Cruz de Belchite

[jumaca]

Belchite by jumaca1951, en Flickr

 

 

Nikon D300S 11.0-16.0 mm f/2.8 ƒ/2.8  16.0 mm 30  1600

 

 

Le tenia muchas ganas a este tipo de nocturnas ya que no era capaz de conseguir que mi camara enfocase,por algunos comentarios que se me hizo,mi error estaba en que yo enfocaba en automatico,y hay que hacerlo en manual,luego los parametros hay que ponerlos lo mas acertado posible para conseguir un resultado decente,no quiero decir que sea una toma perfecta,pues se que no lo es,pero no habiendo conseguido anteriormente ninguna toma por mi problema de no saber enfocar,con esta salida al pueblo viejo de Belchite,me quedo satisfecho (dentro de sus deficiencias ) con lo conseguido.

 

Era dificil hacer las tomas,eramos un grupo de unas treinta personal,yo me aparte de ellos pues ya habia estado en otra ocasion en el lugar y sabia por donde andaba,pero todos ibamos con linternas,y cuando no era uno era otro,el que enfocaba por donde yo andaba y me iluminaba mientras se hacia la toma,resultado,toma chafada,asi un monton de ellas,pero alguna consegui.

 

agradeceria comentarios de como mejorar y configuraciones apropiadas a este tipo de fotos nocturnas

 

saludos

[javibeje]

Poco veo yo que haya que mejorar en esta fotografia, la verdad. Sobre lo del grupo de 30 personas, para las nocturnas es un jaleo...yo ahora salimos 2 o 3 como mucho y cada uno con su tiempo para hacer la foto que desea.

 

 

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[javibeje]

Por cierto, creo que usas el Tokina, no? Una vez que he enfocado yo dejo el enfoque en automatico porque como tengo el enfoque disociado del boton del disparo, al pulsar el disparador remoto no intenta reenfocar. Y teniendolo en automatico aunque gires sin querer el anillo de enfoque no se mueve.

 

 

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[gsantile]

me parece que el primer plano o le falta luz o esta algo desenfocado pr ahi es error mio, la compo perfecta

[jumaca]

Poco veo yo que haya que mejorar en esta fotografia, la verdad. Sobre lo del grupo de 30 personas, para las nocturnas es un jaleo...yo ahora salimos 2 o 3 como mucho y cada uno con su tiempo para hacer la foto que desea.

 

 

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Por cierto, creo que usas el Tokina, no? Una vez que he enfocado yo dejo el enfoque en automatico porque como tengo el enfoque disociado del boton del disparo, al pulsar el disparador remoto no intenta reenfocar. Y teniendolo en automatico aunque gires sin querer el anillo de enfoque no se mueve.

 

 

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gracias por el comentario y consejos.

no eramos un grupo de treinta personas haciendo fotos,de echo solo era yo el que las hacia,son visitas guiadas contando las historio de lo que alli ocurrio en el año 37,como yo esa visita ya la habia hecho de dia,me sabia los lugares en los que estaba interesado para hacer las fotos,pero siempre se escapaba algun fogonazo de alguna linterna (especialmente de mi mujer) para ver por donde andaba,ya que no se veia a un metro.

si el objetivo que uso en estos casos es el tokina 11-16,lo que me comentas :   Una vez que he enfocado yo dejo el enfoque en automatico, no se te mueve la camara al hacerlo,estando la noche toda oscura y ver donde esta cada cosa?.

saludos

[jumaca]

me parece que el primer plano o le falta luz o esta algo desenfocado pr ahi es error mio, la compo perfecta

creo que tienes razon,ya lo decia al principio,creo que le falta enfoque,pero ha sido de las primeras que hago asi de noche y me falta pulir detalles.

saludos

[javibeje]

gracias por el comentario y consejos.

no eramos un grupo de treinta personas haciendo fotos,de echo solo era yo el que las hacia,son visitas guiadas contando las historio de lo que alli ocurrio en el año 37,como yo esa visita ya la habia hecho de dia,me sabia los lugares en los que estaba interesado para hacer las fotos,pero siempre se escapaba algun fogonazo de alguna linterna (especialmente de mi mujer) para ver por donde andaba,ya que no se veia a un metro.

si el objetivo que uso en estos casos es el tokina 11-16,lo que me comentas : Una vez que he enfocado yo dejo el enfoque en automatico, no se te mueve la camara al hacerlo,estando la noche toda oscura y ver donde esta cada cosa?.

saludos

En mi caso no se mueve, si tu tienes el enfoque en automatico veras que al mover el anillo no se te cambia el enfoque, gira "loco" por decirlo de alguna manera y como tengo el enfoque en el boton AE, con el disparador remoto no intenta reenfocar. Me di cuenta hace poco, una ocasion que se me olvido pasarlo a manual. A ver si pillo un hueco y te subo un video

 

 

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[gsantile]

ponele en manual y enfoca a infinito a esa distancia todo lo que está a más de 2 mtrs saldrá enfocado

[jumaca]

En mi caso no se mueve, si tu tienes el enfoque en automatico veras que al mover el anillo no se te cambia el enfoque, gira "loco" por decirlo de alguna manera y como tengo el enfoque en el boton AE, con el disparador remoto no intenta reenfocar. Me di cuenta hace poco, una ocasion que se me olvido pasarlo a manual. A ver si pillo un hueco y te subo un video

 

 

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cuando pueda,me pasas ese enlace.siempre es bueno saber mas cosas.

saludos

 

ponele en manual y enfoca a infinito a esa distancia todo lo que está a más de 2 mtrs saldrá enfocado

eso pretendía,aunque quizas en algun momento yendo de un lado para otro tuviese ese olvido,a ver a la proxima.

saludos

[EmilioHS]

Ánimo, yo estoy como tu, comenzando en esto de la fotografía nocturna y cierto es que enfocar es lo más difícil, yo estoy intentando marcar en el objetivo la hiperfocal para aligerar el trabajo.

[albicia]

Belchite by jumaca1951, en Flickr

 

 

Nikon D300S 11.0-16.0 mm f/2.8 ƒ/2.8  16.0 mm 30  1600

 

 

Le tenia muchas ganas a este tipo de nocturnas ya que no era capaz de conseguir que mi camara enfocase,por algunos comentarios que se me hizo,mi error estaba en que yo enfocaba en automatico,y hay que hacerlo en manual,luego los parametros hay que ponerlos lo mas acertado posible para conseguir un resultado decente,no quiero decir que sea una toma perfecta,pues se que no lo es,pero no habiendo conseguido anteriormente ninguna toma por mi problema de no saber enfocar,con esta salida al pueblo viejo de Belchite,me quedo satisfecho (dentro de sus deficiencias ) con lo conseguido.

 

Era dificil hacer las tomas,eramos un grupo de unas treinta personal,yo me aparte de ellos pues ya habia estado en otra ocasion en el lugar y sabia por donde andaba,pero todos ibamos con linternas,y cuando no era uno era otro,el que enfocaba por donde yo andaba y me iluminaba mientras se hacia la toma,resultado,toma chafada,asi un monton de ellas,pero alguna consegui.

 

agradeceria comentarios de como mejorar y configuraciones apropiadas a este tipo de fotos nocturnas

 

saludos

Hola, te dejo una rutina que me he preparado aunando consejos de los maestros Mario Rubio y Jose Benito Ruiz.

 

FLUJO DE TRABAJO NOCTURNAS

 

Previos:

- Localizar

- Tener siempre quitado la reducción de ruido. Quita nitidez y no hay que esperar para ver como ha quedado. Ponerlo solo para ISOS altos. A partir de 800.

- Quitar el estabilizador

 

1º DECIDIR DIAFRAGMA SEGÚN LUMINOSIDAD DE LA NOCHE

- f/4 para noches ni muy oscuras ni muy claras

- f/8 para noches con buena luz (luna, luces parásitas, etc.)

A mayor apertura más estrellas y menos tiempo de exposición.

 

2º ENCUADRAR UTILIZANDO EL MAYOR ISO. Comprobar: Esquinas, zonas oscuras, elementos indeseados, punto de visión (altura trípode), horizonte caído, ejes, recorridos visuales, pocos elementos, contraste o armonía, colocación objeto de interés, composición en general.

Al sur la líneas de estrellas son más largas con el mismo

tiempo

 

3º ENFOQUE

- AL OBJETO

- HIPERFOCAL:

 

 

4º CALCULAR LA EXPOSICIÓN (HISTOGRAMA CENTRADO PARA DAR APARIENCIA DE NOCTURNIDAD)

PRUEBAS: ISO 3200/30” Noches oscuras y 1600/30” Noches claras

Ej. 30”/ISO1600 Calcular: 30” x 16= 480” (480”/ISO100) = 8 minutos

Ej. 30”/ISO3200 Calcular: 30” x 32= 960” (960”/ISO100) = 16 minutos

 

5º BALANCE DE BLANCO.

USAR LINTERNA SEGÚN EL BALANCE

Balance de blanco

Para conseguir:

- Tonos azulados (en el cielo): 2500 y 3500 kelvin

- Tonos cálidos(en el cielo): 5000 en adelante

- Con linternas no usar el balance automático

- Con por ejemplo 3330k: azul cielo (color frío) y linterna cálida= objeto en su color

- Con por ejemplo 5500k: color cálido y linterna fría= objeto en su color

 

6º PROBAR LA ILUMINACIÓN.

- Probar la iluminación antes de terminar el tiempo de exposición. Sobre todo en exposiciones largas para no tener que esperar.

- Mejor varios toques de luz suave que uno fuerte.

- No entrar en el encuadre con la luz encendida ni apuntar a la cámara.

 

DIRECCIÓN DE LA LUZ

- Luz frontal: Elimina las sombras, resalta el color en detrimento del volumen, se pierde la sensación de relieve. Desde la posición de la cámara para obtener valores descriptivos o científicos.

- Luz lateral: Enfatiza el volumen, crea sombras y proporciona información de los relieves. Aplicar en ángulos de más de 30º desde el eje de la cámara al sujeto.

- Luz nadir o contracenital: Proviene desde abajo. Para elementos de gran altura.

- Luz trasera: Se utiliza para perfilar siluetas y en elementos traslúcidos, creando transparencias.

- Luz cenital: para pequeños objetos. Como si se tratase del sol. Tiene el efecto de separarlo del fondo.

CALIDAD

Cualidad de la luz que afecta a la apariencia de las sombras. Puede ser dura o suave. La diferencia estriba en la superficie del objeto o la escena y la superficie de la fuente de luz. Una gran superficie que emite luz puede envolver al objeto, creando sombras suaves y tenues. Una fuente pequeña creará sombras duras, acusadas y perfiladas, de tonos más oscuros. Una fuente grande pero alejada tendrá el efecto de una luz pequeña.

La luz suave en fotografía nocturna se consigue moviendo la fuente de luz de forma envolvente al sujeto, variando nuestra posición y efectuando disparos para crear en conjunto un efecto de sombras suaves.

Aportar luz en intensidad parecida a la del fondo, para que no quede sub o sobreexpuesto.

El color de la luz afectará a la composición, a la transmisión de una sensación o mensaje. Podemos crear una dominante de color en toda la escena o bien combinar colores si recurrimos a filtrar la luz mediante frontales de color.

 

- Empezar a fotografiar y meter luces con las linternas y cortar cuando esté pintado todo, aunque no haya pasado todo el tiempo.

- Comprobar las luces

 

¡¡Esperar a que se enfríe el sensor antes de hacer la definitiva.!!

 

¡¡Analizar fotografía!!

Realizar toma definitiva con los cambios en caso de ser necesarios tras analizar la primera fotografía.

 

¡¡Revisar material antes de irse.!!

 

Muy recomendable instalarte la aplicación Photopills

[jumaca]

Ánimo, yo estoy como tu, comenzando en esto de la fotografía nocturna y cierto es que enfocar es lo más difícil, yo estoy intentando marcar en el objetivo la hiperfocal para aligerar el trabajo.

pues nada,a darle duros,ya nos enseñaras tus trabajos.

saludos

 

 

Hola, te dejo una rutina que me he preparado aunando consejos de los maestros Mario Rubio y Jose Benito Ruiz.

 

FLUJO DE TRABAJO NOCTURNAS

 

Previos:

- Localizar

- Tener siempre quitado la reducción de ruido. Quita nitidez y no hay que esperar para ver como ha quedado. Ponerlo solo para ISOS altos. A partir de 800.

- Quitar el estabilizador

 

1º DECIDIR DIAFRAGMA SEGÚN LUMINOSIDAD DE LA NOCHE

- f/4 para noches ni muy oscuras ni muy claras

- f/8 para noches con buena luz (luna, luces parásitas, etc.)

A mayor apertura más estrellas y menos tiempo de exposición.

 

2º ENCUADRAR UTILIZANDO EL MAYOR ISO. Comprobar: Esquinas, zonas oscuras, elementos indeseados, punto de visión (altura trípode), horizonte caído, ejes, recorridos visuales, pocos elementos, contraste o armonía, colocación objeto de interés, composición en general.

Al sur la líneas de estrellas son más largas con el mismo

tiempo

 

3º ENFOQUE

- AL OBJETO

- HIPERFOCAL:

 

 

4º CALCULAR LA EXPOSICIÓN (HISTOGRAMA CENTRADO PARA DAR APARIENCIA DE NOCTURNIDAD)

PRUEBAS: ISO 3200/30” Noches oscuras y 1600/30” Noches claras

Ej. 30”/ISO1600 Calcular: 30” x 16= 480” (480”/ISO100) = 8 minutos

Ej. 30”/ISO3200 Calcular: 30” x 32= 480” (960”/ISO100) = 16 minutos

 

5º BALANCE DE BLANCO.

USAR LINTERNA SEGÚN EL BALANCE

Balance de blanco

Para conseguir:

- Tonos azulados (en el cielo): 2500 y 3500 kelvin

- Tonos cálidos(en el cielo): 5000 en adelante

- Con linternas no usar el balance automático

- Con por ejemplo 3330k: azul cielo (color frío) y linterna cálida= objeto en su color

- Con por ejemplo 5500k: color cálido y linterna fría= objeto en su color

 

6º PROBAR LA ILUMINACIÓN.

- Probar la iluminación antes de terminar el tiempo de exposición. Sobre todo en exposiciones largas para no tener que esperar.

- Mejor varios toques de luz suave que uno fuerte.

- No entrar en el encuadre con la luz encendida ni apuntar a la cámara.

 

DIRECCIÓN DE LA LUZ

- Luz frontal: Elimina las sombras, resalta el color en detrimento del volumen, se pierde la sensación de relieve. Desde la posición de la cámara para obtener valores descriptivos o científicos.

- Luz lateral: Enfatiza el volumen, crea sombras y proporciona información de los relieves. Aplicar en ángulos de más de 30º desde el eje de la cámara al sujeto.

- Luz nadir o contracenital: Proviene desde abajo. Para elementos de gran altura.

- Luz trasera: Se utiliza para perfilar siluetas y en elementos traslúcidos, creando transparencias.

- Luz cenital: para pequeños objetos. Como si se tratase del sol. Tiene el efecto de separarlo del fondo.

CALIDAD

Cualidad de la luz que afecta a la apariencia de las sombras. Puede ser dura o suave. La diferencia estriba en la superficie del objeto o la escena y la superficie de la fuente de luz. Una gran superficie que emite luz puede envolver al objeto, creando sombras suaves y tenues. Una fuente pequeña creará sombras duras, acusadas y perfiladas, de tonos más oscuros. Una fuente grande pero alejada tendrá el efecto de una luz pequeña.

La luz suave en fotografía nocturna se consigue moviendo la fuente de luz de forma envolvente al sujeto, variando nuestra posición y efectuando disparos para crear en conjunto un efecto de sombras suaves.

Aportar luz en intensidad parecida a la del fondo, para que no quede sub o sobreexpuesto.

El color de la luz afectará a la composición, a la transmisión de una sensación o mensaje. Podemos crear una dominante de color en toda la escena o bien combinar colores si recurrimos a filtrar la luz mediante frontales de color.

 

- Empezar a fotografiar y meter luces con las linternas y cortar cuando esté pintado todo, aunque no haya pasado todo el tiempo.

- Comprobar las luces

 

¡¡Esperar a que se enfríe el sensor antes de hacer la definitiva.!!

 

¡¡Analizar fotografía!!

Realizar toma definitiva con los cambios en caso de ser necesarios tras analizar la primera fotografía.

 

¡¡Revisar material antes de irse.!!

 

Muy recomendable instalarte la aplicación Photopills

 

creo que este tutorial ,merece una chincheta,pido a los señores moderadores si asi lo creen oportuno lo lleven a efecto.

me lo paso a "papel" y a la mochila con todos "los trastos",mil gracias.

saludos

[albicia]

Pues me alegro que te ayude igual que a mi y sobre todo agradecérselo a los dos maestros Mario y Benito.

 

Es una rutina para que no se te pase nada, que luego jode mucho saltarte algún paso y después de 20 o 30 minutos de exposición, no hayas enfocado bien o algo parecido. Por otro lado habría que pulirla un poco más, yo la hice para mi en plan borrador y yo me entiendo lo que pongo, pero hay algunas ideas que para otro puede que no tengan mucho sentido donde están puesta. En fin si ayuda pues me alegro.

Un saludo.

[javibeje]

cuando pueda,me pasas ese enlace.siempre es bueno saber mas cosas.

saludos

 

 

Es un video cutre y caserillo que he grabado yo, pero creo se entendera, si no me dices y ya lo modificare

 

 

 

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[gsantile]

en la noche el cielo manda y el prueba error es.vital leer un tuto por mas bueno que sea te quitara tiempo y minutos preciosos memorizar lo en casa y practicar en el campo es mi opinión nada mas

[Gutóliver]

Una pregunta para "albicia":

 

En el punto 4º CALCULAR LA EXPOSICIÓN, esos valores ¿a que focal se aplican?

 

Además, que a ISO 1600 calcule 8 minutos y a ISO 3200 16 minutos. No lo entiendo, ¿me lo puedes explicar?

 

Gracias

[albicia]

Una pregunta para "albicia":

 

En el punto 4º CALCULAR LA EXPOSICIÓN, esos valores ¿a que focal se aplican?

 

Además, que a ISO 1600 calcule 8 minutos y a ISO 3200 16 minutos. No lo entiendo, ¿me lo puedes explicar?

 

Gracias

 

 

4º CALCULAR LA EXPOSICIÓN (HISTOGRAMA CENTRADO PARA DAR APARIENCIA DE NOCTURNIDAD)

PRUEBAS: ISO 3200/30” Noches oscuras y 1600/30” Noches claras

Ej. 30”/ISO1600 Calcular: 30” x 16= 480” (480”/ISO100) = 8 minutos

Ej. 30”/ISO3200 Calcular: 30” x 32= 960” (960”/ISO100) = 16 minutos

Ahora está correcto, tenía un error en la cifra que está en negrita.

La focal da igual.

El proceso es así:

pones estos valores (para noches no muy oscuras) ISO 1600, F8, F4... (o el que quieras) y 30" de exposición. Haces la foto y compruebas el histograma. Si te queda muy iluminado pues reduces el tiempo de exposición y si te queda muy a la izquierda (oscuro) pues pones ISO 3200. Una vez que tengas el histograma como tu quieras (Recomendable más bien centrado en las altas luces) pues puedes pasar el ISO  a 100 para evitar ruido. Esto se hace mediante la operación arriba indicada.

Esto no es una regla fija ya que dependiendo del tipo de fotografía que quieras tener, pues usas ISO 100 u otro. A lo mejor te interesa mantener un ISO alto para obtener más estrellas, o estrellas puntuales sin estelas.

Dos ejemplos:

 

1Puente-ajuda by manuel, en Flickr

25" f4 ISO 3200

llueve by manuel, en Flickr

1210" f4 ISO 100

Un saludo

[jumaca]

gracias a todos por los consejos recibidos.

saludos