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ToniT

¿Donde está la nitidez?

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En 4/6/2019 a las 13:25, ToniT dijo:

Buenas,

Como hay hilos recurrentes donde muchas personas preguntan o se quejan por falta de nitidez, abro este hilo y comparto la información del post inicial para al menos, hacerse cargo de la complejidad del tema. La nitidez en fotografía digital es algo mucho más complejo de lo que puede parecer en un principio. Voy a explicarlo por bloques:

 

1.- MICROAJUSTE DE ENFOQUE. Esta es una operación fundamental con cualquier tipo de lente. Permite dejar el enfoque del set cuerpo+lente clavado donde debe estar. Es la primera operación que debe realizarse, y en la serie D7X00 y full frame puede hacerse desde un ajuste de menú. En las DX serie D5X00 y D3X00 no se si puede hacerse de este modo o mediante un tornillo interno. Si fuera así el ajuste solo valdría para una lente salvo que se tenga varias con la misma necesidad de ajuste. Si uno no es capaz de hacer este ajuste, en un taller lo pueden hacer.

2.- EL PUNTO DULCE DE NITIDEZ: "FOCAL-DIAFRAGMA". Las lentes tiene lo que se llama punto dulce de nitidez. Estos son aperturas de diafragma para una focal dada donde la lente ofrece su mayor nitidez. Normalmente ese punto dulce sucede al cierre de uno o dos pasos de luz de la lente desde su apertura máxima. En lentes zoom suele darse a +1 paso de luz a focal más corta, a +1.5 pasos de luz a focales medias y a +2 pasos de luz a focales más largas. Es importante conocer la lente en este aspecto Y DXO da pistas sobre esto con sus mapas de nitidez. 

3.- El AJUSTE GENERAL "VELOCIDAD E ISO". A mayor ISO, más ruido y menos nitidez. Esto entronca con el punto anterior, porque si tirar la foto al punto dulce de nitidez de la lente implica tirar a un ISO alto, el resultado en cuanto a nitidez es contrario a lo que queremos. Cada cámara tiene un nivel de ISO que depende también de la luminosidad, tonos de lo que fotografiamos, etc., en donde debemos olvidarnos del punto dulce de nitidez y tirar a la mayor apertura de diafragma posible. Es decir, que si el punto dulce es a f4 y eso me implica un ISO2000, más nitidez tendré a ISO1000 y f2.8 por mucho que los de DXO digan que a f2.8 hay mucha menos nitidez que a f4. El iso importa. También importa la velocidad. Está la regla del cociente del segundo entre la focal (entre 150% de la focal en DX y del 200% en M4/3) pero el pulso, la microtrepidación interna que genera el espejo y más factores también influyen. Confiarse a los estabilizadores de imagen también influye, y no digamos ya el como influyen sujetos en movimiento. Este es otro aspecto a estudiar. 

4.- EL PLANO DE ENFOQUE, PDC Y SISTEMA DE ENFOQUE. También es muy importante donde se coloca el plano de enfoque, cual es la profundidad de campo y por supuesto el sistema de enfoque, ya que el AF-C de varios puntos y me atrevería a decir que de un solo punto es más impreciso que el AF-S. ¿Por qué? Pues porque el AF-C tiene un ajuste de tracking o checking (ajustable en menú) que lo hace repetir continuamente operaciones de enfoque y entre operación y operación no siempre clava el enfoque igual y ya no digamos si se trabaja con varios puntos de enfoque. Ni que decir tiene que la máxima nitidez se tiene siempre en el plano de enfoque. Hay que enfocar siempre donde se quiera mayor nitidez, salvo en casos muy excepcionales de uso de hiperfocal.

5.- EL PROCESADO. El procesado es una operación fundamental en la nitidez del archivo. ¿Como?..... pues con las operaciones clásicas de los programas lightroom y Camera Raw como el borrado de niebla, contraste, claridad, ajustes de blancos, negros y altas luces, también el levantamiento de sombras, el evitar reducciones de ruido que empastan texturas y restan detalle.... pero por encima de todo empleando la herramienta de reenfoque, que admite distintos ajustes, ajustes locales mediante pinceles, filtros lineales o radiales y especialmente en photoshop con las capas, máscaras, etc. 

6.- PROCEDIMIENTOS EN LA TOMA FOTOGRÁFICA. Volviendo al punto 4, hay que reincidir en la importancia de la toma y de la muy mal entendida hiperfocal. La hiperfocal debe usarse cuando se quiere un elemento nítido entre el plano de enfoque y la cámara. Si se quiere nitidez en un plano más alejado de la hiperfocal que corresponda a los ajustes de máxima nitidez en cuanto a apertura de diafragma y focal, entonces NO se emplea la hiperfocal, porque ya en ese mismo plano y todo lo que está por detrás de él ya estará enfocado. Pero es que si además se acerca el plano de enfoque a los elementos lejanos, estos aparecerán más nítidos, porque una cosa es el enfoque y otra la nitidez. Y por otro lado están las técnicas como el focus stacking en donde se hacen tomas con distintos planos de enfoque para luego montar las tomas en photoshop y que el programa por un automatismo seleccione las partes de las tomas más nítidas para incorporarlas a un archivo único. Como esta, hay otras operaciones con las que photoshop nos mejora la nitidez, como el apilado de tomas, especialmente en foto con ruido y escena fija. El uso de trípode es otro factor a tener en cuenta, sobre todo en foto de paisaje donde queremos nitidez en elementos lejanos. 

7.- FORMATO DE SENSOR. DX-FX. Sin duda el formato del sensor, su resolución y que parte de la imagen proyectada por la lente influyen en la nitidez. En favor de las FX está la información del archivo, con menos ruido por ISO alto y con menos ruido también al levantar sombras o exposición. El FX permite un mayor sobreprocesado y eso conduce a mayor nitidez en tomas con condiciones de luz difíciles o exigentes en cuanto a la velocidad de obturación. Por contra el sensor DX coge la parte central de la imagen proyectada por la lente, casi siempre más nítida que los bordes que coge el sensor FX, donde además suele haber algo de viñeteo (no así con las DX con lentes FX). 

8.- VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN TERMINADA. Existen en el foro hilos explicando por qué una foto con menor resolución se observa con mayor nitidez en un soporte digital (pantalla) que una foto de mayor resolución. El asunto es que una imagen mayor y de resolución superior al de las pantallas de visualización, es una imagen muy interpolada, que tiene un procesado de visualización por parte del dispositivo que la muestra que causa este efecto. Es por ello que si solo se quiere mostrar fotos en soporte digital, debe estudiarse este tema. Una solución es flickr. Al cargar la imagen en flickr esta web ofrece la visualización de la imagen en varios tamaños con un resultado muy aceptable, pero es muy común oir por estos foros que una imagen dada se aprecia mejor en flickr que colgándola en el foro correspondiente. Además, algunos recomiendan hacer los ajustes de enfoque del procesado una vez redimensionada la imagen. 

 

Creo que comprendidos estos 8 puntos, cualquiera pueda comprender por donde empieza y termina la nitidez para sus tomas.

Dicho lo cual, invito a los compañeros de este foro de principiantes para que hagan todas las aportaciones, comentarios o matizaciones sobre lo que expongo aquí, y que este hilo sirva para aclarar esas dudas que a algunos nos llevó tiempo comprender cuando entramos en la fotografía digital. Por supuesto si alguien quiere darle chincheta al tema o incluirlo en algún índice, me parece bien. 

Un saludo. 

Chincheta bien ganada, gracias compi

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En 4/6/2019 a las 13:25, ToniT dijo:

Buenas,

Como hay hilos recurrentes donde muchas personas preguntan o se quejan por falta de nitidez, abro este hilo y comparto la información del post inicial para al menos, hacerse cargo de la complejidad del tema. La nitidez en fotografía digital es algo mucho más complejo de lo que puede parecer en un principio. Voy a explicarlo por bloques:

 

1.- MICROAJUSTE DE ENFOQUE. Esta es una operación fundamental con cualquier tipo de lente. Permite dejar el enfoque del set cuerpo+lente clavado donde debe estar. Es la primera operación que debe realizarse, y en la serie D7X00 y full frame puede hacerse desde un ajuste de menú. En las DX serie D5X00 y D3X00 no se si puede hacerse de este modo o mediante un tornillo interno. Si fuera así el ajuste solo valdría para una lente salvo que se tenga varias con la misma necesidad de ajuste. Si uno no es capaz de hacer este ajuste, en un taller lo pueden hacer.

2.- EL PUNTO DULCE DE NITIDEZ: "FOCAL-DIAFRAGMA". Las lentes tiene lo que se llama punto dulce de nitidez. Estos son aperturas de diafragma para una focal dada donde la lente ofrece su mayor nitidez. Normalmente ese punto dulce sucede al cierre de uno o dos pasos de luz de la lente desde su apertura máxima. En lentes zoom suele darse a +1 paso de luz a focal más corta, a +1.5 pasos de luz a focales medias y a +2 pasos de luz a focales más largas. Es importante conocer la lente en este aspecto Y DXO da pistas sobre esto con sus mapas de nitidez. 

3.- El AJUSTE GENERAL "VELOCIDAD E ISO". A mayor ISO, más ruido y menos nitidez. Esto entronca con el punto anterior, porque si tirar la foto al punto dulce de nitidez de la lente implica tirar a un ISO alto, el resultado en cuanto a nitidez es contrario a lo que queremos. Cada cámara tiene un nivel de ISO que depende también de la luminosidad, tonos de lo que fotografiamos, etc., en donde debemos olvidarnos del punto dulce de nitidez y tirar a la mayor apertura de diafragma posible. Es decir, que si el punto dulce es a f4 y eso me implica un ISO2000, más nitidez tendré a ISO1000 y f2.8 por mucho que los de DXO digan que a f2.8 hay mucha menos nitidez que a f4. El iso importa. También importa la velocidad. Está la regla del cociente del segundo entre la focal (entre 150% de la focal en DX y del 200% en M4/3) pero el pulso, la microtrepidación interna que genera el espejo y más factores también influyen. Confiarse a los estabilizadores de imagen también influye, y no digamos ya el como influyen sujetos en movimiento. Este es otro aspecto a estudiar. 

4.- EL PLANO DE ENFOQUE, PDC Y SISTEMA DE ENFOQUE. También es muy importante donde se coloca el plano de enfoque, cual es la profundidad de campo y por supuesto el sistema de enfoque, ya que el AF-C de varios puntos y me atrevería a decir que de un solo punto es más impreciso que el AF-S. ¿Por qué? Pues porque el AF-C tiene un ajuste de tracking o checking (ajustable en menú) que lo hace repetir continuamente operaciones de enfoque y entre operación y operación no siempre clava el enfoque igual y ya no digamos si se trabaja con varios puntos de enfoque. Ni que decir tiene que la máxima nitidez se tiene siempre en el plano de enfoque. Hay que enfocar siempre donde se quiera mayor nitidez, salvo en casos muy excepcionales de uso de hiperfocal.

5.- EL PROCESADO. El procesado es una operación fundamental en la nitidez del archivo. ¿Como?..... pues con las operaciones clásicas de los programas lightroom y Camera Raw como el borrado de niebla, contraste, claridad, ajustes de blancos, negros y altas luces, también el levantamiento de sombras, el evitar reducciones de ruido que empastan texturas y restan detalle.... pero por encima de todo empleando la herramienta de reenfoque, que admite distintos ajustes, ajustes locales mediante pinceles, filtros lineales o radiales y especialmente en photoshop con las capas, máscaras, etc. 

6.- PROCEDIMIENTOS EN LA TOMA FOTOGRÁFICA. Volviendo al punto 4, hay que reincidir en la importancia de la toma y de la muy mal entendida hiperfocal. La hiperfocal debe usarse cuando se quiere un elemento nítido entre el plano de enfoque y la cámara. Si se quiere nitidez en un plano más alejado de la hiperfocal que corresponda a los ajustes de máxima nitidez en cuanto a apertura de diafragma y focal, entonces NO se emplea la hiperfocal, porque ya en ese mismo plano y todo lo que está por detrás de él ya estará enfocado. Pero es que si además se acerca el plano de enfoque a los elementos lejanos, estos aparecerán más nítidos, porque una cosa es el enfoque y otra la nitidez. Y por otro lado están las técnicas como el focus stacking en donde se hacen tomas con distintos planos de enfoque para luego montar las tomas en photoshop y que el programa por un automatismo seleccione las partes de las tomas más nítidas para incorporarlas a un archivo único. Como esta, hay otras operaciones con las que photoshop nos mejora la nitidez, como el apilado de tomas, especialmente en foto con ruido y escena fija. El uso de trípode es otro factor a tener en cuenta, sobre todo en foto de paisaje donde queremos nitidez en elementos lejanos. 

7.- FORMATO DE SENSOR. DX-FX. Sin duda el formato del sensor, su resolución y que parte de la imagen proyectada por la lente influyen en la nitidez. En favor de las FX está la información del archivo, con menos ruido por ISO alto y con menos ruido también al levantar sombras o exposición. El FX permite un mayor sobreprocesado y eso conduce a mayor nitidez en tomas con condiciones de luz difíciles o exigentes en cuanto a la velocidad de obturación. Por contra el sensor DX coge la parte central de la imagen proyectada por la lente, casi siempre más nítida que los bordes que coge el sensor FX, donde además suele haber algo de viñeteo (no así con las DX con lentes FX). 

8.- VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN TERMINADA. Existen en el foro hilos explicando por qué una foto con menor resolución se observa con mayor nitidez en un soporte digital (pantalla) que una foto de mayor resolución. El asunto es que una imagen mayor y de resolución superior al de las pantallas de visualización, es una imagen muy interpolada, que tiene un procesado de visualización por parte del dispositivo que la muestra que causa este efecto. Es por ello que si solo se quiere mostrar fotos en soporte digital, debe estudiarse este tema. Una solución es flickr. Al cargar la imagen en flickr esta web ofrece la visualización de la imagen en varios tamaños con un resultado muy aceptable, pero es muy común oir por estos foros que una imagen dada se aprecia mejor en flickr que colgándola en el foro correspondiente. Además, algunos recomiendan hacer los ajustes de enfoque del procesado una vez redimensionada la imagen. 

 

Creo que comprendidos estos 8 puntos, cualquiera pueda comprender por donde empieza y termina la nitidez para sus tomas.

Dicho lo cual, invito a los compañeros de este foro de principiantes para que hagan todas las aportaciones, comentarios o matizaciones sobre lo que expongo aquí, y que este hilo sirva para aclarar esas dudas que a algunos nos llevó tiempo comprender cuando entramos en la fotografía digital. Por supuesto si alguien quiere darle chincheta al tema o incluirlo en algún índice, me parece bien. 

Un saludo. 

me uno a la petición de chincheta  .

saludos

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Gracias por las explicaciones tan bien organizadas, y que tanto nos ayudan a los principiantes.

Yo también pido chincheta  para releerlo detenidamente cuando tengamos dudas.

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En 4/6/2019 a las 13:25, ToniT dijo:

Buenas,

Como hay hilos recurrentes donde muchas personas preguntan o se quejan por falta de nitidez, abro este hilo y comparto la información del post inicial para al menos, hacerse cargo de la complejidad del tema. La nitidez en fotografía digital es algo mucho más complejo de lo que puede parecer en un principio. Voy a explicarlo por bloques:

 

1.- MICROAJUSTE DE ENFOQUE. Esta es una operación fundamental con cualquier tipo de lente. Permite dejar el enfoque del set cuerpo+lente clavado donde debe estar. Es la primera operación que debe realizarse, y en la serie D7X00 y full frame puede hacerse desde un ajuste de menú. En las DX serie D5X00 y D3X00 no se si puede hacerse de este modo o mediante un tornillo interno. Si fuera así el ajuste solo valdría para una lente salvo que se tenga varias con la misma necesidad de ajuste. Si uno no es capaz de hacer este ajuste, en un taller lo pueden hacer.

2.- EL PUNTO DULCE DE NITIDEZ: "FOCAL-DIAFRAGMA". Las lentes tiene lo que se llama punto dulce de nitidez. Estos son aperturas de diafragma para una focal dada donde la lente ofrece su mayor nitidez. Normalmente ese punto dulce sucede al cierre de uno o dos pasos de luz de la lente desde su apertura máxima. En lentes zoom suele darse a +1 paso de luz a focal más corta, a +1.5 pasos de luz a focales medias y a +2 pasos de luz a focales más largas. Es importante conocer la lente en este aspecto Y DXO da pistas sobre esto con sus mapas de nitidez. 

3.- El AJUSTE GENERAL "VELOCIDAD E ISO". A mayor ISO, más ruido y menos nitidez. Esto entronca con el punto anterior, porque si tirar la foto al punto dulce de nitidez de la lente implica tirar a un ISO alto, el resultado en cuanto a nitidez es contrario a lo que queremos. Cada cámara tiene un nivel de ISO que depende también de la luminosidad, tonos de lo que fotografiamos, etc., en donde debemos olvidarnos del punto dulce de nitidez y tirar a la mayor apertura de diafragma posible. Es decir, que si el punto dulce es a f4 y eso me implica un ISO2000, más nitidez tendré a ISO1000 y f2.8 por mucho que los de DXO digan que a f2.8 hay mucha menos nitidez que a f4. El iso importa. También importa la velocidad. Está la regla del cociente del segundo entre la focal (entre 150% de la focal en DX y del 200% en M4/3) pero el pulso, la microtrepidación interna que genera el espejo y más factores también influyen. Confiarse a los estabilizadores de imagen también influye, y no digamos ya el como influyen sujetos en movimiento. Este es otro aspecto a estudiar. 

4.- EL PLANO DE ENFOQUE, PDC Y SISTEMA DE ENFOQUE. También es muy importante donde se coloca el plano de enfoque, cual es la profundidad de campo y por supuesto el sistema de enfoque, ya que el AF-C de varios puntos y me atrevería a decir que de un solo punto es más impreciso que el AF-S. ¿Por qué? Pues porque el AF-C tiene un ajuste de tracking o checking (ajustable en menú) que lo hace repetir continuamente operaciones de enfoque y entre operación y operación no siempre clava el enfoque igual y ya no digamos si se trabaja con varios puntos de enfoque. Ni que decir tiene que la máxima nitidez se tiene siempre en el plano de enfoque. Hay que enfocar siempre donde se quiera mayor nitidez, salvo en casos muy excepcionales de uso de hiperfocal.

5.- EL PROCESADO. El procesado es una operación fundamental en la nitidez del archivo. ¿Como?..... pues con las operaciones clásicas de los programas lightroom y Camera Raw como el borrado de niebla, contraste, claridad, ajustes de blancos, negros y altas luces, también el levantamiento de sombras, el evitar reducciones de ruido que empastan texturas y restan detalle.... pero por encima de todo empleando la herramienta de reenfoque, que admite distintos ajustes, ajustes locales mediante pinceles, filtros lineales o radiales y especialmente en photoshop con las capas, máscaras, etc. 

6.- PROCEDIMIENTOS EN LA TOMA FOTOGRÁFICA. Volviendo al punto 4, hay que reincidir en la importancia de la toma y de la muy mal entendida hiperfocal. La hiperfocal debe usarse cuando se quiere un elemento nítido entre el plano de enfoque y la cámara. Si se quiere nitidez en un plano más alejado de la hiperfocal que corresponda a los ajustes de máxima nitidez en cuanto a apertura de diafragma y focal, entonces NO se emplea la hiperfocal, porque ya en ese mismo plano y todo lo que está por detrás de él ya estará enfocado. Pero es que si además se acerca el plano de enfoque a los elementos lejanos, estos aparecerán más nítidos, porque una cosa es el enfoque y otra la nitidez. Y por otro lado están las técnicas como el focus stacking en donde se hacen tomas con distintos planos de enfoque para luego montar las tomas en photoshop y que el programa por un automatismo seleccione las partes de las tomas más nítidas para incorporarlas a un archivo único. Como esta, hay otras operaciones con las que photoshop nos mejora la nitidez, como el apilado de tomas, especialmente en foto con ruido y escena fija. El uso de trípode es otro factor a tener en cuenta, sobre todo en foto de paisaje donde queremos nitidez en elementos lejanos. 

7.- FORMATO DE SENSOR. DX-FX. Sin duda el formato del sensor, su resolución y que parte de la imagen proyectada por la lente influyen en la nitidez. En favor de las FX está la información del archivo, con menos ruido por ISO alto y con menos ruido también al levantar sombras o exposición. El FX permite un mayor sobreprocesado y eso conduce a mayor nitidez en tomas con condiciones de luz difíciles o exigentes en cuanto a la velocidad de obturación. Por contra el sensor DX coge la parte central de la imagen proyectada por la lente, casi siempre más nítida que los bordes que coge el sensor FX, donde además suele haber algo de viñeteo (no así con las DX con lentes FX). 

8.- VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN TERMINADA. Existen en el foro hilos explicando por qué una foto con menor resolución se observa con mayor nitidez en un soporte digital (pantalla) que una foto de mayor resolución. El asunto es que una imagen mayor y de resolución superior al de las pantallas de visualización, es una imagen muy interpolada, que tiene un procesado de visualización por parte del dispositivo que la muestra que causa este efecto. Es por ello que si solo se quiere mostrar fotos en soporte digital, debe estudiarse este tema. Una solución es flickr. Al cargar la imagen en flickr esta web ofrece la visualización de la imagen en varios tamaños con un resultado muy aceptable, pero es muy común oir por estos foros que una imagen dada se aprecia mejor en flickr que colgándola en el foro correspondiente. Además, algunos recomiendan hacer los ajustes de enfoque del procesado una vez redimensionada la imagen. 

 

Creo que comprendidos estos 8 puntos, cualquiera pueda comprender por donde empieza y termina la nitidez para sus tomas.

Dicho lo cual, invito a los compañeros de este foro de principiantes para que hagan todas las aportaciones, comentarios o matizaciones sobre lo que expongo aquí, y que este hilo sirva para aclarar esas dudas que a algunos nos llevó tiempo comprender cuando entramos en la fotografía digital. Por supuesto si alguien quiere darle chincheta al tema o incluirlo en algún índice, me parece bien. 

Un saludo. 


Con respecto al primer punto. Si todos los objetivos nos dan los mismos problemas. Es mejor ajustar el enfoque con los tornillos internos

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Aunque acertado el planteamiento, del compañero, en cuanto a los factores en general que influyen en la nitidez, quisiera hacer una puntualización, en cuanto al micro ajuste de enfoque en los objetivos, yo actualmente tengo dos Nikon, un D3200, y una DF, pues bien quitando lo completa que es la DF, que admite todo tipo, de ajustes, y prácticamente todos los objetivos Nikon que se han fabricado, la D3200, esta en el otro extremo, es sencillita y carece de muchas cosas, sin embargo no he tenido nunca ningun problema de enfoque con ella, y no creo que sea porque tenga un enfoque super preciso, sino mas bien por la forma de hacer las fotos buscando siempre cerrar el diafragma a aperturas que den la suficiente profundidad de campo, y así anular el pequeño desfase que pueda tener el enfoque, que seguro que lo tiene, si fotografiamos a plena apertura, muchas veces la carencia de prestaciones o ajustes en las camaras, la economia de medios, agudiza, el ingenio.

Saludos.

 

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En ‎04‎/‎06‎/‎2019 a las 13:25, ToniT dijo:

Buenas,

Como hay hilos recurrentes donde muchas personas preguntan o se quejan por falta de nitidez, abro este hilo y comparto la información del post inicial para al menos, hacerse cargo de la complejidad del tema. La nitidez en fotografía digital es algo mucho más complejo de lo que puede parecer en un principio. Voy a explicarlo por bloques:

  

1.- MICROAJUSTE DE ENFOQUE. Esta es una operación fundamental con cualquier tipo de lente. Permite dejar el enfoque del set cuerpo+lente clavado donde debe estar. Es la primera operación que debe realizarse, y en la serie D7X00 y full frame puede hacerse desde un ajuste de menú. En las DX serie D5X00 y D3X00 no se si puede hacerse de este modo o mediante un tornillo interno. Si fuera así el ajuste solo valdría para una lente salvo que se tenga varias con la misma necesidad de ajuste. Si uno no es capaz de hacer este ajuste, en un taller lo pueden hacer. 

2.- EL PUNTO DULCE DE NITIDEZ: "FOCAL-DIAFRAGMA". Las lentes tiene lo que se llama punto dulce de nitidez. Estos son aperturas de diafragma para una focal dada donde la lente ofrece su mayor nitidez. Normalmente ese punto dulce sucede al cierre de uno o dos pasos de luz de la lente desde su apertura máxima. En lentes zoom suele darse a +1 paso de luz a focal más corta, a +1.5 pasos de luz a focales medias y a +2 pasos de luz a focales más largas. Es importante conocer la lente en este aspecto Y DXO da pistas sobre esto con sus mapas de nitidez.  

3.- El AJUSTE GENERAL "VELOCIDAD E ISO". A mayor ISO, más ruido y menos nitidez. Esto entronca con el punto anterior, porque si tirar la foto al punto dulce de nitidez de la lente implica tirar a un ISO alto, el resultado en cuanto a nitidez es contrario a lo que queremos. Cada cámara tiene un nivel de ISO que depende también de la luminosidad, tonos de lo que fotografiamos, etc., en donde debemos olvidarnos del punto dulce de nitidez y tirar a la mayor apertura de diafragma posible. Es decir, que si el punto dulce es a f4 y eso me implica un ISO2000, más nitidez tendré a ISO1000 y f2.8 por mucho que los de DXO digan que a f2.8 hay mucha menos nitidez que a f4. El iso importa. También importa la velocidad. Está la regla del cociente del segundo entre la focal (entre 150% de la focal en DX y del 200% en M4/3) pero el pulso, la microtrepidación interna que genera el espejo y más factores también influyen. Confiarse a los estabilizadores de imagen también influye, y no digamos ya el como influyen sujetos en movimiento. Este es otro aspecto a estudiar. 

4.- EL PLANO DE ENFOQUE, PDC Y SISTEMA DE ENFOQUE. También es muy importante donde se coloca el plano de enfoque, cual es la profundidad de campo y por supuesto el sistema de enfoque, ya que el AF-C de varios puntos y me atrevería a decir que de un solo punto es más impreciso que el AF-S. ¿Por qué? Pues porque el AF-C tiene un ajuste de tracking o checking (ajustable en menú) que lo hace repetir continuamente operaciones de enfoque y entre operación y operación no siempre clava el enfoque igual y ya no digamos si se trabaja con varios puntos de enfoque. Ni que decir tiene que la máxima nitidez se tiene siempre en el plano de enfoque. Hay que enfocar siempre donde se quiera mayor nitidez, salvo en casos muy excepcionales de uso de hiperfocal.

5.- EL PROCESADO. El procesado es una operación fundamental en la nitidez del archivo. ¿Como?..... pues con las operaciones clásicas de los programas lightroom y Camera Raw como el borrado de niebla, contraste, claridad, ajustes de blancos, negros y altas luces, también el levantamiento de sombras, el evitar reducciones de ruido que empastan texturas y restan detalle.... pero por encima de todo empleando la herramienta de reenfoque, que admite distintos ajustes, ajustes locales mediante pinceles, filtros lineales o radiales y especialmente en photoshop con las capas, máscaras, etc.  

6.- PROCEDIMIENTOS EN LA TOMA FOTOGRÁFICA. Volviendo al punto 4, hay que reincidir en la importancia de la toma y de la muy mal entendida hiperfocal. La hiperfocal debe usarse cuando se quiere un elemento nítido entre el plano de enfoque y la cámara. Si se quiere nitidez en un plano más alejado de la hiperfocal que corresponda a los ajustes de máxima nitidez en cuanto a apertura de diafragma y focal, entonces NO se emplea la hiperfocal, porque ya en ese mismo plano y todo lo que está por detrás de él ya estará enfocado. Pero es que si además se acerca el plano de enfoque a los elementos lejanos, estos aparecerán más nítidos, porque una cosa es el enfoque y otra la nitidez. Y por otro lado están las técnicas como el focus stacking en donde se hacen tomas con distintos planos de enfoque para luego montar las tomas en photoshop y que el programa por un automatismo seleccione las partes de las tomas más nítidas para incorporarlas a un archivo único. Como esta, hay otras operaciones con las que photoshop nos mejora la nitidez, como el apilado de tomas, especialmente en foto con ruido y escena fija. El uso de trípode es otro factor a tener en cuenta, sobre todo en foto de paisaje donde queremos nitidez en elementos lejanos. 

7.- FORMATO DE SENSOR. DX-FX. Sin duda el formato del sensor, su resolución y que parte de la imagen proyectada por la lente influyen en la nitidez. En favor de las FX está la información del archivo, con menos ruido por ISO alto y con menos ruido también al levantar sombras o exposición. El FX permite un mayor sobreprocesado y eso conduce a mayor nitidez en tomas con condiciones de luz difíciles o exigentes en cuanto a la velocidad de obturación. Por contra el sensor DX coge la parte central de la imagen proyectada por la lente, casi siempre más nítida que los bordes que coge el sensor FX, donde además suele haber algo de viñeteo (no así con las DX con lentes FX). 

8.- VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN TERMINADA. Existen en el foro hilos explicando por qué una foto con menor resolución se observa con mayor nitidez en un soporte digital (pantalla) que una foto de mayor resolución. El asunto es que una imagen mayor y de resolución superior al de las pantallas de visualización, es una imagen muy interpolada, que tiene un procesado de visualización por parte del dispositivo que la muestra que causa este efecto. Es por ello que si solo se quiere mostrar fotos en soporte digital, debe estudiarse este tema. Una solución es flickr. Al cargar la imagen en flickr esta web ofrece la visualización de la imagen en varios tamaños con un resultado muy aceptable, pero es muy común oir por estos foros que una imagen dada se aprecia mejor en flickr que colgándola en el foro correspondiente. Además, algunos recomiendan hacer los ajustes de enfoque del procesado una vez redimensionada la imagen. 

 

Creo que comprendidos estos 8 puntos, cualquiera pueda comprender por donde empieza y termina la nitidez para sus tomas.

Dicho lo cual, invito a los compañeros de este foro de principiantes para que hagan todas las aportaciones, comentarios o matizaciones sobre lo que expongo aquí, y que este hilo sirva para aclarar esas dudas que a algunos nos llevó tiempo comprender cuando entramos en la fotografía digital. Por supuesto si alguien quiere darle chincheta al tema o incluirlo en algún índice, me parece bien. 

Un saludo. 

Hola, muchas gracias por tu ayuda,

 

no entiendo algunos puntos. si puedes contestar, te lo agradecería. si es mucho trabajo (lo entiendo), no pasa nada.

el punto 3, tema de la velocidad, no entiendo muy bien cómo aplicarlo/calcularlo para full frame. 150% de la focal? por ejemplo para un 35mm sería velocidad 1/52,5 ?

el punto número 6, tampoco lo entiendo. en paisaje suelo enfocar al infinito. es correcto? o es mejor usar hiperfocal. Seguro que lo explicas perfectamente, pero me pierdo.

el punto número 5. Herramienta de Reenefoque, no la había visto nunca. lo buscaré. lo que suelo usar es "enfoque" dentro de un filtro radial o lineal. quizás hablemos de lo mismo.

 

muchísimas gracias!! 

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hace 2 horas, elisa fuillerat dijo:

Hola, muchas gracias por tu ayuda,

 

no entiendo algunos puntos. si puedes contestar, te lo agradecería. si es mucho trabajo (lo entiendo), no pasa nada.

el punto 3, tema de la velocidad, no entiendo muy bien cómo aplicarlo/calcularlo para full frame. 150% de la focal? por ejemplo para un 35mm sería velocidad 1/52,5 ?

el punto número 6, tampoco lo entiendo. en paisaje suelo enfocar al infinito. es correcto? o es mejor usar hiperfocal. Seguro que lo explicas perfectamente, pero me pierdo.

el punto número 5. Herramienta de Reenefoque, no la había visto nunca. lo buscaré. lo que suelo usar es "enfoque" dentro de un filtro radial o lineal. quizás hablemos de lo mismo.

 

muchísimas gracias!! 

 

Hola,

Te respondo escuetamente.

Punto 3. Es tal cual lo planteas, con muchos matices que encontrarás en distintos hilos si los buscas por el foro, porque con el uso de estabilizador puedes reducir la velocidad a un 30 o 20% según su eficiencia y otro factor es la alta resolución de sensor (D810 y D850) por la cual deberías irte a la regla para DX: La fracción del vez y media o dos veces la focal.

Punto 5. El reenfoque es básico en determinados casos, y tan útil como bajo sea el ISO o el recorte sobre el encuadre original, porque al reenfocar metes ruido a la foto, y no es lo mismo meter ruido sobre una imagen limpia que meter ruido sobre ruido (ruido al cuadrado). 

Punto 6. La hiperfocal debes usarla para enfocar algo que tienes literalmente delante de las narices pero también algo que está lejos, ambas cosas. O algo que está en un plano medio como un arbol o un coche con lightpainting y las estrellas en caso de foto nocturna. Pero si tu no necesitas enfocar bien algo que esté tan cerca tan lejos, debes enfocar allá donde quieras la máxima nitidez asegurándote de que enfocas más lejos que la distancia hiperfocal.  Enfocar a infinito es un error mayúsculo salvo con algunas lentes fijas que pueden dar buen resultado. Son excepción. Y todo esto es una generalidad porque pueden darse multitud de escenas singulares. Lo mismo, busca temas por el foro y haz lectura. 

 

Me llevó 20 minutos responderte. En serio, no veais como una descortesía no responder dudas, simplemente no es posible por el tiempo que llevan y todos tendrán las suyas.

Con la dudas que tengáis molestaros en buscar hilos por el foro que los hay a docenas y docenas sobre todos estos temas y todos aclaran mucho las cosas.

Saludos.  

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hace 23 horas, ToniT dijo:

 

Hola,

Te respondo escuetamente.

Punto 3. Es tal cual lo planteas, con muchos matices que encontrarás en distintos hilos si los buscas por el foro, porque con el uso de estabilizador puedes reducir la velocidad a un 30 o 20% según su eficiencia y otro factor es la alta resolución de sensor (D810 y D850) por la cual deberías irte a la regla para DX: La fracción del vez y media o dos veces la focal.

Punto 5. El reenfoque es básico en determinados casos, y tan útil como bajo sea el ISO o el recorte sobre el encuadre original, porque al reenfocar metes ruido a la foto, y no es lo mismo meter ruido sobre una imagen limpia que meter ruido sobre ruido (ruido al cuadrado). 

Punto 6. La hiperfocal debes usarla para enfocar algo que tienes literalmente delante de las narices pero también algo que está lejos, ambas cosas. O algo que está en un plano medio como un arbol o un coche con lightpainting y las estrellas en caso de foto nocturna. Pero si tu no necesitas enfocar bien algo que esté tan cerca tan lejos, debes enfocar allá donde quieras la máxima nitidez asegurándote de que enfocas más lejos que la distancia hiperfocal.  Enfocar a infinito es un error mayúsculo salvo con algunas lentes fijas que pueden dar buen resultado. Son excepción. Y todo esto es una generalidad porque pueden darse multitud de escenas singulares. Lo mismo, busca temas por el foro y haz lectura. 

 

Me llevó 20 minutos responderte. En serio, no veais como una descortesía no responder dudas, simplemente no es posible por el tiempo que llevan y todos tendrán las suyas.

Con la dudas que tengáis molestaros en buscar hilos por el foro que los hay a docenas y docenas sobre todos estos temas y todos aclaran mucho las cosas.

Saludos.  

muchas gracias!!  muy amable. iré buscando en el foro.

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Brillante es el trabajo realizado. En algunos aspectos se debería estudiar con mesura. Modestamente quisiera agregar que uno de mis tantos lentes, que venía usando desde mis cámaras a carretes ( Sigma 24-70 mm 2.8 EX etc. ), no noté nada hasta mi adquisición de mi primera FF ( D750 ), con el que comencé a ver pérdida de nitidez, cosa que no ocurría con la D7100. La envío al service y me dicen que no me recomienda tocarlo..... El tema es para seguirlo tratando, aunque no tengo el nivel técnico de mi compañero Toni. Felicitaciones.

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