Brasidas

Pues la verdad es que me he sentido profundamente defraudado por la actuación de los administradores ante un presunto robo de propiedad intelectual como ha ocurrido en este foro con la obra del ilustrador: Ivan Laliashvili

El humectante es el último baño que recibe la película antes de colgarla a secar. Es para evitar que las gotas que se escurren sobre la película dejen marcas.

Acabo de encontrar tu pregunta, supongo que más vale tarde que nunca. En el caso del D-76 no hay ninguna razón por la que sea mejor utilizarlo en stock en cuanto a calidad de imagen en cualquiera de sus parámetros. Además la dilución 1:1 no se reutiliza esto tiene sus desventajas pero tiene la ventaja de la precisión. En la dilución 1:1 se amplia y mucho la gama tonal, mejora la nitidez y el tamaño de grano puede que sea algo mayor pero debido a la gran concentración de sulfito sódico es, para mí, irrelevante.

Así que tu consideras que se puede "perder la chola" por bloquear una puerta a la luz. Pensar que he estado expuesto a este peligro las tres cuartas partes de mi vida. Gracias luisin por avisar, si tengo que volver a hacerlo me pondré mascarilla...aunque a lo mejor ya no tengo remedio. Un saludo.

Al que hace este vídeo yo lo mandaba a galeras de por vida. No da una: -La cocina no es el sitio más recomendable para revelar. -La agitación es incorrecta. Al inicio se invierte el tanque durante 30 sg, pero después, cada minuto no se agita durante 30 segundos como se indica en el vídeo. Sino que cada minuto o cada 30 sg. se invierte una o dos veces esto es algo que tiene una repercusión directa en el contraste. Cuanta más agitación más contraste. -Los líquidos tienen que estar atemperados y el agua también y el tanque también. -No utiliza baño de paro y usa agua. El agua no para el revelado y si dejamos esta función al fijador se acabara agotando antes de tiempo y jamas de los jamases sin un baño de paro previo el fijador durará lo que este señor dice. Hay que prestar atención a las secuencias de ph. La opción que os recomiendo es que utilicéis un baño de paro y después un fijador ácido. He visto problemas por utilizar baños de paro, que son ácidos y después meter fijadores alcalinos, las películas llevan muy mal los cambios bruscos de ph. -Después del humectador, que solo requiere una pequeña agitación, los negativos se deben colgar a secar y no volverlos a meter en agua. -El agua que utilicemos tiene que estar filtrada o tendremos suciedad. -El sitio más adecuado para colgar negativos a secar en una casa, es la ducha o bañera. Porque es el espacio más húmedo de la casa y en un ambiente húmedo se elimina la posibilidad de que se adhiera polvo. Nunca he utilizado las bolsas oscuras para cargar los tanques, pero es una opción. La del baño al no tener ventanas es de las mejores, pero hay que asegurarse de que no entra ninguna luz. Para hacer esta comprobación hay que permanecer con los ojos abiertos en la oscuridad por un tiempo mínimo de 5 minutos. Prestando especial atención a los bordes de la puerta. Es más que probable que tengamos que forrar la puerta (burlete adhesivo) y también ojo con las rejillas de ventilación. No debe haber ningún tipo de luz cuando cargamos un tanque, atención a relojes, móviles etc. Por último revelar color es muy parecido al BN, pero la precisión en la temperatura es crítica. Revelar color sin antes probar a hacerlo en BN... lo veo complicado. Un saludo. PD: Tengo un laboratorio desde hace 35 años.

Olympus OM-20. Esta cámara tiene modos de exposición A y M. Medición ponderada al centro. Gama de velocidades de 1sg a 1/1000. Sincronización de flash a 1/60. El visor es de enfoque por micro-prismas (el circulo de la imagen partida). Y recuerdo que la información en el visor en M se reduce a iluminar las velocidades. Aprendí fotografía con esta cámara. Creo (ojo hablo de memoria) que las OM-10,20,30,40 no tienen medición puntual. En la OM-4 Ti, la última Olympus analógica, tiene un sofisticado sistema de medición spot con hasta 8 memorias de medición pero la información en el visor son unos puntos superiores sobre las velocidades: https://www.manualslib.com/manual/1196916/Olympus-Om-4.html?page=29#manual y una escala creo que debajo de las velocidades para indicar lo que estamos midiendo. Este sistema de información no es malo en absoluto, pero yo creo (opinión muy personal) faltan datos y se ve peor. No tiene información del diafragma que tenemos seleccionado. De todas formas me temo que se te va de presupuesto. Sobre alguna OM-2 y sus visores https://www.albedomedia.com/clasico/coleccionismo/olympus-om-2-la-mayoria-de-edad-del-ttl/ El autor, Valentín Sama que por cierto es toda una institución, es un forofo de la OM-1. Aclaración la N8008s es el nombre para USA de la 801s. La 801 o 8008 sin la s, no tiene medición puntual. http://www.bgfoto.net/upload/downloads/pdf/Nikon/nikon_N8008-s.pdf En este enlace en la página 43 puedes ver como es el visor interior de una 801s, cuando está en M, tienes una escala de 5V (no de cuatro como escribí antes). Si tienes capacidad para sacarle partido a un sistema puntual y además tienes a la vista una escala como esa... yo desde luego no necesito más. Aquí en esta página 43, falta a la izquierda el indicativo de enfoque que es un simple circulo, si no está enfocado indica con un triangulo situado a izqd o derecha hacia donde tienes que girar el objetivo. El foco lo localiza en el circulo central que también coincide con el spot. Los otros indicadores marcan M (modo de exposición) valor de velocidad y diafragma, sencillo y efectivo. Esto de las cámaras va como los coches hay quien los mira por fuera y hay quien los mira por dentro. Espero que este rollo sea de utilidad.

Las Olympus srl profesionales para 35 mm son las de la serie OM. En concreto las que tienen despues de OM un solo número: OM-1, OM-2, OM-3 y OM-4. Era usuario de esta marca en su día hasta que por necesidades profesionales me ví obligado a elegir entre seguir en la marca: OM4-Ti o cambiar a Nikon F-801s. La Nikon F801s, es una cámara AF, que cuando la enfocas en manual tiene en el visor una ayuda de enfoque que te dice cuando esta enfocado y si falta foco hacia que lado tienes que mover el aro de enfoque. Tiene winder integrado, 3 sistemas de medición de luz: matricial, puntual, y ponderado al centro. Modos de exposición M, S, A y tres program. En M en el visor interior muestra escala de 4 EV. Es uno de los mejores visores que se han fabricado. Rango de velocidades: B y desde 30 segundos a 1/8000 de seg. Sincronización del flash hasta 1/250. Usa 4 pilas normales tipo AA. Gama Iso de 6 a 6400. Precio: a partir de 50€ (cuerpo). Nikon F-801s+AF 50mm 1.8 No tiene look vintage. Otras alternativas: los modelos posteriores a este: Nikon F90x y Nikon F100 Alternativas "vintage": Olympus OM-2 y Olympus OM-4 Ti. Inconvenientes de estas: los visores. Y supongo que por una cuestión estética la OM-4 Ti se te va de presupuesto, aunque en su día costaba lo mismo que la Nikon F-801s. Otra alternativa puede ser la última Canon manual la T-90, una cámara creo que injustamente olvidada por el cambio de montura de Canon. https://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/htmls/models/htmls/Nikonf801sN8008s.htm