Control total de la luz. Macrofotografía

[ofarcis]

Hola a todos,

 

No sabía que título poner así que os voy a explicar inicialmente cual es el objetivo de este pequeño artículo.

 

Cuando hacemos fotografía macro, sobre todo extrema de estudio ayudados de un carril de enfoque sea el que sea, nos encontramos con un problema claro, las vibraciones y como afectan estas al resultado final de nuestro apilamiento o trabajo que estemos haciendo.

 

Básicamente, cuando ya tenemos totalmente estable nuestro carril de enfoque o el aparato que usemos y por supuesto, ya tenemos estable el insecto u objeto a fotografiar entonces entran en juego dos nuevas fuentes de vibraciones, la primera y más fácil de controlar es la que conocemos como el levantamiento del espejo. Nuestra cámara a la hora de fotografiar, lo que hace es levantar el espejo y esto produce una sacudida o vibración en nuestra cámara. Si no controlamos este problema la nitidez de la foto que estamos haciendo se ve claramente afectada. Por supuesto, sobra decir que damos por echo que usamos un disparo remoto, temporizador o controlado mediante ordenador.

 

Yo he hecho pruebas por ejemplo con una Nikon 90 y se notaba muchísimo. Por suerte, en esto no nos tenemos que romper mucho el coco y disponemos de una opción en el menú de nuestra cámara para poder indicar que pase un tiempo, normalmente entre 1,5 a 2 segundos desde que se levanta el espejo hasta que se abre el obturador para realizar el disparo, ya sea en la primera o en la segunda cortinilla. Por lo tanto, aquí poco podemos hacer más de lo que ya hace la cámara.

 

Por supuesto, alguno dirá que ya hay cámaras sin espejo o al menos con un movimiento mucho más suave de este para que no provoque dichas vibraciones o al menos no todas.

 

Vale, pues nada, tiremos a la basura todas nuestras cámaras para comprarnos el modelo muy barato (jajaja) que lo incluya. Además, según he oído no todo lo que reluce es oro :-(

 

Bueno, ahora vamos con el segundo de los dos problemas que es la apertura del obturador y cierre del mismo. Aunque parezca que esto no afecta, os voy a demostrar que sí lo hace y para ello he usado la cámara que tengo más a mano, que es mi Canon 600D, pero da lo mismo la que uséis, todas tienen que abrir el obturados, salvo esas de fuelles antiguas que el obturador según creo estaba siempre abierto o al menos las más básicas.

 

Lo ideal hubiese sido haber hecho fotos a 10x o 20x o más, pero yo he hecho las pruebas simplemente a 5x para que veamos como ya, con sólo 5x afecta al resultado que obtenemos...

 

Entonces resumiendo:

 

1.- Mandamos disparar a la cámara

2.- La cámara levanta el espejo

3.- La cámara abre el obturador (primera cortinilla)

4.- La cámara mantiene el obturador abierto para que entre la luz según la velocidad que hayáis puesto en la cámara

5.- La cámara cierra el obturador (segunda cortinilla)

6.- La cámara baja el espejo

 

Entre el punto 2 y 3 si hemos bloqueado el espejo esperará un tiempo entre 1 a 2 segundos dependiendo de la cámara.

 

Ahora vamos a ver un par de animaciones flash, las cuales no sé cómo ponerlas directamente para que se vean, pero pulsando sobre ellas se os debería de abrir una ventana o pestaña y podríais ver la diferencia.

 

En este ejemplo voy a usar dos lámparas del IKEA pero puede ser cualquier fuente de luz. Más adelante veremos como hacer lo mismo con unidades flash.

 

Detalle al 100%. Fijaros por ejemplo en los detalles en la parte inferior izquierda. ¿Lo apreciáis? Dejad que se cargue y esperar unos segundos. http://TuPlaneta.es/foros/files/luzcontrolada_121.swf

 

Y ahora la foto completa y no un detalle. Es un mineral, pero os podéis imaginar cómo afecta esto a nuestras antenas de insectos Hay gente que para un apilado se tiran horas y horas de retoque para ganar nitidez, aquí estamos hablando de imágenes vírgenes tal cual salen de la cámara sin retoque alguno.

http://TuPlaneta.es/foros/files/luzcontrolada2_162.swf

 

 

¿Y cómo he conseguido controlar lo que os presento?

 

Pues bien sencillo, basándonos en el principio de la fotografía, si recordáis aquellas cámaras de fuelle con placa grande lo que se hacía es quitar la tapa a la cámara, se disparaba un flash, creo que tenían algo de pólvora y esto provocaba que entrase la luz reflejada en gran cantidad a la placa para positivarse la película.

 

Nosotros vamos a hacer algo parecido, en el paso 4 de la lista descrita anteriormente, vamos a encender nuestra fuente de luz el tiempo deseado pero ya una vez que el obturador está abierto. Yo he usado mi software, un relé, una regleta, etc. Aquí podéis ver un vídeo de lo que hablo:

 

 

Es importante que pongáis el sonido. Perdonad que no haya encendido las luces, prometo hacerlo cuando use las unidades flash. 

 

Mañana veremos los detalles de cómo lo he conseguido, pero lo importante es que veáis que la diferencia se aprecia claramente y que no hemos inventado nada nuevo, sólo controlamos el momento en que la luz reflejada de nuestro insecto, en este caso un mineral, es captada por nuestro sensor de la cámara.

 

He de decir que no soy un experto en fotografía y que los términos que uso seguro que no son técnicamente correcto, pido disculpas por ello a los más exigentes, pero creo que se entiende perfectamente.

 

Un saludo, Oscar. 

Editado 13 de Agosto de 2013 por ofarcis

[Fran Nieto]

Hola

 

Un tema muy interesante al que no se le da mucha importancia hasta que hacemos fotos a una ampliación grande...

 

Es el mismo sistema que usamos para alta velocidad.

 

Por cierto, pólvora no era... Sino polvo de magnesio y clorato potásico. Aunque también era explosivo y peligroso.

 

¿Qué material usas para el apilamiento? Es un carril motorizado? Cual?

 

Gracias por el trabajo

 

______________________

 

frannieto.es

[ofarcis]

Hola Fran,

 

El carril de enfoque que se ve en el vídeo es el que he explicado de cómo hacerse en este tema: http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=276090

 

Sobre la pólvora, como ya he comentado, me sonaba que era algo de eso. Efectivamente es lo que comentas. Cuando estaba escribiendo el artículo ya era demasiado follón entre texto e imágenes como para pararme en mirar un momento la Wiki para saber el compuesto exacto. Gracias por aclararlo.

 

Mañana que publicaré más es posible que se vea con mas detalle.

 

Un saludo, Oscar.

[ofarcis]

Hola a todos,

 

Ahora vamos a ver cómo he controlado la luz. Básicamente el sistema consiste en varias cosas:

 

1.- Regleta modificada con relé en donde enchufo las lámparas de IKEA. Mañana explicaré cómo hacer lo mismo con unidades flash.

 

2.- Plaquita de control desde el PC para activar/desactivar el relé.

 

3.- Software que controla los tiempos; antes, luz y después.

 

Aquí os pongo una foto del montaje que voy a hacer:

 

Pongo otra más de cerca:

 

 

Vamos con el punto 1. Modificar una regleta. Lo primero que hice es buscar una que pudiese montar y desmontar. No todas tienen esa posibilidad dado que los fabricantes ponen tornillos con cabezas especiales que nos complican la vida. Si no encontráis, os vais a una ferretería y compráis una para hacer.

 

Placa de relé conectada. Coge alimentación de 5v de la placa de control USB y una señal para activar el relé

 

La placa de relé que he usado la he comprado aquí: http://www.ebay.es/itm/140906722883?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_1871wt_1163

 

Y aquí alimentados los conectores de la regleta. Uno se abre desde el relé, el otro está permanentemente conectado

 

Es decir, el relé funciona como un interruptor cualquiera como el de las luces de una habitación con la diferencia que desde el ordenador indico cuando lo activo y durante cuanto tiempo. Por lo tanto, en la regleta una vez cerrada y lista enchufo mis dos lámparas de IKEA. Si necesitamos enchufar más lámparas, pues cogéis y compráis la regleta con más enchufes. 

 

Como podréis observar en las fotos, yo he colocado la placa del relé dentro de la regleta dejando inutilizable uno de los enchufes. De esta manera queda todo más cerrado. Para ello, he cogido un cable USB que he reciclado, le he cortado los conectores y lo he conectado a la plaquita de relé, de tal manera que este llevará la señal desde la placa de control USB a la plaquita del relé. Si alguno no entendéis algún paso, decídmelo.

 

 

Ahora vamos con el punto 2. Plaquita de control del PC. Vamos a basarnos en el Carril de enfoque que expliqué aquí: http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=276090. Si miráis cómo conecto y controlo este Carril de enfoque, uso un cable llamado FTDI. Pues bien, este cable tiene 4 hilos de control que se usan para controlar el motor, por lo tanto están todos ocupados con el motor. Para conseguir controlar a la vez las luces, preciso de más señales por lo que en un principio me veo obligado a sustituir este cable por otra solución y esta pasa por comprar una plaquita muy económica que tiene 8 señales en vez de 4. Esta es: http://www.ebay.es/itm/260977330028?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649.

 

Ahora sí, ya puedo controlar más señales, con una de momento es suficiente para activar o no el relé:

 

Si os fijáis, del cable USB que controlo la plaquita del relé parten tres cables; uno rojo que es de 5v, otro gris que es la masa o negativo y otro azul que es la señal que activaré desde el PC.

 

Como último punto, el 3, tenemos el software. Aquí ha sido lo más fácil de hacer dado que ya tengo un software que controla un Carril de enfoque, luego lo único que he tenido que hacer es poner unos tiempos de espera. Uno antes de disparar, ese tiempo que a día de hoy podría hacerlo de forma automática según la velocidad que hayamos puesto en la cámara, es el tiempo que espera antes de encender la luz. Ese tiempo debe incluir el tiempo de bloqueo de espejo si está activado y el tiempo de apertura del obturador, de tal manera que cuando active el relé, es decir, nuestra fuente de luz ya se encuentre el obturador abierto. El segundo parámetro es el tiempo de luz, es decir, el tiempo en que nuestra fuente de luz está encendida. Cuanto más tiempo, más luz reflejada entra y por lo tanto más iluminada estará nuestra fotografía. Por último hay un tiempo final o después que es el tiempo que se espera hasta que el diafragma y el espejo se ponga en su posición original.

 

Aunque parezca algo difícil, es algo bien sencillo. Os dejo una imagen de lo que hablo:

 

Además he añadido un par de cosas más; el botón ON / OFF me permite encender las luces cuando quiera, de tal manera que puedo coger y encenderlas por ejemplo cuando estoy usando el modo LiveView e indicar el inicio y el final de la profundidad de campo a enfocar en mi apilado.

 

Lo otro es una señal Aux, mañana cuando explique cómo controlar las unidades flash, necesitaré también encender mis luces de Ikea para poder enfocar con LiveVIew, ver el insecto, etc., dado que con las unidades flash no lo puedo hacer porque iluminan en el momento de disparar no de forma constante. Al final, de la plaquita de control voy a usar 6 señales; 4 para el motor, una para el relé y otra para controlar las unidades flash.

 

Usar el modo LiveView nos permite poder ver sin problemas como enfocamos el insecto sin necesidad de disparar foto alguna, con esto conseguimos alargar la vida de nuestra cámara dado que sólo precisa levantar el espejo una sola vez para ver el vídeo y cuando termina lo baja. Si usásemos el fotografiar para hacer lo mismo necesitaríamos bastantes disparos hasta que lo consiguiésemos. Pero ¿qué ocurre si nuestra cámara no tiene LiveView? no pasa nada, ya lo tengo previsto todo y lo que hago es poner la aplicación en modo LiveView semiautomático que es tan sencillo como que sí que fotografía cada vez que muevo el motor del Carril. Es decir, con esta opción semiautomática me evito tener que mover el motor y pulsar en Foto Previa. Así lo hace el programa solito.

 

 

Espero que no os haya resultado muy pesada mi explicación y por supuesto, cualquier pregunta que tengáis que hacer, aquí me tenéis.

 

Un saludo, Oscar.

Editado 14 de Agosto de 2013 por ofarcis

[ofarcis]

Hola a todos,

 

Perdonar la tardanza pero este fin de semana con las fiestas patronales han hecho que haya tardado unos días.

 

El hacer lo mismo que hemos hecho para unas fuentes de luz como el IKEA pero esta vez para unidades flash es bien rápido y lleva tan sólo unos 20 minutos de trabajo.

 

Yo tengo tres unidades flash, una para Nikon y dos para Canon, así que lo que he hecho es hacerlo para Canon pero da lo mismo para unos que para otros porque lo único que cambia es el conector que usemos.

 

Yo habitualmente lo que hago es conectar las dos unidades flash mediante un par de cables TTL a la cámara, de tal manera que cuando se dispara el flash desde la cámara, por ejemplo en la 2ª cortinilla, se disparan todos a la vez. Para no quemar el insecto, mineral o lo que sea a fotografiar suelo ponerlos a 1/16 de potencia.

 

Así que lo que vamos a hacer primero es coger uno de los conectores TTL de los cables y sacarle dos hilos. Mis unidades flash son muy antiguas, aprovechados de mi cámara analógica, pero da lo mismo el flash que tengáis. Los míos se alimentan de 4 pilas de 1,5v que hacen un total de 6 voltios y curiosamente las señales TTL que tengo en la placa de control es de 5v (voltaje del USB), luego lo tengo bien fácil el poder disparar los flash.

 

Pero antes de empezar nada, lo mejor es que veáis un vídeo: 

. Esta vez, la mitad del vídeo tiene las luces encendidas para que podáis verlo todo.

 

Por supuesto, os aconsejo que pongáis el sonido para que oigáis cuando se levanta el espejo, se abre el obturador y se dispara el flash para ver cómo se espera y se estabiliza todo antes de realizarse la foto. Para los más puristas y tal y como hago yo en muchas ocasiones, una caja de cartón puede hacer de "cuarto oscuro" para evitar luces indeseadas.

 

Lo primero es localizar los contactos de disparo que de Canon a Nikon creo recordar que varia uno de ellos. Os pongo el de Canon:

 

 

Luego lo que tenemos que hacer es sacar del conector de nuestro cable ambos pines. Este es el conector que con cuatro tornillitos se abre:

 

 

Aquí vemos los polos soldados, los cables en negro:

 

 

Vamos a verlo más de cerca. Esta se podría decir que es la parte "más difícil", el soldar los dos hilos:

 

 

Si ahora lo conectásemos directamente al puerto USB y mándasemos una señal de 5 voltios se dispararía el flash, pero seguro que alguno pensará... Y si me cargo el ordenador con el alto voltaje que genera el flash o al revés, el ordenador se carga mis unidades flash. A pesar de que eso no es posible, mejor prevenir que curar así que vamos a aislar todo y lo mejor es usar la luz para enviar la señal y para ello tenemos lo optoacopladores. Si alguien no sabe que es, funcionan como mero sistema de transmisión por luz interna en un chip. Tiene un emisor o luz y un receptor o colector y cuando recibe luz enciede lo que está conectado a este. Es como un interruptor pero mediante luz.

 

Hay muchos, puede ser sin problemas un 4N25 o en mi caso que son los que tengo en mi caja de componentes electrónicos el CNY17-2. Este componente es muy económico por unos pocos céntimos lo puedes comprar. Vamos a ver cómo lo he conectado, de momento voy a poner unas fotos del circuito que es muy sencillo en una protoboard...

 

Protoboard con el optoacoplador CNY17-2:

 

 

Detalle del chip:

 

 

Sólo he usado 4 pines del chip; he conectado la señal de la placa de control al pin 1 del integrado, y el pin 2 a masa de la placa de control. Y por otra parte he conectado ambos polos del cable de las unidades flash al pin 4 y 5. Por lo tanto, por una parte está la conexión de la placa de control que manejo desde el software y por otra parte está la conexión de las unidades flash. Ahora no existe conexión eléctrica entre ambas partes, sólo la luz los une en un momento determinado.

 

Espero que os haya gustado. Mirad el vídeo que os he puesto.

 

Un saludo, Oscar. 

Editado 18 de Agosto de 2013 por ofarcis

[ofarcis]

Hola todos,

 

Aquellos que no quieran soldar o hacerse la placa, creo que esta serviría: http://www.bricogeek.com/shop/408-placa-optoacoplador-ild213t.html

 

Ahora os enseño una foto de la placa que me he hecho yo con un trozo de placa de agujeros genérica.

 

Un saludo, Oscar.

 

 

Conector TTL y plaquita con optoacoplador

 

La plaquita por la parte de atrás

 

Detalle de cómo queda el conector con el nuevo cable

 

Y aquí todo conectado

[ofarcis]

Hola a todos,

 

Y aquí va el último detalle, que creo que es muy importante...

 

Imaginaros que estáis haciendo un apilado o una serie de fotos, imaginaros que son de 120 fotos porque ya tiene cierta magnificación o directamente es de 1.500 fotos porque es un macro muy extremo. Conozco uno que en una de las celdas de un ojo de un insecto se reflejaba su cara... Imaginaros cualquier caso de apilado.

 

Suponed que a mitad del apilado, poned 120 fotos, luego ya llevamos 60 fotos os quedáis sin pilas, u os falla el diafragma (conozco un caso de una Nikon D90 que de vez en cuando falla y se ve la foto negra) o cualquier otro supuesto. Es decir, hay una diferencia de intensidad de luz en nuestra foto y eso nos puede extropear o bien la foto o bien la secuencia entera.

 

¿Os gustaría que el propio software detectase dicha situación y se pusiese en pausa? Vamos a ir más lejos, imaginaros que nuestra secuencia es tan grande que es tontería quedarse viendo como se hacen todas las fotos mirando el monitor y os váis a ver la tele mientras lo hace. 

 

Imaginaros que si se pone en pausa además el programa me envía un email a mi smarthphone que me he llevado conmigo mientras veo la tele... Pues bien, eso es posible y lo puedo hacer sin problemas.

 

Aquí pongo el código de una rutina muy rápida que detecta cambios de intensidad entre fotos:

 

        public long calculaLuminosidad(string fichImagen) 
        { 
            long dRet = 0; 
            Color pix; 
            int x, y; 
            Bitmap bm = new Bitmap(fichImagen); 

            for(x=0; x<bm.Width-1; x+=128){ 
                for(y=0; y<bm.Height-1; y+=128){ 
                    pix = bm.GetPixel(x, y); 
                    dRet = dRet + ((Convert.ToInt64(pix.R) + pix.R + pix.B + pix.G + pix.G + pix.G) / 6); 
                } 
            } 

            bm.Dispose(); 
            return dRet; 
        } 

En este caso estamos hablando de C# pero puede ser en cualquier lenguage.

 

El programa Macrofotografía es capaz de detectar en tan sólo 300ms para una imagen de 18Mpx si ha fallado una de las fuentes de luz, si han fallado las dos o las que tengas. 

 

Todas las circunstancias son detectadas por lo que el programa se pone en pausa en el fotografiado del objeto y avisa al usuario bien por pitido, bien por email, etc. 

 

Espero que os haya gustado este artículo / Brico que he escrito. Cualquier comentario o mejora será bienvenida.

 

Un saludo, Oscar.

Editado 18 de Agosto de 2013 por ofarcis