en dia para grandes angulares puedes jugar con ambos formatos sin ningun problema.

 

Yo uso y he usado el portafiltros de LEE, filtros tengo un poco de todo pero HAIDA es buena marca calidad/precio, si tienes ya los redondos y quieres coger algun degradado yo te animaria ya que no implica ninguna complicacion extra y encima los filtros son de cristal... 

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Yo uso ambos formatos de filtros y sin ningun problema, antes con la d300 y el 11-16 y ahora con la d610 y el 20mm 1.8, los nd por lo general uso los circulares sobre todo algun polarizador, el nd de 6 pasos y el de 10...

 

con los cuadrados tengo mas filtraciones de luz y hay que andar pendiente de ello, con los circulares ese problema no tengo pero es un poco engorroso tener que poner y quitar el filtro, aunque no tengo prisa por lo general para sacar las fotos...

y con las anillas de hoy en dia para grandes angulares puedes jugar con ambos formatos sin ningun problema.

 

Yo uso y he usado el portafiltros de LEE, filtros tengo un poco de todo pero HAIDA es buena marca calidad/precio, si tienes ya los redondos y quieres coger algun degradado yo te animaria ya que no implica ninguna complicacion extra y encima los filtros son de cristal...

 

Comentas que antes tenías una d300 y el 11-16. Qué medida de filtros cuadrados has utilizado con este objetivo? 100x100 o 150x150.

 

Al pasar a Full Frame los has podido aprovechar?

 

Merci!

 

 

Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

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Los filtros circulares son un plus en cuanto a facilidad de uso, sin embargo no te permiten afinar tanto la luz en la toma fotográfica.

 

Según mi experiencia en paisaje y con las condiciones que me he encontrado... Tengo ambos sistemas ya que no son sustituibles entre ellos si no más bien complementarios.

 

Filtros circulares

 

Ventajas:

 

- Ocupan poco sitio.

- Son mucho más baratos que los rectangulares.

- Con adaptadores de arandela siempre se puede ajustar al diametro de rosca de cada objetivo sin necesidad de comprar muchos.

- Se pueden usar con parasol (lo cual es muy útil por ejemplo cuando llueve ya que así evitas que caiga agua directamente sobre los filtros lo cual es una gran ventaja).

- No menean la cámara y por tanto no trepidan la foto cuando hace mucho viento ya que los rectangulares grandes pueden hacer efecto de "vela" y joderte la foto por ese tema.

- El filtro polarizador es muy fácil de usar enroscado.

 

Desventajas:

 

- No permiten un control fino de las luces en la exposición ya que no tienes ni degradados ni inversos (bueno si que los hay pero para mi no cuentan ya que no se pueden regular hacia arriba o hacia abajo y realmente la transicion es brusca de co**nes).

- Si pones varios es un poco costoso enrroscarlos y desenrroscar para cambiar la composición de los filtros en mitad de una fotografía ( Digamos que quieres cambiar el polarizador que antes tenías puesto bajo un ND, con lo que tienes que desenrroscar ambos y luego volver a enroscar el nd).

- Difíciles de usar con barro, nieve, y demás ya que la rosca se puede fastidiar por meterse partículas que tengas en la mano o por la dilatación o contracción del metal del propio filtro y puedes perder momentos decisivos de la toma por estar batallando con los filtros sobre todo si son slim que ya casi todos lo son para que no viñeten.

 

Filtros rectangulares

 

Ventajas:

 

- Son extremadamente versátiles ajustando luces si tienes los filtros que necesitas para cada ocasión, sabes usarlo y conoces técnicas que te ayuden a hacerla en caso de no ser tan evidente su uso. Aquí sí que hay diversos tipos de degradados para todos los gustos e inversos (que es también un degradado).

- Se pueden usar varios de forma muy fácil una vez tengas ya colocado el portafiltros se cambian y se ponen de forma que tardas muy pocos segundos. Esto es también fundamental para que en la toma en el paisaje que la luz va cambiando en segundos puedas tu ir haciendolo con ella y haciendo fotografías con distintas luces en el mismo sitio para así afinar más la idea que tienes de la fotografía en la mente.

 

 

Desventajas:

 

- Hacen "vela" cuando hay mucho viento y puede trepidar la foto. Aunque también depende de la rótula y el trípode obviamente.

- Si llueve olvida de usarlos pues los chorreones de agua te arruinarán la foto. 

- El polarizador según que portafiltros va a ser difícil de usar y si es fácil como con el porta Haida al mover el polarizador también moveras si tienes colocados de gradados afectando así al control de las luces.

- Un buen set de filtros rectangulares te va a costar mucho mucho dinero. Eso sí una vez los tengas y si tienes cuidado con ellos te durarán mucho mucho tiempo. Y también te va a costar encontrar para comprar según que filtros si te pones selecto... Yo me he tirado años esperando el degradado densidad neutra 0.6 de cristal tamaño 150x170mm.

- Ocupan una barbaridad sobre todo si son de 150-170mm y llevas muchos lo cual tendrás que llevar una funda grande y eso en la mochila se nota y mucho.

 

 

Y ahora te pongo los tipos por si te es de ayuda y un poco de información sobre filtros y su uso (ya que desconozco lo que sabes y de cualquier modo le puede ser útil a alguien):

 

- UV o Skylight o Protector: Aunque en verdad son tres tipos de filtros distintos todas nuestras cámaras tienen un filtro UV ya incorporado en el sensor así que cuando utilizamos un filtro UV simplemente tenemos la función de la “protección” al igual que si le colocamos a nuestro objetivo un filtro protector o un Skylight que este además potencia mínimamente los azules y el cielo (aunque en verdad hay que tener el ojo muy fino para darse cuenta de este hecho). Estos filtros se suelen utilizar cuando las condiciones en la toma no son idóneas y dónde la lente frontal de nuestro objetivo corre cierto riesgo. Por ejemplo, en una carrera de motocross y podemos llevarnos un “chinazo”. Sin embargo en fotografía de paisaje su uso es muy limitado y depende más del gusto del fotógrafo que del propio riesgo de la escena. Además hay que tener cierto cuidado si es circular y si siempre lo tenemos puesto ya que con el paso del tiempo el metal puede contraerse o dilatarse o bien por la sal si hacemos fotografías de paisaje marítimas y llegar a un punto en el que sea casi imposible de quitar. Mi recomendación sobre este filtro es no usarlo en fotografía de paisaje o usarlo si realmente otorga menos “estrés sobre la mente del fotógrafo” y así poder estar más tranquilos en la toma. Recordad siempre que mientras menos filtros haya delante del objetivo la luz será más pura y habrá menos “artefactos” que pueden fastidiar una fotografía como flares raros, empañamiento del propio filtro por las condiciones climáticas en la toma, etc.

 

- ND (Del inglés Neutral Density o Densidad Neutra): Sirve para reducir la cantidad de luz en la totalidad de la imagen. Es el que hay que utilizar cuando quieres sacar efecto seda o las nubes en movimiento y la luz no te lo permite.

 

- Degradado ND: Sirve para reducir la cantidad de luz en una parte. Estos suelen tener el borde Soft o Hard. Esto quiere decir que la transición entre la parte oscura y transparente es suave (soft, es decir un degradado más amplio) o dura (hard, es decir apenas no tiene degradado y la transición es mucho más brusca). Es uno de los filtros más versátil y con la experiencia puedes conseguir ajustar la luz muy finamente.

 

- Blender: Es un tipo de degradado pero que abarca la totalidad del filtro sin tener parte transparente o casi la totalidad teniendo una parte transparente mínima de un 10%. Es mucho menos versátil que el anterior y su uso correcto depende de la maestría del fotógrafo de paisaje. Es un filtro bastante extraño y que cada vez está más en desuso aunque esto es relativo de a quién le preguntemos.

 

- Degradado inverso ND: Al igual que el degradado sirven para reducir la cantidad de luz en una parte, sin embargo estos tienen un degradado en la zona intermedia, luego una parte más oscura y luego un degradado por la parte superior. Su uso más típico es en un atardecer o amanecer marítimo en el que no sobresalga nada por encima del horizonte.

 

- Polarizador: Este sirve para quitar reflejos, potenciar el color o bien puedes usarlo como ND de un par de pasos ya que el polarizador oscurece un poco la escena. Pero para usarlo como un ND tienes que tener un poco de vicio ya que también hace lo anterior y no se trata de ponerlo en la cámara y listo, si no que debes de saber que puedes quitar un reflejo e igual no quieres... El polarizador para mí en paisaje es uno de los imprescindibles y cuando aprendes a usarlo realmente no vas a querer otra cosa.

 

- Enhancer o Intensifyer: Es un tipo de filtro que sirve para potenciar el color al igual que el polarizador pero en este caso se suele potenciar solamente los colores más cálidos y no se tiene el factor de luz polarizada por lo que no se eliminan reflejos de ningún tipo. Depende de la marca que los fabrique que potencie de una forma u otra el color y (los buenos) están compuestos por didimio que es un material de alto coste por lo que es un filtro que prácticamente no se fabrica a día de hoy y está prácticamente en desuso por el revelado digital. Como curiosidad el filtro enhancer de Singh Ray potencia también los tonos verdes.

 

- Filtros de colores: Este tipo de filtros sirven para añadir un tono con más o menos intensidad sobre el total de la fotografía, añadiendo un plus de color a los que son del color del mismo filtro y otorgando una complicidad al resto de colores o bien para corregir un tono de color fuerte que queremos mitigar.

 

- Filtro Clear Night: De reciente aparición, se utiliza para reducir la contaminación lumínica en fotografía nocturna. Mi experiencia con él es que no hace milagros y mágicamente no reduce la contaminación lumínica. Sin embargo, en ciudades reduce bastante las luces de los edificios y el tono cálido de las farolas de tungsteno metiendo una dominante de color enfrentada. Es un filtro muy específico y recomendado solo en caso de que hagamos fotografía de paisaje urbano nocturna.

 

- Filtro Infra Rojo o IR: Sirve para eliminar la luz visible y dar paso solamente a la luz infrarroja entre 700 y 1.200 nanómetros, no visibles para el ojo humano que abarca desde 400 a 700 nanómetros. Aunque puede hacer el apaño si realmente hay interés en la fotografía IR y se pretendemos ayudarnos de ella para conseguir nuestro estilo fotográfico podemos modificar el sensor de la cámara eliminando el filtro UV/IR que tiene incorporado.

 

- Filtros de efectos: Filtro de Niebla y filtro estrellado. El filtro de niebla crea cuando lo colocamos delante del objetivo una especie de niebla “artificial” es un filtro que prácticamente nadie usa ya que podemos lograr el mismo efecto añadiéndole vaho a la lente frontal de nuestra cámara.A mi me parece igualmente una cutreza ya que la niebla no suele ser homogénea. El filtro estrellado sirve para que las luces nocturnas, por ejemplo farolas, creen estrellas de gran cantidad de puntas, dependiendo del filtro, entre otros factores. En este aspecto y a pesar de no usar este filtro influye sobre el número de puntas también las palas del diafragma del objetivo, si su número es par generará ese número de puntas y si es impar el doble. Por ejemplo, utilizamos un objetivo con un diafragma de 6 palas es muy posible que obtengamos estrellas de 6 puntas, si por el contrario utilizamos un objetivo que alberga un diafragma de 7 palas obtendremos muy posiblemente 14 puntas. En esto también influye el recubrimiento de la lente frontal y del número de grupos y elementos del que esté construido el objetivo.

 

Material del que están compuestos.

 

Los filtros de cristal, son bastante mejores, son más caros pero no dejan dominantes muy marcadas, resisten mejor el paso del tiempo aunque son más fácil a "fracturarlos" no se descascarillan al meterlo y sacarlo del porta como si que pasan con los de gelatina/resina. Y lo más importante la pérdida de nitidez usándolos es mínima. Con los de gelatina se pierde muchísima nitidez y si juntas 2 de gelatina... en una cámara como la d810 se nota una barbaridad. Te recomiendo que los compres de cristal óptico ya que lo haces y en concreto según mi experiencia los haida nanopro son los mejores relación calidad/precio de 2016 en adelante (he probado muchas marcas y al final los he ido vendiendo por uno u otro motivo).

 

Comprar un set de filtros decente requiere una inversión importante de dinero y hay que saber bien lo que se compra para no... ir perdiendo dinero comprando cosas que no vas a sacarle rendimiento.

 

Te pongo mi set de filtros actual rectangulares para el Tamron 15-30 por si te es de ayuda (aunque esto es realmente muy personal y cada fotógrafo puede necesitar un tipo de filtro u otro según sus gustos y estilo fotográfico): 

 

- Nd 1.8 Haida 

- Nd 1.8 Haida (2016 versión)

- 0.9 Degradado Inverso Nisi

- 0.6 Degradado Inverso Haida

- 0.9 DNG soft Haida

- 0.6 DNG soft Haida

- Haida polarizador

 

De circulares tengo (para rosca de 77mm en mi caso para usarlos con el Nikkor 24-70 y el 70-200):

 

- Nd 1.8 Haida

- Nd 3.0 Haida

- Haida polarizador

 

La nomenclatura de los filtros es añadir (0.3 por paso) es decir que para 3 pasos 0.9, para 10 pasos 3.0, etc.

 

También puede venir escrito por el factor de multiplicación x1000 (suele ser 10 pasos) este número sale de la potencia de elevar 2^x

 

Un ejemplo, 2^10= 1024 que se redondea a 1000 = a 10 pasos = a 3.0. Y traducido a lenguaje quiere decir que reduces el doble de luz diez veces. Por tanto si tienes un filtro de 9 pasos y otro de 10 hay una diferencia brutal entre ellos aunque parezca que hay solo un paso, el de 10 es el doble de oscuro que el de 9.

 

Esto sirve para multiplicar la exposición en la toma, por ejemplo tienes la luz para f/8 iso 100 1/15 y quieres hacer una exposición larga, pruebas colocándole el de 10 pasos. Esto te dará una exposición de 1/15x1000= 66 seg. Esta regla es muy fácil de usar y te sirve para calcular la exposición correcta sin pegar palos de ciego y sin siquiera ponerle filtros, sabiendo así cual quieres usar.

 

Creo que me he ido por las ramas pero bueno mejor que sobre información a que falte.

 

Añado información sobre filtros que he puesto en otro post respondiendo a un compañero:

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=437274&p=4652419

 

Un saludo :P

 

Mil gracias por toda esta info! me apunto a este post

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Comentas que antes tenías una d300 y el 11-16. Qué medida de filtros cuadrados has utilizado con este objetivo? 100x100 o 150x150.

 

Al pasar a Full Frame los has podido aprovechar?

 

Merci!

 

 

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los de 100x100 y si luego claro que los puedes usar... siempre y cuando uses objetivos con rosca... por lo general hasta diametro 82mm puedes usar los de 100x100. 

HOy en dia con los objetivos monobloque que tienen la lente frontal bulbosa y no tienen rosca para los filtros serian los unicos con los que no podrias usar esos filtros de 100x100

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Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.

 

Al final me he comprado un portafiltros Haida de 100x100 mm, y para empezar un polarizador de rosca y un ND de 10 pasos (ambos Haida y de la serie Nanopro).

 

Ya os contaré...

 

 

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Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.

 

Al final me he comprado un portafiltros Haida de 100x100 mm, y para empezar un polarizador de rosca y un ND de 10 pasos (ambos Haida y de la serie Nanopro).

 

Ya os contaré...

 

 

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Buena elección, para mi Haida lo mejor en relación calidad-precio.

 

Te puedo asegurar que con mi Tokina a 11 mm no me viñetea con el portafiltros de Haida.

 

Saludos,

Editado por SergioNF

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Los filtros circulares son un plus en cuanto a facilidad de uso, sin embargo no te permiten afinar tanto la luz en la toma fotográfica.

 

Según mi experiencia en paisaje y con las condiciones que me he encontrado... Tengo ambos sistemas ya que no son sustituibles entre ellos si no más bien complementarios.

 

Filtros circulares

 

Ventajas:

 

- Ocupan poco sitio.

- Son mucho más baratos que los rectangulares.

- Con adaptadores de arandela siempre se puede ajustar al diametro de rosca de cada objetivo sin necesidad de comprar muchos.

- Se pueden usar con parasol (lo cual es muy útil por ejemplo cuando llueve ya que así evitas que caiga agua directamente sobre los filtros lo cual es una gran ventaja).

- No menean la cámara y por tanto no trepidan la foto cuando hace mucho viento ya que los rectangulares grandes pueden hacer efecto de "vela" y joderte la foto por ese tema.

- El filtro polarizador es muy fácil de usar enroscado.

 

Desventajas:

 

- No permiten un control fino de las luces en la exposición ya que no tienes ni degradados ni inversos (bueno si que los hay pero para mi no cuentan ya que no se pueden regular hacia arriba o hacia abajo y realmente la transicion es brusca de co**nes).

- Si pones varios es un poco costoso enrroscarlos y desenrroscar para cambiar la composición de los filtros en mitad de una fotografía ( Digamos que quieres cambiar el polarizador que antes tenías puesto bajo un ND, con lo que tienes que desenrroscar ambos y luego volver a enroscar el nd).

- Difíciles de usar con barro, nieve, y demás ya que la rosca se puede fastidiar por meterse partículas que tengas en la mano o por la dilatación o contracción del metal del propio filtro y puedes perder momentos decisivos de la toma por estar batallando con los filtros sobre todo si son slim que ya casi todos lo son para que no viñeten.

 

Filtros rectangulares

 

Ventajas:

 

- Son extremadamente versátiles ajustando luces si tienes los filtros que necesitas para cada ocasión, sabes usarlo y conoces técnicas que te ayuden a hacerla en caso de no ser tan evidente su uso. Aquí sí que hay diversos tipos de degradados para todos los gustos e inversos (que es también un degradado).

- Se pueden usar varios de forma muy fácil una vez tengas ya colocado el portafiltros se cambian y se ponen de forma que tardas muy pocos segundos. Esto es también fundamental para que en la toma en el paisaje que la luz va cambiando en segundos puedas tu ir haciendolo con ella y haciendo fotografías con distintas luces en el mismo sitio para así afinar más la idea que tienes de la fotografía en la mente.

 

 

Desventajas:

 

- Hacen "vela" cuando hay mucho viento y puede trepidar la foto. Aunque también depende de la rótula y el trípode obviamente.

- Si llueve olvida de usarlos pues los chorreones de agua te arruinarán la foto. 

- El polarizador según que portafiltros va a ser difícil de usar y si es fácil como con el porta Haida al mover el polarizador también moveras si tienes colocados de gradados afectando así al control de las luces.

- Un buen set de filtros rectangulares te va a costar mucho mucho dinero. Eso sí una vez los tengas y si tienes cuidado con ellos te durarán mucho mucho tiempo. Y también te va a costar encontrar para comprar según que filtros si te pones selecto... Yo me he tirado años esperando el degradado densidad neutra 0.6 de cristal tamaño 150x170mm.

- Ocupan una barbaridad sobre todo si son de 150-170mm y llevas muchos lo cual tendrás que llevar una funda grande y eso en la mochila se nota y mucho.

 

 

Y ahora te pongo los tipos por si te es de ayuda y un poco de información sobre filtros y su uso (ya que desconozco lo que sabes y de cualquier modo le puede ser útil a alguien):

 

- UV o Skylight o Protector: Aunque en verdad son tres tipos de filtros distintos todas nuestras cámaras tienen un filtro UV ya incorporado en el sensor así que cuando utilizamos un filtro UV simplemente tenemos la función de la “protección” al igual que si le colocamos a nuestro objetivo un filtro protector o un Skylight que este además potencia mínimamente los azules y el cielo (aunque en verdad hay que tener el ojo muy fino para darse cuenta de este hecho). Estos filtros se suelen utilizar cuando las condiciones en la toma no son idóneas y dónde la lente frontal de nuestro objetivo corre cierto riesgo. Por ejemplo, en una carrera de motocross y podemos llevarnos un “chinazo”. Sin embargo en fotografía de paisaje su uso es muy limitado y depende más del gusto del fotógrafo que del propio riesgo de la escena. Además hay que tener cierto cuidado si es circular y si siempre lo tenemos puesto ya que con el paso del tiempo el metal puede contraerse o dilatarse o bien por la sal si hacemos fotografías de paisaje marítimas y llegar a un punto en el que sea casi imposible de quitar. Mi recomendación sobre este filtro es no usarlo en fotografía de paisaje o usarlo si realmente otorga menos “estrés sobre la mente del fotógrafo” y así poder estar más tranquilos en la toma. Recordad siempre que mientras menos filtros haya delante del objetivo la luz será más pura y habrá menos “artefactos” que pueden fastidiar una fotografía como flares raros, empañamiento del propio filtro por las condiciones climáticas en la toma, etc.

 

- ND (Del inglés Neutral Density o Densidad Neutra): Sirve para reducir la cantidad de luz en la totalidad de la imagen. Es el que hay que utilizar cuando quieres sacar efecto seda o las nubes en movimiento y la luz no te lo permite.

 

- Degradado ND: Sirve para reducir la cantidad de luz en una parte. Estos suelen tener el borde Soft o Hard. Esto quiere decir que la transición entre la parte oscura y transparente es suave (soft, es decir un degradado más amplio) o dura (hard, es decir apenas no tiene degradado y la transición es mucho más brusca). Es uno de los filtros más versátil y con la experiencia puedes conseguir ajustar la luz muy finamente.

 

- Blender: Es un tipo de degradado pero que abarca la totalidad del filtro sin tener parte transparente o casi la totalidad teniendo una parte transparente mínima de un 10%. Es mucho menos versátil que el anterior y su uso correcto depende de la maestría del fotógrafo de paisaje. Es un filtro bastante extraño y que cada vez está más en desuso aunque esto es relativo de a quién le preguntemos.

 

- Degradado inverso ND: Al igual que el degradado sirven para reducir la cantidad de luz en una parte, sin embargo estos tienen un degradado en la zona intermedia, luego una parte más oscura y luego un degradado por la parte superior. Su uso más típico es en un atardecer o amanecer marítimo en el que no sobresalga nada por encima del horizonte.

 

- Polarizador: Este sirve para quitar reflejos, potenciar el color o bien puedes usarlo como ND de un par de pasos ya que el polarizador oscurece un poco la escena. Pero para usarlo como un ND tienes que tener un poco de vicio ya que también hace lo anterior y no se trata de ponerlo en la cámara y listo, si no que debes de saber que puedes quitar un reflejo e igual no quieres... El polarizador para mí en paisaje es uno de los imprescindibles y cuando aprendes a usarlo realmente no vas a querer otra cosa.

 

- Enhancer o Intensifyer: Es un tipo de filtro que sirve para potenciar el color al igual que el polarizador pero en este caso se suele potenciar solamente los colores más cálidos y no se tiene el factor de luz polarizada por lo que no se eliminan reflejos de ningún tipo. Depende de la marca que los fabrique que potencie de una forma u otra el color y (los buenos) están compuestos por didimio que es un material de alto coste por lo que es un filtro que prácticamente no se fabrica a día de hoy y está prácticamente en desuso por el revelado digital. Como curiosidad el filtro enhancer de Singh Ray potencia también los tonos verdes.

 

- Filtros de colores: Este tipo de filtros sirven para añadir un tono con más o menos intensidad sobre el total de la fotografía, añadiendo un plus de color a los que son del color del mismo filtro y otorgando una complicidad al resto de colores o bien para corregir un tono de color fuerte que queremos mitigar.

 

- Filtro Clear Night: De reciente aparición, se utiliza para reducir la contaminación lumínica en fotografía nocturna. Mi experiencia con él es que no hace milagros y mágicamente no reduce la contaminación lumínica. Sin embargo, en ciudades reduce bastante las luces de los edificios y el tono cálido de las farolas de tungsteno metiendo una dominante de color enfrentada. Es un filtro muy específico y recomendado solo en caso de que hagamos fotografía de paisaje urbano nocturna.

 

- Filtro Infra Rojo o IR: Sirve para eliminar la luz visible y dar paso solamente a la luz infrarroja entre 700 y 1.200 nanómetros, no visibles para el ojo humano que abarca desde 400 a 700 nanómetros. Aunque puede hacer el apaño si realmente hay interés en la fotografía IR y se pretendemos ayudarnos de ella para conseguir nuestro estilo fotográfico podemos modificar el sensor de la cámara eliminando el filtro UV/IR que tiene incorporado.

 

- Filtros de efectos: Filtro de Niebla y filtro estrellado. El filtro de niebla crea cuando lo colocamos delante del objetivo una especie de niebla “artificial” es un filtro que prácticamente nadie usa ya que podemos lograr el mismo efecto añadiéndole vaho a la lente frontal de nuestra cámara.A mi me parece igualmente una cutreza ya que la niebla no suele ser homogénea. El filtro estrellado sirve para que las luces nocturnas, por ejemplo farolas, creen estrellas de gran cantidad de puntas, dependiendo del filtro, entre otros factores. En este aspecto y a pesar de no usar este filtro influye sobre el número de puntas también las palas del diafragma del objetivo, si su número es par generará ese número de puntas y si es impar el doble. Por ejemplo, utilizamos un objetivo con un diafragma de 6 palas es muy posible que obtengamos estrellas de 6 puntas, si por el contrario utilizamos un objetivo que alberga un diafragma de 7 palas obtendremos muy posiblemente 14 puntas. En esto también influye el recubrimiento de la lente frontal y del número de grupos y elementos del que esté construido el objetivo.

 

Material del que están compuestos.

 

Los filtros de cristal, son bastante mejores, son más caros pero no dejan dominantes muy marcadas, resisten mejor el paso del tiempo aunque son más fácil a "fracturarlos" no se descascarillan al meterlo y sacarlo del porta como si que pasan con los de gelatina/resina. Y lo más importante la pérdida de nitidez usándolos es mínima. Con los de gelatina se pierde muchísima nitidez y si juntas 2 de gelatina... en una cámara como la d810 se nota una barbaridad. Te recomiendo que los compres de cristal óptico ya que lo haces y en concreto según mi experiencia los haida nanopro son los mejores relación calidad/precio de 2016 en adelante (he probado muchas marcas y al final los he ido vendiendo por uno u otro motivo).

 

Comprar un set de filtros decente requiere una inversión importante de dinero y hay que saber bien lo que se compra para no... ir perdiendo dinero comprando cosas que no vas a sacarle rendimiento.

 

Te pongo mi set de filtros actual rectangulares para el Tamron 15-30 por si te es de ayuda (aunque esto es realmente muy personal y cada fotógrafo puede necesitar un tipo de filtro u otro según sus gustos y estilo fotográfico): 

 

- Nd 1.8 Haida 

- Nd 1.8 Haida (2016 versión)

- 0.9 Degradado Inverso Nisi

- 0.6 Degradado Inverso Haida

- 0.9 DNG soft Haida

- 0.6 DNG soft Haida

- Haida polarizador

 

De circulares tengo (para rosca de 77mm en mi caso para usarlos con el Nikkor 24-70 y el 70-200):

 

- Nd 1.8 Haida

- Nd 3.0 Haida

- Haida polarizador

 

La nomenclatura de los filtros es añadir (0.3 por paso) es decir que para 3 pasos 0.9, para 10 pasos 3.0, etc.

 

También puede venir escrito por el factor de multiplicación x1000 (suele ser 10 pasos) este número sale de la potencia de elevar 2^x

 

Un ejemplo, 2^10= 1024 que se redondea a 1000 = a 10 pasos = a 3.0. Y traducido a lenguaje quiere decir que reduces el doble de luz diez veces. Por tanto si tienes un filtro de 9 pasos y otro de 10 hay una diferencia brutal entre ellos aunque parezca que hay solo un paso, el de 10 es el doble de oscuro que el de 9.

 

Esto sirve para multiplicar la exposición en la toma, por ejemplo tienes la luz para f/8 iso 100 1/15 y quieres hacer una exposición larga, pruebas colocándole el de 10 pasos. Esto te dará una exposición de 1/15x1000= 66 seg. Esta regla es muy fácil de usar y te sirve para calcular la exposición correcta sin pegar palos de ciego y sin siquiera ponerle filtros, sabiendo así cual quieres usar.

 

Creo que me he ido por las ramas pero bueno mejor que sobre información a que falte.

 

Añado información sobre filtros que he puesto en otro post respondiendo a un compañero:

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=437274&p=4652419

 

Un saludo :P

Gracias Pablo, copio la información y la guardo, porque es Fantástica.

Un Saludo.

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He llegado un poco tarde a leer la detallada respuesta de Pablo Moreno del 10 de Septiembre al compañero que consultaba sobre filtros.

Un excelente trabajo  y  perfectamente detallado, en lenguaje asequible. Lo guardo para consulta.

Muchas gracias, nunca es tarde para aprender.

Que tengáis un feliz año.

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