Brasidas

No sé lo que ha pasado, pero no creo que el baño de paro tuviera nada que ver sobre todo si ya lo habías utilizado en la otra película. Lo del color azul... olvidate, son colores que muestra la película al estar húmeda. Una señal de problema es si una vez que ya está totalmente seca muestra una dominante de color. Sobre el sistema de agitación: todos los fabricantes (de lo que sea: de película, de reveladores…) dan tiempos y elaboran gráficas para inversiones de tanque. Incluso Paterson que fabrica un tanque que lleva una varilla, indica que el sistema de agitación con varilla (agitación por rotación) es insuficiente y recomienda las inversiones o la combinación de los dos sistemas. La Tmax 3200 tiene grano e independientemente del revelador siempre tendrá grano. La Tmax 100 es otra historia apenas tiene grano.

A los negativos solo la pera de aire. Pero si eres cuidadoso es decir: filtras el agua (sirven esos filtros de papel de cafetera). Y por ejemplo el último baño el del humectante lo haces con agua destilada. Y después lo dejas secar en un ambiente sin circulaciones de aire, es decir sin ir a mirarlos cada cinco minutos. No necesitaras ni pera de aire. Compra el revelador que te apetezca y cuando domines el procesado, es decir tengas una cierta soltura ya realizaras comparaciones que es lo mejor y personalmente yo es lo que su día lleve a cabo. Y siempre que puedas compra el original, las copias pueden y suelen ser distintas. PD: El rollei fix asegurate de comprar el ácido. Ya se que soy un pesado, pero el neutro y el alcalino te pueden dar problemas con el ácido cítrico del baño de paro. Por el desabastecimiento no te preocupes si tienes lejía en casa, teniendo dos niños pequeños supongo que tendrás también paracetamol para cuando tienen fiebre...bueno pues ya tienes medio Rodinal. Esto es lo realmente importante, no se quien dijo una frase con la que estoy totalmente de acuerdo: "El revelado del negativo es una ciencia y el positivado es un arte.". En el procesado del negativo hay que ser meticulosos y exactos. Cuando tengamos seguridad en el proceso se pueden probar otros químicos antes no tiene sentido, primero saber con seguridad lo que tenemos para después poder comparar con criterio. Un saludo

Te recomiendo que cambies el fijador, deberías utilizar uno que sea rápido y ácido: Tetenal Superfix Rollei Fix Acid Agfa Fix-ag El problema del que has elegido es que no es rápido con las películas tabulares como las Tmax, lo más fácil es que te queden mal fijadas. El fijador debe ser además ácido sino no podrás utilizar el baño de paro. El paro y el humectante sin problemas. El revelador de Foma para negativos dice que es similar al D-76, pues eso como tu veas yo no le veo mucho ahorro con respecto al original. El D-76 (original) no tienes problema para diluirlo si sigues las instrucciones, es decir el agua sobre 50ºC. Y te recomiendo que cuando tengas el stock utilices la dilución 1+1. Esto es una parte de stock y otra de agua del volumen total. Después hay que tirarlo no se reutiliza. El paro y el fijador si que puedes guardarlos después de revelar, los fabricantes te dan una idea de cuantos rollos puedes usar (recomendación: no los aproveches al máximo, sobre todo del fijador). La solución stock del D-76 o sucedáneos guardala en un frasco ámbar u opaco a la luz y sin aire. El Rodinal o sucedáneos te aguantará mucho pero en 35 mm provoca un grano que ya tiene que gustarte el grano. Pero bueno yo procuro no meterme en los gustos ajenos. Un saludo

Sí sobre una pantalla blanca y también he visto negativos que una vez secos y en el mismo sitio que los han colgado para secar, los fotografían. La cuestión es ver varios negativos en la misma foto del mismo carrete y sobre todo que salga la numeración de los fotogramas ya que contiene información muy importante sobre el revelado. No tienes que hacerlo ahora es cuando quieras una opinión para aclarar si un revelado esta bien o mal. Pero eso vas a aprenderlo pronto. Cuida de tus niños y duerme bien. Te lo comento para cuando tengas otro carrete hecho y dudes sobre si esta bien o no. Las películas en blanco y negro tienen una latitud “con detalle” de 7 EV (valores de exposición). El sistema matricial de una F90x funciona bien (esto no lo quería decir porque es la mejor forma de no aprender a exponer correctamente y dejar esa función a la cámara). El sistema de zonas al que empieza le viene largo. Procura exponer bien, ni sobreexposición, ni sub. Para ir al sistema de zonas hay que tener antes resultados consistentes es decir precisos y repetibles, ya que hay que hacer calibraciones de material, múltiples pruebas de revelado, levantar gráficas y hacer mediciones de densidades y eso es lo que encierra la frase de “exponer para las sombras...” detrás de esa frase tan bonita y aparentemente simple hay mucho trabajo y conocimientos. PD: Si te quedan dudas sobre los químicos cuando quieras, que no nos vamos a ir a ninguna parte, haces una lista con lo que has seleccionado y la pones aquí y te decimos lo que pensamos. Un saludo

Bueno pues esa foto que has subido escaneada nueva del niño dentro del cochecito certifica que observando escaneos no sabemos nada. De todas formas a mí me sigue pareciendo que hay un contraste excesivo. Todavía falta detalle en alguna zona de ropa y el detalle del fondo ya se ha perdido. Cuando quieras una opinión al respecto del resultado de un revelado te recomiendo que fotografíes varios fotogramas del negativo ya sea con el móvil o cámara digital donde se aprecien no solo varios fotogramas sino también la numeración del negativo. Un saludo

La primera duda es sobre la exposición. Hay algún retrato en que la cara queda quemada o oscura pues el fondo es claro (queda oscura) o oscuro (quemada). Entiendo que es normal pero con la F90x no esperaba que me pasara, en digital raramente pasa. Aparte esperaba algo más de latitud en un carrete de 100 aunque sea economico. La F90x es una de las mejores cámaras analógicas que existen. La cámara ofrece tres sistemas de medición de la luz. Promedio con preponderancia central, Matricial y Spot (puntual). Si una foto queda mal expuesta con estas herramientas la culpa es del fotógrafo. El sistema matricial debería saber elegir la exposición correcta aunque el fondo tenga distinta iluminación y con el spot si el fotógrafo sabe usarlo no hay posibilidad de error ya que permite tomar todas las mediciones que necesitemos tanto del primer plano como del fondo. Hay fotos que hacen sospechar de un mal revelado, la foto del cochecito es una toma muy simple ya que todo tiene la misma iluminación y sería bastante fácil medir bien esa situación. El suelo está exageradamente pasado y eso es muy raro. Otra toma que tiene la misma iluminación es la del niño sentado delante del cristal y pasa lo mismo. Sería interesante ver los negativos ya que estos dan información sobre el proceso de revelado, los positivos escaneados no dan información sobre el revelado del negativo. Todo indica un contraste excesivo y esto se puede producir durante el revelado. Ya sea porque se ha excedido el tiempo de revelado, o porque sea revelado a una temperatura superior a la recomendada o porque la agitación ha sido excesiva. Es recomendable irse acostumbrando a examinar negativos, no aprenderemos esto viendo un solo rollo, pero el escáner no ayuda nada. Para un uso de novato, contando que quisiera algo fácil de usar, que dentro de lo posible me de una buena latitud más que contraste y a poder ser que se pueda usar para revelado desatendido (aunque no se si lo usaria pero quisiera tener la posibilidad). Pues eso, dudo entre el R09 y el D76. Tampoco tengo ni idea de que fijador y baño de paro necesito o si hace falta algo más que se me esté escapando. El D-76 no es un revelador recomendado para el desatendido. El Rodinal sí. El Rodinal y el D-76 no se parecen en nada. Para lo que buscas yo utilizaría, es más yo utilizo el D-76 en una dilución 1+1 (usar una vez y tirar). La secuencia de revelado es revelador-paro-fijador-lavado-humectante-secar. Así, sin baños intermedios de agua. El baño de paro lo hay de dos tipos: el clásico de ácido acético o el de ácido cítrico. Sirve cualquiera de los dos, el segundo no huele. Hay paros con indicador, muy recomendables ya que cambian de color al agotarse. La solución de paro que usemos para revelar sirve para varios revelados, los que positiveis en papel no mezclar paro de negativos con paro de copias. El fijador es recomendable que sea rápido alrededor de 4-5 minutos de fijado de películas. También sirve para varios rollos. No usar el fijador ya usado en películas para positivar. Para lavar se utiliza agua corriente con un filtro en el grifo o el método Ilford, este último es altamente recomendable. El humectante es el último baño, evita que se produzcan marcas blancas sobre los negativos al escurrirse el agua. No reutilizar. Todos los baños a 20º C, se admiten variaciones de +- 3ºC en cualquier baño excepto el revelador. El secado si no tenemos una secadora especifica es recomendable colgarlos en la ducha ya que el exceso de humedad evita el polvo en suspensión. La otra cuestión es que me han prestado (indefinidamente) un kit para revelar en casa, pero sin los químicos así que os pido ayuda. En R3 están las Tmax 100 y 3200 a unos precios muy buenos así que la idea era ir a por ellas, 4 de 100 y 2 de 3200 por ejemplo pero no se que revelador y otros productos comprar. Parece que lo lógico es el D76 que aparte no resulta caro pero veo que muchos usáis el R09 y comentais que no se estropea con el tiempo cosa que si hace el D76. El Rodinal soporta mejor el paso del tiempo que la solución de reserva que preparemos con el D-76. Un litro de D-76 a 1+1 te da dependiendo del tanque para 6 o 7 películas. Sí la Tmax 100 está barata en R3, pero pone genérica, no se que es esto. Supongo que son rollos montados por ellos, pero no lo se. Que me aconsejais a nivel de quimicos para mis primeros revelados de Tmax 100 y 3200 y quizas elgun Ilford hp5+. D-76 a 1+1. Personalmente prefiero la Tmax de 400 a la HP5. Tengo los botes en acordeon, provetas graduadas y el tanque para dos espirales. Supongo que necesito termometro y embudo y agitador. Algo más, algo menos? https://www.nikonistas.com/digital/foro/topic/286347-manual-para-revelar/ En la tercera intervención, la de Marius está todo. Que tal veis ese escaner? Yo de escáners no se nada.

El humectante es el último baño que recibe la película antes de colgarla a secar. Es para evitar que las gotas que se escurren sobre la película dejen marcas.

Suscribo todo lo escrito por G M Avila. He buscado información y es una cámara de medio formato. La Ilford Fp4 es una muy buena película. Dependiendo de las condiciones de luz puede ser la mejor opción. La fp4 no es tabular pero no tiene mucho grano, también te serviría cualquier película tabular de 100 iso como las Tmax o las Delta. Si tienes que ir a 400, al ser medio formato, yo iría a una Kodak Tmax 400 o cualquier otra de grano tabular. Los precios es cosa tuya, en los últimos días las películas de Kodak e Ilford han pegado una escandalosa subida. Un saludo

Los principales factores que influyen en el grano son: El tipo de película y la composición del revelador. La agitación va a influir más en el contraste. La agitación se debe limitar a lo que recomienda el fabricante, cuando intervienen dos fabricantes seguir las recomendaciones del revelador. La mayoría recomienda agitación continua durante los primeros 30 segundos y después una o dos o las que sean INVERSIONES en un minuto. No es lo mismo rotar con una varilla que invertir un tanque. Lo normal es que el fabricante del revelador indique número de inversiones y tiempo de duración de estas. Pueden no indicar el número de inversiones pero nos indicara el tiempo que deben durar estas. Además de invertir el tanque también hay que rotarlo (esto se puede hacer con un pequeño giro al cogerlo o al devolverlo a su sitio) para no hacer siempre el mismo movimiento. No agitar como una coctelera, invertir es poner boca abajo un tanque. Las películas Tmax de Kodak y las Delta de Ilford … son de grano tabular, tienen por explicarlo de un modo que se haga comprensible la parte visible plana y el resultado es un grano casi inexistente comparado con las películas tradicionales como la HP5. La composición del revelador es determinante en el tamaño del grano, el Rodinal es uno de los reveladores que produce un grano más visible, el HC-110 es un revelador que produce menos grano que el Rodinal, el D-76 (ID-11), produce todavía menos grano que el HC-110 y parece que el Xtol menos que el D-76. Hay reveladores que producen todavía menos grano, pero a costa de perder sensibilidad en la película. Por contra los que producen más grano aprovechan (es una generalidad) mejor la sensibilidad de la película. La concentración del revelador también influye en el grano cuanta más disolución más grano. Esto es en general y depende principalmente de la concentración de sulfito sódico y del álcali o acelerador que utilicen. En reveladores de alto contenido en sulfito sódico, como el D-76 es probable que apenas notemos cambios en el grano aunque hagamos una disolución 1+1. El forzado de una película es decir cuando llevamos una película de 400 a 800 a 1600 o a lo que sea influye en el grano, a mayor forzado mayor visibilidad de grano.

Pues ese lo tengo yo en la mirilla. Es el que más puntos tiene seguido del 85mm f/2 AIS.

Pulsa aquí

Sergio Larrain presentado por Oscar Colorado. Uno de los grandes conocedores del mundo de la fotografía y mejor divulgador: Oscar Colorado, nos habla en este video sobre la vida y la obra del gran poeta con cámara que fue Sergio Larrain. Para los que no conozcáis la web de “Oscar en fotos”, aprovechar para dar una vuelta, los conocimientos y la claridad de este profesor se lo merecen. Espero que os guste y entretenga. La web de Oscar Colorado Enlace directo al video Imagen liguida 7

El spot es la única forma fiable de medir una escena y saber cual es la Gama Tonal del Motivo. Y en base a esto saber como actuar con la relación de contraste de la escena y el tipo de película que tengamos en la cámara. Para aprovechar la información que brinda un spot hay que tener algunos conocimientos. Dependiendo del número de cámaras y de los formatos en que tengas pensado fotografiar puede ser interesante tener un spot independiente. Mis nikon de 35 mm tienen spot integrado. Aún así tengo un Gossen Profisix F (no tiene spot), físicamente se parece al que esta justo encima. Mide incidente y reflejada y es flashímetro. Y a mí me sirve hasta para medirdensidades y calibrar películas en la ampliadora. Al pobre no lo saco nunca de casa. Pero para salir a hacer paisajes (yo lo utilizo para todo) un spot creo que es lo más recomendable y a mi modo de hacer y trabajando en 35mm si está integrado en la cámaramucho mejor. Creo que es la pieza fundamental que tiene que tener una cámara de 35mm. Hay Nikon de alta calidad de 35mm que pueden salir más baratas que un spot.

No tengo claro que Fuji abandone, a lo mejor son los fotógrafos los que la abandonan a ella: Fuji neopan Acros II 100 para 35mm 36 exp. : 10,09 libras creo que se traduce sobre 13€.

Subidas brutales en los precios de todos los fungibles analógicos tanto en Kodak como en Ilford, eso es lo que está pasando. Kodak ha incrementado el precio de alguna de sus películas de BN en un 40%, ejemplo Tmax 100 comprada en Kamaras.com a 7€ hace unos meses , dos o como mucho tres meses, precio actual 10€. Ilford anuncia para este mes subidas de hasta un 15%, que con “el redondeo”, vamos a ver en cuanto queda.