Hannert

Eso mismo te iba a recomendar, usar diafragmas cerrados para tener una mayor zona de enfoque y desactivar el enfoque automático una vez ya domines la hiperfocal. Un saludo

La calidad es la misma pero con un recorte en la imagen con la consiguiente merma de píxeles también. El mismo resultado conseguirías con un recorte en la imagen en un editor de imágenes.

Sin saber más datos de qué cámara tienes, te aconsejo que consultes el libro del manual que trae tu cámara. Generalmente la mayoría de respuestas están allí. Un saludo

https://www.blogdelfotografo.com/comprar-tripode/ Ahí tienes material para que te empapes un poco sobre los trípodes y elijas el que mejor se adapte a tí.

Para paisajes lo mejor que puedes obtener es un buen trípode.

No, he citado a @Emilio_Alonso al principio.

Para mí lo mejor es tener un buen libro de fotografía y leerse el manual de la cámara, no hay nada mejor que leer y releer las cosas. Los vídeos están bien, pero donde haya un buen libro (que se encuentra en cualquier biblioteca)...

Hola compi, puedes mirar la opción de hacer el intervalometro con una aplicación del móvil que se llama qdslrdashboard. La única contra que le veo es que funciona conectado el móvil con la cámara con un cable OTG y éste al móvil, da unos resultados increíbles y puedes ver lo que haces en la pantalla del móvil que es mucho más grande que el de la cámara. Un saludo compi y te animo que lo pruebes ya que además puedes hacer bracketing y un montón de cosas que funcionan que funcionan en cámaras de más alta gama también

No es necesario disociar el botón de disparo a menos que quieras usar un botón para enfocar y el otro para disparar o que quieras medir la luz en un punto concreto de la imagen porque está en medición Puntual u otra cosa. Yo no lo suelo usar nunca y prefiero asegurarme el tener una buena profundidad de campo modificando el diafragma. Estoy seguro que es necesario conocer las funciones y características de la cámara para poder sacarle el máximo provecho y está en tus manos el saber si te interesa o no usarlo. Un saludo

Sobre la calidad de la fotografía no hablo porque al estar tan comprimido no se aprecia adecuadamente, mejor subirlas a un servidor externo como Flickr y copiar el enlace para verlo en su esplendor. Para mí el corte de las ramas sobre el cuello no le favorece, además la cantidad de bokeh es muy exagerado. Sobre las gafas, prefiero ver los ojos de las personas en los retratos. Se agradece que dieras más datos sobre tu foto, una introducción y cosas por el estilo al igual que programa de revelado o si se hizo a mano alzada, con flash, etc. Un saludo cordial

Unos ejemplos de gente que hace fotos con tu misma cámara. Para mí primero hay que saber usar el equipo a la perfección, eso significa estudiarse el libro del manual. Aprender composición fotográfica y desafortunadamente para sacar los mejores resultados en cada foto hay que saber revelar el Raw y así aprovechar toda la información que da el sensor de la cámara.

De poder se puede con las ópticas adecuadas y el foco en modo manual, si te refieres a automatismos te tendrás que leer el manual de la cámara porque no sé decirte.

En paisajes se suele buscar que todo esté enfocado, así que se enfoca al objeto más cercano buscando la hiperfocal (es básicamente encontrar el mejor diafragma para que todo quede a foco con alguna app del móvil generalmente), sino quieres eso pues buscar lo que te interese tener a foco y enfocarlo. La pregunta de la foto en grupo, no la entiendo. No sé si te refieres a un lente en concreto, distancia focal o alguna otra cosa. Sobre la medición de la luz depende de si te sientes mejor con u otra, yo prefiero medir en paisajes la luz con matricial y en retratos con ponderada. Pero lo realmente importante es que el histograma esté como a uno le guste. Espero que algunas dudas te hayan quedado resueltas y que tengas inquietud en aprender otras nuevas, un saludo cordial.

Muchas gracias, me alegra que te guste. Como te dicen los compañeros arriba, el equipo importa y te voy a decir el por qué. La gama D3xxx no gestiona muy bien los iso altos, para mí hasta 3200 de ISO está aceptable y un 6400 es para tener la foto si o sí. El objetivo de Kit es un lente que hace bien su función y por lo menos el que yo tengo es estabilizado y ayuda mucho para hacer cosas a mano alzada, pero tiene el hándicap de no ser un lente luminoso ni tener un rango de visión de ultra gran angular. Yo te aconsejaría si te gusta el tipo de fotos de vía Láctea el tener un lente uga (ultra gran angular) porque primero te dará más tiempo de exposición sin que llegue aparecer trazar en las estrellas (28-30 segundos de exposición) que ayuda a captar más luz y reducir el ISO, si es luminoso mejor aún como los tokina 11-16 mm o 11-20 mm que tienen un diafragma de f2.8 que te recoge más luz que un f3.5 como el de Kit. Además de la reducción de ruido por bajar el ISO por el mayor tiempo de exposición y un diafragma abierto vas a tener un mayor rango de visión lo que te ahorras en panorámicas y puedes dedicar a hacer apilados de 7 o más fotos para reducir el ruido con el sequator u otro software. Otra opción ideal es irte por una FF como la D850 y objetivo de 14mm con F1.4 para hacer fotos de la Vía Láctea, pero ya serían >5000€. Ten en cuenta que la fotografía es luz y sin luz no hay foto.

Yo estoy de acuerdo en que el equipo es primordial en muchos casos, pero si se tiene la suficiente destreza en cuanto a técnica y revelado se pueden hacer cosas interesantes con el equipo que dispones. El compañero Javi @Frankygrimes ha dejado un tutorial sobre cómo realizar fotos nocturnas de la Vía Láctea aquí con un equipo modesto como el tuyo y el mío. También te dejo una foto mía panorámica de 6 fotos creo recordar (2x3 en vertical) y que luego con el Lightroom he revelado para dejarlo más o menos bien a mi modo de ver. Un saludo y ánimo