Astrofotografía de gran campo con SLR y Telescopio

[Nihonista]

Buenas.

 

He escrito este tutorial para compartir el poco conocimiento que tengo sobre astrofotografía, espero que a alguien le pueda ser de utilidad.

 

Lo que pretendo con este tutorial es enseñar a hacer fotografías de gran campo usando un telescopio, una SLR y otra serie de accesorios, de manera que la fotografía resultante NO salga movida a causa del movimiento estelar.

Es algo muy sencillo, no se requieren grandes inversiones en equipo, y el resultado suele ser muy satisfactorio, si el proceso se ha realizado correctamente.

Pero que sea fácil no quita que se requiera paciencia y práctica. No hay que desanimarse. A la primera es difícil que salga. hay muchos conceptos y cosas a tener en cuenta.

 

 

En primer lugar, empezaré definiendo unos conceptos que seguramente sean nuevos para ciertas personas no iniciadas en la astrofotografía o astronomía de aficionado. No asustarse al ver algunos términos, son realmente sencillos y no hace falta saber de física para entenderlos.

 

1) Gran Campo: es el término con el que se designan a aquellas fotografías realizadas con una cámara fotográfica y que abarcan una amplia sección del espacio. Por ejemplo, fotografía lunar, NO es gran campo, pero fotografiar la zona del Doble Cúmulo de Perseo, sí lo es. Otra diferencia es que en la fotografía de gran campo, no se persige capturar pequeños detalles específicos, más bién obtener una visión de conjunto de una zona amplia del espacio. Normalmente se usan focales cortas, que nos permiten abarcar un gran espacio, pero también podemos usar focales más largas para obtener un menor campo y más ampliación. El límite podría estar a los 300 o 400 mm, quizás 500mm. Más focal, quizás ya sea entrar en otra cosa.

 

2) Piggy-back: éste es un término que se usa en el campo de la astrofotografía para denominar al hecho de colocar una cámara de fotos o vídeo sujeta encima del telescopio, haciendo que ésta se mueva cuando movemos el telescopio. Sería al equivalente de la baca del coche.

 

3) Montura Ecuatorial: llamada también Montura Ecuatorial Alemana (en inglés, German Equatorial Mount, o GEM) es una pieza que forma parte del conjunto trípode-telescopio y que permite mover a éste en dos. El equivalente fotográfico sería la rótula del trípode fotográfico, pero con la diferencia de que la rótula te permite un movimiento en dos ejes "arriba-abajo", "izquierda-derecha", mientras que la montura del telescopio mueve en ejes de Ascensión Recta y Declinación.

 

Una montura ecuatorial es tal que así:

 

 

 

3) Ascensión Recta (AR): es uno de los ejes de movimiento de una montura ecuatorial. Mover el telescopio en dicho eje, nos permite hacer que se mueva en paralelo al movimiento estelar, si la montura está alineada hacia el Polo Norte Celestial.

 

Lo que se pretende con el eje de AR es lo siguiente:

 

 

 

4) Declinación (Dec): es el otro eje de una montura ecuatorial. Moviendo el telescopio en este eje, haremos que apunte a zonas más alejadas o cercanas al Polo Norte Celestial, para una AR determinada. Por ejemplo, si la AR es 23:45:00, y ésta está justo paralela al horizonte, al mover la Dec, entonces moveremos el telescopio paralelamente al horizonte. Si esa AR forma 45º con el horizonte, entonces al mover la Dec moveremos el telescopio a lo largo de esa línea de 45º con el horizonte.

 

5) Polo Norte Celestial (PNC, o en inglés NCP): usaré las sigles en inglés. Es aquel punto del firmamento alrededor del cual las estrellas parecen girar. Comúnmente, se dice que es Polaris, pero ésto es falso, ya que polaris no está exactamente en el NCP. Sin embargo, para lo que nos interesa, podemos decir que es Polaris.

El NCP es el mismo para cualquier punto en la Tierra en el Hemisferio Norte.

 

6) Telescopo Alineado: hace referencia al hecho de "enfocar" o hacer que la montura "mire" hacia el NCP, de manera que al girar el telescopio alrededor del eje de AR, éste siga paralelamente el movimiento estelar, sin desviaciones en el eje de Dec ni en ningún otro eje.

Alinear el telescopio es de suma importancia para fotografía, y más aún para la de gran aumento y larga exposición, ya que una desviación milimétrica hará que la fotografía resultante aparezca completamente movida. Pero para lo que nos atañe aquí, la alineación no tiene que ser perfecta.

 

Para alinear la montura, sólo hace falta hacer mirar el eje de AR hacia el NCP. Cuanto más exacto lo hagamos, menos correcciones necesitaremos hacer en el eje de Dec.

 

7) Apilado de imágenes: es un proceso informatizado que, usando varias fotografías de la misma zona del espacio, nos permite eliminar lo máximo posible de ruído digital, resultando en una imagen única con mucho menos ruído.

 

8) Toma light: es una fotografía que guarda información de lo que deseamos capturar. Básicamente, es una fotografía normal y corriente.

 

9) Toma dark: es una fotografía que guarda información del patrón de ruído de nuestra cámara, y que será usada durante el apilado para reducir el ruído de las tomas light.

 

 

 

En principio, esos son los conceptos necesarios para entender el resto del tutorial.

 

Lo que queremos conseguir básicamente es poder realizar varias tomas fotográficas de una zona del firmamento, y que todas ellas sean exactamente iguales, para luego poder apilarlas correctamente.

Pero ¿para qué queremos varias tomas, si con una llega?. Varias tomas nos permiten apilar y reducir el ruído digital. Cuantas más tomas light mejor, y cuantas más tomas dark, también mejor.

Entonces, aquí llega el problema. Si deseamos realizar varias tomas de la misma zona del espacio, entonces tendrán que ser iguales, o lo más iguales posible.

Cada vez que pulsamos el botón del obturador, las estrellas tienen que estar en la misma posición que la vez anterior. De lo contrario, el programa de apilado se volverá loco y no sabrá dónde va cada estrella. Es cierto que el programa puede alinear las imágenes, pero si cada imagen las estrellas están en posiciones muy diferentes, será imposible el alineado.

 

Se puede pensar que con un trípode fotográfico sólo habría que mover la cámara para enfocar de nuevo hacia la zona a fotografiar, pero a través del visor de la cámara es imposible saber si todo está exactamente en el mismo sitio, y mucho menos si la zona que queremos fotografiar no tiene estrellas suficientemente brillantes que usar como referencia.

 

Por esta razón, necesitamos un telescopio que nos permita ver estrellas más tenues en esa zona, para poder tomarlas como referencia.

 

 

Entonces, empecemos pues.

 

Primero, necesitamos un telescopio con montura ecuatorial.

No hace falta un telescopio de 1000 euros, pero sí uno que no nos vaya a estropear la vista y que permita ver estrellas tenues lo más puntuales posible, entonces, olvidarse de telescopio Lidl, chino barato y cosas así. Por 200 ó 300 € se pueden adquirir grandes telescopios para esta labor, y para mucho más.

Si se decide comprar uno, no hay que comprarlo en el Corte Inglés ni en Carrefour. Ni gastar menos de 200 euros. Lo mejor son tiendas online reconocidas (de las cuales no voy a hacer propaganda aquí).

 

 

Lo siguiente que necesitamos es planificar lo que vamos a fotografiar. Ya que nos vamos a pasar bastante tiempo haciendo tomas de una zona del espacio, lo mejor es concretar exactamente lo que queremos, saber dónde está, y conocer las condiciones climatológicas de esa noche para poder adaptar el ISO, apertura y demás.

 

Para lo primero, concretar lo que queremos, es, aunque no lo parezca, uno de los pasos más difíciles. Salir a la huerta o al monte, enfocar al azar a un sitio y sacar fotos, no suele ser una gran idea. Al mirar el cielo nocturno, es fácil perderse y pensar ¿qué narices fotografío? ¿La vía láctea otra vez? ¿Qué puede resultar interesante fotografiar? ¿Dónde está?

Hay que saber exactamente qué buscamos.

Hay varias cosas que podemos fotografiar sólo con la SLR (es decir, sin usar el telescopio como sustituto del objetivo), a saber:

 

- Constelaciones: sería fotografiar las estrellas principales de una constelación, y otras que también pertenecen a la constelación y que a simple vista cuesta más verlas. A mi esto me resulta interesante ya que si se hace bién, se consiguen ver las estrellas principales de la constelación y de fondo todas las demás. Ésto es lo más fácil de hacer.

 

- Cúmulos de estrellas: son zonas del espacio en las que se agrupan innumerables estrellas, como si fuese un enjambre. Fotografiar éstas zonas es algo más difícil ya que las estrellas en estas zonas están muy juntas, y la cámara con un objetivo normal no será capaz de "verlas" todas. Lo que conseguiremos aquí será ver una pequeña zona del espacio en la que parece que hay muchas más estrellas. Usando una focal más larga, podremos ver algo más, pero ésto tiene de inconveniente que el movimiento estelar será más perceptible, y por lo tanto dispondremos de menos tiempo de exposición.

 

- Galaxias: algunas galaxias se pueden incluso ver a simple vista, como por ejemplo Andrómeda, así que se convierte en un objetivo bastante apetecible para ser fotografiado.

 

 

Una vez decidido si queremos Constelación, Cúmulo o Galaxia, tendremos que saber cuál concretamente.

Para las Contelaciones, no hay más remedio que irse a un planisferio celeste y ver la constelación que más te guste.

Un planisferio celeste podría se el siguiente: http://elsegundoluz.com/descargas/planisferios/planisferio-educa-ciencia.pdf.

Viene con instrucciones de uso, así que no hace falta que yo lo explique.

 

Ahí sería cuestión de comprobar cómo van a estar las constelaciones esta noche, y elegir la que deseemos.

 

 

Para los cúmulos, la cosa se pone un pelín más difícil. A simple vista, es difícil verlos, todo depende de tu agudeza visual.

Cúmulos de estrellas, los hay de dos tipos, los abiertos y los globulares.

En los primeros las estrellas parecen agruparse en una zona del espacio, pero hay bastante separación entre ellas, y no tiene una forma definida. Aquí, si la cámara tiene muy buena resolución y se usa una focal algo más larga (300 al menos), quizás se distingan algunas de las estrellas que no son las más brillantes.

Los segundos recuerdan a un enjambre, ya que todas las estrellas se agrupan entorno a un punto y todas ellas están muy pegadas, formando una especie de esfera o círculo, de ahí que se llamen globulares. Aquí se necesita un telescopio para poder ver estrellas individuales. En la foto que nos atañe, aparecerá como una zona borrosa, que se ve claramente que eso no es una estrella.

 

Podemos ver una lista de cúmulos abiertos aquí: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_clusters

Y una de globulares aquí: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_globular_clusters

 

Como he comentado antes, con focales cortas, los cúmulos no se ven como muchas estrellas puntuales, si no como una zona más luminosa y borrosa, quizás se distingan las estrellas más brillantes en los abiertos (el Doble Cümulo de Perseo se ven algunas de las estrellas principales y algunas más tenues), pero en es muy difífil contar cuántas hay, y en un globular, imposible. Para ello ya se necesita observar a través del telescopio.

 

Entonces, ¿qué cúmulos fotografiar? Básicamente los que en las tablas aparezca con una magnitud MENOR y un diámetro "medio".

La magnitud indica lo luminoso que es el objeto POR UNIDAD DE SUPERFICIE. Cuanto MENOR sea la magnitud, más brillante nos parecerá..

El diámetro, creo que se entiende.

 

Sin embargo, la cosa no es tan sencilla como seguramente estarás ya pensando.

 

Pondré un ejemplo: un cúmulo de magnitud 17, es imposible de ver a simple vista, ni si quiera con un telescopio de aficionado se podría ver.

Vega, la estrella más brillante a nuestra vista, tiene una magnitud de 0.03.

Nuestro Sol, tiene una magnitud de -26.7.

 

Entonces, parece que habría que ir directamente al cúmulo de magnitud más pequeña, que en las tablas de la wikipedia es Omega Centauri. CRASO ERROR: por que aunque Omega Centauri tiene una Mag. de 3.68 (estrellas de Mag. 5 se pueden ver a simple vista por el ser humano), ésta "luminosidad" se reparte por toda su superficie, entonces la luminosidad de cada metro de superficie es inferior. Es como si tenemos 200 watios para bombillas, podemos poner una bombilla de 200watios o 200 bombillas de 1 watio. Alguien a 1km de distancia podrá ver una bombilla de 200 watios, pero no 200 bombillas de 1 watio.

 

Lo mismo sucede con los cúmulos. Entonces, ¿cúales nos interesan? Aquellos cuya relación Mag-Diámetro sea más grande. Es decir, aquellos en los que cada milímetro de su superficie sea más luminoso.

Dividimos la Mag entre el diámetro, quien nos dé el número más grande, a por él.

 

Un ejemplo: Omega Centauri tiene una Mag. de 3.68 y un diámetro de 55 segundos de arco. Dividimos 3.68 / 55 = 0.06

Y por otro lado, tenemos al Doble Cúmulo de Perseo, con Mag de 4.3 y Diámetro de 18 sec. de arco. Dividimos: 4.3 / 18 = 0.23.

Resulta que El Doble Cúmulo nos parecerá mucho más brillante que Omega Centauri (concretamente, 3.98 veces más)!!! De hecho, es posible verlo a simple vista como una estrella borrosa, pero no olvídate de ver a Omega Centauri.

 

 

¿Recomendaciones para fotografiar? Así ya de primeras, el Doble Cúmulo de Perseo, Las Pleiades (se pueden ver a simple vista), El Cúmulo Globular de Hércules... Y a partir de ahí, buscar otros parecidos.

 

 

 

 

 

 

¿Que pasa con las galaxias?

Lo mismo que con los cúmulos, pero aquí la cosa se complica más ya que parecen tener menos brillo todavía.

Por otro lado, mucha gente espera llegar a obtener una foto así, pero lo que se obtendrá será ésto (abajo a la derecha).

 

Para obtener una foto como la primera, necesitamos un equipo del que no disponemos, además de mucho tiempo y paciencia.

Para la segunda, sólo necesitaremos tiempo y paciencia.

 

¿Qué galaxias fotografiar?

 

Pues las de esta tabla: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_galaxies#Naked-eye_galaxies

 

Sólo hay 10 de ellas que podamos capturar sin un equipo especial y con focales medias-cortas.

 

Para las demás, podéis intentar con focales largas y grandes aperturas (al menos 500mm de focal y 100mm de apertura!), pero ya os estais metiendo en zona peligrosa, sin motorización, olvidarse, sin filtros, más problemas, sin telescopio bueno, peor va a ser, sin montura de precisión, tendremos errores periódico y vibración a puntapala, sin exposición larga (minutos, quizás horas), olvidarse de ver un burro a tres pasos... En definitiva, lo que nos queda es poco, pero interesante, y ya es trabajo de sobra. No hay que entusiasmarse, empezar la casa por los cimientos y no querer conseguir lo imposible. Además de que para fotografiar qué cosas de esa lista habrá que esperar a veces meses a que se nos ponga a tiro por la noche.

 

 

 

 

 

Bueno, ya tenemos decidido qué vamos a capturar. Supongamos que hemos decidido ir a por la galaxia de Andrómeda (que da la casualidad que actualmente está bastante alta en el firmamento por la noche ya temprano, a las 00:00 ya mismamente)..

 

¿Cómo la localizamos? Con el Stellarium: http://www.stellarium.org

 

Una vez instalado, podremos buscar lo que nos plazca. Trastead un poco con la configuración para adaptarlo a vuestras preferencias.

 

Pulsamos Ctrl+F, escribimos "M31", que es el nombre científico de Andrómeda, y pulsamos Enter. También podéis poner "Andromeda Galaxy" o "NGC 224", es indiferente.

 

 

Stellarium nos apuntará entonces hacia Andrómeda y nos la marcará con una cruz roja o un recuadro o algo similar.

Aquí lo que nos interesa es saber la posición a la hora a la que iremos a fotografiar por la noche, ya que el cielo "se mueve".

 

Sin hacer click en ninguna parte del planetario, pulsamos la tecla F5, y ahí cambiamos la hora y ponemos la deseada.

Si al poner la hora, Andrómeda se nos va, entonces pulsamos Ctrl+F y la buscamos de nuevo.

 

En mi caso, he puesto las 23:59:59, y Andrómeda estará aquí (en el recuadro azulado):

 

 

 

Nos fijamos en la dirección. En la parte inferior de Stellarum aparece una E anaranjada, osea, que a las 23:59 hay que mirar hacia el Este más o menos.

Luego, nos fijamos en las estrellas y constelaciones cercanas para hacernos una idea del cielo, y así, al salir por la noche, podamos localizar la zona. Yo me fijaría en Cassiopea ( a la izquierda de Andrómeda), que es muy fácil de ver y todas las estrellas que forman la estructura de Cassiopea se ven claramente a las 00:00 de la noche.

 

 

 

 

 

Ahora ya sabemos qué fotografiar, y dónde localizarlo.

 

 

El siguiente paso es ir ya a hacer fotografía.

 

 

Con tiempo y aún DE DÍA, pillamos telescopio, lo colocamos fuera, o cerca de la ventana o en el sitio desde el que vamos fotografiar.

Colocamos todo el equipo.

La cámara se coloca en piggy-back, sobre las anillas, enroscada al tornillo que sale para afuera, así:

 

 

Es importante que sea de dia, o al menos, que no sea de noche del todo, ya que necesitamos alinear la cámara con el telescopio.

Lo que queremos conseguir es que la cámara apunte prácticamente al mismo sitio al que está mirando el telescopio.

Para ello apuntamos el telescopio a algún sitio lejano, cuanto más lejos mejor. Nos fijamos en un punto de referencia que esté lo más centrado en la vista. Ahora, con la focal más larga posible en la cámara, apuntamos a ese mismo sitio. Sólo necesitaremos girar la cámara sobre el tornillo, ya que no hace falta moverla arriba y abajo ni lateralmente.

 

No es necesario que estén micrométricamente alineados. Pero hacerlo al tun-tún nos complicará luego las cosas.

 

 

Ahora, ponemos tapa al objetivo de la cámara, al telescopio etc.. y nos vamos a cenar o ver la tele o lo que sea. Esperamos a que sea de noche.

Cuando se acerque la hora planeada, regresamos al telescopio.

 

Alineamos la montura con el NCP (Polo Norte Celestial). Ponemos el eje de AR mirando al polo norte Celestial.

Para ello, giramos la montura hasta que el eje de AR quede mirando en direncción a polo norte terrestre, luego, usando el eje de altitud, subimos o bajamos la montura hasta que quede mirando al NCP:

 

 

En la imagen, el eje de altitud, es el eje que pone "Altitude Adjustment Screw".

 

Hay otra forma más de hacerlo, pero para nosotros, con eso nos llega.

 

Ahora que la montura mira hacia el NCP, sólo tendremos que usar el eje de AR para seguir el movimiento celeste.

Claro que como lo hemos alineado "a ojo" y de forma no excesivamente precisa, tendremos que hacer correcciones con el eje de Dec de vez en cuando.

 

 

 

Ahora, comprobamos el cielo a simple vista. Miramos hacia el Este, y tendremos que ver a Cassiopea.

Hacia la derecha de ella, estará Andrómeda, y si tenemos suerte, incluso se verá a simple vista.

En cualquier caso, apuntamos el telescopio hacia la zona de la galaxia de Andrómeda, y observamos por el telescopio.

Lo que buscamos aquí es un punto de referencia que nos sirva para mantener la cámara mirando siempre al mismo sitio.

No tiene por qué ser el objeto a fotografiar, cualquier estrella sirve.

 

Yo recomiendo usar varias estrellas, una en el centro, y luego otras tres por los bordes. Si una de ellas desaparece, ya sabemos que algo se ha movido.

Si se es capaz de tener más referencias, mejor.

Lo ideal sería comprarse un ocular reticulado (con "punto de mira"), pero no es necesario.

 

 

 

Encendemos la cámara y configuramos ISO, apertura, velocidad. Configuramos la cámara para tomar fotos en RAW.

La ISO, depende de las condiciones. Lo mismo con apertura. Ahí cada uno tiene que experimentar y probar dependiendo de sus condiciones.

 

La velocidad, para Andrómeda, no pasar de 12 segundos. De lo contrario ya tendremos estrellas movidas.

No pongáis 30 segundos, pues no saldrá nada.

 

Aquí no hay que preocuparse del tiempo de exposición, si no de capturar la máxima luz en esos 12 segundos así que podemos poner una ISO alta y máxima apertura posible. Tampoco pasarse con el ISO. A 3200 ya va sobrao.

 

Configuramos cámara para hacer foto con retraso. 2 segundos de retraso es suficiente. Si puedes 1 segundo, pues te ahorras tiempo.

 

Si hace viento, entonces es un problema. Lo más seguro que no salga nada. Depende de la fuerza del viento, de la solidez de la montura, del peso que pongamos sobre ésta...

 

 

 

Pulsamos el disparador y esperamos los 12 segundos.

 

Obtendremos nuestra primare toma Light.

 

¿Qué problemas pueden darse aquí? Vibraciones por viento, por niños andando alrededor, por andar toqueteando el telescopio/montura/trípode...

Contaminación lumínica excesiva, nos comerá a Andrómeda. olvidaros entonces si estáis en pleno Madrid, es muy difícil, se necesitan filtros, telescopio...

Nubes, adiós andrómeda. Aunque depende de la densidad.

Nieblas, lo mismo que nubes.

Exceso de tiempo de exposición, todo saldrá como una circumpolar. La luz de Andrómeda aparecerá más difuminada todavía, sólo se verá un borrón difuso apenas perceptible...

 

Haced pruebas antes de ponerse en serio a ello.

 

Una vez que todo ya está como tiene que estar, borramos todas las fotos de las pruebas.

 

Miramos por el telescopio y comprobamos los puntos de referencia.

 

Sacamos foto.

 

Mientras la cámara la guarda (NO MIENTRAS LA HACE, no se toca el teles mientras hace foto!!!!), comprobamos los puntos de referencia con el telescopio, que estén igual que antes.

Si se han movido, giramos el eje de AR para poner todo en su sitio de nuevo. Si vemos que hay desviación, usamos el eje de Dec para corregir. Al principio cuesta habituarse a ese sistema de coordenadas. A todo el mundo le pasa igual.

 

Sacamos otra foto y comprobamos referencias mientras la guarda.

 

Repetimos eso varias veces.

Cuantas más, mejor.

Más veces significa que el programa de apilado puede sumar más "píxeles" de poca intensidad, mejor eliminará el ruído, y más luminosa nos saldrá la fotografía final.

 

 

Una vez que hemos terminado, ya podemos guardar todo de nuevo.

Intentad hacer la primera vez al menos 50 capturas light (osea, fotos normales), aunque si os véis desbordados por todos los conceptos y todo lo que hay que tener en cuenta, entonces mejor hacer pocas, 20 llegan para empezar. Por que si hacemos 50 y luego resulta que nos olvidamos de algo, hemos perdido mucho tiempo.

 

 

Ya hemos la mitad del trabajo.

 

 

Ahora hacemos las tomas dark. Sin cambiar ningún parámetro de la cámara, (ISO, Apertura y velocidad), ponemos la tapa del objetivo, y sacamos una fotografía. Lógicamente ya tendremos el autoenfoque deshabilitado. Obtendremos una foto negra, sólo con ruído, y que ha usado el mismo ISO apertura y demás que con las fotos light.

 

Hacemos más fotos dark. Yo hago darks igual a un tercio de las fotos light que he hecho. Aquí serían 50 / 3 = 16, si hemos hecho 50 light, o 7 si hemos hecho 20.

 

 

Podemos ir haciendo cosas mientras las dark se hacen, no tiene por que estar la cámara parada ni encima del telescopio ni nada, etc...

 

 

 

Una vez hechas todas las dark y light, y todo el equipo guardado, llega el momento del ordenador.

 

Necesitamos éste programa: http://deepskystacker.free.fr/spanish/index.html

 

Es el apilador de imágenes.

Mientras lo bajamos y mientras se instala, vamos pasando las imágenes a TIFF de 16 bit, tanto las light como las dark.

NO LAS PASÉIS A JPEG NI A TIFF DE 8 BIT. ESO HARÁ QUE LITERALMENTE NO APAREZCA ANDRÓMEDA EN LAS IMÁGENES.

 

 

Una vez todas pasadas a tiff y el DeepSkyStacker instalado y funcionando, pulsamos sobre "Abrir archivos de imagen":

 

 

 

Buscamos y seleccionamos todas las fotografía light. SÓLO las light.

 

Luego pulsamos sobre "archivos dark" y buscamos y seleccionamos todas las fotos dark.

 

En la lista de abajo nos aparecerán todas las fotos, tanto light como dark.

Seleccionamos todas las imáneges de la lista haciendo click sobre la primera, luego bajamos la lista, y manteniendo pulsada la tecla Shift, pulsamos en la última.

Hacemos click derecho, y en el menú que aparece, hacemos click en "Seleccionar" (la segunda opción).

 

 

Ahora pulsamos sobre "Registrar imágenes seleccionadas":

 

 

 

 

Nos aparecerá una ventana.

Ahí, vamos a la pestaña de "Avanzado", y hacemos click sobre "Calcular el número de estrellas detectadas".

 

 

El programa se pondrá a calcular las estrellas que detecta, que puede tardar más o menos tiempo.

Cuando acabe, nos podrá las que detectó. Pulsamos ahora sobre "Aceptar", y en la siguiente ventana que aparecerá, "Aceptar" de nuevo.

 

 

Empezará entonces el proceso de apilado.

Dependiendo del número de imágenes, tamaño, estrellas, etc... tardará más o menos. No creáis que es un proceso rápido. es lento. Luego también depende de la potencia del ordenador.

 

La última vez que hice yo algo, usé unas 1000 light. Me tardó casi 9 horas.

 

Cuando acabe, nos mostrará la imagen final, que está sin procesar.

Podemos ir cambiando los valores en la parte inferior, o si queremos editarla con photoshop, click en "guardar imagen a un archivo"

 

 

 

Hay que guardarla de nuevo como tiff de 16 bit.

 

Ahora sería cuestión de editarla en photoshop o cualquier otro programa que nos permita editar imágenes de 16 bit, y dejarla a nuestro gusto. Lo que se suele hacer es eliminar la "neblina" un poco, y subir la luminosidad de las zonas brillantes, para que la galaxia aparezca. No os asustéis si después de apilar no se ve la galaxia. Es normal, pues sólo hemos quitado ruído y almacenado información de los píxeles apilado.

 

Si todo ha ido bién, obtendremos algo como ésto:

 

 

Todo dependiendo ya de la focal usada, de la exposición, número de fotografías, etc...

 

Si algo ha salido mal, pues en el mejor de los casos obtendremos unas cuantas estrellas movidas o una pequeña circumpolar.

 

 

 

 

Bueno, hasta aquí llegamos.

 

Un saludo y a intentarlo.

[Geno G]

Interesante tutorial, me ha gustado mucho. Siempre fuí aficionada a la astronomia desde que era una niña, pero se me partió el telescopio y ya una cosa por otra dejé esta bonita afición.

 

Con tu tutorial me han vuelto las ganas, así que me toca buscar un buen  telescopio.

 

Gracias por compartir.

 

Un saludo,

Geno

[Nihonista]

Se me olvidó reservar un post mas por si en el futuro se añaden cosas.

 

Bueno, reservo este que está casi arriba del todo.

 

Interesante tutorial, me ha gustado mucho. Siempre fuí aficionada a la astronomia desde que era una niña, pero se me partió el telescopio y ya una cosa por otra dejé esta bonita afición.

 

Con tu tutorial me han vuelto las ganas, así que me toca buscar un buen  telescopio.

 

Gracias por compartir.

 

Un saludo,

Geno

 

Gracias a ti por leerlo e interesarte acerca de estos temas.

Un saludo y suerte.

[Nihonista]

Añado más información útil.

 

A petición de Manolome, pongo una pequeña guía de cómo usar una astrocámara (no DSRL) con el telescopio.

 

 

Lo normal, es que con una cámara así, incluso con una SLR normal, no se pueda hacer astrofoto de gran campo, si llamamos "gran campo" a lo que hemos hecho ahí arriba.

 

Las astrocámaras y SLRs digitales nos darán una vista de una pequeña parte del campo visual que nuestros ojos pueden ver.

No me voy a meter con aumentos ni nada de eso ya que es demasiado largo para explicar aquí. Sólo hay que aceptar por dogma de fe que si encufamos una DSRL o astrocámara directamente al telescopio, obtendremos "mucho aumento", con la consabida reducción de campo visual (FOV, del inglés Field Of View).

 

Una vez aceptado eso, podré un par de imágenes de ejemplo para que se entienda eso que acabo de comentar.

 

Por ejemplo, supongamos un telescopio de 1000mm de focal al que le colocamos un ocular de 25mm de focal.

Obtendremos un zoom de 40x (1000/25). hay que recordar en en cuanto a telescopios, el zoom NO es cuántas veces más grande se ve el objeto SI NO cuántas veces más cerca aparenta estar.

 

Ahora, si enchufamos a ese telescopio un ocular de 6mm, tendremos un zoom 166x.

 

Si ahora ponemos la astrocámara, resulta que veremos en la pantalla del ordenador a júpiter o saturno o lo que sea, con un aumento muy similar al del ocular de 6mm, e incluso un FOV (campo visual) muy similar, aunque aquí ya depende de la cámara.

 

Unas imágenes ilustrativas:

 

Con 25mm veremos algo así:

 

 

 

 

Y con 6mm o con la astrocámara veremos así:

 

 

Lógicamente no con esa definición, esas son imágenes que quité de internet.

 

 

 

Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ya que si queremos hacer fotografía de gran campo, así, de primeras no vamos a poder hacerlo con una astrocámara o con una DSLR.

 

Eso es en teoría, ya que ahí estamos hablando hacer que el telescopio funcione como objetivo de la cámara, entonces, hay que imaginarse que el telescopio es simplemente un objetivo de 1000mm de focal, o la focal que tenga vuestro telescopio.

 

 

Como yo no tengo expeciencia de astrofoto con DSLR, iré directamente a astrofoto con astrocámara.

 

 

Una astrocámara es algo así:

 

 

Ya veis que es algo pequeño, no penséis en tamaños tipo DSLR.

La que veis en la imagen es una QHY5, de precio mas bién tirando a bajo (entre 200 y 300 euros).

 

Una astrocámara no es más que un sensor fotográfico un circuito y un puerto USB.

Es necesario conectarla a un ordenador para que funcione. No guarda imágenes, no tiene obturador "físico", no se puede configurar más que desde el ordenador.

 

 

Si nos fijamos, esta cámara tiene un filtro IR delante del sensor, que en esta cámara y modelo se puede quitar.

Es importante saber este dato ya que si queremos hacer fotografía IR y el filtro de la cámara no se puede quitar, entonces no podremos hacer foto IR.

 

 

Aquí he quitado el filtro IR y vemos el sensor en todo su esplendor:

 

 

Aunque es pequeño, es bastante bueno, dentro de su categoría, claro.

 

Si vemos de cerca la cámara, se ve que el filtro IR va enroscado en la parte delantera de la cámara.

La cámara tiene un diámetro igual a 1.25'' (3 y pico centímetros), que es el mismo diámetro que el barrilete de un ocular, de forma que podemos enchufar la cámara directamente al telescopio sustituyendo al ocular:

 

 

 

 

 

 

Entonces, ahora viene lo bueno. La cámara, al sustituir completamente al ocular, podremos usarla con todos aquellos accesorios que se puedan usar con el ocular, por ejemplo, una lente barlow:

 

 

 

Si usamos una barlow x0.5 entonces disminuiremos la focal, obteniendo menos aumento y más FOV.

 

Supongamos que la cámara ve a través del telescopio como un ocular de 6mm. Si ponemos una Barlow x0.5, estaremos reduciendo la focal del telescopio. Si el teles es de 1000mm, entonces tendremos una focal de 500mm con una "ocular" de 6mm, dando en total 83x de zoom.

Fijaros que lo que se reduce es la focal del telescopio, NO la del ocular, entonces, usando una Barlow X0.3, tendremos 300 de focal de telescopio con 6mm de la cámara, dando en total 50 aumentos, que son suficientes para que la luna quepa enterita en el campo de visión.

Claro que ahí tendremos que calcular qué FOV nos da la cámara de por sí conectada al telescopio en cuestión, sin ningún tipo de accesorio de modifique el FOV. Para ello usamos la siguiente fórmula:

 

 

Básicamente: necesitamos conocer el tamaño de pixel de la cámara en micrómetros (la cámara de arriba son 3.75 micrómetros).

La focal del supoesto telescopio en mm, que hemos dicho que era 1000mm

Usando calculadora de windows obtenemos 0.773 segundos de arco por pixel, y si la cámara tiene 1280x768 píxeles, entonces obtenemos un total de 989x593 segundos de arco de campo de visión, o lo que es lo mismo, 16x9 minutos de arco, mientras que la luna tiene 31 minutos de arco.

 

Por lo tanto, necesitamos reducir la focal bastante para que la luna nos quepa:

 

<- para los píxeles "horizontales"

 

<- Para los píxeles "verticales"

 

En resumidas cuentas, para que la luna nos quepa entera en en el "ancho" de campo de visión, sólo hay que reducir la focal 1.93 veces, pero en lo alto del campo necesitamos 3.44 veces.

 

¿Cómo conseguir ésto? Muy sencillo, sigue leyendo:

 

 

Como la cámara que hemos visto tiene una rosca, podremos si queremos colocarle todo tipo de filtros para oculares de 1.25'', como en la imagen a continuación, que le puse un filtro lunar polarizador y el filtro IR que traía ya la cámara:

 

 

 

 

Y después de todos los filtros, aún podremos meterla dentro de la lente barlow:

 

 

 

 

En mi caso, para hacer la famosa foto del relieve lunar, he usado una Barlow x0.3 para reducir focal y que la luna me cupiese entera, y varios filtros IR de diferentes longitudes de onda, que he ido quitando y poniendo a medida que hacía las capturas.

 

 

Pero ¿por qué una Barlow x0.3?

 

Por que lo que yo quería era que la luna se viene entera no sólo a lo ancho, si no también a lo alto del campo visual.

Como necesito reducir la focal en 3.44 veces, pues usando una barlow x0.3 ya me era suficiente, ya que el telescopio que usé era un 1000mm de focal:

 

de focal que tendría el telescopio con la barlow x0.3

 

Con esa focal, y usando la fórmula de arriba, calculo el FOV que me da la cámara:

 

segundos de arco por píxel.

 

Si ahora multiplicamos por los píxeles de la cámara (1280x768), tendremos 3289x1973 segundos de arco totales, que en minutos son 54x32. Vemos que la luna nos cabe justita a lo alto y casi el doble a lo ancho.

 

Como yo sólo tengo tres barlows, una x2, una x3 y una x0.3, pues era cuestión de suerte que me sirviera (yo ya lo sabía ya que la compré específicamente para que me cupiera la luna).

 

 

 

En fin, espero que hubiese sido de utilidad la cosa. Cualquier duda, a preguntar.

[Gestoso]

Genial explicación. Como amante de la astrofotografía agradezco muchísimo este post.

 

Quería preguntar también una cosuca, lo más dificil cuando tomamos fotos desde el telescopio es enfocar. Tienes algun enfocador especial, motor de enfoque o algo similar ??

 

Muchas gracias

David