SKYWatcher AllView Rótula Panorámica Robotizada, Review

[nandocd]

Muchas gracias por todos vuestros aportes y especialmente los de FLA y UluwatuKepayang. Ayer por la mañana me llego este tripode del que estais hablando. Lo compre en TELESCOPIOMANIA.COM a un precio interesantisimo, me atendieron y me siguen atendiendo superbien y lo habia pagado el dia antes a medio dia. El problema ha sido conseguir entenderlo un poco. El manual es muy malo y viene en ingles. Incluso lo he traducido con fotos y todo pero cuesta hacerse con el. Ahora lo estoy probando y despues de un buen rato ya he dado con el truco para hacer de manera rapida y simples las fotos esfericas. Las estoy probando en interior y he visto que hay pequeños errores que podrian ser debidos a no haber hallado exactamente la pupila del objetivo y ese es mi problema y mi cuestion. FLA ha comentado:

"Otra de las ventajas que incorpora este modelo con respecto al anterior es la inclusión de plates de corrección de error paralaje.
Esto es importante ya que, cuando realizas panorámicas a objetos cercanos y el punto de entrada de pupila no es el correcto, el cambio de posición del objetivo se traduce en un cambio de perspectiva del objeto fotografiado y por lo tanto en un error en el ensamblado de la misma..
El conjunto de cachivaches nos permite localizar en el eje de giro el punto central de pupila el mal llamado punto nodal."

Y por mas que he hecho pruebas y le he dado vueltas no doy con la forma de corregir la posicion de la camara ¿Alguien seria tan amable de decirme o de indicarme como hallarlo con este tripode tal y como dice FLA? HAsta ahora lo he hecho a ojo, poniendo un objeto cercano y otro lejano y viendo que no se mueven a pesar de girar la camara pero no he conseguido afinar el ensamblado final y me siguen dando pequeños cortes en las imagenes. Y lo he probado con MS ICE y con HUGIN.

Gracias de antemano

[XR-Scully]

FLA, ¿puedes poner por favor cómo va el tema de conexiones? Voy a decidirme por la batería recargable que has puesto y dejar las pilas para los flashes strobist.

 

Me ha parecido ver que hay que comprar un adaptador tipo 9v para el cable que anteriormente iba al portapilas¿no?

[nandocd]

Sobre las baterias, en las misma tienda de TELESCOPIOMANIA.COM me recomendaron un linterna de Celestron que ademas es una bateria. Tiene salida para alimentadores y dos de mechero. LLeva tambien dos linternas una potente halogena y otra de bombilla incandecente, menos potente pero con filtro rojo para ilumar de noche sin deslumbrar e ideal para fotos nocturnas. Es un poco armatoste y pesa y no es barata pero hay que pensar que el tripode tampoco es que se pueda decir que es muy portatil que digamos asi que para pensar en estar horas utilizandolo es muy interesante, ya que con los motores las pilas o baterias se van enseguida a hacer puñetas. El enlace si quereis verlo es http://www.telescopiomania.com/es/fuentes-de-alimentacion-para-monturas/1426-celestron-powertank-12v-7ah-050234187749.html

[FLA]

Buenas...

 

nandoCD revisa este link y mira si esta tu cámara y objetivo...

 

http://wiki.panotools.org/Entrance_Pupil_Database

 

Un saludo

 

Fernando

[FLA]

FLA, ¿puedes poner por favor cómo va el tema de conexiones? Voy a decidirme por la batería recargable que has puesto y dejar las pilas para los flashes strobist.

 

Me ha parecido ver que hay que comprar un adaptador tipo 9v para el cable que anteriormente iba al portapilas¿no?

 

 

Buenas.....

Es sencillo, hay que cortar el conector de 9V que lleva el cable de la montura y sustituirlo por el adaptador (Que hay que comprar también) que monta la batería...

 

 

Conexionado LIPO AllViewe por Fernando Lamarca FLA, en Flickr

 

Muy al tanto con el color de los cables...ROJO CON ROJO Y NEGRO CON NEGRO....

 

El adaptador hay que soldarlo al cable de la montura...

 

Un saludo

 

Fernando

[FLA]

Sobre las baterias, en las misma tienda de TELESCOPIOMANIA.COM me recomendaron un linterna de Celestron que ademas es una bateria. Tiene salida para alimentadores y dos de mechero. LLeva tambien dos linternas una potente halogena y otra de bombilla incandecente, menos potente pero con filtro rojo para ilumar de noche sin deslumbrar e ideal para fotos nocturnas. Es un poco armatoste y pesa y no es barata pero hay que pensar que el tripode tampoco es que se pueda decir que es muy portatil que digamos asi que para pensar en estar horas utilizandolo es muy interesante, ya que con los motores las pilas o baterias se van enseguida a hacer puñetas. El enlace si quereis verlo es http://www.telescopiomania.com/es/fuentes-de-alimentacion-para-monturas/1426-celestron-powertank-12v-7ah-050234187749.html

 

Buenas...

 

Para el consumo de la montura, pienso que no es necesario semejante batería externa..

Casi es del tamaño de un grupo electrógeno......

 

Puede ser interesante poner la batería de LIPO al conector de alimentaron externa si no si quiere meter dentro...

 

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Una ultima advertencia:

 

La batería interna funciona en modo TAMPON con la alimentación externa, por lo que hay que tener la precauccion de NUNCA PONER LA ALIMENTACIÓN EXTERNA CON UNA LIPO INTERNA CONECTADA::..para trabajo indoor, sacar la LIpo de su compartimento y pinchar la alimentación externa..

Esto es asi por que el alimentador externo proporciona corriente hacia la batería interna y al ser LIPO y no llevar por medio un controlador de carga, podría ser peligroso....

 

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Un saludo

 

Fernando

[nandocd]

Buenas...

 

nandoCD revisa este link y mira si esta tu cámara y objetivo...

 

http://wiki.panotools.org/Entrance_Pupil_Database

 

Un saludo

 

Fernando

Muchas gracias tocayo (tambien me llamo Fernando) por contestar y hacerlo tan rapido. Efectivamente ahi vienen mi camara y mi objetivo. YO tengo una canon porque venia de objetivos canon y me meti en este foro porque vi que es el unico que trataba sobre este tripode. Tengo una 1000d y un tamron 10-24 pero me pierdo con tanto numero. Voy a echarle un vistazo. HOy me he tirado todo el dia en casa probando y finalmente parece que ha salido. Lo curioso es que me han salido las fotos correctamente unidas usando la camara en horizontal y no en vertical como venia haciendolo hasta ahora y como pone por todos los sitios que deben hacerse para conseguir fotos esfericas. De hecho de esta manera he ahorrado 2 fotos (de 24 a 22). Ahora tendre que estudiarme como aplicar lo que pone la pagina que me mandas a mi objetivo si antes un alma caritativa no me ayuda, jejejeje

[FLA]

Buenas...

 

Revisa la Web de Manuel Portillo...

 

http://www.manuelportillo.com/comun/pags/articulos/panoramicas/04.html

 

Un saludo

 

Fernando

[nandocd]

Buenas...

 

Revisa la Web de Manuel Portillo...

 

http://www.manuelportillo.com/comun/pags/articulos/panoramicas/04.html

 

Un saludo

 

Fernando

Gracias Fernando de nuevo. Encontre esta mañana esa pagina (digo mañana porque no habia comido aunque ya eran las 4 de la tarde) y con lo que ponia en la pagina probe. Y asi fue como salio. Unicamente tenia la duda de si haciendo eso serviria para todos los angulos. Es decir: puse un objeto cercano y lo alinee con uno lejano. Luego gire la camra hasta perderlos de vista y fui regulando la posicion del objetivo hasta que ninguno de los dos se movia con respecto al otro. Pero claro, ya no se si con eso es suficiente en el momento que la camara suba y baje (probe de izquierda a derecha). Tire las fotos y desde luego que sin hacer practicamente nada, tanto con el MS ICE como con el HUGIN me salieron casi perfectas en cuanto a superposicion se refiere. NO obstante, fijandome y fijandome, algun error detecte pero nada a simple vista como con anterioridad

[nandocd]

Bien. Ya tengo las panoramicas, o al menos mi primera esferica en condiciones. ¿Donde puedo subirla para verla con el efecto de vista de 360ºC? Como soy novato (se nota, verdad?) la subia con la pagina que tiene google de street view y que te la convierte en panoramica para luego subirla, por ejemplo, al perfil de google+. Las primeras bien, pero las ultimas, las creo, las subo pero luego no se pueden ver como panoramicas. Algun consejo de pagina o visor? Gracias de nuevo.

[FLA]

Buenas....

 

Enhorabuena,Labor Omnia Vincit...

 

Ahora estas preparado para el foro de panorámicas y 360....

 

Yo no he subido nunca una 360 pero seguro que encuentras respuestas en este subforo..

 

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showforum=26

 

Un saludo

 

Fernando

[nandocd]

Buenas....

 

Enhorabuena,Labor Omnia Vincit...

 

Ahora estas preparado para el foro de panorámicas y 360....

 

Yo no he subido nunca una 360 pero seguro que encuentras respuestas en este subforo..

 

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showforum=26

 

Un saludo

 

Fernando

Gracias de nuevo, tocayo

[UluwatuKepayang]

Buenas Fla, Tengo una duda y no se si sera la mejor parte del foro, sino es asi, corrigeme.
Mi idea con la rotula la he complicado, ya que ando un poco corto con la vista, ademas de ajustar el enfoque en tomas nocturnas y sin luz de referencia, pues seria adaptar a mi Nikon un conector WU-1B y mediante sotware (dslrdashboar), sabiendo que por calidad de imagen y mejor correccion usaria un Ipad retina 4G.
Sabiendo que la rotula se puede controlar mediante BT., Crees que es compatible con IOS?!?!? 
ya que hay ciertos protocolos de transmision que no acepta ios (entre un ipad y un movil no hay conectividad por BT., ó no creo que sea tan tonto de haber oviado algo)
Te comento sobre sistema ios, ya que es el cual me va a trabajar mejor en el hexacoptero.

Pues tu sistema estaba basado en android, ya que estoy pensando usar la rotula inalambricamente.

Gracias por cualquier informacion que puedas ofrecer al respecto.

[FLA]

Buenas.

 

No tengo muy claro el uso final que le quieres dar a esta rotula….

 

 

 

Si no entiendo mal…quieres ponerla invertida en la parte inferior de un helicóptero de modelismo , junto con una cámara y direccionar todo de forma remota para tomar fotos o realizar videos….

 

 

 

Al respecto, pienso que, la rotula allview tiene una velocidad de giro limitada, además de presentar una serie de características de funcionamiento que te impediría tomar acciones rápidas….sin contar el peso.

 

 

 

Este tipo de montura está diseñada para posicionarse con muy alta precisión sobre un punto concreto, y anular el movimiento de la tierra en seguimiento astronómico. Presenta un Lag importante a la hora de recibir instrucciones remotas..es decir, desde que recibe el comendo hasta que empieza el movimiento pasa un cierto tiempo, configurable, pero que te impide realizar acciones rápidas como podría ser corregir el error de posicionado del helicóptero en tiempo real…

 

 

 

Lo que creo que necesitas es un sistema PAN/TILT que reacciones rápido o de forma automática y que están pensados para este menester….

 

 

 

Revisa webs de RC y seguro que encuentras un Pan/Tilt que soporte el peso necesario y que se autocontrole o controle de forma remota….

 

 

 

 

 

Por la conexión de la montura, Bluetooth, la cobertura de la zona de control está limitada  a unos 10 metros más o menos por lo que deberías cambiar a un tipo wifi de mayor cobertura, por lo que implica desarrollar un hardware…y bla, bla, bla….

 

 

 

Mi consejo, es darle más vueltas a la idea y pensar en un equipo especifico para PAN / TILT..

 

 

 

Si no he entendido mal, claro…..

 

 

 

Un saludo

 

 

 

Fernando

[UluwatuKepayang]

No Fla, lo que preguntaba en realidad es si el dongle BT. funciona bien bajo sistema IOS,  que no haya problemas de comunicacion, ya que se que los dispositibos BT de iphone(bajo sistema iOS) no conectan con cualquier dispositivo, son algo exigentes a la hora de transferir datos entre dispositivo.

Pues para poder pedir el material necesario para el dongle BT y controlar la rotula desde el ipad, no bajo sistema andorid que es mediante el cual hiciste la pruba.

Por eso pregunto antes de gastarme el dinero equivocadamente, pues ya que tengo el ipad retina para poner la camara en modo wifi, y para controlar el FPV del octocoptero; pues si no funcionase bajo IOS , significaria que tendria que recogerme tambien una tablet android.
El tema de la gimbal para el octocoptero, lo tengo controloda pero para un futuro, introducir la SkyWatcher seria una locura de peso a levantar y mover, ademas de la poca velocidad de maniobrabilidad tal y como apuntabas.

Saludos

[nandocd]

Muchas gracias por todas estas aportaciones sobre todo por el creador de mí lo que me ha ayudado mucho. Ahora quiero empezar con la fotografía astronómica. Sé que este no es el foro pero os estaria muy agradecidos si alguien me indica donde poder rsolver mis dudas ya que no consigo no se observen los trazos de las estrellas producidos por el cielo de la Tierr qué es el principal dolor de cabeza y que no he conseguido resolver. Gracias.

[jupaen]

Para que no aparezcan los trazos que dices necesitarás una montura ecuatorial, con monturas azimutales como la de este hilo es imposible (siempre que superen los 10-20 segundos y según aumento)

[Arecibo]

Hola a todos. Me llamo Miguel, y he caído aquí buscando información sobre esta montura (como dice otro miembro, es el único enlace que he encontrado donde se discute a fondo).

 

Mi interés, ahora mismo, es la fotografía astronómica. Eso no quiere decir que no vaya a dejarme seducir por la panorámica (risas). Ya tengo una montura ecuatorial (NEQ-6 Pro, de SkyWatcher), que utilizo con el telescopio principal. Pero me interesa disponer de otra, ligera, para salidas de observación visual, y para alguna que otra cosa de Astrofotografía de campo amplio.

 

Todo parece indicar que, para observación visual, es idónea. Lo que me gustaría saber es qué rotación de campo tiene, considerando que es altacimutal.

 

Para entendernos, a partir de qué tiempo de exposición empieza a haber deriva de pixels (los famosos trazos de deriva).

 

Saludos.

[FLA]

 

 

Buenas.

 

El cielo rota 360 grados en 24 horas por lo que rota 1 grado cada 4 minutos….

 

 

La respuesta que esperas depende de la declinación del objeto a fotografiar y de la focal empleada….

 

Cuanto mas cercano al eje de giro menos se notara la rotación y cuanto mas alejado mas….

 

 

 

Si tienes un seguimiento correcto y una focal muy corta (un 11-16mm por ejemplo), puedes realizar fotografías de hasta algún minuto pero no se garantiza que salga bien….rotación de campo existe siempre.

 

 

 

Mi consejo al emplear monturas AZ para astrofotografía es emplear un apilamiento de imágenes de exposición no superior a 20 segundos…

 

 

 

Con un soft de unión de panorámicas, puedes apilar las X tomas que hagas ya que estos software son capaces de girar las fotos y unirlas correctamente..

 

De este modo, “eliminas” el efecto de rotación de campo…..

 

Existen rotadores motorizados que contrarrestan este efecto en las monturas AZ pero suelen ser caros y muy aparatosos…..

 

 

 

Yo, personalmente, no pasaría de 20 segundos en las tomas.

 

 

 

Hace ya un tiempo que no tengo esta montura ya que la vendí…

 

Ahora uso una montura AZ Meade que admite funcionamiento en ecuatorial eliminando así el efecto de deriva estelar…

 

 

 

Por otro lado…poniendo la montura en paralelo al eje terrestre y usando con cuidado el mando en el eje de rotación, puedes simular una montura ecuatorial alargando hasta el infinito el tiempo máximo de exposición.

 

Es más artesanal pero muy efectivo.

 

He estado muchos años moviendo el telescopio a mano de esta manera y siempre me ha ido bien…ahora, mas vago y más viejo, lo tengo motorizado, pero ……es una posible alternativa.

 

 

 

Un saludo

 

Fernando

[Arecibo]

Gracias, Fernando.

 

Me gustaría saber si son 10 ó 20 segundos (o cuántos). Es decir, afinar el dato; basándome en la experiencia de alguien qua ya lo haya probado.

 

Llevo ya casi dos años haciendo Astrofotografía (con la montura ecuatorial, claro), y ya tengo alguna idea de lo que dan de sí los tiempos de exposición (largos o cortos). Y, por supuesto, utilizo el apilado de muchas tomas cortas (creo que el máximo que llegué a apilar fueron algo así como 400, para M42).

 

También había pensado en engañar a la montura, con el truco de hacerle creer que estamos en el Polo Norte (es decir, orientando el eje hacia el polo). Pero, como en tu caso, la comodidad "me llama" (siempre que sea factible). Y la estabilidad del tinglado (a menos que tengas una cuña ecuatorial) quedaría en entredicho.

 

Así que la cuenta de "360 grados en 24 horas" no vale. Cuanto más al Norte, menos rota el campo. Eso, contado con que la montura esté siguiendo la posición del centro del campo. Piensa que hasta la montura (ecuatorial) mejor alineada con el polo, nunca lo está al 100%. Todas las monturas son (esto es una exageración, claro) hasta cierto punto acimutales.

 

Se puede echar el cálculo matemático (con un poquito de Geometría Diferencial). Pero, de nuevo, la comodidad ... (de ahorrarme las cuentas).

 

Hay otro detalle, además, sobre el que opino diferente: No estoy del todo seguro, pero me parece que la rotación de campo es independiente de los aumentos. Por su puesto, el mismo objeto (con la dimensión angular que tenga), cuanto más pequeño (en decir, cuantos menos aumentos), menos se verá afectado por dicha rotación. Pero si quieres que todo el campo visible salga bien, los aumentos no importan.

 

En lo que no había pensado es en un dispositivo para "des-rotar las imágenes". Aunque sea caro (para eso hay muchas pagas extra -en fin, algo menguadas, últimamente- y/o Navidades por delante), es mejor que comprarme una montura como esta, para salidas de observación visual, y otra (tipo la Vixen, o la IOptron) para Astrofotografía de campo amplio. Es una sugerencia interesante.

 

Saludos.

[FLA]

Buenas...

 

 

 

 

Efectivamente, la distancia focal del objetivo no afecta a los grados por hora de rotacion de las estrellas no seguidas pero uso un agradable 50mm para calcular valores aproximados.

 

 

Por otro lado....podemos decir que la rotación de campo es:

 

Angulo de Rotación en Grados /hora = (15 grados/h * cos(latitud del Observador) ) * cos(angulo de azimut) / cos(angulo de altitud)

 

Puedes extrapolar el calculo de tiempo máximo de exposición sin seguimiento al de tiempo máximo sin deriva usando el siguiente calculo.

 

T=440/(f * cos(declinación))

 

Donde:

T=Tiempo máximo de exposición

f = distancia focal del objetivo empleado en mm (en este caso especial 50mm como constante)

declinación = angulo de declinación del objeto en radianes

 

Así pues y como ejemplos.

 

 

Un objeto localizado a 45º de declinación (0.785398 rad) fotografiado con un objetivo de 50mm de distancia focal obtendríamos

 

Tiempo=440/(50 * cos(0.785398 rad)=12.44 segundos

 

Otro objeto situado en el cenit o casi...por ejemplo 70 grados (1.221730 rad)

 

Tiempo=440/(50 * cos(1.221730 rad)=25.72 segundos

 

 

Y así sucesivamente....

 

No es exactamente el calculo adecuado pero es mas que adecuado para una aproximación inicial.....

 

Un saludo

 

Fernando

Editado 24 de Octubre de 2013 por FLA

[Arecibo]

¡Estupendo! Con las fórmulas ya me manejo (es que ... soy matemático, jajajajajajaja).

 

Y, sí, con fórmulas aproximadas tengo suficiente. Porque no se trata, en ningún caso, de exposiciones en las que vaya a cambiar significativamente el acimut o la altura del objeto (para esos casos, montura ecuatorial ... no hay cáscaras).

 

Muchas gracias.

 

Saludos.

[KryoN]

 

 

 

Buenas.....

Es sencillo, hay que cortar el conector de 9V que lleva el cable de la montura y sustituirlo por el adaptador (Que hay que comprar también) que monta la batería...

 

Muy al tanto con el color de los cables...ROJO CON ROJO Y NEGRO CON NEGRO....

 

El adaptador hay que soldarlo al cable de la montura...

 

Un saludo

 

Fernando

 

 

Buenas Fernando,

 

voy a rescatar este post porque me he comprado esta rotula y he visto que le has adaptado la bateria y me parece muy interesante.

He leido el comentario del compañero que tuvo problemas seguramente por conectar del reves los cables y me preguntaba si podrias volver a subir la foto de como realizar correctamente la conexion.

¿la unica forma de hacerlo es soldando?

 

Gracias por todo!

[FLA]

Buenas Fernando,

 

voy a rescatar este post porque me he comprado esta rotula y he visto que le has adaptado la bateria y me parece muy interesante.

He leido el comentario del compañero que tuvo problemas seguramente por conectar del reves los cables y me preguntaba si podrias volver a subir la foto de como realizar correctamente la conexion.

¿la unica forma de hacerlo es soldando?

 

Gracias por todo!

 

Buenas....

 

Tengo que bucear en el disco duro para recuperar la foto que comentas.....

 

Ya no tengo la montura y no puedo reproducirte la toma donde se ve la conexión...

 

Independientemente, juraría que los colores de los cables son los estándar rojo y negro, por lo que, respetando eso, todo debería ir bien....

 

Soldar es la mejor manera, pero si no puedes por no tener soldador, o lo que sea, puedes usar una regleta de electricista pequeña de dos tomas y con eso solucionas el problema de la conexión...

 

Que encuentras en cualquier ferreteria..

 

Mi opinión es que si no lo tienes claro o no conoces a nadie que lo tenga claro, es que lo dejes como esta, que tampoco pasa nada...no notaras una diferencia exagerada..

 

 

En caso de decidirte por hacerlo, te recuerdo encarecidamente que no conectes una alimentación externa con la batería pinchada, ya que la montura no dispone de cargador de LIpo o puedes causar enormes daños en la electrónica de la montura....

 

 

Un saludo

 

Fernando

[FLA]

Buenas....

 

Añado este link de este mismo hilo donde se ven las conexiones a nivel de colores...

Rojo con rojo y negro con negro...

 

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=235335&p=2414069

 

 

Cuando digo rojo con rojo y negro con negro me refiero al cable rojo de la AllView con el cable gordo de la LIPO, el que va al conector amarillo de la bateria y el negro de igual manera....

 

EL conector que tiene 5 hilos es el que se  pincha en el cargador para el balanceo de las células cuando se extrae el pack para cargarlo.....

 

 

Un saludo

 

Fernando

Editado 13 de Febrero de 2015 por FLA