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Compensar exposición vs Ajustar ISO

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Hola a todos.

Llevo tiempo dándole vueltas a la misma idea y he querido subir la consulta al que para mí es el oráculo de la sabiduría fotográfica.

Cuando lees sobre fotografía en condiciones de poca iluminación siempre se comenta sobre el conocido triángulo: apertura/velocidad/ISO. Ya tengo  claro que a más iso, más ruido (aunque en algún sitio he llegado a leer que el ruido lo provoca el tiempo de exposición tanto o más que el iso).

Pero a donde voy y ésta es mi consulta es qué pasa con la compensación de exposición. Siempre se pasa como de puntillas y lo cierto es que nunca he llegado a comprender bien cómo trabaja este “botoncito”. Conozco el efecto, claro está, pero no el “cómo lo hace”. Y lo que me resulta más decisivo: ¿qué es mejor, compensar exposición o subir iso? ¿Qué genera menos ruido? 

Espero no estar preguntando una perogrullada, en cualquier caso agradeceré cualquier respuesta.

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Creo que tienes los conceptos confusos, compensar la exposición es exponer mas ( o menos, según se compense en mas o menos) de lo que es necesario según la luz existente

Por ejemplo, si para una exposición 'correcta' necesitas 1/60 f8 iso 100 si compensas en mas en un paso:
1/30 f8 iso100 o
1/60 f5.6 iso100 o
1/60 f8 iso200
La foto te saldrá bastante mas 'clara' de lo que debería salir


Saludos

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Gracias por contestar, ciertamente tengo algunos conceptos confusos. 

Siguiendo con tu ejemplo (espero no abusar de tu amabilidad), si compensando “hacia arriba” puedo mantener el iso más bajo, ¿se consigue menos ruido que si no compenso y subo el iso?

Gracias de nuevo.

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Como he comentado, una cosa es la exposición ('correcta') y otra la compensación

Supongamos que con una iluminación, para exponer bien necesitas

1/4 f5.6 iso400

Si quieres bajar iso tendrás que subir alguno de los otros dos parámetros, por ejemplo, si quiero bajar un paso de iso a iso200, tendré que subir un paso de alguno de los otros:
1/2 f5.6 iso200 (subo el tiempo exposición)
O
1/4 f4 iso200 (subo/abro diafragma, f)

Pero eso no es compensar, es 'jugar' con los parámetros de exposición, la foto te saldrá exactamente con la misma 'luz' en los tres casos

Compensar la exposición ( por ejemplo a mas) es hacer que la foto salga mas clara de lo 'normal', en el ejemplo subir uno de los parámetros sin tocar el resto
1/4 f5.6 iso800 ( subo iso un paso)
O
1/4 f4 iso400 (abro f un paso)
O
1/2 f5.6 iso400 (subo tiempo un paso)

En estos tres últimos casos te saldrá la foto 'clara' pues has 'compensado' la exposición correcta en un paso demás



Saludos

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hace 23 minutos, Rabla dijo:

Como he comentado, una cosa es la exposición ('correcta') y otra la compensación

Supongamos que con una iluminación, para exponer bien necesitas

1/4 f5.6 iso400

Si quieres bajar iso tendrás que subir alguno de los otros dos parámetros, por ejemplo, si quiero bajar un paso de iso a iso200, tendré que subir un paso de alguno de los otros:
1/2 f5.6 iso200 (subo el tiempo exposición)
O
1/4 f4 iso200 (subo/abro diafragma, f)

Pero eso no es compensar, es 'jugar' con los parámetros de exposición, la foto te saldrá exactamente con la misma 'luz' en los tres casos

Compensar la exposición ( por ejemplo a mas) es hacer que la foto salga mas clara de lo 'normal', en el ejemplo subir uno de los parámetros sin tocar el resto
1/4 f5.6 iso800 ( subo iso un paso)
O
1/4 f4 iso400 (abro f un paso)
O
1/2 f5.6 iso400 (subo tiempo un paso)

En estos tres últimos casos te saldrá la foto 'clara' pues has 'compensado' la exposición correcta en un paso demás



Saludos
 

Vale, creo que ya lo entiendo. Creo que estaba mezclando churras con merinas. Ahora toca hacer ejercicios para ponerlo en práctica.

Muchísimas gracias por la explicación. 

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Aunque el tema ya ha sido explicado correctamente y en forma muy didáctica por Rabla quisiera aclarar 2 conceptos con relación a tu consulta sobre el ruido... En primer lugar, si en vez de tomar la foto para la exposición correcta compensas dando más luz y logrando una foto "más clara", sin quemar las altas luces, (lo que se llama derechear el histograma) y luego oscureces en el procesado para llevar a la exposición correcta, conseguiras reducir el ruido. En segundo lugar, que hay 2 tipos de ruido: el ruido por iso alto y el ruido por exposiociones prolongadas, que son cosas distintas.

Un saludo.  

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hace 3 horas, Athena dijo:

Aunque el tema ya ha sido explicado correctamente y en forma muy didáctica por Rabla quisiera aclarar 2 conceptos con relación a tu consulta sobre el ruido... En primer lugar, si en vez de tomar la foto para la exposición correcta compensas dando más luz y logrando una foto "más clara", sin quemar las altas luces, (lo que se llama derechear el histograma) y luego oscureces en el procesado para llevar a la exposición correcta, conseguiras reducir el ruido. En segundo lugar, que hay 2 tipos de ruido: el ruido por iso alto y el ruido por exposiociones prolongadas, que son cosas distintas.

Un saludo.  

Pues también me sirven y mucho tus aclaraciones. Te agradezco la respuesta.

Un saludo.

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Yo el tema lo entendí inicialmente de otra forma. Si subir un punto en ISO, equivale, o no en ruido, a subir la compensación de exposición en un punto, lógicamente manteniendo el ISO inicial. Todo esto, disparando en manual.
Yo particularmente creo que el resultado debe ser el mismo ya que es una cuestión de más o menos corriente eléctrica en ambos casos, aunque quizás me sorprenda alguien que conozca a fondo las entrañas de la circuiteria.
Un Saludo

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hace 4 horas, Miguel Angel Bello dijo:

Yo el tema lo entendí inicialmente de otra forma. Si subir un punto en ISO, equivale, o no en ruido, a subir la compensación de exposición en un punto, lógicamente manteniendo el ISO inicial. Todo esto, disparando en manual.
Yo particularmente creo que el resultado debe ser el mismo ya que es una cuestión de más o menos corriente eléctrica en ambos casos, aunque quizás me sorprenda alguien que conozca a fondo las entrañas de la circuiteria.
Un Saludo

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Supongo que si pinchas un osciloscopio al procesador EXPEED y te pones a contar electrones debería ser lo mismo. Pero hablando fotograficamente no es lo mismo una foto tomada a f/8, 1/200 ISO 100, que la misma tomada a f/4, 1/100 ISO 200, aunque el valor de exposición sea el mismo.

En mi opinión, la ventaja de poder subir ISO es la de no tener que modificar diafragma y/o velocidad. Si pinchas compensación y disparas en A la cámara te modificará la velocidad, si disparas en S te modificará el diafragma.

Es decir:

Subir ISO: Se amplifica la señal que sale del sensor

Ajustar compensación: Entra más luz en la cámara por más tiempo o apertura

Y, claro, a nivel de profundidad de campo, congelar (o no) el movimiento, evitar el tembleque de la cámara... No es lo mismo.

Un saludo

Edited by nitus
No sé qué teclas he pulsado, pero ha salido disparado antes de terminar de escribir el post

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Supongo que si pinchas un osciloscopio al procesador EXPEED y te pones a contar electrones debería ser lo mismo. Pero hablando fotograficamente no es lo mismo una foto tomada a f/8, 1/200 ISO 100, que la misma tomada a f/4, 1/100 ISO 200, aunque el valor de exposición sea el mismo.
En mi opinión, la ventaja de poder subir ISO es la de no tener que modificar diafragma y/o velocidad. Si pinchas compensación y disparas en A la cámara te modificará la velocidad, si disparas en S te modificará el diafragma.
Es decir:
Subir ISO: Se amplifica la señal que sale del sensor
Ajustar compensación: Entra más luz en la cámara por más tiempo o apertura
Y, claro, a nivel de profundidad de campo, congelar (o no) el movimiento, evitar el tembleque de la cámara... No es lo mismo.
Un saludo
¿Pero si mantienes velocidad y apertura, y una es a iso 400 y la otra foto a iso 200 y +1 de compensación?. Esto es lo que entendí....

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No tienen nada que ver, si piensas que los fotositos del sensor son como vasos que se van llenando con zumo de limón (la luz), compensando la exposicion hechas mas zumo al vaso, y logras una limonada mas pura. Si subes el iso lo que haces es poner el zumo que te da la exposicion que hayas determinado y rellenar con agua el resto del vaso, consigues una limonada menos potente y cuanto mas lo tengas que subir mas aguada te sale la limonada, es decir mas ruido.

Saludos, me voy a tomar una limonada, que hoy parece que sale el sol por aqui.

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hace 20 minutos, Miguel Angel Bello dijo:

¿Pero si mantienes velocidad y apertura, y una es a iso 400 y la otra foto a iso 200 y +1 de compensación?. Esto es lo que entendí....

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Ese es el tema: si le das compensación de exposición la cámara cambia velocidad o apertura. SI disparas en A puedes ver como va variando la velocidad. Si disparas en S puedes ver como va variando el diafragma. Y si disparas en M, ves como va variando el indicador de compensación pero las fotos salen exactamente iguales. Acabo de hacer la prueba ahora mismito y eso es lo que hace.

Piensa que la compensación de exposición viene del tiempo del carrete y entonces la forma de cambiar ISO era poner otro carrete (o hacer maravillas con el revelado y la ampliadora B))

El concepto de "compensación de exposición" es darle más o menos luz respecto a lo que dice el fotómetro.

El concepto de "variar ISO" es para mantener la exposición poniendo la velocidad o diafragma que nos da la gana.

Obviamente podemos hacer lo que nos dé la gana: podemos subir ISO para dar más luz y saldrá perfectamente bien. Y será interesante ver como reacciona la cámara al accionar compensación de exposición con auto-ISO.

Un saludo

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Igual estoy leyendo mal.

Una cosa es subir iso y otra distinta compensar exposición.

- Se puede Subir ISO para exponer correctamente

- Se puede compensar la exposición (imagen mas clara, p.e.) subiendo ISO

 

Por ejemplo, supongamos una exposición correcta  1/250 f4 iso 100

- Mantengo la exposición, pero considero que la velocidad es baja => Subo ISO   1/500 f4 ISO200 (he subido ISO pero manteniento la exposición)

- Considero que quiero sobreexponer +1EV, pero no quiero variar velocidad ni f => Subo ISO para hacer una compensación 1/250 f4 ISO 200

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En 15/7/2019 a las 16:56, Athena dijo:

... En primer lugar, si en vez de tomar la foto para la exposición correcta compensas dando más luz y logrando una foto "más clara", sin quemar las altas luces, (lo que se llama derechear el histograma) y luego oscureces en el procesado para llevar a la exposición correcta, conseguiras reducir el ruido.

 

 

Confundes los términos, lo que es muy frecuente. "Sobre exponer" es una cosa y "derechear", otra.

No se parecen en nada. Son procesos completamente diferentes. El primero, muy sencillo., El segundo, algo más complicado.

Saludos.

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Confundes los términos, lo que es muy frecuente. "Sobre exponer" es una cosa y "derechear", otra.
No se parecen en nada. Son procesos completamente diferentes. El primero, muy sencillo., El segundo, algo más complicado.
Saludos.
Si explicaras la diferencia los compañeros te lo agradecerían mucho.

Saludos

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hace 16 minutos, vdcdb01 dijo:

Si explicaras la diferencia los compañeros te lo agradecerían mucho.
Saludos
 

De acuerdo. Y que conste que no ha sido una crítica tu comentario ya que lo he leído tantas veces que al final he resuelto comentar este punto para ver si se aclara de una vez este concepto.

Derechear, que confundes con "sobre exponer"", es muy fácil de realizar.  Basta decirle a la cámara, excepto si la tienes colocada en modo manual, que sobre exponga 1, 2 o  los Ev que consideres oportuno. Lógicamente, el histograma se "va a la derecha" y, de aquí, posiblemente la confusión.

El concepto "derechear" fue desarrollado por Thomas Knoll, uno de los creadores del Adobe Photososhop e introducido en nuestro acerbo fotográfico por José María Mellado en su libro "Fotografía Digital de Alta Calidad".

El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Programas la cámara como creas conveniente, en automático, en semiatumàtica con prioridad a la apertura, a la velocidad... Nunca en modo manual

2. Modo de medición en "puntual"

3. Vas enfocando todo el panorama que quieres fotografiar hasta obtener la zona con mayor luminosidad (en un paisaje será alguna nube iluminada por el sol)

4. Memoriza los valores de ese punto. Diafragma, velocidad e ISO.

5. Pasa la cámara a modo Manual.

6. Y coloca los valores obtenidos en el punto 4 sumándoles 2 Ev, bien en velocidad, en diafragma o en ISO, lo que consideres más conveniente para tus propósitos. (El valor que he indicado de + 2 Ev depende de la cámara que uses. Puede variar desde +1 a +3. Tendrás que probar y elegir el valor más adecuado para tu cámara)

7. Dispara

Y ya tienes un "derecheo de la fotografía"

Como veras, es muy diferente a una sobre exposición.

Saludos.

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Gracias por tu detallada explicación.
Poniendolo en sencillo, "derechear" sería "sobreexponer" la parte de mayor luminancia de la imagen en 2eV o lo que necesites.

Gracias y saludos.

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hace 25 minutos, Salvador Ruiz Gómez dijo:

De acuerdo. Y que conste que no ha sido una crítica tu comentario ya que lo he leído tantas veces que al final he resuelto comentar este punto para ver si se aclara de una vez este concepto.

Derechear, que confundes con "sobre exponer"", es muy fácil de realizar.  Basta decirle a la cámara, excepto si la tienes colocada en modo manual, que sobre exponga 1, 2 o  los Ev que consideres oportuno. Lógicamente, el histograma se "va a la derecha" y, de aquí, posiblemente la confusión.

El concepto "derechear" fue desarrollado por Thomas Knoll, uno de los creadores del Adobe Photososhop e introducido en nuestro acerbo fotográfico por José María Mellado en su libro "Fotografía Digital de Alta Calidad".

El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Programas la cámara como creas conveniente, en automático, en semiatumàtica con prioridad a la apertura, a la velocidad... Nunca en modo manual

2. Modo de medición en "puntual"

3. Vas enfocando todo el panorama que quieres fotografiar hasta obtener la zona con mayor luminosidad (en un paisaje será alguna nube iluminada por el sol)

4. Memoriza los valores de ese punto. Diafragma, velocidad e ISO.

5. Pasa la cámara a modo Manual.

6. Y coloca los valores obtenidos en el punto 4 sumándoles 2 Ev, bien en velocidad, en diafragma o en ISO, lo que consideres más conveniente para tus propósitos. (El valor que he indicado de + 2 Ev depende de la cámara que uses. Puede variar desde +1 a +3. Tendrás que probar y elegir el valor más adecuado para tu cámara)

7. Dispara

Y ya tienes un "derecheo de la fotografía"

Como veras, es muy diferente a una sobre exposición.

Saludos.

Sin necesidad de memorizar nada ni de andar cambiando a manual, simplemente mides en puntual en las altas luces, subes los dos pasos, bloqueas la exposición, reencuadras y enfocas con AF-ON.

Creo que es más fácil.

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hace 3 horas, Salvador Ruiz Gómez dijo:

Confundes los términos, lo que es muy frecuente. "Sobre exponer" es una cosa y "derechear", otra.

No se parecen en nada. Son procesos completamente diferentes. El primero, muy sencillo., El segundo, algo más complicado.

Saludos.

Salvador, te aclaro mi post original, no creo estar confundida...    

Hablé de "derechear" como una práctica muy buena para mejorar la calidad de las fotos y reducir el ruido. Es sabido que el sensor de la cámara tiene más información del lado derecho, si en el revelado bajamos la exposición obtenemos una foto de más calidad que si subimos la exposición, pues en estos casos comienza aparecer ruido en las sombras. Esto lo aprendí hace muchos años del curso online "un año de fotografía" de José Benito Ruiz y lo apliqué con éxito en mi anterior cámara una D300s, y mejoré mucho el control manual de la exposición y el manejo de ruido. Actualmente, con una cámara más nueva (mi D610) diría que ya no es tan necesario hacerlo, aunque siempre conviene sobreexponer un poco. Por lo tanto mi idea de derechear es sobreexponer al máximo sin quemar las altas luces llevando el histograma lo más a la derecha posible. Esto es el concepto del que yo hablé, puedes llamarlo como quieras. 

Otro tema son los diferentes métodos de medición para lograr este derecheo, algunos más laboriosos, otros más rápidos y efectivos. Tu mencionas el método Mellado, un buen aporte el tuyo para detallar esta técnica. Cada cual usa su método, mi opinión es que todo es práctica y dependerá de cuánto tiempo tienes para para no perder la foto.

Mi método es usar el histograma, lo observo y expongo para que las altas luces no se salgan por la derecha, y tengo activo el parpadeo de luces quemadas. Cuando se tiene práctica en la determinación de cuál es la cantidad de luz necesaria para cada escena, esto lo haces tan rápido!!! En el revelado, bajo un poco la exposición y listo. Te cuento que mis fotos podrán no ser buenas pero salen bien de luz.

Un saludo.

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hace 16 horas, vdcdb01 dijo:

Gracias por tu detallada explicación.
Poniendolo en sencillo, "derechear" sería "sobreexponer" la parte de mayor luminancia de la imagen en 2eV o lo que necesites.

Gracias y saludos.

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Bueno, es una visión un poco simplificada, aparte del concepto de sobreexponer sólo una parte de la imagen (¿filtro ND degradado? ).

 "Sobreexponer" es hacer la foto más luminosa respecto a lo que dice el fotómetro. Se puede hacer de muchas maneras, como por ejemplo medir puntual en las sombras y bloquear la exposición. No nos importa que algunas luces se quemen (típica escena de la plaza mayor de noche con las farolas quemadas pero detalle en las sombras, un contraluz silueteado, etc.)

"Derechear" consiste en sobreexponer de una manera concreta y calculada según respuesta del sensor, para volver luego a la exposición deseada en el procesado.

Obviamente para "derechear" hay que "sobreexponer", pero no siempre "sobreexponer" "derechea".

"Sobreexponer" (o "subexponer", que también se hace) es algo que hacemos todos de vez en cuando sin salir de la cámara y "derechear" es algo que lleva un flujo de trabajo completo.

Todo con términos generalmente aceptados por la parroquia, porque si nos metemos en la semántica...

Un saludo

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Bueno, es una visión un poco simplificada, aparte del concepto de sobreexponer sólo una parte de la imagen (¿filtro ND degradado? ).
 "Sobreexponer" es hacer la foto más luminosa respecto a lo que dice el fotómetro. Se puede hacer de muchas maneras, como por ejemplo medir puntual en las sombras y bloquear la exposición. No nos importa que algunas luces se quemen (típica escena de la plaza mayor de noche con las farolas quemadas pero detalle en las sombras, un contraluz silueteado, etc.)
"Derechear" consiste en sobreexponer de una manera concreta y calculada según respuesta del sensor, para volver luego a la exposición deseada en el procesado.
Obviamente para "derechear" hay que "sobreexponer", pero no siempre "sobreexponer" "derechea".
"Sobreexponer" (o "subexponer", que también se hace) es algo que hacemos todos de vez en cuando sin salir de la cámara y "derechear" es algo que lleva un flujo de trabajo completo.
Todo con términos generalmente aceptados por la parroquia, porque si nos metemos en la semántica...
Un saludo
No, si yo se perfectamente lo que es derechear y sobrexponer y nunca lo hago porque normalmente subexpongo y mas bien "izquierdeo", me gusta así.

Mi comentario era para dar una explicación simple a los mas principiantes y no agobiarlos con demasiada informacion.

Saludos.

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En 14/9/2019 a las 4:05, nitus dijo:

Supongo que si pinchas un osciloscopio al procesador EXPEED y te pones a contar electrones debería ser lo mismo. Pero hablando fotograficamente no es lo mismo una foto tomada a f/8, 1/200 ISO 100, que la misma tomada a f/4, 1/100 ISO 200, aunque el valor de exposición sea el mismo.

En mi opinión, la ventaja de poder subir ISO es la de no tener que modificar diafragma y/o velocidad. Si pinchas compensación y disparas en A la cámara te modificará la velocidad, si disparas en S te modificará el diafragma.

Es decir:

Subir ISO: Se amplifica la señal que sale del sensor

Ajustar compensación: Entra más luz en la cámara por más tiempo o apertura

Y, claro, a nivel de profundidad de campo, congelar (o no) el movimiento, evitar el tembleque de la cámara... No es lo mismo.

Un saludo

Suscribo lo que dicen los compis. Para hacerlo más difícil: El aumento del ISO es un aumento electrónico de la señal, es decir que el sensor tiene la misma eficiencia cuántica, y ésa eficiencia se aumenta con el ingreso de luz y no con el ISO;  por eso que veis en fotografía nocturna, cuando la prioridad no es la velocidad, ISO por arriba de los 2000 sin nada de ruido, pero claro están tomadas por arriba de 25 segundos. De forma mas estrecha ocurre con la apertura del diafragma, ya que tenemos menos margen para abrirlo, para que entre mayor luz. Por último cuando pones tu cámara en M (manual ), se sigue cumpliendo el triángulo de exposición, y si no pones el ISO en automático, no se producirá ninguna variante en el triángulo. Por último para complicarte más la cosa, cuanto más grande es el sensor, mas " aguanta " el aumento de los ISO, por éso podrás ver que en cámaras full frame , no se nota el ruido a ISO altas. Lo termino con una anécdota de Hospital. Hace muchísimos años tenía una brillante hematóloga, que me preparó para rendir una práctica, que se daba al final de mi carrera universitaria. Cierto día sentado al microscopio le digo. Dra aquí estoy viendo un ......., propio de un tipo de leucemia ( por los años 70 había mucha mortalidad ); me dijo - Dr. García salga al pasillo ( hospital ), camine lentamente y respire hondo, luego de un rato vuelva a sentarse y me dice lo que ve. Efectivamente cuando lo hice era un elemento normal. Je.je. Por eso a ti te digo, estudia y has lo mismo, pregúntanos aunque no quiera decir que estemos en lo cierto, pero entre nuestros compañeros tenemos muchos que saben una " culada ". Saludos.

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