Spyder

Hola. Si puedes vete a por el Tamron que te dará mejor AF, mas rápido, y el plus de la estabilización por que el modelo de Sigma que comentas no lo tiene. SI empiezas con esa clase de objetivos échale un vistazo a este pequeño pdf para que te pueda ayudar en pequeños detalles. Guia Rapida de la Fotografia de Naturaleza (Base y Equipamiento).pdf (dropbox.com) Un saludo.

Entonces si ese es el plan compra......la mas grande, la P1000. Un amigo la tiene y la he probado y sus posibilidades son muy interesantes en el concepto de telescopio. Aunque personalmente, para mi y por mi fotografía, me compraría la P950 por tamaño y algún detalle técnico que tiene y que no serviría para nada en lo referente a hacer fotos a la luna. Un saludo.

Hola. Con el conjunto que réflex que tienes la luna seguirá estando lejos pero acercarse mas cualquiera de las dos P, te podrían ayudar pero.......siempre estarán atadas a las condiciones climatológicas, es decir, como este la atmosfera en el momento de la foto. Personalmente, elegiría la P1000 porque a 2000 milímetros no estará al limite de su diseño óptico como lo estaría la P950 pero aun así, a esas distancias ópticas, 2000-3000 milímetros, las fotos estarán limitadas si o si, por el sensor de las mismas que son el mismo. Un conjunto réflex parecido al suyo, pero con buena atmosfera. Luna by Spyder, en Flickr Y aquí el mismo equipo pero ayudado por un tele convertidor x1.4. Luna x 1.4 by Spyder, en Flickr También el detalle de que para que la luna salga agradecida, tampoco es necesario que sea de noche como se puede ver. Esto es un recorte y un arreglo por software de la imagen para lograr algo mejor visualmente comparado con las anteriores. Es el mismo objetivo, un 150-600 pero con un tele convertidor x2 de otra marca que no coincide con el de la óptica utilizada pero si, es curioso, que se utilizo un sensor de solo 10 megapíxeles, un poco limitado a la hora de recortar la imagen por eso la ayuda de un software para sacar lo que fuera posible....en su día, claro. Luna Llena by Spyder, en Flickr Ahora bien, lo que viene a continuacion seria como se denomina en la cocina francesa el plato fuerte o........pièce de résistance!! Una cámara de solo veinte megapíxeles pegada a foco directo a un telescopio de 8" y 2.000 milímetros de longitud focal y lo que se muestra en la foto, es lo que se veía a través del ocular, tal cual........de grande, brillante y bonita., pero y aquí viene el detalle mas importante si cabe en esta clase de fotos, las condiciones climáticas eran....divinas, perfectas, cojonudas, maravillosas, etc, etc. Resumiendo, una P950 o una P1000 permitirá fotos de la luna mas espectaculares por la forma de llenar el encuadre con una facilidad pasmosa pero que sean mejores que un equipo réflex, esta atado a algunos factores de los que no podrán escapar y por supuesto, no llegaran al tamaño de un sensor mas grande comparado con el suyo. Con un simple 105 milímetros si pillas, o ves, un buen encuadre logras fotos de la luna diferente. Luna entre nubes by Spyder, en Flickr Y con el conjunto réflex suyo viene a ser lo mismo, se esta atado al punto de vista que tenga uno y lo que haga para que parezca distinta la toma de cualquier otra. Luna en Blanco y Negro. by Spyder, en Flickr Repito, con cualquiera de ellas podrá hacer fotos de la luna casi, con los ojos cerrados pero de ahí, que le deje a uno satisfecho o con la boca abierta, solo dependerá de usted, nada mas.

jajaja, por segundos, Marcelo, le has puesto la sarten, antes que yo. Un abrazo, caballero.

Hola. A ver si te sirve estas pocas ideas. Un servidor ha utilizado y utiliza como el amigo Marcelo de to`o porque nuestros equipos se salen de la norma y porque tampoco nos dejamos impresionar fácilmente, pero eso es porque hemos hecho un largo camino en la afición y en la vida para que no, nos pillen confesados. Por supuesto, el trípode en esos lugares con esa arquitectura de observación donde mandan los codos para ayudar a los prismáticos, el ideal suele ser el monopie pero....con una rotula de bola, no una gimbal porque seria un estorbo en mas de un barrido que nos puede sorprender. Un ejemplo de barrido en plan aquí te pillo, aquí te cazo, en un lugar como ese pero en este caso, estaba detrás de los observadores y les vi venir por el rabillo del ojo. Anade Real-Pareja by Spyder, en Flickr Luego puedes mirar el clásico mini trípode que para un Contemporary no es nada critico y puede ayudarte, ahora en un observatorio y el día de mañana haciendo una espera tirado en el suelo. Aquí tienes un ejemplo sin rotula en el modo...al acecho pero con una rotula te dará la versatilidad de movimiento sobre la tarima apoya codos. En la foto hay Sport pero tu Contemporary será mas amable con el mini-trípode. Los hay de un módico precio..... JOILCAN 51cm Mini Tripode Portátil, Aluminio Trípode Viaje con Cabeza de Bola Desmontable de 360 Grados, Tripode Camara con 1/4" de Placa de Liberación para Cámara DSLR，Camcorder - Carga hasta 5.5kg : Amazon.es: Electrónica Y otros con nombre y un par de apellidos. SIRUI AM-223 ProfiLegs Fibra de Carbono Mini trípode con Cabeza de Ball B-00K (Negro) : Amazon.es: Electrónica Luego esta el concepto de, como te dicen, currarte un soporte donde anclar la rotula y listo, aquí paz y después gloria. Te los venden hechos pero vamos, con tanto cariño que te quitan la sonrisa al mirar los dineros. Manfrotto 649 - Soporte de Equipos de iluminación fotográfica, Negro : Amazon.es: Electrónica Pero como todo en esta vida siempre hay un plan B, y en este caso puedes salir del apaño, sin salir escaldado monetariamente hablando, si combinas la gimbal sobre este soporte atornillado... Manfrotto 037 Espigote Dorado para cámara con Rosca Doble de 1/4" y 3/8" : Amazon.es: Electrónica Y ese soporte los anclas a esta pinza, la cosa parecerá rara pero obtendrás algo cómodo y versátil, incluso el día de mañana te ayudara a sujetar o una cámara en algún sitio, o un flash si te tercia el asunto. Manfrotto Superclamp 035 - Sistema de fijación para trípode, negro : Amazon.es: Electrónica Luego esta el plan C, que es otra posibilidad pero la inversión conlleva palabras aparte y muy particulares. Nature photography with magnification: Manfrotto 349 hide clamp (macrocam.blogspot.com) Luego si te pones a ello y te ayudas de otros que ya han pasado por ello, solo es cuestión de preparar otro....PLAN, pero del tipo corte y confección. Hide Plates and Accessories (neilnevillephotography.com) Pero si, en algún momento terminas con una.....sarten, tranquilo, ni te traumatices, ni te caliente demasiado porque solo habrá llegado al final del camino que muchos recorrimos en su día, solo que.....el siglo pasado, o milenio pasado, con otros equipos mas arcaicos pero las mismas ganas o....mas!! Today I drilled through a frying pan! (DIY Ground Pod) | Robin Hoskyns Nature Photography - Blog (wordpress.com)

Vuelvo a pedirte a ti....disculpas por no saber como explicarme. Que los números son precisos e inamovibles, por supuesto, pero mi expresión "no tener el sujeto a foco" hace referencia a que poner esos nueve centímetros donde quieres a diez metros de distancia como a un metro pueden parecer bastantes y no problemáticos pero en situaciones mas cercanas de dos, tres o cuatro metros resulta harto difícil porque jugamos con uno o solo dos centímetros con un 500-600 milímetros aprovechando su f/4 como con un 105 f/1.4 a uno o dos metros también. Por eso, repito, que no hacia mención a las matemáticas puras, que como bien se sabe son precisas sino a la dificultad técnica de poner el interés de lo que queremos en la imagen con esos márgenes tan pequeños.

Pido perdón, al no expresarme correctamente. Cuando hacia el comentario de "no tener el sujeto a foco" me refería a que es tan pequeña o poca la profundidad de campo con longitudes focales largas que querer, o pensar, en tener el punto de interés con cierta acutancia, o definición, resulta harto difícil. Al igual que pasa con ópticas cuya apertura extremas, provocan el mismo problema cuando se quiere uno apoyar en el desenfoque logrado con ellos para que formen parte de la imagen final, tanto para aislar al sujeto como para sea parte de la composición. Repito, perdón, si he dado a entender algo erróneo o he podido confundir con mis palabras. Un saludo.

Hola. Interesante tema, y por supuesto duda. Si, se me permite, voy a mostrar con unos ejemplos, no humanos, lo siento, que sucede con las grandes aperturas y por supuesto con varias longitudes focales tanto en la distancia como.....en la cercanía extrema, es decir, la mínima distancia de enfoque sin llegar a la fotografía de aproximación o macro. De esa forma, creo que se puede apreciar que sucede con un sensor aps-c y un formato completo según la distancia como comentaba antes. Si empezamos por lo mas obvio un sensor full-frame con una gran apertura, f/1.4, y la distancia considerable ayuda de forma clara al conjunto compositivo pero, por supuesto, poco ayuda a comunicarse con el protagonista. Pero si se fija uno, ahí no importa el sujeto sino como acoplarlo a al escena y buscar la composición con el resto de la imagen global. Así conseguimos obtener, no solo un punto de vista mas artístico sino con ese potencial del desenfoque general convertirlo en un matiz mas de la foto final. Sigma 105 Art by Spyder, en Flickr Ahora bien, si esa misma herramienta, 105 f/1.4 lo colocamos delante de un sensor mas pequeño y hacemos una foto a una distancia media, dos, tres metros, pues si hemos convertido ese 105 milímetros en un 157 o 168 milímetros por su famoso, como quiera llamarse o definirse, factor de recorte o multiplicación pero el desenfoque según a que distancia este el fondo debería de ser relevante. Aunque cuando uno juega con esta clase de herramientas descubre que mas que preocuparse de que o cuanta profundidad de campo tenemos, tiene que estar mas atento a descubrir, deducir e intuir que obtenemos al mirar con ellas porque las sorpresas son relevantes. Como decía al principio, es muy importante pensar en como utilizar lo que rodea al protagonista o modelo en forma de la foto final porque una cosa son los números y otra lo que obtienes al hacer la foto, que muchas veces no esperas. Herrerillo (Sigma 105 Art)-1 by Spyder, en Flickr Si uno se fija el fondo desaparece por supuesto, porque esta lejos pero lo que esta mas cerca a poco mas de metro y medio, le sucede lo mismo de forma igual de extrema. Aqui se puede ver, que aun a f/1.4 con una aps-c que si, tiene mas profundidad de campo que en una full-frame, el campo a foco sigue siendo ridículas aun cuando nos alejamos un poco. Herrerillo (Sigma 105 Art)-2 by Spyder, en Flickr Si nos colocamos a la distancia mínima de enfoque, que en este 105 f/1.4 es de un metro con una aps-c lo captado es mas extremo si cabe, incluso con un protagonistas pequeño de por si. Herrerillo Juvenil (Sigma 105 Art)-2 by Spyder, en Flickr Pero, he hecho algunas pruebas con sensores aps-c jugando con longitudes mas largas, 600 o 500 milímetros y con aperturas de f/8 y aunque parece que se acerca a esos desenfoques de f/1.4 no se logra esa cremosidad global en toda la foto. Porque busco cerrar en el encuadre y que el fondo no influya en el conjunto final de la imagen. Aps-c y a 512 milímetros. Herrerillo-25 by Spyder, en Flickr Full-frame a 500 milímetros. Herrerillo-38 by Spyder, en Flickr Ahora bien, llevar el extremo mas extremo a un encuadre concreto y repetirlo, con tamaño de modelo incluido, en un sensor full-frame, solo confirma la importancia no de la distancia mínima de enfoque de dichas herramientas ópticas sino del desenfoque obtenido con ellas. Aquí 40 milímetros a f/1.4 en una full-frame y su distancia mínima que es bien poca la verdad. Herrerillo Juvenil (Sigma 40 Art)-1 by Spyder, en Flickr Aquí a 85 milímetros a f/1.4 en una full-frame también a su distancia mínima. Retrato con el Sigma 85 mm. f1.4 Art by Spyder, en Flickr La cuarta imagen que he puesto antes es lo mas extremo con un 105 milímetros a f/1.4 que un ligero recorte hace pensar que esta hecha con una óptica macro casi, pero es que a medida que sumamos milímetros a la óptica la profundidad de campo disminuye de forma no radical sino extrema hasta limites insospechados. Por eso, lo que enredamos con longitudes focales de 500 milímetros hacia adelante nos encontramos muchas veces o bien alejándonos un poco mas o cerrando mas el diafragma porque sino, nuestros modelos no entran a.....foco. Bueno, aquí los modelos son pequeños y están muy cerca, por lo que con seres humanos debería de ser un poco mas fácil pero si, hay que tener claro una cosa, si queremos algo de aire en la toma final, las longitudes medias y cortas nos ayudaran pero cuidado al acercarnos un poco mas de lo normal con ellas porque tanto los rostros como las "narices" se deformaran de forma inadecuadas. Para el que empieza, tal vez, no se de cuenta pero el ojo entrenado enseguida el canta a la vista que uno o dos pasos mas atrás, no le habría hecho ningún mal. Mi comentario es porque a veces utilizo un 28 f/1.4 y aunque ayuda para muchas cosas para otras no es amigo de la cercanía ante un retrato por ese factor de deformación natural intrínseco de una longitud focal angular como ella. Vaya, quiero pedir disculpas porque creo que me he pasado un bastante al intentar explicar un asunto que me llamo la atención en su día, aunque espero le ayuda a alguien. Venga, no molesto mas, un saludo.

Ese efecto se debe al tiempo de exposición 1/20 que es muy poco pero en el momento del disparo, la camara giro rápidamente o se hizo un giro brusco. Es como si la cámara sujeta en la punta de un taladro hiciera una foto mientras gira. Así de simple es la explicacion a esa foto tan curiosa. Es algo parecido a esta foto donde se busco ese efecto de velocidad congelando al vehículo con la sencilla técnica llamada pannig. Que consiste en seguir con la camara un objeto en movimiento y al hacer la foto lo que se consigue es detener al protagonista en ese movimiento pero el resto se difumina. Karts-2 by Spyder, en Flickr

Hola. Ese detalle, ya me fije en dos unidades de un par de amigos como un servidor, usuarios de Canon, y pasa eso mismo que comentas pero con el detalle de que apurando el asunto, lo hace solo a partir de una inclinación de grados positivos. Es decir, cuando levantas el arma. Sin embargo cuando desconectas esa opción de las que permite la configuración C1 y C2 de mantener la imagen mas estabilizada, el problema desaparece. Pero, ellos por la forma de utilizarlo, no se les ha molestado el tema y ahí, siguen sin mas. Lo que se me ocurre es enviarles a los japoneses un correo comentando el asunto, para solucionarlo vía firmware porque me parece un problema de sincronización entre la orden de obturación y el momento en que se tiene que parar el estabilizador, que por las pruebas que hice volvía a una posición fija en ved, de donde estaba cuando se disparo la foto.

Hola. A ver, que pasa con los parroquianos, se ha declarado una huelga de brazos caidos??. Porque no se ven fotos por aquí, y mira que tenemos herramienta para un rato largo con el peazo bicho que es. Venga, para animar un poco el ambiente y dar un impulso a los aletargados dejo un par de instantáneas. Esta instantánea es para asegurar a los confiados parroquianos que aun no siendo un nikonista de PRO, no os quito....ojo, como hace esta culebrera conmigo. Aguila Culebrera by Spyder, en Flickr Y esta otra instantánea es para ir poniendo a tono el ambiente invernal. Petirrojo-21 by Spyder, en Flickr Bueno, lo dicho, a ver que pasa con los feligreses y su fe en la herramienta tan buena que tienen. Un saludo.

Hola. Lo más seguro, es que encuentres la solución en esta página. Es lo bueno, que tiene una marca italiana como Manfrotto. Manfrotto Spares and Parts Spare Parts | Manfrotto Spares

Hola. Con permiso, dejo unos, comentarios y fotos del uso y disfrute de los tele convertidores con ópticas del tipo 150-600. El mejor amigo o la elección menos mala será siempre un x1.4. Para según que cámaras lo de amigo es porque permitiría una especie de AF, lento, pero utilizable, a través del visor, aunque el mejor truco para ser efectivos al 100% con estos accesorios ópticos es olvidar dicho visor y utilizar el Live-View. De esa forma, no se falla con el enfoque con casi ninguna cámara medianamente moderna, 2008 para'lante. Si hablamos de calidad óptica, obviando obviamente, valga la redundancia, la oscuridad que se obtiene al ponerlos delante de objetivos ya de por sí "lentos", f/5.6 pa'lante, es la pérdida o degradación intrínseca de las imágenes obtenidas por el hecho de hacer pasar la luz por más cristales de los debidos, lo que nos dará siempre unos resultados, en algunos casos "suficientes" y en otros...., de verdad, deplorables. He usado algunos Kenko y tengo todavía uno por ahí, y siempre me llamo la atención que permite que el motor del AF funcione aunque el módulo de enfoque, no le contesta al objetivo que se pare en algún lugar, sea correcto o no, porque no es capaz de distinguir cuando está a foco. Lo que provoca esas idas y venidas de todo el recorrido del enfoque como si buscara lo que nunca encontrara. Un servidor los bautizo en su día como los.....filtros del recorte, porque si las condiciones son propicias y ayudan, sí que son un buen complemento para el fotógrafo. Quiero decir, que los utilizo "solo" una vez que ya tengo la foto buena, por así decirlo, y que como digo, si la ocasión lo permite se lo acoplo al equipo y....listo, la misma foto pero con un recorte muy utilizable. En estas situaciones "siempre" estaré hablando del modelo con menos poder el....x1.4. Espero que con eso quede meridianamente claro que la versiones más extremas, suculentas y....atractivas en el fondo, o en la realidad, dejan mucho no, lo siguiente, que desear, me refiero a los modelos x1.7 y x2. Para entender visualmente si merece la pena, el desembolso en la versión "menos" mala, la x1.4, aquí esta nuestro querido satélite, la luna, con un 150-600 sin él y con el tele convertidor acoplado. Luna by Spyder, en Flickr Luna x 1.4 by Spyder, en Flickr Hay que entender que si el fabricante presenta una pareja de tele convertidores con sus ópticas correspondientes a la vez, al mismo tiempo, se da por hecho que su desarrollo óptico se hizo en conjunto con dichos objetivos, lo que permitiría tener un poco más de cancha para que no sean tan críticos a la hora de sacarles partido. Pero si, no es así, como ya comentan los compañeros muchas veces será mejor hacer un recorte de la misma foto que hacerla con ellos. Por eso, las fotos de la luna como ejemplos tienen el plus de haberse hecho en condiciones "climatológicas" muy benévolas, lo que quiero decir con ello, que no solo la combinación de más cristales es ya un plus, a peor, para no lograr una foto decente sino que hay más factores como la distancia al sujeto, lo que marcaría unas diferencias aún mayores. Ahora bien, en escenarios controlados en sus extremos más extremos, vuelta otra vez con las redundancias, permiten eso sí, casi no distinguir si se utilizó un tele convertidor porque como comentaba antes, si la distancia no es crítica, o en las distancias cortas, los resultado serán siempre de quitar el hipo, por así expresarlo. Petirrojo-3 by Spyder, en Flickr En estos ejemplos se utilizó el convertidor TC-1401 de Sigma, un modelo x1.4, que como decía antes al haberse diseñado en conjunción con la óptica utilizada, Sigma 150-600 Sport, permite sacarle un poquito más de provecho que los de marcas no originales con el objetivo utilizado. El problema con los Tamron comentados en la consulta tanto la primera como la segunda versión es que los tele convertidores de la casa tienen un precio prohibitivo, aun cuando se puedan encontrar otro detalle también muy significativo con Tamron. Eso no quita para que se luche con el último detalle técnico comentado al principio es alguna "compatibilidad" para el funcionamiento con el AF de la cámara pero como digo, le Live-View salvaría los trastos si se utilizan de forma estática sobre un trípode.

Hola, de que botón en el menú estás hablando?

Hola. Como ya comentan los compañeros de foros ir a una herramienta como ese 150-500 es la decisión más acertada monetaria como moralmente si uno no quiere traicionarse a sí mismo. Al igual que se ha hablado antes sobre la misma materia aunque con otra clase de herramientas, no muy distinta a la tratada en esta consulta, tal vez, te ayude un poco más leyendo sobre ello y así, hacerte una idea mejor de lo que quieres, para conseguir lo que necesitas pasando por lo que te gustaría de verdad. Te dejo dos enlaces a unos foros donde, como digo, se intentó ayudar a otros compañeros con dudas parecidas.