"Derechear el histograma"

[Satchel]

Hola compañeros:

.-. He estado leyendo un montanzao de posts en el que se discutían las bondades y maldades de los distintos modos en los que se pueden tomar la fotografías, en muchas ocasiones estoy leyendo esto de "derechear el histograma", alguien me explica por favor como si fuera de parvulitos que demontre es exactamente "derechear el histograma"?

.- Aprovecho para lanzar una segunda pregunta:

.- Si en el modo S se dá prioridad al obturador y la cámara modifica la apertura del diafragma y el modo A me deja modificar el diafragma y la cámara calcula la obturación...

¿es el modo P una especie de modo "A+S"?, ¿Porque sale una P* dependiendo de los valores que le vas asignando a la obturación y diafragma en el modo P?

Gracias de antemano por la ayuda. Saludos.

[Halberto]

Yo te aclaro lo de derechear, es sobreexponer la foto uno o dos diafragmas, aclararla, sacarle clarita, más de lo normal,

se entiende que si tiras en raw, podrás corregir mejor una derecheada, perderá menos información y cuando la

obscurezcas a tu gusto, las texturas serán más normales, y viceversa con izquierdear.

 

Pero cada toma, objeto, temperatura del color, hora del día, fotógrafos y demás variaciones son distintas, eteme aquí la

problemática.

[M.Ortiz]

Hola compañeros:

.-. He estado leyendo un montanzao de posts en el que se discutían las bondades y maldades de los distintos modos en los que se pueden tomar la fotografías, en muchas ocasiones estoy leyendo esto de "derechear el histograma", alguien me explica por favor como si fuera de parvulitos que demontre es exactamente "derechear el histograma"?

.- Aprovecho para lanzar una segunda pregunta:

.- Si en el modo S se dá prioridad al obturador y la cámara modifica la apertura del diafragma y el modo A me deja modificar el diafragma y la cámara calcula la obturación...

¿es el modo P una especie de modo "A+S"?, ¿Porque sale una P* dependiendo de los valores que le vas asignando a la obturación y diafragma en el modo P?

Gracias de antemano por la ayuda. Saludos.

 

 

primera pregunta: Calibra correctamente tu balance de blancos, Realiza una medición meticulosa y efectua una exposición correcta. Si esto lo haces correctamente te puedes olvidar de por vida en derechear el histograma.

 

segunda pregunta: Te aparece el asterisco porque tu has movido una de las ruedas de velocidad o apertura, modificando el programa automatico que te ha presentado la camara.

 

 

un saludo,

Mariano

[HermetiC]

primera pregunta: Calibra correctamente tu balance de blancos, Realiza una medición meticulosa y efectua una exposición correcta. Si esto lo haces correctamente te puedes olvidar de por vida en derechear el histograma.

¿? Haciendo eso medirás correctamente, pero estarás desaprovechando al menos un 40% del rango dinámico de tu sensor, a menudo más, y obtendrás más ruido en tus fotografías. La manera correcta de medir en digital para la mayoría de ocasiones (hay salvedades) es derechear el histograma, y no tiene nada que ver con el balance de blancos.

 

Más información sobre derecheo del histograma en este post: http://www.nikonistas.com/digital/foro/ind...?showtopic=3763

 

también en Google usando los términos "derechear el histograma" o mejor en inglés por "expose to the right", se encontrarán miles de páginas con información. Hay también muchos libros que tratan del tema; el más conocido (pero ni mucho menos el más recomendable) es el de Mellado.

 

Se echa de menos que alguna cámara tenga, aparte de los modos de medición puntual, ponderado al centro y matricial, un modo "derecheo". Los fabricantes no tendrían problemas en implantar un sistema de medición así, a partir de las luces altas y obtener un algoritmo de exposición preciso para sobreexponerlas sin quemarlas. Se comenta que Canon podría sacarlo en alguno de sus próximos modelos.

[Satchel]

Yo te aclaro lo de derechear, es sobreexponer la foto uno o dos diafragmas, aclararla, sacarle clarita, más de lo normal,

se entiende que si tiras en raw, podrás corregir mejor una derecheada, perderá menos información y cuando la

obscurezcas a tu gusto, las texturas serán más normales, y viceversa con izquierdear.

 

Pero cada toma, objeto, temperatura del color, hora del día, fotógrafos y demás variaciones son distintas, eteme aquí la

problemática.

 

OK, entonces creo que me estoy liando, tenía el convencimiento de que era mejor subexponer una foto para evitar zonas "quemadas" y después aclarar la foto sin haber perdido la info

de los pixeles "quemados", entonces se recupera mejor la info de los colores oscureciendo una subexposición? esto que suelo hacer yo de subexponer (si hay mucha luz claro...) y luego aclarar es

incorrecto??

Gracias compis.

[HermetiC]

OK, entonces creo que me estoy liando, tenía el convencimiento de que era mejor subexponer una foto para evitar zonas "quemadas" y después aclarar la foto sin haber perdido la info

de los pixeles "quemados", entonces se recupera mejor la info de los colores oscureciendo una subexposición? esto que suelo hacer yo de subexponer (si hay mucha luz claro...) y luego aclarar es

incorrecto??

Si haces eso obtienes un rango dinámico (latitud) mucho más reducido, menor riqueza de tonos y encima, al aclarar lo oscuro, sacarás a relucir todo el ruido del sensor, incluso a isos bajos.

 

En digital siempre es mucho mejor sobreexponer (siempre que no llegues a quemar las luces altas, al menos las que quieras conservar) que subexponer. La diferencia es abismal. Desde el RAW una fotografía sobreexpuesta no sólo se lleva a sus niveles normales con facilidad, sino que gana en calidad al hacerlo... al revés, una foto subexpuesta siempre pierde en calidad al llevarla a sus niveles correctos en el postproceso o edición.

 

Ahhh., y siempre en RAW. El JPG es más limitado y en él es mejor seguir las indicaciones del fotómetro para no tener que mover los valores de exposición después.

[mind_eraser]

Yo también tengo un par de preguntas al respecto.Podemos cambiar los puntos EV,y cambiarlo así a +1 o +2 y dejarlo así siempre que se pueda y entonces,conseguir siempre el derecheo del histograma en P o en los otros modos (M,A y S) poner el fotometro a 0 sabiendo que asi igualmente conseguiremos un derecheo.¿Es seguro cambiando simplemente el EV,o debemos sobreexponer siempre si hacerle ningun caso al fotometro?

Mi segunda pregunta es...si en digital debemos derechear el histograma...en analogico deberíamos izquierdear el histograma,ya que se expone en las sombras?

 

Gracias!

 

Un saludo

 

Oliver

[HermetiC]

Yo también tengo un par de preguntas al respecto.Podemos cambiar los puntos EV,y cambiarlo así a +1 o +2 y dejarlo así siempre que se pueda y entonces,conseguir siempre el derecheo del histograma en P o en los otros modos (M,A y S) poner el fotometro a 0 sabiendo que asi igualmente conseguiremos un derecheo.¿Es seguro cambiando simplemente el EV,o debemos sobreexponer siempre si hacerle ningun caso al fotometro?

Mi segunda pregunta es...si en digital debemos derechear el histograma...en analogico deberíamos izquierdear el histograma,ya que se expone en las sombras?

Al fotómetro siempre hay que tenerle en cuenta, que para eso está. Se puede llegar a la sobreexposición (derecheo) como tú dices, o bien, de forma más precisa, midiendo con el fotómetro puntual a las luces más altas que quieras conservar, bloquear esa exposición y sobreexponer entre 2 y 3 puntos (eso ya al gusto de cada uno, también varía según la cámara), con cuidado de no quemarlas.

 

En analógico se tendía más a la subexposición en papel, y no tanto en la diapo (si acaso un poco para saturar). Tienes bastante debate sobre eso en el tema: http://www.nikonistas.com/digital/foro/ind...?showtopic=3763

[danieldm68]

Yo suelo tener la opción de marcar en la pantallita (esa que te marca las zonas quemadas) pues bien, cuando en puntual mido a la zona mas clara y sobreexpongo 2 diafragmas simpre me marca zonas quemadas, ¿es esto normal? el la d80 ¿que tiende a sobreexponer? ¿tendría que sobreexponer u diafragma en vez de dos? es una duda existencial que tengo, aparte de otra: si tienes un histograma que tiene forma de tobogán, porque has medido a las altas luces pero existen tambien sombras ¿esta derecheando el histograma?, o siempre tiene que darte la forma de campana (campana de Gaus) movida hacia la derecha. Espero me hallais entendido.

[HermetiC]

Yo suelo tener la opción de marcar en la pantallita (esa que te marca las zonas quemadas) pues bien, cuando en puntual mido a la zona mas clara y sobreexpongo 2 diafragmas simpre me marca zonas quemadas, ¿es esto normal? el la d80 ¿que tiende a sobreexponer? ¿tendría que sobreexponer u diafragma en vez de dos? es una duda existencial que tengo, aparte de otra: si tienes un histograma que tiene forma de tobogán, porque has medido a las altas luces pero existen tambien sombras ¿esta derecheando el histograma?, o siempre tiene que darte la forma de campana (campana de Gaus) movida hacia la derecha. Espero me hallais entendido.

Tienes que sobreexponer lo justo para que esas zonas no parpadeen en el visor con la alerta de zonas quemadas. Claro está, siempre que quieras conservar esas luces altas. No siempre interesa (por ejemplo en tomas nocturnas o interiores, bombillas y demás). Por eso lo de +2 EV que recomienda Mellado no es preciso, a veces es necesario +1EV y otras +3EV, o incluso más.

 

El histograma base no existe, ni tampoco su forma ideal: la más equilibrada es la que citas de campana pero desplazada para que llegue a los últimos EV sin quemar nada (o sin quemar lo importante al menos).

[M.Ortiz]

¿? Haciendo eso medirás correctamente, pero estarás desaprovechando al menos un 40% del rango dinámico de tu sensor, a menudo más, y obtendrás más ruido en tus fotografías. La manera correcta de medir en digital para la mayoría de ocasiones (hay salvedades) es derechear el histograma, y no tiene nada que ver con el balance de blancos.

 

Más información sobre derecheo del histograma en este post: http://www.nikonistas.com/digital/foro/ind...?showtopic=3763

 

también en Google usando los términos "derechear el histograma" o mejor en inglés por "expose to the right", se encontrarán miles de páginas con información. Hay también muchos libros que tratan del tema; el más conocido (pero ni mucho menos el más recomendable) es el de Mellado.

 

Se echa de menos que alguna cámara tenga, aparte de los modos de medición puntual, ponderado al centro y matricial, un modo "derecheo". Los fabricantes no tendrían problemas en implantar un sistema de medición así, a partir de las luces altas y obtener un algoritmo de exposición preciso para sobreexponerlas sin quemarlas. Se comenta que Canon podría sacarlo en alguno de sus próximos modelos.

 

 

No voy a entrar en discusión y que cada uno utilice el metodo que mejor se le adapte (ya tuve bastante con explicarlo y demostrarlo durante 2 horas en el curso que hicimos el sabado en barcelona), pero discrepo al 100% en el metodo que indicas el cual no tiene base cientifica para demostrarlo. Para afirmarlo, me baso en la las leyes de electronica, el electromagnetismo, las leyes de la FISICA, la investigación, y la experiencia.

 

 

un saludo

 

Mariano

[HermetiC]

No voy a entrar en discusión y que cada uno utilice el metodo que mejor se le adapte (ya tuve bastante con explicarlo y demostrarlo durante 2 horas en el curso que hicimos el sabado en barcelona), pero discrepo al 100% en el metodo que indicas el cual no tiene base cientifica para demostrarlo. Para afirmarlo, me baso en la las leyes de electronica, el electromagnetismo, las leyes de la FISICA, la investigación, y la experiencia.

¿cómo es eso de que no tiene base científica? la latitud o rango dinámico de los sensores es algo estudiado, parametrizado y objetivado... es más, es una de las mayores preocupaciones de la fotografía desde que ésta es digital... y las leyes de la física para los sensores (elementos electrónicos) no dejan de aplicarse en ningún momento.

 

En la fotografía digital no se expone de la misma manera que en la fotografía tradicional. La diferencia básica es que mientras en la fotografía clásica se exponía para las sombras, en la fotografía digital se expone para las luces.

 

Las leyes de la física dicen que mientras en la fotografía tradicional la película funciona de manera similar a como lo hace nuestro ojo, trabajando de forma no lineal (cada diafragma deja pasar el doble de luz que el siguiente), los sensores digitales tienen una respuesta completamente lineal: únicamente cuentan fotones y generan a partir de ellos una señal eléctrica directamente proporcional al impulso lumínico.

 

La consecuencia de esa linealidad, mientras que el diafragma de la cámara deja pasar el doble de luz que el que le sigue (eso no ha cambiado), es que la información de la captura se almacena principalmente en los niveles más brillantes. Si ponemos por ejemplo que el sensor es capaz de captar seis diafragmas distintos con nivel de detalle, el primero (para una cámara normal de 12 bits) capta 2.048 niveles de información, el siguiente 1.024, el siguiente sólo 512 y así sucesivamente, hasta el punto que el último diafragma captado sólo recoge 64 niveles. ¿Qué signigfica esto? Básicamente que en la fotografía digital captada por los sensores, ya sean CCD o CMOS hay mucha más información en las luces que en las sombras.

 

Por eso la manera correcta de exponer en digital es, siempre trabajando en RAW, y especialmente en escenas de bajo/medio contraste, medir puntualmente a las luces más altas en las que queremos conservar detalle (descartando reflejos especulares y brillos) y sobreexponer entre 1,5 y 2 EV (por término medio) a partir de esa medición, para obtener un histograma desplazado a la derecha (lo que se llama comunmente derecheo del histograma) hasta el punto de casi reventar las luces altas pero sin llegar a hacerlo. Es en el revelado del RAW donde debemos llevar ese histograma a su sitio, y con ello recogemos la máxima información captada en todas las zonas del sensor sin obtener por ello un aumento del ruido y un empastamiento de las zonas de sombra.

 

La forma de exponer cambia mucho, porque en la película negativa, y a veces también en la diapositiva, se recurría a menudo a subexponer para obtener mayor saturación y colores más vivos, pero exponer de ese modo en digital daría lugar a pérdidas de información y sobre todo a la aparición de ruido y empastamiento de las sombras. Mientras en la fotografía clásica la tendencia lógica era subexponer teniendo en cuenta las sombras, en la fotografía digital la norma es sobreexponer teniendo en cuenta las luces altas. Y es así porque la física manda y la manera de construir los sensores, de forma lineal, no se puede alterar mientras sean dispositivos digitales.

[danieldm68]

Entonces Hermetic en situaciones de una luz dura con sombras fuertes, ¿piensas que es mejor medir en matricial? y dejar la puntual para situaciones de medio/bajo contraste.

 

Gracias!

[HermetiC]

Entonces Hermetic en situaciones de una luz dura con sombras fuertes, ¿piensas que es mejor medir en matricial? y dejar la puntual para situaciones de medio/bajo contraste.

En ese tipo de situaciones es donde el derecheo no funciona a menos que te interese sólo la exposición de las sombras. Si hay mucha diferencia entre sombras y luces, que superen la latitud del sensor, o expones de forma más neutra, sin derecheo e intentas conservar ambas más o menos, porque sino revientas enseguida las luces... si puedes y cuentas con trípode en ese momento lo mejor es recurrir a la doble exposición y mezclar luego las luces de una y las sombras de otra

[danieldm68]

Muchas gracias Hermetic.

[Marionikon]

Interesante el tema, sí señor.

 

Supongamos entonces que tenemos un paisaje con luz solar dura. Mides en el cielo y sobreexpones un punto o dos el fotómetro. Ahora bien, el cielo sale un pelín quemado y las zonas de sombras no llegan a estar bien de luz.

 

¿Cómo arregláis eso con PS o Camera Raw?

 

Otras opciones para que no pase el problema planteado sería usar un filtro degradado...